Текст книги "Семена. Получение, хранение, подготовка к посадке"

Подсолнух

Сбор семян подсолнуха

Подсолнух неприхотлив, а огромные цветы способны украсить любую грядку. Подсолнечник может расти на любой почве, за исключением песчаной и сильнокислой. Само название растения говорит о том, что оно очень любит солнце, но все равно способно расти и цвести даже в полутени. Для посадки подсолнуха нужно отвести наиболее освещенное место участка. Еще с осени нужно перекопать землю и внести удобрения. Подсолнухи совершенно неприхотливы и могут расти и при температуре до минус 5 °C. При этом, они не бояться заморозков.

Для того чтобы посадить семена, необходимо сделать лунки в 2,5–3 см. Лунки можно сделать даже руками, разрыхлив почву, так как расстояние от поверхности совсем небольшое. Положить семечки внутрь краешком вниз. После того как вы посадили семена – накройте их землей и тщательно полейте, но не затапливайте.

Для выращивания подсолнуха можно сделать борозды и разместить в них семечки на расстоянии около 40 см одна от другой. Между бороздами нужно соблюдать ширину до 0,5 м. Чем реже будут посажены растения, тем крупнее в них будут семечки. Хороший урожай получают тогда, когда выращивание подсолнуха из семян проводится между рядами свеклы, картофеля, других овощей.

Семечки подсолнуха легко собирать, когда растение полностью высохнет: можно оставить подсолнух сохнуть на стебле или, срезав стебель, сушить его в помещении. Но и в том, и в другом случае необходимо принять меры предосторожности, чтобы защитить семена.

Пока подсолнух имеет красивый вид яркого цветка, тянущегося к солнцу – он ещё не созрел. Момент созревания наступает тогда, когда соцветие-корзинка склоняется к земле, а краевые лепестки-язычки буреют, теряют свой ярко-желтый окрас, вянут и высыхают. Ко времени сбора семян с подсолнуха должна облететь минимум половина желтых лепестков. Теперь осмотрим саму корзинку – семена в ней могут ещё сидеть довольно крепко, но уже быть толстыми и плотными, а также окрасится в свой фирменный черный цвет (у разных сортов подсолнуха окраска немного разнится, например, есть белые полоски).

В фазе желтой спелости, когда прошло 35–40 дней после цветения, завершается процесс накопления в семенах масла. После чего происходит физическое испарение влаги из семянок и наступает период полной спелости.

Легче всего высушить подсолнух непосредственно на стебле, если на улице стоит сухая, солнечная погода. Если же погода влажная – необходимо срезать корзинку для просушки в помещении (под навесом).

В любом случае необходимо обвязать вокруг головки цветка марлю или ткань, пропускающую воздух, можно бумажный пакет. Подвязывание корзинки спасет семена подсолнечника от птиц, белок и большинства других диких животных, не дав им «собрать урожай» раньше вас. Также это не дает семенам упасть на землю и потеряться.

Пока подсолнух сохнет:

– не забываем проверять пакет/ткань и собирать выпадающие семена,

– осмотрите выпавшие семена и, если они в хорошей форме, храните их в герметичном контейнере до тех пор, пока не будет готова остальная часть семян,

– если пакет/ткань намокла – обязательно смените на сухую,

– можно перед дождем временно обвязывать полиэтиленовым пакетом от намокания, а после окончания дождя – сразу его снимать,

Срезка головки подсолнуха происходит, когда она вся приобрела коричневый цвет (высохла). Стебель подсолнуха довольно твердый, поэтому срезайте аккуратно, чтобы во время этого процесса не рассыпать часть семян из пакета/ткани (воспользуйтесь хорошим секатором).

Возьмите себе столько семян, сколько вам необходимо для посева в следующем году, а остальное оставьте птицам. В результате они не только полакомятся семечками, но и почистят ваш садовый участок от вредителей в качестве благодарности.

