Текст книги "Щука. Все способы ловли"

Зимние жерлицы

Щука, когда реки и озера покрываются льдом, не впадает в зимнюю спячку, подобно сому или линю, – продолжает двигаться по водоему вслед за стаями мелкой рыбы, и питаться, пусть и не столь активно, как в сезон открытой воды.

По первому тонкому льду, пока вода еще достаточно богата кислородом, хищницы неплохо попадаются и на живца, и на зимние блесны. Но чем толще становится лед, тем щука апатичней. Аппетит падает, и все меньше времени щуки проводят в поиске добычи.

Однако даже в самый «мертвый» сезон, в так называемое «глухозимье», щука может схватить живца, удачно опущенного возле места ее зимней стоянки. Другое дело, что аппетит у нее явно не летний, – хватки вялые, иногда щука минут пять стоит неподвижно, зажав живца в зубах, – словно раздумывая: проглотить или выплюнуть?

Некоторые рыбы, ведущие летом одиночную жизнь, к зиме собираются в большие стаи на так называемых «зимовальных ямах». Щуки же и зимой остаются индивидуалистками, общество себе подобных они согласны терпеть лишь весной, во время нереста.

Но все же зимой, после опадения водной растительности, количество удобных для щучьих засад мест заметно сокращается, да и добыча – рыбья мелочь – концентрируется на отдельных участках водоема. Поэтому зимой щуки зимой волей-неволей скапливаются в определенных местах: на свалах в глубину, вдоль подводных бровок. Охотятся все равно каждая сама по себе, но не так далеко друг от друга.

В начале весны, когда под лед начинает попадать талая вода, несущая живительный кислород, активизируются все рыбы. И щуки тоже: выходят из глубины и направляются на прибрежные отмели, к закраинам льда, промоинам, устьям речек и ручьев, жадно набрасываясь на рыбью мелочь. Начинается первый весенний жор щуки, продолжающийся до распадения льда.

Ловить щук жерлицами большинство рыболовов начинает в январе, когда лед становится достаточно толстым, а клев хищниц достаточно вялым. Дело в том, что зимняя ловля жерлицами достаточно трудоемка: требуется пробить большое количество лунок, расставить снасти, снабдить их необходимым количеством живцов, добывать которых зимой гораздо труднее.

Поэтому любители в основном охотятся по перволедью за щуками с блесной – лунки пробиваются очень быстро, и столь же быстро проверяется наличие под ними хищницы: щука, не успевшая утратить активность, атакует искусственную приманку быстро и решительно.

Однако в январе картина меняется: лунку сверлить все дольше и труднее, а затем можно очень долго и безуспешно играть в ней блесной – а вялая щука будет при этом стоять в полутора метрах, не делая попыток приблизиться.

И большинство щукарей переходит на жерлицы. Хотя справедливости ради надо сказать, что самые заядлые жерличники своему увлечению не изменяют, и приступают к любимой ловле, едва лишь лед начинает выдерживать вес человека.

По-моему, нигде рыболовы, склонные к придумыванию новых снастей и воплощению их своими руками, не проявляли так свою фантазию, как в конструировании зимних жерлиц. В старые годы журнал «Рыболов» не раз публиковал целые подборки зимних жерлиц, изобретенных любителями. Каких только изысков там не было: жерлицы с поднимающимися при хватке флажками и жерлицы с опускающимися флажками, и даже с флажками, выстреливающими из жерлицы на пружине – словно игрушечный чертик из «коробки с сюрпризом». А еще – жерлицы, сигнализирующие рыболову о хватке хищной рыбы миганием лампочки, и даже жерлица с электронным звуковым сигнализатором – и в самом деле, вдруг рыболов задремлет в своей палатке, перебрав горячительного, а хитроумно устроенная снасть не даст проспать поклевку…

Всю эту экзотику я описывать не буду, у нас тут не архив кружка «Умелые руки», а разговор о наиболее эффективных способах ловли щуки. Поэтому остановимся на наиболее простых, но уловистых конструкциях.

