Текст книги "В нагорья и джунгли Новой Гвинеи"

К воротам Папуасии

Ну что, читатель, это всё была присказка. Это была известная нам Индонезия. Папуасская сказка впереди!

Итак, какова же наша дальнейшая история, после Маланга?

Скоро начнётся совсем новая история. Через несколько дней буду уже в совсем другом интерьере. Мусульманский мир закончится, и начнётся другой, папуасский. Закончатся мечети и все связанные с ними вещи, а что будет – вот и посмотрим, ждать осталось немного.

Пока же всё происходило вполне понятным и привычным для меня образом. Я заткнул собой последнюю щель в опоздавшем поезде, и через два с половиной часа прибыл в огромный мегаполис – Сурабаййю, второй город страны, важную военно-морскую базу и важнейший порт. Отсюда сотни судов отправляются в сотни городов Индонезии, везя тысячи тонн грузов, которые производятся на Яве. В Индонезии всё производят на Яве – от шоколадок до компьютеров. Другие острова производят лишь сырьё – дерево, дурианы, золото, нефть и другие ценные материалы. Заодно на Яве самое большое население и самые низкие цены, особенно для тех, кто затаривается оптом.

Приезжать в такой большой город, как Сурабаййя, лучше, конечно, утром. Это ж трёхмиллионник, как Новосибирск с Омском вместе, или почти как Киев – но без метро. В отличие от Медана, есть городские автобусы и пригородные поезда, так что с транспортировкой получше. Но вечером приезжать в мегаполис – дело не радостное. Почему-то пассажиры поезда меня к себе в гости не позвали – постеснялись, а на вечерних улицах во мраке тоже никто не узнал меня. Какой-то сурабаец хотел меня заполучить, СМСил мне, но жил он очень далеко от вокзала, в пригороде, а автобусы уже не ходили в такое время. На ж. д. вокзале уже обосновалось, спя на лавках, человек под сорок, но меня эта компания не прельщала. Вообще спать на вокзалах в Индонезии не нужно. Уж если и есть тут воры где-нибудь, то на вокзале они точно есть.

Итак. Я пошёл по вечерним улицам, вспоминая город – Кота Пахлаван – в котором уже был три года назад, причём неоднократно. Именно здесь я получал свой бесплатный билет на пароход «Пелни», когда плыл на Папуа – о чём было рассказано всем, в своём месте. Именно здесь однажды, три года назад, мы неожиданно расстались с Игорем Длиннюком – был и такой интересный эпизод нашей общей биографии.

Подробности о своём пребывании в портовом городе я пропущу, чтобы не затягивать для читателя встречу с папуасами. Скажу только главное. В этот раз я не пошёл в порт Таджунг Перак, главный порт Сурабайии. Уже много я в нём находился, пароходов наискался – три года назад. Будет ещё время – будет у нас Дом АВП на Яве, но не скоро – вот тогда и погуляем по порту. Но плыть очень далеко вряд ли будем – жизнь ускоряется, и примерно десять дней провести в «морском круизе», плывя в сторону Папуа – это, конечно, хорошо, когда в первый раз. На грузовом пароходе десять дней, на пассажирском шесть. Только один меня ещё пароход интригует – который по южному побережью Новой Гвинеи ходит, от Мерауке в Макассар – вот это интереснейшее судно, потому что заплывает в самые редкостные уголки. На обратном пути мне удалось подловить его.

Итак, на этот раз, в отличие от своего предыдущего путешествия, – из Сурабаййи до Джайпуры я решил долететь. Двое суток прожил в Сурабаййе – это всё-таки второй город страны – и улетел, с пересадкой, через Макассар.

Улетаю в Джайпуру! Энтроп и Джайпура в 2011 году

В индонезийских самолётах могут лететь представители аж шести религий. Мусульмане, католики, протестанты, буддисты, индуисты и адепты китайской религии, последователи «пророка Kun Zi». Кто это? Наверное, Конфуций… Эти шесть вер представлены в буклете «Молитвы в дорогу», который имеется в каждом кресле самолёта Lion Air. Для каждой веры приведена своя молитва – как на местном, так и на английском языке. Помолились, полетели, долетели до Макассара, там быстро перебежали в другой согласованный самолёт, помолились ещё раз и полетели в Джайпуру, самый восточный индонезийский облцентр. Итак, вот они – новогвинейские берега.

