Текст книги "Семена. Получение, хранение, подготовка к посадке"

Морковь

Как получить семена моркови

Чтобы собрать свои семена моркови, следует на грядке до самых морозов оставить хорошую крупную морковь, при первых заморозках выкопать морковь, просушить и срезать ботву, оставляя морковь с черенком до 3 см, убрать на зиму в холодный погреб, температура в погребе должна быть до 0 градусов.

Морковь уложить в деревянный ящик и пересыпать сухим песком.

Ранней весной высадить морковь на грядку, корнеплодом в почву, а черенок присыпать перегноем из соломы до самого верха, чтоб стебель не получил солнечных ожогов и заморозков.

При посадке в лунку желательно дополнительно внести горсть перегноя и 5 г гранулированного суперфосфата. Корнеплоды сажают вертикально или слегка наклонно, головка должна быть на уровне почвы. Высаженные маточники хорошо обжимают для лучшего контакта с почвой и, если есть тронувшиеся в рост желтоватые листья, то их присыпают землей для предотвращения гибели от солнечных лучей. В ряду между растениями дают расстояние 40 см, между рядами – 70 см.

В течение всего периода выращивания почва должна содержаться в рыхлом состоянии, и быть чистой от сорняков. При отрастании семенников проводят подкормку азотными удобрениями – по 10 г/м² мочевины. Вторую подкормку дают перед цветением для лучшего налива семян – по 15 г суперфосфата и 10 г хлористого калия в расчете на 1 м².

Это место лучше отгородить и поставить опору, потому что растение вырастет в высоту до 1 метра, когда морковь будет расти, на неё будут образовываться соцветия.

Образуется большой жёлтый зонтик, которые будет привлекать жучков, пчёл и разных насекомых для опыления.

Семенники моркови имеют очень растянутый период цветения, из-за чего у поздно появившихся соцветий-зонтиков в нашей зоне семена не вызревают, поэтому зонтики, появившиеся после 25 июля необходимо регулярно удалять по мере их нарастания.

Зонтики в пределах одного куста созревают не одновременно, их убирают в 4 приема. Срезают в первую очередь те зонтики, семена в которых приобрели бурую окраску.

Если погода стоит прохладная и созревание семян идет медленно, то после двух срезок, но не позднее 20 сентября, семенные растения выдергивают из почвы и подвешивают для дозревания на хорошо продуваемом чердаке. Там же досушивают и ранее срезанные зонтики. Обмолот хорошо высушенных зонтиков проводят вручную. После обмолота для придания семенам текучести их протирают на решете или между ладонями, при этом удаляются имеющиеся на поверхности семян «реснички». Семена отсортировывают на сите с диаметром отверстий в 1 мм или отмывают в холодной воде, после чего их сразу же высушивают.

Готовые семена убрать в бумажный пакет в сухое место.

Весенняя посадка в грунт

В двадцатых числах апреля можно приступать к высеванию раннеспелых сортов, с 25 апреля примерно по 5 мая начинают высевать среднеспелые сорта, а посадка моркови, предназначенной для зимнего хранения, проводится 10–15 июня.

Посадка морковки производится семенами сразу в открытый грунт. Семена заранее подготовьте:

– замочите на два часа в чистой воде комнатной температуры;

– рассыпьте семена по влажной ткани и сверху прикройте другой влажной тканью;

– держите семена в комнате, периодически аккуратно их перемешивая;

– ткань подмачивайте при подсыхании;

– когда семена полностью набухнут и начнут проклевываться, переместите их в холодильник на 10 дней для закаливания.

Грядку, отведенную под морковь, посыпьте золой, прорежьте в ней через каждые бороздки до 2,5 см глубиной, оставляя междурядья по 20 см, а по краям гряды по 12 см. Пролейте бороздки водой и высейте подготовленные семена. Достаточно выдерживать расстояние между семенами в 1,5 см. Борозды заровняйте землей. Сверху над грядкой на высоте 15 см рекомендуется натянуть пленку, чтобы всходы появились быстрее, а с появлением зелени пленку можно будет снять.

Семена моркови очень маленьких размеров, это вызывает сложности в посадке семян. Огородники в стремлении упростить процесс высевания семян, придумывают разные методы, как сажать морковь.

Можно перед высеванием смешать семенной материал с песком, чтобы семена на слипались.

Можно предварительно наклеить по одному семечку на ленты из тонкой бумаги (можно использовать туалетную). Морковное семечко подцепляют зубочисткой, обмакивают в бумажный клей или в клейстер и наносят через каждые 5 см на бумагу. Такие бумажные ленты прокладываются в борозды и присыпаются сверху землей.

