Текст книги "Семена. Получение, хранение, подготовка к посадке"

Фасоль

Получение семян

Фасоль хорошо растет на легких, средних почвах, богатых гумусом, подойдут умеренно увлажненные суглинчатые почвы. Посев семян фасоли начинают в апреле и мае. После появления всходов почву следует разрыхлить, удаляя в то же время сорняки, можно замульчировать торфом или опилками. Начинать рыхление лучше, когда всходы достигли семисантиметровой высоты.

После того как растение достигнет в высоту двух метров, его нужно сверху прищипнуть для того, чтобы простимулировать появление завязей. После момента появления цветков и стручков фасоли, нужно вдвое увеличить полив. Фасоль начинают убирать через две недели с момента появления цветков, и проводят уборку через каждые 2 дня – до тех пор, пока все «лопатки» не созреют. Стручки старайтесь собирать утром, пока они ещё сохраняют ночную влагу. Стручки фасоли резко обрывают, придерживая стебелек второй рукой, или срезают ножницами.

На семена следует собирать почерневшие стручки. Собирать фасоль на семена начинают тогда, когда уже большая часть бобов достигнет наиболее полной зрелости – готовность можно легко понять по засохшим листьям, а также по затвердевшему зерну. Семена у отдельных сортов фасоли могут быть спелыми даже при зеленом окрасе у створок бобов.

Цвет стручков по достижению технической спелости может быть и зеленым, и фиолетовым, и желтоватым, иметь крапинки и разводы. Созревая, приобретают беловатый, желтовато-бурый тона, либо так и остаются зелеными.

Собирают бобы сахарных сортов в стадии технической спелости, в это время они уже вполне созрели и выросли на присущую сорту длину, в то время как семена внутри боба еще небольшие, не полностью созревшие и потому нежные на вкус. Если нужно иметь свои семена, то не надо снимать урожай, а дать дозреть семенам до конца. Тогда семена можно употреблять на зерно.

Если погода сырая, то надо выдернутые из почвы стебли связать в виде пучков и подвесить корнями вверх в укрытии (веранда, чердак). В течение двух недель проходит дозревание, после чего из бобов извлечь семена и положить в сухое и достаточно прохладное место.

При холодных и морозных зимах фасоль в стручках может паковаться в мешки, чтобы хранить их в сухом, холодном помещении, начищая нужное количество фасолин, по мере возникновения надобности в них. При этом следует отбирать лучшие образцы для семенного материала. Так стручки без потерь могут сохраняться на протяжении нескольких лет, потому что зимние оттепели, во время которых часто развиваются личинки вредителей, сменяются морозами, которые их убивают. И так происходит самоочищение стручков фасоли.

Можно хранить небольшие количества семенной фасоли, разместив созревшую, вылущенную и тщательно просушенную фасоль в холщовых мешочках, с добавлением разрезанных пополам зубчиков чеснока с семенами пахучего укропа, что уберегает от появления личинок зерновки или плесени. В городских условиях такие мешочки хранятся на застекленных холодных лоджиях.

Подготовка семян

Когда выбираются семена фасоли для посадки и последующего разведения, надо обязательно обращать внимание на их внешние характеристики:

– правильную форму;

– блеск и гладкость поверхности;

– отсутствие повреждений;

– хороший размер стручков и бобов.

Такие признаки указывают на здоровые, полноценные семена, от которых можно ожидать как богатого урожая, так и прекрасной сохраняемости до сезона посадки.

Обработка семян состоит в следующих этапах:

– вначале нужно тщательно проверить бобы на наличие поврежденных точильщиком, нестандартных или больных, отсортировывая только качественные семена;

– чтобы семена лучше прорастали, их нужно на ночь замочить в талой воде (главное не оставлять бобы в воде свыше 15 часов, в противном случае, они «захлебнутся»);

– перед посадкой набухшие бобы нужно опустить в тёплый раствор аммония и борной кислоты на пять минут – это отпугнет клубенькового долгоносика.