Встретила меня Новая Гвинея палящим солнцем – в тени было градусов под сорок, наверное. Самолёт приземлился на аэродроме аэропорта Сентани, откуда я когда-то пытался улететь авиастопом на военном самолёте, но улетел-таки на пассажирском, на деньги местного спонсора-олигарха. Теперь я сам вместо олигарха, сам уже цивильно прилетел.

На удивление и радость, багаж в виде моего рюкзака не потерялся при пересадке и был мною получен. Аэропорт находится в 37 км к западу от Джаяпуры, в аэропортовском посёлке Сентани.

Прямого автобуса Аэропорт – Город не было видно. Таксисты, видя мою целеустремлённость, и не приставали. Доехать можно на трёх маршрутках с пересадками. Сперва я доехал до городка Абепура – где имеется большой Музей Папуа в нескольких зданиях. В прошлый приезд я не посещал – а тут зашёл. Всё было заперто (папуасы не ходят в музей Папуа), но тётка почуяла запах белого мистера и отперла, возникло и два смотрителя – и мне всё показали. Довольно пыльно, безлюдно, экспонаты – орудия труда, предметы искусства, скульптуры, идолы, а также картинки из быта разных папуасских народов.

Из Абепуры на двух маршрутках я добрался до поселения Энтроп. А какая красотища вокруг! Вы себе не представляете. Хоть выгружайся и живи. Но долго жить тут трудно – визу как продлять? Тут в Джайпуре визу почти невозможно продлить, всё мотивируют «опасностью» Папуа! Так что, когда и буду жить в Джайпуре – два месяца – предел джайпурской жизни. Потом придётся куда-то уезжать – продлять эту индонезийскую визу, либо за новой визой.

А народ какой приятный, на вид не очень опасный – и индонезийцы обычные, и папуасы кудрявые, и папуасочки тоже кудрявые и чёрноватенькие, и полукровки. Центр колонизации Новой Гвинеи (западной половины).

Большие озёра, ого какие, прямо объёмные; крутые зелёные горы, поросшие лесом, до 2000 метров высоты прямо перед носом, горная дорога, селища и продажа фруктов – кокосы, бананы и даже дурианы. Хоть оставайся! А между озёрами и горами – следы цивилизации, они нарастают, всё больше зданий, магазинов, портреты папуасов – героев Индонезии, спортсменов, политиков, религиозников. Каждые 20—50 метров – плакат с довольной, весьма округлой и чёрной папуасской физиономией. И подпись под ней. А подтекстно: «мы не угнетаем, нет, мы процветание даём и саморазвитие свободной счастливой богатой Папуасии, в пределах свободной и могучей сверхдержавы Индонезии!» Если ты папуас, умный, знаешь индонезийский язык (а идеально – и английский бы) и готов служить Правительству – то и деньги, и должность будет, и твой портрет тоже украсит улицу, дадут тебе должность хоть бездельную, но с креслом и важностью и окладом – лишь бы не бунтовали папуасы, а служили Большой Родине, а не малой родинке.

Джайпура и соседний пейзаж.

Город Джайпура.

Итак. Приезжаю я в Энтроп. В 2008 году я уже жил там, в Энтропе, в мечети, посреди трущобного райончика. Там я общался с активными и энергичными ребятами – посетителями мечети, прочитал лекцию о путешествиях в местной папуасской Академии Путешествий, познакомился с её преподавателем и как-то по-глупому растерялся с ним – он делал вид, что хочет меня приютить на ночлег, но потом смотался от меня, или же я потерял его в вечернем городе, кто ж это теперь поймёт.

За три года изменилось многое. Трущобный райончик остался трущобным, да. Узкие улочки, базарчик, пустырь – футбольное поле. Но саму мечеть стали расширять, перестраивать. Двери, окна позаперли, на нижнем этаже сделали кондиционеры, поставили огромные часы – в рост человека – с маятником. В мечетях нет обычно злата и мишуры драгоценной, но часы бывают очень солидные, наверное это дар какого местного бизнесмена – целую годовую зарплату стоят, наверное. Облицевали снаружи плиткой-кафелем, забор пристроили – расширили, в общем, и я сперва не понял, для чего. И сейчас велись какие-то цементные работы. А люди меня не узнали, не один – и как это понять? Вероятно, так: в Энтропе три года назад жила первая волна поселенцев; они уже устроились и разъехались – или в саму Джайпуру, или в сёла, получив земельный надел, вот мои прежние друзья и рассеялись. Зато приехали очень многочисленные новые люди, мухаджиры, с других индонезийскийх островов.