Их можно условно разделить на две группы:

– надледные жерлицы, выставляемые открыто и требующие присутствия рыболова и его участия в процессе ловли;

– жерлицы-подледницы, выставляемые скрытно и на долгий срок.

Для начала разговора о надледных жерлицах отметим, что зимой можно вполне удачно использовать летние жерлицы. Например, так, как изображено на рис. 17. Но способ этот годится лишь при оттепели или слабеньком морозе – если лунка начнет быстро замерзать, жерлица может не сработать.

Рис. 17. Использование летних жерлиц для подледной ловли

Применяют зимой и другую летнюю снасть – кружки. И в самом деле, к чему им полгода пылиться без дела. Самый простой вариант использования: кружок кладется на лунку, полностью ее закрывая, тонким концом штырька вниз. Живец опущен почти на самое дно, леска зажата в прорези штырька. По перволедью, когда хищницы активны, можно весь запас лески оставить на кружке – тогда о хватке сигнализирует вставший на ребро и вращающийся кружок. Но если щука берет вяло, то лучше смотать несколько метров лески с кружка и разложить рядом на льду, тщательно очистив это место от примерзших ледяных осколков и т. п. Кружок, особенно пенопластовый, заодно выполняет функцию термоизолятора – накрытая им лунка дольше не замерзает. Кружки маленького диаметра (8-10 см) – такие летом используют для ловли окуня и карпа – можно положить прямо в лунку, в воду, но при этом надежно привязать к колышку, вмороженному в лед.

Второй вариант использования кружка, более сложный, изображен на рис. 18. Здесь уже требуются дополнительные приспособления, фактически, это уже настоящая зимняя жерлица с флажком и катушкой, но роль катушки выполняет летний кружок.

Рис. 18. Использование кружка в качестве элемента зимней жерлицы (конструкция В. Казанцева): 1 – стойка; 2 – кружок; 3 – рычаг.

На этом же принципе построено большинство самодельных надледных жерлиц, применяемых рыболовами: только вместо летнего кружка используется катушка с намотанным запасом лески, согнутая пружинка тормозит катушку от самопроизвольного раскручивания (удерживает живца на заданной глубине) – а при поклевке распрямляется, освобождая катушку и сигнализируя рыболову о поклевке (для лучшей заметности на конец пружинки крепится яркий флажок). Существуют горизонтальные модификации надледных жерлиц, смонтированные не на стойке, а на фанерке или обрезке доски – особенно они удобны с сильный ветер: не падают, прикрывают лунку от наносимого ветром снега, а заодно затемняют ее и теплоизолируют.

Недостатки у этих жерлиц тоже схожие – трудоемкость изготовления, излишние габариты и относительно долгое время на сборку и установку.

Надледных жерлиц, подобных описанным выше, рыболов ставит обычно пять-семь штук, редко десяток. А больше десяти жерлиц рыболовные правила большинства регионов одному рыбаку запрещают.

Зимний день короток, а дел у «щукаря» – жерличника изрядно: наловить живцов, просверлить лунки, собрать и установить жерлицы, «зарядить» каждую… Все это отнимает очень много времени на подготовительные работы, и для ловли собственно щуки его остается слишком мало.

Поэтому, чем проще жерлица, чем быстрее ее можно подготовить к работе, тем больше будет улов.

Самая простая и эффективная на мой взгляд жерлица такая: обычное деревянное мотовило длиной 25 см, к которому шарнирно (шурупом) крепится прочная деревянная планка той же длины. В походном положении она соосна мотовилу, для ловли поворачивается на 90 градусов и не даст щуке утянуть снасть в лунку. (Можно обойтись и без планки-стопора, но тогда придется терять время, надежно вмораживая в лед колышек). Еще одна деталь заготавливается на месте – на походе к водоему срезается десяток прутиков с мизинец толщиной и длиной 30–40 сантиметров.