Физалис

Получение семян

Физалис – однолетнее растение семейства пасленовых, получившее свое название из-за округлой формы чашечки цветка (физа – по-гречески означает пузырь), внутри которой находится плод с многочисленными семенами. Это растение очень красиво, и из него можно приготовить немало вкусных блюд. Растение скороспелое и стойкое к низким температурам. Его можно сеять прямо на грядку. Создавать для него необычные условия нет необходимости – физалис приносит неплохой урожай и пол лучами жаркого солнца и в полутени, хорошо растет на песке и на тяжелом грунте. Единственное что он не любит – высокую кислотность грунта и застой воды. Заправлять почву органическими удобрениями лучше под предшествующие культуры.

В последней декаде апреле или в первой декаде мая производят посев семян прямо на грядки, оставляя междурядья 30 см и между растениями в ряду 15–20 см. После прореживания сеянцев они должны остаться через 25 см в ряду. Прорванные сеянцы выбрасывать не стоит, их можно высадить на любом понравившемся месте, они приживутся в короткий срок и с задержкой в 1–2 недели дадут нормальный урожай плодов.

Урожай физалиса формируются на побегах первого и второго порядка. Плоды растут до наступления заморозков, убирать физалис нужно в солнечную погоду. Когда плоды достигнут биологической спелости (чехлик заполнится плодом, изменит окраску и подсохнет, а плод приобретёт типичный для сорта цвет надо будет его сорвать и положить на дозревание, на 3–4 дня. Осыпавшиеся плоды на семена брать не стоит.

Если наступили морозы, а на кустах еще много не вызревших плодов, то растение необходимо вырвать с корнями и подвесить в сухом месте с плюсовой температурой. Зрелые плоды постепенно осыпаются, по этой причине под подвешенными кустами нужно расстелить мягкий материал, к примеру, тряпки.

Убрав зрелые плоды с них необходимо сразу снять «чехольчики», они содержат гликозид, который придает плодам горький вкус!

Далее плоды разрезать и сложить в банку, добавить немного воды и оставить при комнатной температуре на 2–4 дня. Не забывать перемешивать периодически(2 раза в день). Будет происходить процесс брожения, лёгкие семена будут всплывать. Не допускать образования плесени. После того, как жидкость осветлится и полноценные семена осядут на дно, можно удалить остатки мякоти, промыть семена в сите и высушить их. Убрать на хранение.

Обработка семян пред посадкой

Урожай физалиса во многом зависит от качества посевного материала, его способности обеспечить дружные жизнеспособные всходы. Семена должны быть достаточно крупными, выровненными и кондиционными по посевным качествам.

Подготовку к посеву начинают с отбора крупных и полновесных семян, которые дают более высокий урожай по сравнению с обычными. Для этого их засыпают в сосуд с 5 %-ным раствором поваренной соли или минеральных удобрений и тщательно перемешивают. Через 6–7 минут всплывшие на поверхность легковесные семена и сор удаляют, сливают раствор, а оставшиеся семена несколько раз промывают водой и просушивают до состояния сыпучести.

Для ускорения появления всходов влажные после замачивания семена выдерживают в течение 4—б дней при температуре около 20 °C. Наклюнувшиеся семена в прогретой почве прорастают на 2–3 день. Сухие семена, высеянные при температуре 20–25 °C, прорастают на 7–9 день, тогда как при температуре почвы ниже 12 °C они могут долго пролежать в земле, не прорастая.

Чтобы предохранить растения от грибных и вирусных болезней, семена протравливают в 1 %-ом растворе марганцовокислого калия в течение 15 минут с последующей промывкой проточной теплой водой. Против вируса табачной мозаики эффективна дезинфекция семян 20 %-ым раствором соляной кислоты (при приготовлении раствора соляную кислоту осторожно льют в воду, а не наоборот).

Значительный эффект в борьбе с разными вирусными заболеваниями дает выдерживание семян в слабом растворе иммуноцитофита («слабый раствор» – 1 таблетка на 100 мл воды). Время нахождения семян в растворе от 3 до 12 часов.

