Текст книги "Секреты макросъемки"

В идеале желательно иметь два штатива, один – для съемки в полевых условиях, то есть для растений и насекомых, а другой – для неспешной студийной предметной съемки.

Для съемки в поездках и походах хорошо использовать не очень большой, относительно легкий, но качественный и соответственно достаточно дорогой штатив.

Желательно, чтобы штатив раскладывался до уровня земли просто, но не обязательно быстро, был устойчивым и надежным. Хорошим выбором будет продукция Unilock, Manfrotto.

Рекомендуется использовать для предметной съемки тяжелый металлический штатив, надежно и точно фиксирующий фотоаппарат в заданном положении. Для этих целей подойдет продукция Gitzo.

Штатив выбирайте черного цвета. При покупке не поленитесь и сразу проверьте работу зажимов и фиксаторов. Все должно регулироваться одинаково плавно, без усилий. Не стесняйтесь и не торопитесь. Лучше вы потратите несколько лишних минут на проверку в магазине, чем не один день проведете в сервисе, меняя неисправную покупку.

В предметной съемке даже при использовании мощных импульсных моноблоков также очень необходим штатив.

Разница между снимками, сделанными со штатива и без него, заметна не в пользу съемки с рук.

Может показаться, что штатив удлиняет время съемки. Однако не настолько, как кажется на первый взгляд. Большей частью именно из-за отсутствия штатива снимки оказываются мене удачными или бракованными. На ЖК-экране камеры и на экране монитора снимок может показаться резким, однако при увеличении сразу становится заметна «шевеленка» и нерезкость кадра.

Снимая со штатива, вы обратите внимание на недостатки, которые при съемке с рук не так заметны. Так вы меньше допустите промахов и неточностей.

При съемке в полевых условиях для штатива нужен прочный, желательно брезентовый чехол. Хорошим выбором будет продукция Domke.

При выборе штативной головки ориентируйтесь на то, с чем вам будет удобнее работать: 3D или шаровая. 3D слишком ограничивает по времени и удобству фотографа, снимающего природу, хотя и обеспечивает точную подгонку позиции камеры.

Для макросъемки более точным и надежным инструментом, и поэтому более удобным, будет 3D-головка.

При выборе шаровой головки ориентируйтесь на большие по размерам конструкции с возможностью жесткой фиксации камеры, чтобы она случайно не скользнула вниз. После закрепления камеры не должно быть никаких смещений. Если есть хоть малейшее смещение, данный вариант вам не годится, так как кадр придется выстраивать с учетом имеющегося смещения. Это очень неудобно. Хорошим выбором шаровой головки будет продукция Manfrotto.

Пульт дистанционного управления камерой

Пульт дистанционного управления камерой желательно приобрести, если вы планируете заниматься студийной съемкой. Он даст вам возможность дистанционно и оперативно управлять съемкой без нажатия кнопки спуска при использовании штатива. Все же от нажатия на спуск заметно шевеление камеры, и появляется риск получить нерезкость. Хорошая микрорезкость обеспечивается при полной неподвижности камеры.

Разница между использованием таймера в камере и пульта дистанционного управления почувствуется, когда вам будет нужно сделать много снимков. Задержка при съемке большого числа кадров ощутима по времени. Да и в некоторых ситуациях пульт ДУ более предпочтителен. Вы в любой момент нажмете кнопку, находясь в отдалении от камеры, таким образом, не ограничиваясь временем действия таймера. Допустим, вам нужно подготовить отражатель, подержать его над предметом в момент съемки или создать дым нужной формы, успеть поймать каплю и т. д. В случае с таймером это очень неудобно – придется укладываться в несколько секунд. А их может оказаться мало, времени таймера может не хватить, интервал может не совместиться с нужным событием и т. п.

С пультом же вы в нужный момент произведете спуск. Это удобно и к тому же заметно экономит время. Вообще старайтесь организовать съемочный процесс так, чтобы он был полностью контролируемым, не оставляйте место случайностям и неопределенностям. Контролируя каждый вопрос, возникающий при съемке, вы всегда получите то, что нужно, а не то, что получилось.

Макрорельсы

В макрофотографии при съемке со штатива могут применяться макрорельсы (рис. 2.27), которые предназначены для точной регулировки фокуса. При съемке в масштабе 1:1 и более при малой глубине резкости очень трудно навести на фокус, а макрорельсы упрощают эту задачу. В них используется зубчатая передача и обеспечивается плавный ход. Регуляторы плавности хода позволяют добиться полного контроля над процессом съемки.

Рис. 2.27. Макрорельсы

С рельсами вы легко подстроите камеру в нужном направлении: вперед-назад и вправо-влево. В рельсах предусмотрено штативное гнездо, которое дает возможность укрепить рельсы на штатив или быстросъемную площадку. Рельсы изготавливаются из металла – такая прочная конструкция надежно исключает вибрации. Ручки с принудительной блокировкой обеспечивают устойчивое положение камеры на заданной отметке.