Лучше всего прийти на водоем на рассвете, в сумерках. Если хотя бы десяток живцов принести с собой не удалось, то в первую же пробуренную лунку надо опустить малявочник – мелкоячеистую «косынку» и подбросить туда прикормки. Затем сверлятся лунки под жерлицы, и они сразу же расставляются, пока что без живцов. Леска зажимается в расщеп прутика, воткнутого у лунки, рядом кругами складывается запас лески в несколько метров. Сигнализатор поклевки – кусочек красной тряпочки, прижатый к леске обычной канцелярской скрепкой (скрепку лучше обернуть двойной петлей лески, чтобы не скользила – тогда тот же флажок станет служить указателем глубины).

Когда жерлицы расставлены, в малявочнице уже обычно бьются первые окуньки и плотвички. Наживляем жерлицы – и весь зимний день они ловят щук.

А вы тем временем можете заняться чем-либо другим – поискать стаю судака или окуня с блесной или балансиром, либо засесть в поплавочными удочками на «лещовом» месте, изредка поглядывая: не исчез ли флажок с прутика. Если день морозный, лунки надо теплоизолировать, чтобы не отвлекаться слишком часто на их прочистку: присыпать пушистым снегом или прикрыть специальной шторкой с прорезью для лески. Некоторые специалисты советуют вылить в лунку 50–60 граммов растительного масла, и она якобы не замерзнет даже в тридцатиградусный мороз, – я часто собирался проверить действенность этого метода, да так и не собрался.

Описанный способ одиночной ловли хорош на небольшом и знакомом водоеме, где заранее известно: тут держится мелочь, тут вполне вероятна стоянка хищницы… А с громадного озера, с Ладоги например, можно вернуться без единой щуки. На незнакомых водоемах (или очень больших, где перемещения хищника отследить трудно), «жерличники» предпочитают объединяться в бригады из 3–4 человек, четко разделяя обязанности: например, один из рыболовов специализируется на ловле живца, второй при помощи эхолота ищет стоянки хищника и сверлит лунки для жерлиц (обычно не вручную, электрическим или мотобуром, в раскладе на четверых это не такая уж дорогая игрушка), третий расставляет и наживляет жерлицы, четвертый следит за поклевками и занимается вываживанием хищников.

Способ очень эффективный. Четыре рыболова – это сорок разрешенных правилами жерлиц, и доля улова каждого члена бригады даже в глухозимье неизменно выше, чем у «жерличников» – единоличников. А уж по первому или последнему льду каждый без сомнения быстро выловит свою десятикилограммовую норму.

* * *

Теперь поговорим о второй разновидности зимних жерлиц – о подледницах. Ловят ими либо в самый сильный мороз, когда никакие меры не спасают от замерзания лунок, либо когда жерлицы стоят на близком к дому водоеме постоянно, всю зиму и регулярно проверяются.

В качестве подледниц также можно использовать летние жерлицы, особенно имеющие отрицательную плавучесть. Но подойдет и классическая рогулька, если прикрепить к ее толстому концу груз, заставляющий жерлицу тонуть в воде.

Существуют и специально сконструированные подледницы (правда, таких изысков конструкторской мысли, как в случае с надледными жерлицами, здесь не встречается). Например, на рис. 19 изображены две простейшие подледницы: одна выпилена из винипластовой пластинки (можно использовать и другой аналогичный, т. е. тонущий в воде материал), вторая изготовлена из отрезка резинового шланга диаметром 35–40 миллиметров и длиной 10 сантиметров.

Рис. 19. Подледницы из подручных материалов.

В общем, для подледниц используют любые ненужные или отслужившие свой предметы, на которые можно намотать запас лески – так, чтобы после щучьей хватки он легко сматывался: катушки из-под ниток (у деревянных сердцевину заливают свинцом); обрезки алюминиевых и пластмассовых труб, баллончики из-под аэрозолей и т. д. и т. п. На предметах, материал которых позволяет сделать надрез, леска стопорится в нем, а на металлические подледники (на те же аэрозольные баллончики) натягивают черную упаковочную резинку и под нее подсовывают сложенную вдвое леску.