Также хорошо зарекомендовала себя обработка семян в растворе марганцовки (перманганат калия). При этом семена сначала прогревают в термосе в течение 2 часов при температуре воды 45–50 °C. После прогревания мешочек с семенами обрабатывают слабым раствором марганца в течении получаса.

Для того чтобы семя проснулось и начало быстро расти, домашние и покупные сортовые семена нужно вымочить в теплой воде или в любом из стимуляторов роста:

– знакомая всем древесная зола (1 ч. ложка на 100 мл воды) на сутки,

– препарат «Эпин» (2 капли на 100 мл воды) на 18 часов,

– жидкий торфяной гумат калия (20–25 капель на 100 мл воды) на 12 часов.

– удобрение «Синьор помидор» или «Новый идеал» (20 гр на 1 л воды) на 30 минут.

Известно, что алоэ имеет свойство вырабатывать биологически активные вещества, когда сорвать листья и поместить их в холодильник на несколько дней. Именно эти вещества наиболее ценны в данном растении. Поэтому, если вы хотите обеззаразить свои семена таким способом, выдержите листья при температуре 2 °C в течение недели, затем отожмите сок из листьев, разведите его водой в соотношении 1:1 или используйте неразбавленным.

Цветная капуста

Выращивание семян цветной капусты

Цветная капуста – однолетнее растение. В средней полосе период вегетации до сбора урожая у цветной капусты составляет 80—120 дней, а до получения семян – 200–240 дней.

Так как срок выращивания цветной капусты до вызревания семян достаточно большой, многие считают, что получить семена цветной капусты в этих условиях невозможно. На самом деле это не так. Если применить рассадный способ, можно вполне это сделать.

Семена для рассады цветной капусты высевают в контейнеры в феврале.

Для посева семян цветной капусты используется смесь, состоящая из взятых в равных количествах огородного грунта, торфа и упревшего перегноя. При поддержании нормальной влажности в такой почве всходы появятся очень быстро.

Когда у растений появятся 2–3 настоящих листочка, рассаду пикируют. Примерно через 50 дней после появления всходов, в апреле, у растений уже будет 6–7 настоящих листочков, и их можно будет пересаживать на постоянное место.

Цветная капуста требует большого количества питательных веществ, без которых ее рост будет невозможным. По этой причине, при подготовке почвы, то есть ее перекопке, в нее сразу же вносится перегной. На 1 м² можно вносить до 2 ведер. Из минеральных удобрений рекомендуется использовать нитрофоску, около 2 столовых ложек на ту же площадь. Делать очень широкие грядки не стоит, поскольку они могут вызвать переизбыток влаги. Однако, и при очень узких грядках, слабой корневой системе цветной капусты ее может и не хватать. После этого выращиваете цветную капусту, как обычно.

Когда придет время собирать урожай, оставьте на семена лучшие растения, здоровые, с крупной и плотной головкой.

Оставленные растения нужно подкормить. Подкормку делают настоянным раствором коровяка в соотношении 1:5, или птичьего помета в соотношении 1:10, с добавлением 30 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 15 г хлористого калия и 3 г борной кислоты на ведро воды.

Через некоторое время головка окрасится в фиолетовый цвет, и головка начнет разделяться на побеги. Сначала разойдутся укороченные побеги, которые расположены по краю головки. Центральная часть останется плотной. Ее можно вырезать острым ножом. Если не вырезать, она сама засохнет и отомрет, но лучше это сделать, потому что в таком случае оставшиеся периферийные побеги быстрее начнут расти, образуют бутоны, и таким образом быстрее созреют семена.

Позже выламывают слабые побеги, наклоняя их к центру головки. Делается это осторожно, чтобы не повредить оставшиеся сильные побеги, которые начинают идти в рост. На растении достаточно оставить 5–6 побегов. Места срезов и выламываний присыпают древесной золой, чтобы не было инфекции.