Если надо срезать головку подсолнуха перед её просушкой (из-за влажного климата, в котором естественная сушка на корню не подходит), то необходимо:

– обвязать цветок подсолнуха пакетом/тканью,

– отрезать его со стеблем длинной не менее 30 см,

– подвесить в сухом проветриваемом помещении, привязав к основанию цветка бечевку, нитку или леску, а другой ее конец прикрепив к крюку, палке или вешалке,

– подсолнух должен сушиться стеблем вверх, головкой вниз.

Процесс сушки подсолнуха в среднем занимает 1–2 дня, но может и дольше, в зависимости от того, как рано вы срезали головки, и в каких условиях они сушатся.

Теперь переносим пакеты с подсолнухами на ровную поверхность, аккуратно снимаем пакеты/ткань и высыпаем в контейнер для хранения высыпавшиеся семена. Чтобы извлечь не выпавшие самостоятельно семечки, просто потрите их руками или жесткой овощной щеткой. Можно потереть головки подсолнуха друг о друга до тех пор, пока все семена не будут извлечены.

Тщательно промываем семечки под холодной проточной водой, пересыпав их в дуршлаг. Даем воде полностью стечь. Промывка устранит большую часть грязи и бактерий, которые собрались на них, пока цветки были на улице.

Далее необходимо просушить семена. Для этого распределяем их одним слоем на толстом полотенце и даем просохнуть в течение нескольких часов, параллельно убираем весь мусор и поврежденные семена.

Полностью высохшие семена пересыпаем в герметичный контейнер для их дальнейшего хранения и применения.

Самые крупные семена необходимо оставить на следующий год для посева.

Подготовка семян

Обработка семян подсолнечника перед посадкой – это целый комплекс, как технических, так и санитарных приемов, необходимых для улучшения урожайности и прорастания этой культуры.

Подкормка микроэлементами, которые экономичны в использовании. Дело в том, что попадая в почву, они образуют малорастворимые соединения. Расщепляются они долго, и растение получает от них гораздо больше, чем от других видов удобрений. Перед посадкой семена можно обрабатывать составами, содержащими железо, медь, кобальт, йод, молибден и марганец.

В период хранения, семенной подсолнечник может быть поврежден насекомыми, поэтому производится протравливание. Это экономически и экологически выгодный прием. Нагрузка фунгицидами на внешнюю среду при протравливании гораздо меньше, чем при опрыскивании. Протравливание позволяет эффективно бороться с болезнями, которые уже не удается уничтожить после появления всходов. В качестве препаратов используются «Максим XL», «Апрон XL», «Круизер».

Далее семена надо прорастить. Для этого их необходимо замочить в воде, обернуть в марлю или какую-то другую ткань и поместить в место, где температура до 20 °C. Когда вы заметите появление первых ростков, семена подсолнуха можно высаживать в грунт.

Редис

Получение семян

Завезенный на территорию России еще Петром I редис в настоящее время культивируется во всех регионах.

Семена редиски будут готовы только через 140 дней после посева. Семена редиса получают двумя способами, пересадочным или беспересадочным. При пересадочном способе сначала выращивают маточники, то есть корнеплоды редиса. Маточники перебирают, отбраковывают нетипичные по цвету, форме и даже вкусовым качествам, для этого отрезают небольшой кусочек сбоку. После отбора маточники можно окунуть в глиняную болтушку и положить в прохладное место на хранение до посадки. В начале мая маточники высаживают, и они начинают расти и образуют цветоносы. Цветение продолжается примерно 30 дней. На это время хорошо иметь на участке пчелиный улей. Редис может переопылиться с другими сортами редиса, с посевами редьки на семена и с дикой редькой. Их не должно быть ближе 600 м, остальные дикие и культурные крестоцветные не мешают.