Если подледницы нужны в большом количестве, а запас ненужных предметов ограничен, проще и быстрее всего изготовить их из проволоки диаметром не менее 2 мм. На рис. 20 изображен один из возможных вариантов проволочной подледницы, но далеко не единственный: рыболовы выгибают из проволоки всевозможные фигуры: грушевидные, гитарообразные, прямоугольные с вдавленными боковыми сторонами… Иногда из проволоки изготавливают копию жерлицы-рогульки.

Рис. 20. Подледница из проволоки

Леска на подледнице фиксируется по-разному, чаще всего при помощи колечка из ниппельной резины или кембрика, надеваемого на свободный конец проволоки, но встречаются и другие способы – например, на проволоку надевается кусочек пробки с разрезом, в котором защемляется леска.

Как видно на том же рисунке, подледница висит под лункой не на леске, а на довольно толстой веревке. С тем же успехом можно использовать и проволоку, и достаточно толстый провод в изоляции. В сильные морозы вода в лунках глубоко промерзает за день ловли, даже под слоем снега, и проверять снасти приходится идти с пешней, которой очень легко невзначай перерубить прозрачную леску. Вмерзшая в лед веревка или провод лучше видны, и выдержат, если их все же случайно зацепит лезвие пешни.

Для подледниц, поставленных на весь сезон и основательно вмерзших в лед, применяется другой способ проверки. Почти вплотную с промерзшей на всю глубину лункой сверлится еще одна, и жерлица достается из новой лунки Г-образным проволочным крючком. Если лед очень толстый, проволочный крюк шарнирно крепят к длинной деревянной рукояти.

Оставленные на весь сезон подледницы опускают гораздо глубже, чем те, что используются недолгое время. Иначе, когда на водоеме нарастет толстый лед, попавшуюся щуку можно будет вытащить в соседнюю лунку, но добраться до жерлицы уже не удастся. Поэтому, если позволяет глубина водоема в месте ловли, подледницу опускают на глубину, в два с половиной раза превышающую максимальную толщину льда. Конечно, угадать, какая предстоит зима и как будет прирастать лед, нелегко, – так что лучше округлить свои подсчеты в большую сторону.

* * *

Оснастка зимних жерлиц – как надледных, так и подледных – несколько отличается от летней. Поначалу, по перволедью, когда щука смела и активна, можно ловить и с летней оснасткой. Но в середине зимы хищница уже требует более деликатного подхода.

В эту пору жерлицы оснащают не шнуром или грубой толстой леской, а более тонкой, диаметром не более 0,3–0,4 миллиметра. Грузило тоже необходимо сменить на более легкое – тяжесть летней «оливки» зачастую приводит к тому, что вялая щука, схватив живца, бросает его. Зимой достаточно небольшой картечины – лишь бы ее тяжесть топила живца, не давала ему зависнуть вполводы.

От жестких стальных и нихромовых поводков необходимо отказаться, зимой лучше ловить с кевларовыми или медными, небольшой длины – достаточно 7 сантиметров для надледных жерлиц, 12 сантиметров для подледных. При активной ловле надледными жерлицами можно ставить поводки из толстой лески 0,5–0,7 миллиметра. Поводки эти одноразовые – после поимки щуки (или схода) их обязательно заменяют. Для подледниц лесковые поводки не годятся, если дать щуке достаточно времени, она перекусит самую толстую леску.

Не мешает уменьшить и размер крючков, – двойники и тройники № 10 и 12 лучше отложить до сезона открытой воды. Зимой используются крючки № 7,5–8,5 по отечественной нумерации, а по последнему льду иногда и № 6,5.

Живцы зимой предпочтительны некрупные – обычно длиной до 10 сантиметров. А по последнему льду, когда активный жор возобновляется, – щукам нужно предлагать живца еще меньших размеров: 6, 7 иногда даже 5 сантиметров длиной. Величина живца – важный фактор успеха, однако когда ловишь их удочкой, никогда не известно, какого размера рыбка попадется. Из этих соображений я предпочитаю малявочницы – «косынки», выбирая из них одну, с наиболее подходящей ячеей.