В середине лета побеги начинают цвести. Цветение продолжается 30–40 дней. В это время растение подкармливают. Подкормку делают фосфорно-калийными удобрениями: 100 г суперфосфата, 40 г хлористого калия и 5 г борной кислоты на ведро воды.

После цветения на побегах образуются стручки. В это время их подвязывают, чтобы они не наклонялись в разные стороны, и не ломались. Примерно 50–60 дней стручки будут зреть до восковой спелости. В этот период растениям нужна влага. Если погода сухая, поливы делают каждый день, по 2 л воды на растение.

Когда стручки начинают буреть, поливы растений прекращают. Можно также слегка повернуть растение вокруг оси, чтобы надорвать часть корней. Таким образом дается сигнал растению, что нужно все силы направить на созревание семян. По мере созревания побеги выборочно срезают, связывают в пучки, и подвешивают стручками вниз в проветриваемом помещении. Под ними подстилают бумагу или ткань, и в таком виде оставляют на дозревание. Через 2–3 недели створки раскрываются, и коричневые семена легко высыпаются при обмолачивании.

Стручки, созревшие первыми, дают, как правило, наиболее качественные семена, которые имеют большую всхожесть, а растения от них получаются самые скороспелые и урожайные.

Сухие семена хранят в бумажных пакетиках.

Подготовка семян к посадке

Подготовка семян цветной капусты к посеву для дальнейшего выращивания рассады проводится следующим образом.

Первоначально, чтобы определить способность к прорастанию всех семян, рекомендуется взять штук 10 и попробовать прорастить на мокрой ткани с постоянным поддержанием тепла. Если через 5 дней эти семена не прорастут, подготовкой к посадке оставшихся можно и не заниматься.

Для повышения устойчивости, семена нужно на минут 10–15 замочить в горячей воде (температура воды не выше 50 °C). После этого они сразу же остужаются в холодной воде.

На протяжении суток семена нужно подержать в питательном растворе, который приготавливается из любых минеральных удобрений (можно использовать нитрофоску, но в небольших количествах).

Вынув семена из раствора, их нужно обязательно промыть, немного просушить и отправить в прохладное место, с уровнем температуры воздуха в 1–2 °C. Это нужно для закалки семян, значительно помогает повысить их устойчивость к различным заболеваниям.

После подобных процедур семена полностью готовы к посеву в землю.

Чеснок

Выращивание семян

Семена чеснока называются бульбочками. Их используют для получения головок-однозубок.

Чтобы вырастить бульбочки, весной отбирают самые крупные зубчики и высаживают их на солнечном месте.

Зубчики перед посадкой следует подготовить. Головки выдерживают в прохладном помещении в течение двух недель (при температуре примерно 5 °C). На зубки их следует разделять за сутки до посадки. Для того чтобы предохранить будущие растения от разного рода заболеваний, зубки обязательно нужно продезинфицировать. Для этого готовят раствор медного купороса (4 г на 1 л воды). Выдерживают в нем посадочный материал в течение получаса. Для дезинфекции можно также воспользоваться раствором щелока. Готовят его из золы: 1 ст. ложку кипятят в 1 л воды полчаса.

Зубчики высаживают на глубину порядка 5 мм. Если мульча не предусмотрена, посадку следует производить на глубину 7,5—10 мм. Конечно же, зубчики необходимо заглублять в почву корневой частью вниз. Расстояние между лунками должно составлять 10–15 см, между рядами – около 25–30 см. Мульчу на грядках с чесноком использовать все же стоит. Это значительно повышает урожайность. Грядки под растения можно накрыть соломой, камышом, листьями.

Появляются стрелки. После того как стрелки распрямятся полностью, растения выкапывают из земли с корнями и вывешивают сушиться пучками в темном сухом месте (можно на чердаке). Так их держат с месяц, до тех пор, пока стебель не высохнет полностью. После этого его обрезают, оставив у самой бульбочки пенек в 2–3 см. Хранить зимой семена следует в темном сухом месте.