Можно подготовить густой раствор, используя для этого крахмал. Его смешивают с семенами моркови и через лейку выливают в подготовленные ячейки. При подготовке ячеек учитывают расстояние между семечками и рядами. Посадка моркови в ячейки из-под яиц – оригинальный и эффективный метод

Посадка моркови весной – самое правильное время для мероприятия.

Огурцы

Получение семян огурцов на своей грядке

Если на участке уже есть сорт, который вам очень нравится, намного лучше собирать с него семена своими руками – огурцы взойдут раньше, чем выращенные из покупного семенного материала, будут меньше подвержены болезням, завязей будет больше. Для получения чистосортных семян на участке должен выращиваться только один сорт, расстояние до других сортов должно быть на закрытой местности не менее 500 м.

До того как собрать семена огурцов, убедитесь, что это не гибриды, а естественные сорта. Для размножения гибриды не используются.

Нужно оставить осенью несколько плодов до полного созревания, пока они не пожелтеют и не станут мягкими (если огурцы пожелтели раньше времени – это болезнь, с которой нужно бороться). Помните, как только вы перестаете собирать огурцы, новые плоды на плетях не будут появляться, поэтому семенные огурцы следует оставлять уже в конце сезона.

Семенные огурцы собирают после первых заморозков, чтобы семенной материал пережил не только летнюю высокую температуру, но и низкую осеннюю, закалившись таким образом. Подобная стратификация будет способствовать получению обильного урожая на следующий же сезон после сбора семенных огурцов.

Для сбора семян нужно выбрать «женские» огурцы – с квадратным, а не треугольным сечением. Перевяжите плод ленточкой, чтобы не сорвать случайно, и подложите под него небольшие дощечки, которые защитят огурец от преждевременного загнивания. Огурец, оставленный на семена, не должен иметь повреждений и подгнившие бока.

Когда огурец приобретет желто-белую или желто-коричневую окраску и размягчится, а плодоножка подсохнет, пора снимать плод. Дальнейшие действия:

– созревший огурец нужно разрезать пополам вдоль, для сбора семенного материала используется передняя треть огурца;

– все содержимое семенной камеры счистите стеклянную, деревянную или эмалированную посуду;

– если в семенной камере было недостаточно жидкости, добавьте воду в посуду с семенами;

– поставьте посуду в теплое место для сбраживания на 2 суток, чтобы околоплодная оболочка отделилась от семян;

– после сбраживания промойте семенной материал в проточной воде, при этом тяжелые семена должны опуститься на дно, всплывшие легкие семена, мезгу и околоплодники вылейте;

– чистые семена подсушите под навесом, рассыпав тонким слоем на картоне или фанере, при хорошей погоде можно сушить на открытом воздухе, а на ночь убирать в помещение.

Хорошо подготовленные и просушенные семена при подходящих условиях хранения способны не утрачивать всхожести до 6 лет. Но с возрастом процент всхожести становится ниже.

Подготовка семян перед посадкой

Подготовка огуречных семечек своими руками необходима для быстрого их прорастания и защиты от огородных насекомых. Чтобы плеть домашних огурцов была крепкой и здоровой, семена проходят такую обработку.

Обеззараживание – способ обработки, который может быть как химическим, так и термическим. В первом случае посевной материал проходит обработку перекисью водорода, доведенной до температуры в 35 °C. Семена замачиваются на 10 минут. Термическая заготовка подразумевает замачивание семян сначала в холодной воде, а после – в горячей. Чередование условий длится в пределах 10 минут.

Закаливание – процесс повышения устойчивости семян к перепадам атмосферной температуры в период созревания. Посадочное сырье, собранное в условиях дома, замачивают в воде на 7–8 часов, далее его ставят в холодильник на 10 часов.

Затем их выставляют на окно. Процесс закалки проводится неделю.

Чтобы вырастить урожай своими руками, посадочный материал, перед тем как высеять в землю, проходит условия прогревания. Для этого семена заворачивают в мешочек, который подвешивается вблизи батареи или печки на 4 часа.

Замачивание – проводится до тех пор, пока не появятся отростки из семян. Их помещают в посуду и накрывают влажной марлей, постоянно смачивая. Время замачивания – до 20 часов при 25 °C.

Процедуры, проведенные в домашних условиях, положительно влияют на посадочный материал, повышая урожайность и защищая его от вредителей и нежелательных погодных условий.