Живцы зимой требуют более бережного обращения, чем летом. Вообще-то любая рыба в холода более живуча, чем в теплой воде, но живцы подвергаются довольно резкому перепаду температур: из холодной (но все-таки с плюсовой температурой) каны – на двадцатиградусный мороз – затем в теплые руки рыболова (для рыбы просто обжигающие), затем снова в холодную воду… Многие рыбки такого обращения не выдерживают и быстро засыпают.

Поэтому вылавливать живца из каны лучше маленьким сачком, продающимся в магазинах для аквариумистов, а затем брать не голой рукой – через сухую тряпку, и вообще производить операцию насаживания как можно быстрее.

В небольшой кане держат не весь запас живцов – лишь 2–3 штуки для текущих надобностей (порой жерлицы стоят далеко друг от друга, и таскать между ними тяжеленную многолитровую емкость ни к чему). Основной же стратегический запас рыбешек держат в садке, опущенном под лед (в длинном и узком, проходящем сквозь лунку). Если лед достаточно толстый, можно вырубить в нем нечто ванночки для живцов, заполнив ее водой по желобку из ближайшей лунки, а затем заткнув желоб утрамбованным снегом.

Главная проблема при ловле на надледные жерлицы в глухозимье – выбрать своевременный момент для подсечки. Пауза после хватки и сматывания первых метров лески может растянуться очень надолго… Щука останавливается с живцом в зубах и начинает недоумевать: а зачем я его схватила? А рыболов в это время над лункой исходит от нетерпения. Бросила хищница помятую рыбку? Или еще сжимает ее в пасти?

Минута тянется за минутой – ясности нет. Некоторые специалисты советуют в такой ситуации подразнить щуку: выбрать излишек лески, и, почувствовав сопротивление, тихо-тихо подергать – дескать, это живец пытается освободиться. Иногда может сработать: щука выходит из своей летаргии, крепче стискивает челюсти и начинает заглатывать живца. А иногда результат обратный: сопротивление исчезает – щука разжала челюсти и отошла. Если такие проделки следуют слишком часто, надо не тихонько подергивать леску, а резко подсекать. Тогда есть шанс, что двойник или тройник зацепит щучью челюсть снаружи. Выводить подсеченную таким образом рыбину надо очень аккуратно, помня, что она может быть зацеплена одним поддевом крючка за самый край губы.

А третий вариант – набраться терпения и ждать, ждать, ждать… сколько понадобится. Подсекать лишь после того, как леска вновь придет в движение. Но это ж сколько нервных клеток сгорит – поклевки щуки в глухозимье редкие…

Именно оттого я всегда предпочитал подледницы – там хоть сразу ясно, поймал ты рыбу или нет.

А теперь, закончив разбор снастей, предназначенных для ловли щук на живца, перейдем к снастях с искусственными приманками. И коли уж речь только что шла о зимней ловле, начнем с отвесного блеснения.

Отвесное блеснение

Отвесное блеснение – старинный вид рыбалки, и был он известен на Руси задолго до спиннинга и ловли на дорожку. По крайней мере Аксаков – патриарх нашей рыболовной литературы – описывает лишь этот вид ловли хищников на искусственную приманку.

Суть ловли состоит в игре при помощи короткого удильника блесной или другой приманкой, имитирующей движения мелкой рыбки и провоцирующей хищника на хватку. Во времена Аксакова, кстати, ловили вообще без какого-либо удильника, просто подергивали рукой волосяную леску, опущенную в лунку. Позже для отвесного блеснения стали использовать удочки длиной в аршин (около 70 см) и еще в середине двадцатого века в пособиях по рыбной ловле рекомендовалась именно такая длина удильника.