Макрорельсы довольно редко встречаются в продаже. В настоящее время макрорельсы изготавливают Manfrotto и Novoflex.

Светофильтр

В первую очередь вам пригодится защитный светофильтр (рис. 2.28). Его желательно установить с момента приобретения объектива для защиты передней линзы не только от пятен и царапин, но и от случайных выплесков со стороны насекомых. При длительной эксплуатации и частой чистке со временем на стекле образуются мелкие царапины, и тогда проще и дешевле сменить фильтр, чем сам объектив.

Рис. 2.28. Защитный светофильтр

Старайтесь не использовать дешевые и некачественные фильтры, которые заметно ухудшат фотографию. В таком случае лучше вообще их не ставить.

Конечно, все фильтры влияют на картинку (одни – в большей степени, другие – в меньшей).

Пользуется популярностью продукция Heliopan, B&W и Hoya.

Также может оказаться полезным поляризационный фильтр, например, для съемки капелек, избавления от бликов. Поляризационный фильтр пригодится в пасмурный дождливый день для удаления бликов от листьев, а также для увеличения цветовой насыщенности. Однако насыщенность можно усилить и в настройках цветопередачи камеры, и в графическом редакторе. Использование фильтра удлинит выдержку – это нужно учитывать при съемке.

При съемке живой природы скорее всего вам захочется передать естественную красоту. Тем не менее в пасмурную погоду или в тени неплохо применить «теплый» светофильтр, чтобы придать снимку более теплый оттенок. Разумеется, при съемке на цифровую камеру можно использовать «цифровые» фильтры – в графическом редакторе при обработке RAW-файла.

Глава 3
Освещение

• Естественное освещение

• Время суток

• Зависимость освещения от времени года

• Зависимость освещения от погоды

• Искусственное освещение

• Встроенная вспышка

• Внешняя вспышка

• Кольцевая насадка для фотовспышек

• Макровспышка

• Студийная вспышка

• Дополнительное освещение

Успех фотографии во многом определяется освещением: достаточностью и характером света.

Нехватка освещения в фотографии почти всегда становится существенной проблемой, а в макрофотографии она ощущается наиболее остро – с приближением к объекту света все больше не хватает.

Решать на ходу этот вопрос, что-то «изобретать» и импровизировать вряд ли получится, если заранее обо всем не позаботиться. Вы должны сосредоточиться на самой съемке, объекте, композиции, а не думать о том, поднять светочувствительность или использовать встроенную вспышку, – ведь больше никаких вариантов у вас нет, если вы об этом не подумали до начала съемочного процесса. Необходимо как следует «вооружиться» еще до начала работы.

Однако сам по себе достаточный свет – это только половина дела, освещение должно быть интересным. Поэтому решать придется сразу две задачи: обеспечить нужное количество света и сделать свет красивым.

Освещение можно разделить на прямое, идущее под углом, то есть наклонное и контровое. Выбирайте характер освещения исходя из того, какими вы хотите видеть свои снимки, какими их нужно представить зрителям. Прямой свет позволит хорошо передать цвет объекта и его форму. При боковом источнике света наклонные лучи помогут хорошо отразить в кадре глубину, добавляя тени. Источник контрового света располагается за объектом, лепестки в таком свете выглядят «воздушными», полупрозрачными, контуры объектов эффектно подсвечиваются.

Естественное освещение

Снимая на улице, вы практически полностью зависите от освещения и состояния погоды, поэтому нужно всегда быть готовым к внезапным переменам и погодным «сюрпризам». Естественное освещение всегда разное, причем оно постоянно меняется, иногда очень часто за короткий промежуток времени. Даже если вы снимаете на одном и том же месте, в одно и то же время года, в один и тот же час, в разные дни снимки будут разными по свету при, казалось бы, идентичной погоде (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Снимок сделан при естественном освещении

В пасмурную погоду свет рассеянный и равномерный. С одной стороны, это хорошо – нет резких теней и провалов. Но с другой стороны, солнечный свет дает большее богатство красок, фотографии получаются более красочными, яркими, тени делают сюжет интереснее.

Естественное освещение редко идеально устраивает фотографа – оно либо слишком резкое и контрастное, либо слишком тусклое, «золотая середина» встречается реже.

Нужно постоянно экспериментировать со светом, искать и дополнять освещение – это наиболее правильный путь. Схема дополнительной подсветки может быть самой разнообразной, попробуйте придумать к каждому сюжету наиболее подходящую и удачную. Ваша задача – сделать качественный снимок во всех отношениях, и не только избежать «шевеленки», но и аккуратно дополнить естественное освещение. Подсветка не должна портить кадр, делая свет явно искусственным, она не должна подменять естественный свет, а лишь удачно дополнять его.