Прозвучал азан – призыв в мечеть. На обычную вечернюю молитву (а день простой, не праздник) собралось шесть рядов молящихся, а если прибавить сзади детей, и женщин в отдельном отсеке, то, значит, многие сотни людей пришли на молитву. Первые – лбом к самой стенке, а последние – спиной уже ближе к выходу. А на пятую, последенюю, молитву – ещё больше, полная мечеть. Всё индонезийские лица, редко полукровки и ни одного настоящего папуаса, чернолицого. Вот они, результаты программы мухаджирства, налицо!

Тем, кто не в теме, я сейчас расскажу, доведу до вас знание. Уже три года назад писал, так вот напомню. «Программа мухаджирства» – переселение – освоение новых восточных земель, типа нашего освоенья Сибири русскими в старину. Цели в Индонезии таковы. На Яве уже 140 миллионов человек на малом острове, а на Новой Гвинее миллионов пять на большом острове (индонезийская половина НГ больше всей Явы). Калимантан тоже пустоват. А Ява и другие некоторые островки переполнены людьми. Правительство даёт возможность каждому переселиться на новую землю. Таким людям (а это обычно бедные малоземельные крестьяне, у кого нет ни надела, ни дела, ни удела) даётся дотация – на билет на пароход, на перевозку вещей в тот край, куда они пожелают ехать, и им бесплатно даётся земля, возможность жить, сеять, торговать, и (вероятно) от налогов на сколько-то лет освобожденье.

Что получается?

Во-первых, безработные и безземельные едут туда, где земли – сколько угодно, лишь пили лес, жги и засевай. Я так и видел это три года назад во всех стадиях – пилят и жгут лес, строят мечети, дома, лавки, начинают сеять, торговать. (Папуасы недовольны – то были их охотничьи угодья.)

Во-вторых, засевается и осваивается простор Новой Гвинеи и других пустоватых островов.

В-третьих, важное (и секретное) явление: христианское население Н. Гвинеи, папуасы, и сепаратисты паупасов, разбавляются тысячами новых людей, и процент мусульман растёт, а процент христиан, и сепаратистов-террористов, падает. Ведь многие папуасы-христиане ведут настоящий террор, убивая органы индонезийской власти на Новой Гвинее, и члены этих органов. А также убивают простых людей и торговцев, совершает же терроризм не весь народ, но приверженцы нелегальной секты ОПМ – Организаси Папуа Мердека (Свободная Папуасия).

Таким же образом, как русские постепенно составили большинство в Удмуртии, Башкирии, Корякии, Эвенкии, Хакасии, и других местах, так же индонезийцы размывают местные микро-этносы папуасов (1200 языков на Новой Гвинее присутствует). Все племена и языки папуасов, разбавленные индонезийцами, потом уже не будут сепаратировать – как нет в России сепаратистов-башкир или марийцев. Такое вот видение у правительства Индонезии, и вот я вижу – успешный процесс! В Энтропе стало мусульман втрое больше за три года, и обстроили ещё район, и пристроились к мечети – жить они предпочитают (мусульмане) вокруг мечетей, кучно. Правда, папуасов нет среди них. И никто не сознался, что видел меня три года назад и помнит – значит, текучка народу налицо. Кто был раньше, уже уехал из энтропских трущоб, а это всё – новоприбывшие за трёхлетку.

Ну и ещё одна тема, четвёртая, которая решается программой мухаджирства – ведь товары, перепроизводство коих видно на Яве, они все экспортируются на другие острова. Многие люди получают работу, ведь на Папуа цены в 2—3 раза выше, вот сюда можно сбыть все неликвиды Явы, что не смогли продать на главном острове.

Местные были рады моему приезду, стали интересоваться, угощать – как и три года назад, только это уж были другие – новые энтропцы. В том же обменнике, что и три года назад, я приобрёл папуановогвинейских кин – в тот раз они лишь как сувениры мне пригодились. Курс за три года почти не изменился, но это одна из немногих вещей, которые остались в Энтропе постоянны. К моей большой радости, невдалеке от мечети появился круглосуточный, хотя и очень медленный, интернет.

Мысли о том, как маленькие страны поглощаются большими

Индонезия, две трети века назад скинувшая оковы колониализма, празднует это с тех самых пор всеми своими монументами, площадями, статуями, пахлаванами и всем, о чём я уже несколько раз сообщал всему читающему люду. Каждый посёлок имеет Монументик Независимости, или статую, или памятный знак – всем должно быть ясно, что с колониализмом покончено навсегда. Да не только в Индонезии – во всех странах улицы Свободы, площади Свободы, монументы Свободы, Независимости. Планета вступила в новую эпоху, но – только по названиям.