Современные удочки для подледного блеснения укоротились вдвое – изготавливаются длиной 35–40 сантиметров. Еще больше укорачивать их смысла нет – рыболову при игре блесной придется работать не только кистью, но и локтевым суставом, что за несколько часов ловли весьма утомляет.

Удочки для блеснения делятся на две разновидности: с катушками и с мотовилами. И у каждой разновидности имеются среди рыболовов свои сторонники и противники. Сторонники мотовил утверждают, что их снасть проще, ломаться там просто нечему, к тому же, смотав леску на мотовило (не продергивая ее при этом сквозь кольцо на конце хлыстика) при переходе от лунки к лунке, можно, опустив блесну в новую лунку, сразу понять, насколько здесь больше или меньше глубина, – и рыболов лучше чувствует подводный рельеф, быстрее находит «бровки», излюбленные щуками (эхолот, конечно, позволяет гораздо лучше ориентироваться в подводном рельефе, но не у всех он есть).

Рис. 21. Удочка для зимнего блеснения с мотовилом.

Соглашаясь с этими доводами, нельзя не признать и главное преимущество катушки: если рыба попадется слишком крупная, что называется «не по снасти», катушка дает гораздо больше шансов в борьбе с нею, особенно катушка с фрикционом, сбрасывающим леску в критический момент, накануне ее разрыва. Пружинящие свойства хлыстика играют при вываживании меньшую роль, однако он должен быть достаточно гибким и прочным, чтобы амортизировать силу хватки и первого рывка щуки (по перволедью она берет весьма резко) и предотвратить обрыв лески.

На рис. 22 изображены современные финские удочки, применяемые для блеснения щуки, с катушками разного диаметра и сменными хлыстиками разной длины и разной степени упругости. Для ловли самых крупных хищниц (или если имеется шанс на поклевку кумжи или озерного лосося) финские рыболовы применяют более мощные снасти: с мультипликаторной катушкой и усиленным хлыстиком большей длины (общая длина удочки доходит до полуметра), но на российских водоемах такой усиленный вариант удочки большого распространения не получил.

Рис. 22. Удочки для зимнего блеснения щуки со сменными хлыстиками.

Кивок на щучью удочку можно не ставить, в отличие от снастей, предназначенных для зимнего блеснения окуней. Но многие рыболовы оснащают свои удочки выдвижным кивком и используют его при нужде: если по ходу рыбалки приходится переключаться на ловлю полосатого хищника, или если щука в глухозимье привередничает и осторожно берет на самые маленькие блесенки.

Лески на катушку или мотовило наматывают обычно 15–20 метров, на внутренних водоемах это вполне достаточный запас, даже с учетом обрывов лески и т. д. На слишком большие глубины (встречающиеся порой в очень крупных водохранилищах) щука зимой не уходит, слишком неблагоприятный складывается там у дна кислородный режим. Толщина лески… Интересный вопрос… Во времена моей юности нормальной считалась толщина 0,3–0,35 миллиметра, а где водились особо крупные щуки – даже 0,4–0,5 миллиметра. Теперь с такой леской на водоеме лучше не показываться, засмеют. С одной стороны, все правильно: материалы, из которых изготавливаются лески, постоянно совершенствуются, растет их прочность, а толстая леска и рыбу отпугивает, и игру блесны ухудшает.

С другой стороны, возводимый в абсолют принцип «спортивности» доходит порой до абсурда. Смешно и грустно порой наблюдать, как горе-спортсмен мучает на тонюсенькой леске щучку, в которой и килограмма-то нет – мучает, мучает, да и упускает. Травмированная рыба с блесной в пасти – в чем тут спорт? Хотите спорта – ступайте в боулинг-зал, там тепло, светло и нет риска под лед провалиться.

Короче говоря, я остановился на толщине лески 0,25 для блеснения щук, и уменьшать ее не собираюсь.

Ставить или не ставить перед блесной поводок? Тоже спорный вопрос. Любой поводок, хоть металлический, хоть кевларовый, ухудшает игру блесны. Поэтому многие рыболовы стараются обходиться без него, увеличивая длину блесны. Но в середине зимы щуки слишком крупные приманки игнорируют, и приходится ловить на блесенку длиной 4–5 сантиметров. Тут уж поводок необходим, и приходится его ставить, выбирая самые тонкие и мягкие.