Подготовка бульбочек к посадке и выращивание

Высаживают бульбочки весной, после того, как прогреется почва. Перед посадкой бульбочки обязательно следует выдержать в холодильнике (при температуре 5 °C) примерно с месяц. В противном случае луковицы не вырастут. Из неподготовленных семян вырастет только зелень.

Грядку разбивают на солнечном месте. В почву вносят органические удобрения и тщательно ее рыхлят. Не следует при посадке слишком сильно заглублять семена, иначе всходить они будут долго.

Получится неплохой урожай чеснока-однозубки. Его можно употреблять в пищу или использовать в качестве посадочного материала.

Тот чеснок, который в дальнейшем будет использоваться в качестве посадочного материала, лучше хранить отдельно от едового. На зиму головки следует поместить в прохладное (от 18 до 20 °C), хорошо проветриваемое помещение. Влажность воздуха в нем не должна превышать 90 %. Слишком сухой воздух для чеснока также не полезен (как минимум 60 %), поскольку он может высохнуть и начать распадаться на зубки. Лучше всего будет сложить луковицы в реечные ящики.

Для того чтобы предохранить чеснок от пересыхания во время хранения, можно положить его не в ящики, а в мешочки из плотной ткани, пересыпав головки луковой шелухой. Также иногда головки смазывают перекипяченным растительным маслом (0,5 л), в которое добавлен йод (10 г). Наносят этот состав на луковицы ватным тампоном.

Подготовка зубков к посадке

Чесночные луковицы следует заранее выдержать в холоде – это ускоряет развитие растения и его созревание. За полтора-два месяца до предполагаемой высадки головки чеснока помещают в холодное место с температурой около 5 °C. Для этих целей подходит погреб или нижняя полка холодильника.

Посадочный материал должен быть абсолютно здоров. Отобранные для посадки зубки должны быть:

– плотными и упругими;

– без механических повреждений и вмятин;

– без признаков болезней (пятна гнили или налет плесени);

– с цельной оболочкой.

Чтобы донце, из которого образуется корневая система растения, не пересыхало, отсортированные луковицы делят на зубчики в день посадки, при этом следует быть предельно аккуратным, чтобы предотвратить механические повреждения долек. Никогда не удаляйте верхние покровные чешуйки, поскольку, как показывает практика, головка, выросшая из голого зубка, не подлежит длительному хранению.

Важным этапом в подготовке чеснока к посадке является обеззараживание. Эта процедура не дает полной гарантии, что растение не будет болеть, однако, в несколько раз снижает риск развития заболеваний и поражения нематодой, чесночным клещом и прочими вредителями чеснока, которых у него множество.

Солевой раствор для обеззараживания.

Приготовьте раствор из расчета три столовых ложки каменной соли на 10 л воды, и погрузите в него подготовленные зубчики на сутки.

Зольный щелок для обеззараживания.

Полкило просеянной древесной золы залить тремя литрами теплой кипяченой воды, перемешать, дать постоять в течение 20 минут, поставить на огонь, довести до кипения и дать отстояться до полного остывания состава. Зольный щелок – это полученная жидкость без осадка. При контакте с раствором желательно пользоваться резиновыми или латексными перчатками. Процедить состав и развести водой в соотношении 1:2. В данном субстрате зубчики достаточно выдержать 1–2 часа.

Раствор медного купороса для обеззараживания.

Этот состав помогает от грибковых болезней растения: две чайные ложки медного купороса без верха следует залить литром воды, размешать и выдержать в нем чеснок в течение четверти часа.

Раствор марганцовокислого калия.

Состав обладает комплексными обеззараживающими свойствами: приготовить средне-розовый раствор марганцовки и выдержать в нем зубчики в течение четверти часа.

После обеззараживания зубки сразу сажают в землю без промывания. Грядки должны быть предварительно подготовлены, заранее удобрены и качественно прорыхлены.

В конце сезона получатся луковицы, в которых будет от 4 до 10 зубков.