Посадка семян

Как известно огурец теплолюбивая культура, поэтому к посеву семян можно приступать только тогда когда земля прогреется до 15–18 °C. В условиях средней полосы России это примерно двадцатые числа мая.

При прямом посеве в открытый грунт можно использовать как сухие семена, так и предварительно замоченные.

При посевах в ранние сроки лучше использовать сухие семена, так как при кратковременном похолодании проклюнувшиеся могут погибнуть.

Для посева огуречных семян подготавливают лунки, выдерживая между ними расстояние около 60 см. Их можно расположить рядами, в шахматном порядке или по краю клубничных или картофельных грядок. В случае если в дальнейшем планируется выращивание огурцов на шпалере в открытом грунте, то расстояние между лунками можно сократить до 20 см. В каждую лунку сеют 4–5 семян, на глубину около 2 см.

Во время посева семена лучше всего располагать плашмя или носиком вверх.

После всходов лишние растения удаляют, оставляя в лунке по 2–3 корня огурцов.

Патиссон

Получение семян

Патиссон является разновидностью тыквы обыкновенной. Это травянистый однолетник, широко известный в культуре, но не встречающийся в дикой природе. Завезенные из Америки в Европу патиссоны уже в XVII веке приобрели популярность.

Растение патиссон – травянистый однолетник. Размножаются патиссоны семенами.

Выращивание патиссонов через рассаду позволит получить более ранние плоды. Высаживать семечки на рассаду патиссонов нужно в средине апреля. Высадка рассады проводится тогда, когда окончательно отступит опасность ночных заморозков, то есть не раньше средины мая. Поскольку при пересадке рассады в почву тревожить корневую систему молодого растения очень нежелательно, насыпать грунт для рассады не прямо в стаканчик, а предварительно выстелив его газеткой, делая в пластиковом стаканчике как бы еще один – газетный. Тогда при высадке рассады в открытый грунт будет достаточно лишь переместить газетный стаканчик вместе с растением в лунку. Газета размокнет, корни рассады легко пробьют ее, и никакого риска повреждения корневой системы не будет. В каждый горшочек кладут по 2 семечка, присыпая его слоем грунта толщиной 3–5 см, и ставят в теплое место под пленку. Можно подкормить рассаду при посадке жидкими минеральными удобрениями. Когда определится более сильный росток, второй, более слабый, аккуратно удаляют из горшочка.

Рассаду, выращиваемую в домашних условиях, высаживают в грунт, когда сеянцам исполнится 3–4 недели и у них разовьется по 2–3 настоящих листочка. Высаживают сеянцы в безветренный пасмурный день или вечером. Лунки глубиной не менее 12 см располагают на том же расстоянии, что и при посеве семян в грунт – 70x70 см.

Семена патиссонов можно получить лишь искусственным опылением, потому что они переопыляются с кабачками и твердокорой тыквой. Для этого на растении при помощи ватных тампонов или колпачков изолируют женские и два-три мужских цветка. Вечером (в 17–18 часов) накануне раскрытия их возле верхушки перевязывают шпагатом или проволокой, чтобы туда не попали насекомые. Опыление проводят на следующее утро (в 7—10 часов). Затем цветки опять изолируют, а на черешок плода вешают этикетку с датой скрещивания.

Сбор урожая патиссонов осуществляют, когда они достигают технической зрелости – их кожура должна быть нежной, восковой, а семена внутри – маленькими и не жесткими. То есть, патиссоны относятся к тем овощам, которые едят недозрелыми, как огурцы и кабачки. Вкусовые качества созревших патиссонов существенно уступают вкусу недозрелых плодов. Два-три раза в неделю их срезают вместе с плодоножкой, и тогда до самой осени они будут нарастать каждый день.

Патиссон в стадии биологической, или полной зрелости, имеет плотную, грубую кожуру, как у спелой тыквы, и крупные жестковатые семечки – именно такой экземпляр лучше оставить на семена.

Вызревшие плоды хранят 20–30 суток, после чего разрубают и набирают семена. Их высушивают и складывают в пакеты с предварительно сделанными отверстиями. Хранят семена в сухом прохладном месте. Они сохраняют всхожесть в течение 5–7 лет.

Подготовка семян к посеву

Свои семена можно высаживать не раньше, чем через два года.

Опустите их на сутки в водный раствор стимулятора роста, затем тщательно промойте водой, заверните во влажную марлю и держите двое суток при температуре 20–25 °C.