Сама Индонезия является, однако же, большой колониальной державой. Только тем и разница, что обидно им было, азиатам, колонизироваться европейцами, далёкими по расстоянию, малыми числом. Могли ли триста тысяч англичан держать в повиновении триста мильонов индусов? И ещё половину мира в придачу? Могли, конечно. И крошечные евространы, едва на глобусе различимые нынче, цифрами подписанные на политической карте мира, – владели миллионами квадратных километров, несчётными народами. Теперь славься, Отечества наши свободные – все страны, от Индонезии до Центральной Африки празднуют День Изгнания Белых Мистеров. Хорошо ли, плохо ли – разные есть мнения, но выгнали белых колонизаторов.

Но заместо них пришли другие! Хорошо ли, плохо ли – разные есть мнения и здесь. Но ведь колонизировала Индонезия далёкий остров Папуа. И всюду тут лозунги, надписи, портреты папуасов богатых и знаменитых – мы вам счастье дали и истинную свободу, свободу саморазвития, от голых задниц до нанотехнологий современных привели вас к счастью! А что золото мы тут добываем, так всё для вашей пользы, все деньги на вас тратим, голо-чёрно-попых! Я без обиды пишу «голо-чёрно-попые», они и впрямь такие, истинные папуасы, могу свои подлинные фотографии предъявить.

В районе Энаротали, рядом с трассой

Деревенские папуасы

индонезийской половины Новой Гвинеи

И ведь Ачех тоже, фактически, колонизирован – нефть добываем, а свободы даём лишь столько, чтоб они в составе Индонезии остались, не бузили. И хотя сепаратисты и на том, и на другом конце Сверхдержавы бунтуют. Западным подавай шариат и чадру, а восточным – голые попы и накладные пиписьки… И в чём лишь отличие нового колониализма от древнего, – в том лишь, что тут большинство управляет меньшинством, а не наоборот. Ведь Индонезия – четвёртая в мире по населению страна, – не уменьем, так числом прижмут папуасов, оденут, вокруг спилят лес и посадят рис.

Ну и не только, не одна Индонезия. Вот Китай хозяйствует Тибетом (к счастью тибетцев, конечно! Провели им железную дорогу – чем не счастье?). Россия – Чечнёй. Индия и Пакистан отхватили по половинке Кашмира и каждый хвалится, что «освободил» свою половину, а другие – оккупанты. Северный Судан долго хозяйствовал Югом, но тут Запад постарался – пособили отделить. Причём все страны-гиганты вбухивают деньги в развитие своих далёких окраин, строят там большие здания, дороги, инфраструктуру приводят в соответствие. И никто (кроме сепаратистов тех) не кричит «Караул! Колониализм!» потому, что официально на белом свете нет уже никакого колониализма (кроме микроколоний типа Гибралтара). Потому что управление большими нациями через маленькие – это колониализм, а управление малыми нациями через большие – это демократия и процветание планеты.

И без шуток, ребята, без шуток! Я вот приехал в Джайпуру три года спустя первого визита. Джайпура – столица Провинции Папуа, центр экспансии индонезийцев в их половину острова. В Джайпуре: построили новые здания! Торговые центры! Четырёхэтажные! Один даже – с экскалатором! Супермаркеты! Принимают кредитные карточки – лично проверил, работает! Мечети растут в разных районах, как грибы, и только ГлавМечеть, которая была три года назад в нулевом цикле, сейчас превратилась в СуперСтрой (он же долгострой). Сооружают что-то огромнейшее, чтоб папуасы, только взглянув на купол, подумали: Аллаху Акбар! Раз Дом Божий так велик, то и Бог велик, мы уверовали! А на мой взгляд, строится просто символ города, чтоб потом все видели: Джайпура – цитадель ислама. В маленьких мечетях же бывает больше веры, чем в больших.

Итак. По улицам Джайпуры не ходят люди с накладными пиписьками. Это уже – как национальный костюм, который почти никто не одевает. Голопопых вытеснили в лес (где они повстанцами затаились), а заместо них поставили статуи их, с пипками приставными, а сами котеки (накладные пипки) продают в специальных магазинах.

В Джайпуре, папуас и статуя папуаса

Продажа «котек» (накладных пиписек)

Проходя мимо редакции газеты «Цендераваши пост», я зашёл в неё, и говорю:

– Я Антон Кротов, герой всех газет Индонезии! Можете написать что-нибудь. Тем более, что три года назад уже писали!