Блесны применяются трех типов – ныряющие, планирующие и горизонтальные (балансиры).

Ныряющие опускаются в воду почти отвесно, и их наиболее часто применяют для ловли щуки. Планирующие – за счет большей площади, меньшего веса, изгиба и т. д. – опускаясь, отклоняются от вертикали на довольно большое расстояние. Их используют для ловли щук реже, но иногда, по последнему льду, только планирующая блесна может выручить – щуки заходят на такую мель, что скребут спинным плавником по нижней поверхности льда, а брюхом – по донному грунту (никакого преувеличения тут нет – многим рыбакам случалось вылавливать на отмелях щук с измазанным глиной брюхом). Для игры ныряющей блесной в таких условиях попросту нет места.

С балансирами «щукари» выходят на ловлю редко – поводок, необходимый для ловли щук небольшими балансирами, весьма ухудшает игру этой приманки. Поэтому с балансирами чаще охотятся на судака, на берша, на окуня. Но у зубастой хищницы свое мнение о том, какие приманки ей больше нравятся, – и щуки зачастую атакуют балансиры: иногда попадаются, но чаще перекусывают леску и уходят. Щука в феврале, в глухозимье, вообще любит почудить: игнорирует и живцов на жерлицах, и все потуги блеснильщиков – «щукарей», но нет-нет да и схватит вовсе на для нее предназначенную окуневую легкую блесенку, или вообще позарится на насаженную мотылем мормышку или безнасадочного «чертика». Чаще всего такие покушения завершаются победой щук, но изредка, если крючок вонзится в самый кончик щучьей губы или леска зацепится за выступающий край щучьей челюсти, – опытному рыболову удается вытащить на леске-паутинке хищницу весом в килограмм, а то и в полтора… Недурное пополнение улова из плотвичек и густерок.

В последнее время рыболовы все шире начинают использовать для подледного блеснения мягкие силиконовые приманки на джиг-головках. Опыт их зимнего применения пока лишь накапливается и обобщается, но вот мнение смоленского рыболова М. Семенова, немало экспериментировавшего зимой с твистерами и виброхвостами:

«Все джиг-приманки условно можно разделить на глубинные и мелководные. Различаются они в основном по цвету и по весу. На глубинах до 3–3,5 метров лучше всего использовать красные, желтые, зеленые или комбинированные (желтый с черным и т. д.), с блестками и без них.

Для больших глубин больше подходят белые, черные или перламутровые, на тяжелых головках.

Самые популярные силиконовые приманки – твистер в форме запятой и виброхвост. Эти модели рассчитаны в основном на ловлю хищных рыб, и если вы допускаете, что на выбранном вами участке можете поймать щуку, то лучше оснащать удочку вольфрамовым или кевларовым поводком.

Зимой не стоит увлекаться слишком тяжелыми джиг-головками, их вес не должен превышать 10 г. Рыба будет клевать чаще, если использовать парную подвеску приманок, что дает возможность одновременно облавливать несколько слоев воды.

Игра твистером бывает не только вертикальная, как при классической зимней ловле, но и горизонтальная, с использованием всего диаметра лунки.

Техника ловли следующая: плавно колеблющуюся приманку опускают до предела, немного поднимают и несколько раз проводят горизонтально у дна, затем вновь плавно поднимают.

Вся операция повторяется вновь до тех пор, пока не последует поклевка. Игра должна быть плавной, с паузами около 2–3 секунд».

* * *

Кроме снастей, зимнему блеснильщику необходимы следующие аксессуары:

а) Конечно же, ледобур (по перволедью успешно заменяемый пешней или топориком).

б) Черпак. Причем ледяную крошку им из лунки полностью не вычерпывают, лишь настолько, чтобы блесна свободно уходила вниз, – пойманная щука в затененную лунку идет охотнее.