Существует еще один способ подготовить семена к посеву: их в течение 5–6 часов прогревают при температуре 50–60 °C. Эта мера снижает риск заражения патиссонов вирусными инфекциями, от которых нет лечения.

Хорошие результаты дает закалка семян. Для этого помещенные в тканевые мешочки семена сначала выдерживают шесть часов при температуре 18–20 °C, а затем около суток при температуре 0–1 °C.

Непосредственно перед посевом продезинфицируйте семена патиссона в однопроцентном растворе марганцовки, потом прополощите в чистой воде и просушите.

Перец

Получение семян

Семена перцев можно получить на обычных посадках. Для этого на здоровых, типичных для данного сорта растениях оставляют два – четыре плода, остальные снимают в фазе технической спелости.

Около растений, выбранных на семенные цели, устанавливают колышки.

Лучшие семена формируются в здоровых плодах, завязавшихся в ветвях первых трех порядков и убранных до 10–15 сентября. На семена плоды собирают в фазе биологической спелости, когда они приобретут свойственную сорту окраску. Перезревание плодов недопустимо.

Собранные плоды переносят в помещение, изолированное от прямых солнечных лучей, и дозаривают 6–7 суток. Семена, выделенные без дозаривания, характеризуются пониженной всхожестью.

Плоды по краю около чашечки надрезают ножом и, взяв пальцами плодоножку, удаляют ее вместе с семенами. Затем семена стряхивают или соскребают ножом, просушивают на солнце, перетирают и провеивают. Плоды после выделения семян используют в пищу.

При выделении и обработке семян острого и полуострого перца защищают слизистую оболочку глаз, носа и рта. На руки надевают резиновые перчатки.

Выход семян из 1 кг плодов составляют: у сладкого перца 2–8 г, у острого – 10–18 г. Они сохраняют всхожесть в течение двух-трех лет.

Подготовка семян

Необработанные семена перцев всходить могут до 2–2,5 недели, быстро всходят только очень свежие, прошлогоднего урожая, они могут наклюнуться и через сутки.

Сначала отбирают самые здоровые и полновесные семена перца. Для этого их нужно 5–7 минут подержать в 3 %-ом растворе поваренной соли. Слабые, щуплые будут плавать на поверхности, нам нужны те, что опустятся на дно, их промывают и проводят дальнейшие обработки.

Чтобы «разбудить» семена, их нужно замочить на 4–5 часов в теплой воде, а затем завернуть в бумажную салфетку, поместить в полиэтиленовый пакет (чтобы не пересохли) и поставить в теплое место до проращивания. Теперь семена взойдут не позже чем через неделю. Пророщенные семена высевают только во влажную почву, в сухой они могут погибнуть.

Более эффективным, чем простое замачивание в воде, считается барботирование. Это прием, основанный на обработке семян в воде кислородом или просто воздухом. В домашних условиях используют обычный аквариумный компрессор: берут высокую банку, наполняют водой температурой 20–22 °C, подают воздух, опускают семена. Через 24–36 часов их извлекают и просушивают. Барботирование проводят за неделю-две до посева.

Существуют и другие способы обработки семян перца перед посевом. Чтобы предотвратить заболевания, семена обеззараживают. Лучше всего использовать современные эффективные и малотоксичные биопрепараты: «Алирин-Б», «Альбит», «Бакгофит», «Триходермин», «Фитоспорин». Если под рукой ничего подобного нет, выдержите их 15–20 минут в темно-фиолетовом растворе марганцовки, затем хорошо промойте.

Раствором марганцовки нужно обрабатывать только набухшие семена.

Ускорить прорастание можно, применяя стимуляторы роста, такие как «Циркон», «Эпин», «Новосил», «Рибав-экстра», «Экогель». При пользовании ими важно очень точно соблюдать указания инструкций, иначе, сделав раствор «погуще», а время выдержки побольше, можно получить отрицательный результат. Наибольший эффект дает двукратное применение препаратов: первое на стадии семян, второе при появлении двух настоящих листьев.

Очень простой и притом эффективный способ предпосевной обработки использование раствора древесной золы. Это повышает всхожесть семян, активизирует иммунную систему, снижает заболеваемость. В золе около 30 питательных элементов, правда, чтобы они не были утеряны, хранить ее до момента использования нужно в сухом месте. Для изготовления раствора 2 ст. ложки золы настаивают сутки в 1 л воды. Семена помещают в марлевые мешочки и выдерживают в растворе 3–6 часов. Промывать их не нужно.