– О, Антон Кротов! А мы про вас уже напечатали. Вот полюбуйтесь! – и достают мне мартовскую газету (от 7 марта), где я на первой странице и размещён (с продолжением на вторую страницу). Действительно, слух прошёл по всей стране, и я и до Джайпуры добрался в газетном виде быстрей, чем живьём.

Газета «Цендараваши пост» написала про А. Кротова: «Он любит страны, которые ненавидит Америка и Европа»

Интересны физиономии людей, живущих тут. Самые разные лица. Есть папуасы с микро-кудряшками, есть совсем светлые индонезийцы, а есть и смешанные типы – это, как правило, дети и подростки. Но уже не кудрявые. На базаре торгуют бетелем и бататом – толстые тетки-папуасихи. А вот более крупный бизнес весь в руках мусульман, и чем крупнее бизнес – тем лицом светлей. А телом крупней папуасы, а индонезийцы тоньше и послабей внешне. Большинство не родились тут, а приехали. Уже большая часть Джайпурцев – мусульмане-индонезийцы приезжие. Родившихся здесь совсем немного. Работники Иммигрейшн офиса тоже индонезийцы. Зато папуасы – самые крупные начальники, где делать ничего не надо. Шефы города, провинции – папуасы. К заместителям им приставлены обычно обычные индонезийцы, чтоб шеф вёл верную линию. Подскажут.

В общем, вот она – Джайпура. Центр индонезийской колонизации. Последний форпост мусульманского мира на востоке. Восточная граница виртуального – не существующего пока в природе – халифата. Западная граница – Мавритания, понятное дело, или Сенегал. Народ весь тут приятный, дружелюбный. Англоговорящие попадаются. Папуасы предлагают выпить. Все любят фотографироваться. Дети набегают толпой, только завидя фотоаппарат. Одна старушка-мусульманка, увидев, что я снимаю некоторых, сама подошла и попросилась сфотографироваться. Я ее обрадовал, сфоткал тоже.

Город в горной местности, поэтому одни дома стоят как бы на голове у других. Вода подаётся не очень хорошо – не хватает воды. Местные стоят в очереди за водой, а те, у кого есть водопровод – держат включёнными краны в ожидании, чтоб наполнить ёмкости. Электричество постоянно есть.

Цены в супермаркетах не ужасные. Много шоколада. Остальные супермаркетные цены всего на 30% выше, чем на Яве. Но вот молочные продукты – особая статья – очень дороги. Новозеландские масло, сыр, молоко, везомые с перегрузкой в Джакарте, стоят каких-то неприличных денег. Это, пожалуй, второе неудобство Джайпуры. Первое – трудность продления визы здесь.

Папуасы индонезийской части Новой Гвинеи

Читатель, который интересуется Джайпурой, прочитает про неё ещё много всего приятного, в конце моей книги. Возвращаясь с восточной Папуа опять через Джайпуру, я тут попал в небольшое кораблекрушение. Об этом вы узнаете из завершающих частей книги. Сейчас же перенесёмся мысленным взором туда, где я ещё не был раньше – в направлении, от Джайпуры, на восток!

Часть 2. Наконец-то! Папуа-Новая Гвинея

ПНГ-00. Пересечение границы

Дальнейшие главки моего повествования будут в книге нумероваться так же, как я их нумеровал в компьютере, пока ехал по Папуасии – от ПНГ-00, ПНГ-01 до ПНГ-50. Нумеровал я их для выкладывания в интернет, чтобы не перепутать порядок за то время, что продёт от написания до момента соединения с интернетом. Ну что? Поехали!

Утром рано в Энтропской мечети уже начались приготовления к дневной пятничной молитве – стали стелить коврики, расчищать территорию от посторонних предметов. Моя палатка на втором этаже тоже являлась таковым предметом, поэтому я собрался и отправился, сперва, в Интернет. Там в течение полутора часов я закачивал 30 фотографий и прекратил на этом фотозагрузную деятельность. И это ж ещё в утренние часы, когда интернет наиболее быстр! Наконец, бросил это занятие и направился куда-то.

Как ехать до папуановгогвинейской границы – источники умалчивают. Потоцкий плыл на лодке с контрабандистами бензина, а иностранцев (с англоязычных форумов) нагревали таксисты. Я уже знал от местных, что весь основной транспорт идёт от терминала Йотеппе (Youtepe). Куда я и приехал, из Энтропа, на маршрутке.