Беспересадочным способом семена получаются хуже по сортовым качествам, так как невозможно провести качественный отбор. Сажаем на семена редис чуть позже, чем для получения корнеплодов, то есть примерно в первой декаде мая. Редис – растение короткого дня, а при длинном дне он обязательно пойдет в цвет, а корнеплода не завяжет. Прореживаем посадку, оставляя самые сильные растения – несколько штук. Чтобы не произошло переопыления с дикой редькой, обвязываем легкой марлей соцветия. Но редис опыляют пчелы, поэтому после распускания цветков кисточкой опыляем цветки их же пыльцой.

Пропалываем сорняки, регулярно поливаем, можно разок подкормить, подвязываем к палочке растения редиса. В конце лета образовавшиеся стручки потемнеют, нужно уловить момент и вовремя их собрать на дозаривание в сухом помещении, остается собрать семена и сохранить их до следующего года.

Самый простой способ для получения семян редиса: весной посадить семена и создать им плохие условия для роста корнеплода: плохо поливать, не прореживать, чтобы растения пошли в стрелку и зацвели, образовали стручки, в которых будут семена. После высыхания стручков, семена надо вытащить, отсортировать, отобрав самые крупные семена.

Подготовка семян к посадке

При высаживании в грунт семена лучше отобрать по размеру и весу и замочить (можно добавить в раствор микроэлементы), поместив во влажную марлю или тканевую салфетку на пару дней до прорастания. Чтобы отобрать семена для посева, их нужно положить в 5 %-ый раствор соли, поднявшиеся на поверхность семена удалить, а осевшие промыть проточной водой.

Такая обработка позволяет получить ранние всходы и, соответственно, сократить срок созревания урожая.

Редька

Выращивание семян

Редька – двулетнее растение. Выдерживает заморозки до минус 5–6 °C.

Посевы редьки для получения маточников проводят на плодородных участках, хорошо заправленных под предшествующую культуру органическими удобрениями, не зараженных болезнями и вредителями, свойственными растениям семейства крестоцветных. В овощных севооборотах лучшими предшественниками для редьки являются картофель и огурцы. Сеять редьку после капусты и других крестоцветных нельзя.

Лучшие для выращивания редьки – плодородные, не переувлажненные, с глубоким окультуренным слоем, нейтральные или слабокислые почвы. Почву под редьку весной или летом перекапывают на полную глубину плодородного слоя. Под перекопку вносят минеральные удобрения в расчете на 1 м²: мочевины 10–15 г, суперфосфата 30–40 г, хлорида калия 15–20 г. Сеют редьку рядовым способом в бороздки на расстоянии между рядами 30–40 см при норме высева 0,5 г на 1 м², заделывая семена на глубину 1–2 см. Если почва недостаточно влажная, то после посева участок необходимо полить.

Посев редьки проводят с таким расчетом, чтобы корнеплоды хорошо развились, но не перезрели.

Убирают маточники до наступления заморозков. Длинные сорта подкапывают вилами.

Весной посадку семенников проводят как можно раньше. Высаживают только совершенно здоровые растения. У отобранных растений отрезают розетку листьев, оставляя точку роста и черешки длиной 4–6 см. Корни корнеплодов опускают в болтушку, приготовленную из смеси глины с коровяком, взятых в равных соотношениях. При однострочной посадке растения в рядке высаживают на 60 см друг от друга; расстояния между рядками – 70 см. Высаженные корнеплоды плотно обжимают почвой и насыпают ее на 1,5–2 см выше головки. Обеспечивают своевременное рыхление, прополки, подкормки и поливы. Чтобы стебли не падали, по мере роста их подвязывают к кольям.

Редька переопыляется редисом, поэтому стремитесь к тому, чтобы ко времени цветения редиса на семенниках редьки закончилось цветение, сформировались, а то и начали созревать семена. Оставшиеся цветущие побеги редьки необходимо удалить, а цветки уничтожить, чтобы пыльца в них не созрела и не переопылила редис.

Когда семенники из ярко-зеленого цвета перейдут в желто-зеленый, начинают уборку семян, которые к этому времени будут коричневого цвета. Вырванные стебли 10 суток просушивают на вешалках, а затем обмолачивают. Стручки тщательно перетирают, затем провеивают, чтобы очистить семена. Опаздывать с уборкой нельзя, так как семена легко осыпаются.