в) Багорик. Крайне полезное приспособление, и не только при поимке щуки-крокодила, для которой лунку приходится раздалбливать или обсверливать. Порой у самой заурядной щуки леска зацепится за край челюсти, – и мордой в лунку ее никак не завести. Без багорика в такой ситуации не обойтись.

г) Отцеп. Без него ловить в коряжнике невозможно, а щуки любят такие места. Придумано множество конструкций отцепов, сложных и не очень. Несколько лет я пользовался отцепом простейшей конструкции – большим и тяжелым свинцовым кольцом, таким, что сквозь него пролезал удильник. Работала конструкция не очень надежно (иногда приходилось долго ею «стучать», прежде чем кольцо попадало по крючку), к тому же раздражала своим весом и габаритами. И лет двадцать назад я сделал более сложный разборный отцеп (прочитав описание самоделки в журнале «Рыболов»). Пользуюсь до сих пор – и блесны отбивает от коряг хорошо, и лотом-глубомером при нужде работает, и места много не занимает.

Рис. 23. Отцеп конструкции В. Радченко: 1 – наружная обойма; 2 – внутренняя обойма (груз); 3 – совмещенные пазы наружной обоймы и груза; 4 – сквозное отверстие; 5 – отцеп в рабочем положении.

А вот рыболовный ящик, на котором любят сидеть мормышечники (в него же складывают и свои пожитки, и улов) «щукарю» – блеснильщику ни к чему. Ловля ходовая, много приходится бродить по водоему, – и таскать с собой громоздкий ящик утомительно. Имущество лучше держать в рюкзаке, а тот случай, если вместо щук подвернется стая судака или окуня и придется задержаться на одном месте, можно иметь с собой легкий складной алюминиевый стульчик. Но многие «щукари» обходятся и без него.

* * *

Как уже говорилось, лучшее время для отвесного блеснения щуки – перволедье. Щука голодна, активно атакует блесну, а проделать в тонком льду за день даже несколько десятков лунок – не проблема для рыболова.

Не обязательно даже таскать за собой по водоему громоздкий ледобур – тоненький ледок хорошо пробивается ударами пешни или плотницкого топорика. Я встречал даже мастеров подледного блеснения, вообще ловивших по первому тоненькому ледку без лунок – одним ударом пешни пробивали небольшое отверстие, в которое могла пройти лишь блесна. А если подсекали хищницу, то, удерживая ее на пружинящей леске, другой рукой хватали пешню и расширяли лунку до нужного размера. Довольно рискованная игра для неопытного рыбака – перерубить собственную леску легче легкого.

Обычно лунки пробивают сериями по нескольку штук в пяти-шести метрах одна от другой, закончив последнюю – начинают ловить в первой.

По перволедью щуки продолжают кормиться там же, где клевали до ледостава: вдоль тростниковых зарослей, в окнах среди растительности. Нередко выходят следом за стаями мелочи на сравнительно мелкие места, до метра глубиной. Замечено, что на мели ловля успешнее, когда первый тонкий ледок покрыт снегом – он и звуки гасит, и не позволяет рыбе видеть тень приближающегося рыболова.

Позже, в январе, щуку ищут в ямах, у груд камней и вообще у любых неровностей дна, в устьях притоков. На водохранилищах – на затопленных устьях рек, на склонах затопленных оврагов. Затопленный старый лес – тоже весьма популярное у щук место для зимней стоянки (деревья там, наверное, как новогодние елки – обвешаны блеснами незадачливых рыболовов, не пользующихся отцепами). В глухозимье имеет смысл поискать щук в тех местах, где со дна бьют родники.

Лунки в этом случае сверлят уже не на удалении в несколько метров друг от друга – в метре, много в полутора. Апатичная февральская щука порой не соизволит шевельнуть хвостом, чтобы проплыть пару метров до предполагаемой добычи. Но если блесна играет перед самым щучьим носом, хищнический инстинкт может пересилить апатию.