Йотеппе оказался большим базаром, где продавалось всё необходимое, а маршрутки и джипы набирались людьми, едущими во все соседние деревни.

– Как добраться до границы ПНГ? Где автобус на границу? – спросил я.

– Транспорт туда не ходит, но можешь взять такси за 200,000, – отвечали мне, как и всем иностранцам до меня. Но то была не совсем правда, а местная хитрость. Невдалеке уже стоял некий автобус без опознавательных знаков. Как оказалось, он шёл в деревню Скоу (Skow), последний индонезийский населённый пункт перед границей. Проезд 10.000 рупий (чуть больше $1).

Прошло ещё полтора часа, прежде чем автобус наполнился, а я в это время читал путеводитель «Лонели планет» по PNG (на английском языке). Также я закупил последние необходимые вещи на базаре. Закупками занимались и другие пассажиры.

Наконец мы тронулись и поехали в приграничье. Видно, как приходит жизнь в эти лесные места – обустраиваются посёлки, видно – что надолго, почти навсегда пришли люди в этот край, появляются магазины, школы, ларьки, сажают огороды. Строят и расширяют мечети, церкви и полицейские участки. Последний посёлок-форпост перед границей, это всё Скоу. Тут можно найти всё, что бывает в обычном индонезийском посёлке – едальни, религиозные сооружения, магазины, – только интернет-кафе ещё не видно, но скоро и оно появится, стоит только сюда переехать предприимчивому человеку, знакомому с этим делом. И темнолицые, и индонезийсколицые люди видны вокруг.

В Скоу автобус развернулся и пошёл развозить пассажиров по посёлку (в основном, среди пассажиров, были в автобусе в основном всё же папуасы и папуасихи). Я же остался на дороге. Как выяснилось, от Скоу до границы идёт совершенно ненаселённая и неинтересная погранполоса леса, километров на десять. Там нет никого, и общественного транспорта, как правило, тоже. Но во вторник, четверг и субботу на границе имеется базар, и вот тогда на границу устремлены сотни транспортных средств! Помните об этом! В другие дни – почти никто туда не едет. Дальнобойщиков через границу не видно, наверное их вообще нет. Машин с папуановогвинейскими номерами нет в Индонезии вообще.

Я пошёл пешком (уклонившись от предложения подъехать на извозчиках-мотоциклистах), и вскоре наткнулся на мужика с машиной – тот рыбачил на речке. Оказался пограничником. И довёз меня до границы. Дорога вся асфальт, хороший, недавно проложен, но километровых столбов – нет.

На границе всё оказалось очень просто. Скучающие погранцы заглянули в мой паспорт и шлёпнули штамп. Ни одного человека не было из проезжающих. И транзитного транспорта тоже не было. Я перешёл границу, отделяющую «восточный мир» от «дальневосточного», и вошёл на территорию ПНГ. Внимание: граница работает до 16.00 по индонезийскому времени (до 17.00 по папуасскому)! В воскресенье может и не работать, лучше в воскресный день не соваться.

ПНГшная земля внешне не особенно отличалась. Было солнечно и зелено. В будках-домиках сидели скучающие пограничники. Один из них, поглазев на меня и на паспорт, выдал маленькую картонку, чтоб я заполнил. Я заполнил и отдал (ФИО, дата рождения и пр). Он шлёпнул маленький штампик и ручкой вписал дату. Компьютеров не было ни у тех, ни у других. Декларировать ничего не надо было. В рюкзак не заглядывали. Количество валюты, обратный билет и бронь отеля не спрашивали. Хотя на визе строго написано примерно так – «Иметь Обратный Билет и предъявлять его по первому требованию». – Всё!

Итак, я (всё ещё подозревая, что последует ещё какая-то проверка) вышел из домика. Это оказалась уже территория ПНГ. Ни одного менялы, таксиста или предлагателя услуг не было. А ведь нередко они прямо набрасываются на путешественника! Три-четыре папуасихи жарили на огне бананы и какие-то сосиски. И тоже не стали кричать и махать перед моим носом сосисками. А ведь как оно в Азии бывает – окружат продавцы, обклеят, догоняют и суют свой товар. А тут – нет.

Дорога резко шла под гору, и там, под горой, раскинулась деревня, на берегу моря, очень интересная. Электрические провода (как узналось потом – неработающие) тянулись в деревню, нарушая её архаический вид. Я сфотографировал деревню и пошёл под гору пешком, в деревню, которая называлась Вутунг.