Подготовка семян к посадке в грунт

Следует выбраковать пустышки путём переборки вручную или при помощи 5 %-го раствора поваренной соли, помещая в него семена и оставляя только осевшие на дно.

Затем необходимо проверить на всхожесть, поместив небольшое количество семян в подходящие условия для прорастания. После появления ростков или их отсутствия, можно прогнозировать, дружными будут всходы на грядке или в рассаде или же нет.

Не стоит также забывать, что семенной материал может быть заражен различными грибковыми или бактериальными микроорганизмами, которые передались по наследству ему от больных родительских растений. При попадании в благоприятные условия, параллельно с развитием зародыша, а в дальнейшем растения, будут развиваться и болезни. Поэтому очень важно провести предпосевную обработку семян перед посевом обеззараживающими средствами.

Традиционно для этого используется марганцовокислый калий или попросту – марганцовка.

Семена редьки можно прогреть на солнце в течение 2–4 дней. Чтобы избавить их от фомоза (гангрена, пуговичная гниль), ложной мучнистой росы, достаточно поместить их в термос с горячей водой в 50 °C на полчаса.

Известно, что алоэ имеет свойство вырабатывать биологически активные вещества, когда сорвать листья и поместить их в холодильник на несколько дней. Именно эти вещества наиболее ценны в данном растении. Поэтому, если вы хотите обеззаразить свои семена таким способом, выдержите листья при температуре 2 °C в течение недели, затем отожмите сок из листьев, разведите его водой в соотношении 1:1 или используйте неразбавленным.

Чеснок также широко известен своими антибактериальными свойствами. Мелко измельчите зубочки или просто выжмите из них сок, разбавьте водой в соотношении 1:3, поместите в раствор семена на 1 час, промойте и подсушите до сыпучести.

Для ускорения развития растений используется обработка семян гормонами роста. К таковым можно отнести гетероауксин, эпин, янтарную кислоту, корневин. Стимуляторы действуют на семена как ускорители развития, способствуют появлению дружных всходов.

Рекомендуется проращивание семян, поскольку высаживание семян с ростками ускоряет сроки прорастания. Но следует иметь в виду, что ростки, во избежание повреждения, должны быть величиной не более половины семени. Но прежде можно применить своеобразный «обман» семени, или, другими словами, создать имитацию природных условий. Растения должны проходить определённые этапы развития, а именно – перед началом вегетации (развития, усиленного роста), обязателен период покоя в условиях пониженных температур (условия зимы). Так, поместив намоченные семена в холодильник, выдержите их там в условиях температур около 4–5 °C. Ничего не произойдёт страшного, если температура опустится ниже, до 0 °C. Эта процедура называется стратификацией.

Репа

Выращивание семян

Репа – это культура двухлетнего периода вегетации. Так в первый год из посеянных семян можно собрать вкусные корнеплоды, а на следующий год посаженный на участке плод даст цветонос, на котором в будущем сформируются семена.

При выращивании репы на семена лучше брать корнеплоды посаженные в средине лета, ведь такие овощи лучше подходят для зимнего хранения. Уборка репы должна происходить в осенний период до наступления первых заморозков. В процессе уборки урожая нужно обрезать листья таким образом, чтоб на каждом корнеплоде оставались черешки длиной не больше 1 см. Маточники прикапывают на зиму в песке.

Для посадки на следующий год репы на семена нужно выбирать самые качественные корнеплоды диаметром не более 10 см. Нужно взять корнеплоды, у которых пробудились верхние почки. Посадку не следует оттягивать, так как репа быстро формирует стебель и цветонос, но в хранилище ей будет недоставать необходимой для развития влаги.