Щавель

Получение семян

Родиной щавеля считается Азия и Европа.

Щавель высевается в открытый грунт при помощи семян, причем особенной привязки ко времени посева нет. Учитывая неприхотливость и морозоустойчивость культуры, посадка может осуществляться в течение всего теплого сезона: весной, летом, или поздней осенью, чтобы следующей весной получить ранний урожай. Уже в конце мая появляются молодые листики, достигающие в росте 7—10 см. Их можно срезать и в следующий раз собрать урожай через 2 недели. Заканчивают собирать урожай в конце июля, как раз к этому времени листья накопят много кислоты и станут грубыми, употреблять в пищу их нежелательно.

В конце весны и на протяжении первых двух летних месяцев (в июне и июле) в молодых листьях растения много лимонной и яблочной кислоты, а также большое количество витамина С, калия, железа, сахара и белков. В этот период необходимо запасаться витаминами на зиму.

Культуру не рекомендуется выращивать на солнечном месте – участок, предназначенный под выращивание зелени должен находиться в полутени, при этом вечером на растения должно попадать мягкое солнце.

Грунт, в котором будет происходить выращивание щавеля, нужно подготовить заблаговременно. Если сажать предполагается весной, то почву нужно готовить с осени. Выращивать щавель лучше на плодородном суглинистом грунте. Кислотность почвы не имеет особого значения для культуры, однако место, на котором будете выращивать культуру, не должно быть заболоченным, или находиться в низине, где может застаиваться вода.

Обработка участка под выращивание щавеля предполагает глубокую перекопку, очистку почвы от сорняков, корней и комков. Во время перекопки вносится древесная зола и перегной 4–5 кг/м², суперфосфат 30 г/м², азот 20 г/м². Весной, непосредственно перед высеванием семян в открытом грунте, грядку нужно повторно взрыхлить и разровнять граблями.

Нужно сделать небольшие (1–1,5 м) рядки глубиной в 4–5 см, на расстоянии примерно 20 см друг от друга. Далее в борозды можно сажать посевной материал. Сверху семена присыпают землей так, чтобы они находились в грунте не глубже чем на 1,5–2 см – в противном случае большинство семян просто не смогут пробиться из-под земли, и всходы будут очень слабыми. Семена всходят 1,5–2 недели. Уход за грядками включает обязательную прополку и удаление сорняков. Одновременно с прополкой осуществляется рыхление междурядий.

При наличии щавелевой грядки имеет смысл вырастить свой посевной материал. Для этого нужно оставить в грунте 2–3 куста, и не срезать с них листья. Цветение культуры начинается примерно в мае, а созревание семян происходит в первой половине июля. Щавелевые метёлки, на которых собраны семена, приобретают коричневый оттенок, и после этого их срезают, связывают в венички и подсушивают на протяжении десяти дней. Далее осуществляется обмолачивание семян посредством перетирания руками метёлок и выдувания мусора. Семена сохраняют свою всхожесть на протяжении 4 лет, но только при условии их хранения в сухом месте.

Обработка семян

Семена нужно замочить в воде, завернуть в марлю и оставить на 48 часов. За это время они напитаются влагой и быстрее взойдут.

Можно сложить семена в мешочек из ткани. Наполнить его лишь наполовину. Далее просто погрузить мешочек в воду. Идеальный вариант – вода обычной комнатной температуры. Подержите там мешочек 12–18 часов. Затем извлеките его из емкости, семена (к тому времени они должны уже хорошо набухнуть) высыпьте и тонким слоем разложите их на какой-нибудь плотной ткани. Сверху накройте их той же тканью, которую вы использовали при замачивании. Далее их нужно будет выдержать в любом тёплом месте. Вам нужно дождаться, когда первые семена начнут проклёвываться. Когда это произойдёт, проветрите семена и начинайте высевать.

Если вы желаете, чтобы семена хорошо взошли и были крепкими, то предварительно в обычную воду можно добавить немного питательных удобрений.