За двое суток до посева семена полезно обработать микроэлементами. Удобнее всего воспользоваться готовыми комплексными микроудобрениями, такими как «Микровит», «Цитовит». Семена выдерживают в растворе микроэлементов 12–24 часа, просушивают, не промывая.

Не стремитесь разом применить на практике все описанные методы обработки, начните с самого простого. Будьте осторожны с прогреванием семян в домашних условиях очень трудно точно выдержать рекомендуемую температуру.

Петрушка

Получение семян

Петрушка – двухлетнее растение, без которого не обходится ни один огород. Выращивание петрушки часто вызывает некоторые сложности у огородников – семена плохо или совсем не всходят. На наших огородах выращивают корневые и листовые сорта.

Для обеспечения семенами петрушки личного огорода достаточно 3–5 растений, поэтому, купив один раз семена петрушки и высеяв их, в дальнейшем можно обеспечивать себя посадочным материалом самостоятельно.

Семена высевают ранней весной из расчета 1 г семян на 1 м² на глубину 1–1,5 см. Высевают семена рядами с расстоянием между ними 45 см, расстояние между растениями – 6–8 см. Через 15–20 дней, когда появятся всходы, петрушку прореживают, оставляя одно растение на каждые 20 см. Когда появится 2–3 настоящих листка, петрушку подкармливают первый раз, через 2–3 недели – второй раз.

Нужно выбрать два или три хороших, сильных растения и оставить их расти все лето. Осенью надо их замульчировать сухим торфом, опилками, перегноем и оставить зимовать в почве. В начале следующего лета эти семенные растения образуют цветочный стебель. Перед цветением растения, предназначенные на семена, подкармливают суперфосфатом и калийной солью из расчета 15–20 г каждого удобрения на 1 м². Цветение петрушки продолжается 30–40 дней, после чего образуются семена.

Когда семена созревают, они легко осыпаются, поэтому срезать зонтики с семенами нужно осторожно. Срезанные зонтики просушивают в проветриваемом помещении, извлекают семена и хранят в тепле.

Подготовка семян к посадке

Семена петрушки прорастают долго – 15–20 дней. Связано это с тем, что семена покрыты эфирными маслами, которые препятствуют прорастанию, они как бы не дают промочить оболочку семени, не допускают влагу внутрь.

Ускорить прорастание можно несколькими способами.

1. После посева укрыть грядки пленкой, чтобы сохранить почву влажной. Не снимать укрытие до тех пор, пока ростки не покажутся из земли. Если все эти 15–20 дней, необходимых для прорастания, поддерживать грядки во влажном состоянии, то замачивать семена петрушки перед высевом необязательно.

2. Можно ускорить прорастание путем замачивания семян в воде на ночь перед посадкой. Вода практически не растворяет масла на поверхности семян. Поэтому перед замачиванием следует облить семена петрушки горячей водой (не кипятком), чтобы смыть эфирные масла с их поверхности.

3. Нужно замочить семена в водке, так как эфирные масла растворяются в спиртосодержащих растворах. На дно блюдечка налить немного водки. Потом семена насыпать на небольшой кусок широкого марлевого бинта. Опустить семена петрушки на марле в водку, оставить на 15–20 минут. Дольше нельзя – можно сжечь семена. Потом поднять бинт с семенами, промыть под проточной водой. Промыть надо обязательно. Затем просушить семена. Все – семена петрушки готовы к посеву. Этот способ обработки семян позволяют им прорасти в два раза быстрее.

4. Для ускорения прорастания семена промывают в теплой воде, а потом замачивают на сутки для набухания. В воду можно добавить 1 ст. ложку древесной золы на 1 л воды.

5. Семена сухими насыпать в мешочек из ткани и закопать в огороде в сырую непрогретую землю на штык лопаты глубиной. Делают это примерно за две недели до посева. Перед посевом семена достать, разложить на бумаге, подсушить до рассыпания и посеять. Таким способом приготовленные семена всходят на 4–5 день.

6. Замачивание семян в настое древесной золы. Для этого 2 ст. ложки золы кладут в литровую банку, заливают ее полностью теплой водой и настаивают 2 суток, периодически перемешивая. Затем полученный настой осторожно сливают, погружают в него в марлевом мешочке семена и выдерживают их в нем 4–5 часов.

7. Многие из нас выращивают зелень к столу на подоконнике или балконе. Приготовьте емкость с землей, увлажните ее, посыпьте землю негашеной известью трижды через каждые 10–15 минут. Посейте предварительно замоченные в молоке семена петрушки. Семена взойдут через три часа. В комнате должно быть тепло, не ниже 20 °C.