Маточники нужно размещать на богатой органикой почве, поэтому осенью под перекопку вносят перегной. Использовать навоз для этой цели не рекомендовано, так как это удобрение может способствовать развитию многих заболеваний, в том числе и килы. Кроме того свежий навоз будет способствовать развитию лиственной массы репы, но семян при этом образуется мало. Весной перед самой посадкой маточников участок ещё раз перекапывают и разравнивают граблями. В это время в почву необходимо внести комплексные минеральные удобрения. Посадку маточников проводят рядами, соблюдая междурядья в 30–40 сантиметров, при этом между отдельными растениями оставляют по 20 см. Корнеплоды нужно не полностью заглублять, но хорошо обжимать почвой.

За несколько дней до выбрасывания соцветий проводят подкормку культур минеральными удобрениями. В период цветения репа не должна опыляться родственными культурами.

В дальнейшем развивающийся цветонос подвязывают к деревянным опорам, что позволит повысить его устойчивость к порывам ветра. Поспевающие семена могут стать лакомством для птиц, поэтому установите на грядке пугало.

Уборку семян проводят по мере дозревания. Готовый стручок можно определить по светло жёлтой кожуре. С процедурой уборки урожая не стоит медлить, ведь при перезревании зёрнышки начинают осыпаться на землю. Собранный семенной материал отделяют от кожуры, а затем подсушивают. Если всё сделать правильно, то с каждого куста можно получить до 50 г зёрнышек.

Подготовка семян

Перед посевом семена репы рекомендуется обработать одним из способов:

– прогревание семян в течение 30 минут. Стеклянную банку с семенами герметично закрыть крышкой и погрузить в горячую (52–55 °C) воду на полчаса;

– замачивание семян в теплой воде или в специальных растворах биостимуляторов. Семена поместить в марлевый мешочек, заполненный только наполовину. Опустить мешочек в теплый раствор на 24–48 часов. Затем семена подсушить;

– проращивание семян проводить на плоской тарелке. Семена следует разложить на влажной ткани, периодически подливая воду. Емкость с семенами нужно держать в теплом полутемном месте. Когда проклюнутся ростки, семена готовы к посадке. Для доступа воздуха периодически переворачивать семена тонкой палочкой;

– замачивание в растворе микроэлементов проводят за 12–24 часа до посева. Для этого микроудобрения растворяют в теплой воде (45 °C);

– замачивание в растворе древесной золы, для чего 20 г золы нужно развести в 1 л теплой воды и настаивать 1–2 суток. В таком растворе замочить семена на 6–8 часов;

– обработка семян чесночным раствором для профилактики бактериоза. Для приготовления раствора 25–30 г измельченного чеснока залить 100 мл теплой воды и замочить в растворе семена на 1–2 часа;

– барботирование семян в течение 18–24 часов. Если семена начали прорастать, барботирование проводить не следует;

– дражирование семян. Для того чтобы получить покрытые защитной пленкой семена, удобные при посадке, их смачивают в жидком растворе коровяка. Затем семена нужно поместить во вращающуюся емкость с питательной смесью. Смесь готовят из 70 % болотного торфа, 20 % навоза и 10 % дерновой земли. Можно добавить гашеную известь, суперфосфат, сульфат калия и аммиачную селитру – из расчета веса семян и рекомендованной дозировки удобрений для данной культуры.

Семена репы очень мелкие, поэтому после обработки их подсушивают и для удобства посева смешивают со слегка увлажненным песком.

Можно для этих же целей воспользоваться клейстером и наклеить семена на бумажную узкую ленту. Расстояние между семенами на ленте должно быть не менее 10 см.

Салат

Получение семян

С весны на грядке выделяют необходимое количество семенных растений. Средний выход семян салата – 3000 штук с одного растения.

Первые семена салата начинают поспевать в августе. Отличить спелые семенные коробочки салата очень легко, они меняют свой цвет с зеленого на темно-коричневый и подсыхают. Вдобавок еще и появляются маленькие метелочки из пуха, торчащие из коробочек. Это верный признак созревания семян.

Собрать семена салата можно двумя способами.

Во-первых, если семян нужно не очень много, и в пору их созревания стоит сухая солнечная погода, то можно просто извлекать семена прямо на открытом воздухе. Срываются семенные коробочки по одной (метелочка из пуха должна смотреть вверх), разминаются пальцами над какой-нибудь баночкой, и семена туда падают. Этот процесс нетрудный и недолгий, можно за полчаса набрать достаточное количество семян для посева нескольких грядок. Попадает в баночку, конечно, и немного пуха, но тут же на воздухе можно провеять семенной материал и добиться (необязательно) достаточно хорошей очистки. Делать это лучше во второй половине дня, чтобы семенные коробочки высохли настолько, чтобы легко разрушались при разминании пальцами и семена высыпались наружу без затруднений. В сырую погоду этот способ не подойдет, семена влажные и извлечь их не получится.

Во-вторых, если семян нужно побольше, или из-за сырой погоды собрать их прямо с растений не удалось, то можно нарезать в сентябре необходимое количество веточек салата с семенными коробочками. Получившийся букет сначала просушивают где-нибудь в кладовке, а потом дозаривают. Можно не торопиться и приступить к извлечению семян салата из семенных коробочек и последующей их очистке в свободное время в октябре, ноябре или даже зимой.

Отделяют семена так. Сначала немного разминают сухие веточки салата в подходящей емкости, что бы крупные стебли отошли от мелких листочков и семенных коробочек. Ненужную соломку, чтобы не мешала, выбрасывают. Остальную труху не торопясь разминают прямо руками помельче, чтобы семенные коробочки разрушились, и семена оказались на свободе (такой семенной материал уже вполне пригоден для посева). Образовавшуюся массу пересыпают в ведерко и заливают обычной водой. Содержимое ведерка следует перемешать несколько раз и дать постоять 10–15 минут. Если поторопиться, то не все семена отделятся от трухи и осядут на дно, и много их будет потеряно. Через положенное время шумовкой убирают из ведерка сверху всплывшую мезгу из остатков листочков и стебельков. Затем воду с плавающим сверху мелким мусором аккуратно сливают так, чтобы нечаянно не выплеснуть осевшие на дне ценные семена. Если хочется, чтобы семена были совсем без мусора, то можно промыть их еще разок. В конце концов, в ведерке остаются семена салата с небольшим количеством воды. Все эти остатки из ведерка вываливают прямо на расстеленный слой газет. Через несколько минут вода впитывается газетами, и оставшиеся семена перекладывают на другую, сухую подстилку из газет, где они сохнут еще денек-другой. Затем семена пересыпают в какое-нибудь блюдце и сушат их уже неделю, чтобы они высохли окончательно. Такие семена имеют всхожесть близкую к 100 % и готовы для длительного хранения, а качества они не теряют 3–4 года, и даже дольше.

Хранят семена в бумажных пакетиках.

Обработка семян перед посадкой весной

Семенам требуется замачивание для размягчения оболочки и удаления из нее ингибиторных веществ, тормозящих прорастание. Следует намочить ткань или салфетку, разместить на ней семена и прикрыть другим концом. При таком замачивании зародыш семени не задохнется. За влажностью ткани придется следить, при необходимости – смочить.

Семенам салата достаточно 12 часов. По истечении времени семена можно подсушить до сыпучести и посеять или оставить на ткани до прорастания, лишь затем посадить.

Семена необходимо обеззараживать. Наиболее распространенный препарат для дезинфекции – перманганат калия (марганцовка). В ярко-розовый раствор семена помещаются на 20 минут (для удобства их можно поместить в марлю или тканевый мешочек), а затем промываются. Можно воспользоваться фитоспорином, являющимся биопрепаратом, безвредным для человека и домашних животных и не обладающим запахом.

Кроме дезинфицирования семена желательно обработать раствором стимулятора роста, к примеру, Эпин-Экстра или Цирконом. Это повысит процент прорастания и несколько ускорит процесс.