Время суток

От времени суток зависит многое, задача фотографа – передать на снимках игру света, а не просто сделать снимок равномерно светлым. Наиболее интересны утренние и вечерние часы, когда солнце находится ближе к горизонту и эффектно подсвечивает растения. Утром вы можете получить сверкающую на солнце росу, паутину с капельками утреннего дождя, иней (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Снимок сделан ранним утром

В пасмурную погоду ближе к вечеру лучше не снимать – света очень мало, особенно в лесу. Здесь без дополнительного освещения снимать очень трудно.

Днем, когда солнце стоит высоко, света, конечно, больше, но в целом освещение менее интересное, хотя все зависит от конкретной местности и от того, что и как вы снимаете (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Снимок сделан днем

При закатном освещении вы можете фотографировать в контровом свете или в наклонных лучах. Один из привлекательных моментов – заходящее солнце придает фотографии красивую теплую тональность (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Снимок сделан вечером

Самое благоприятное для съемки время суток – это утренние часы.

Зависимость освещения от времени года

В разное время года свет выглядит по-разному. На снимках хорошо передается цвет света. Причем в разной местности, в разных уголках земного шара характер освещения заметно отличается.

Зима

Зимой не стоит откладывать макрообъектив до «лучших времен». Вы можете рассчитывать на интересные сюжеты и в городе, и за городом (рис. 3.5). Конечно, их не так много, как в летнее время, однако привлекательность от этого они не теряют.

Рис. 3.5. Снимок сделан в зимнее время

В зимний период вы можете снимать фрагменты веток, причудливые сосульки, узоры на стекле, снежинки. Зимнее солнце дает прекрасное освещение, в том числе и днем. Характер освещения в полдень летом и зимой сильно отличается. Зимний свет более интересный. День короче, поэтому вам нужно уложиться в короткие светлые часы, в которые солнце буквально «уходит на глазах».

Солнце стоит низко, образовывая длинные тени. Вокруг лежит снег, хорошо отражающий свет, поэтому в ясный солнечный день света достаточно. Но стоит солнышку спрятаться за тучи, как уровень освещения очень сильно падает.

Весна

С приходом весны просыпается не только природа, но и фотографы – после долгих зимних вечеров появляется желание снимать, снимать, снимать…

В парке, на озере, в лесу сюжетов вы встретите немало. Солнечный свет нередко бывает жестким – ярким, сильным. Наиболее интересен свет в первой половине дня. Ранняя весна – отличное время для съемки цветов, распускающихся деревьев (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Снимок сделан весной

Лето

Конечно, в летний период, богатый макросюжетами, освещение максимально. Даже если небо нахмурится, это не надолго. Световой день дольше. В вечернее время также можете снимать интересные по свету кадры. Тем не менее не надейтесь, что летом не нужен дополнительный свет – еще как нужен (рис. 3.7)!

Рис. 3.7. Снимок сделан летом

Осень

Очень – благоприятное время года для фотографа, чрезвычайно богатое красивыми сюжетами, яркими красками. Солнце светит мягко, очень красив вечерний свет (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Снимок сделан осенью

Зависимость освещения от погоды

Ясное небо

В ясный солнечный день мощный точечный источник света – солнце – расположен высоко, лучи падают сверху, и фотограф имеет только единственный вариант освещения. Это схема, в которой источник направлен сверху. На снимках получаются слишком темные тени, кадры выходят очень контрастными, нередко слишком плоскими, могут появляться яркие блики. Жесткий солнечный свет – не самое лучшее освещение, понадобится дополнительная подсветка. Конечно, при солнечном свете вариантов естественного освещения может быть много, и не все так однозначно. На характер света оказывает влияние облачность, окружение, местонахождения объекта. В тени, укрытия, куда могут спрятаться насекомые, солнечный свет может не попадать, тогда обязательно понадобится дополнительное освещение.

В ясный день интересно использование контрового солнечного света, на снимке вы получите эффект выделения контура цветка – красивая боковая или задняя подсветка.

Наиболее благоприятно естественное освещение, при котором солнечный свет рассеивается неплотными полупрозрачными облаками или утренней дымкой.

Легкая облачность

Когда на небе присутствуют легкие облачка, это лучше, чем чистое безоблачное голубое небо, – характер освещения становится интереснее. Когда облака плывут по небу, свет меняется чаще – вы можете поймать разное и более удачное освещение.

Свет при легкой облачности более предпочтителен, при этом замечательно передаются покровы насекомых, прорисовывается фактура поверхности, при ярком же солнце некоторые насекомые могут отбрасывать блики.

Облака рассеивают солнечный свет, делают его мягче. При этом и тени становятся менее черными, в итоге перепад яркости уменьшается, что облегчает фотографу установку нужной экспозиции. Соответственно и снимки получаются более выигрышными.

Пасмурная погода

Очень хмурый пасмурный день малоинтересен для съемки макро. Освещение тусклое и маловыразительное. Оно делает картинку плоской, а цвета – приглушенными, блеклыми. Снимки получаются менее насыщенными, менее резкими и неинтересными.

Когда небо затянуто не очень плотными облаками, свет хорошо рассеивается, превращаясь в один распределенный источник. При таком освещении практически нет теней.

Для некоторых сюжетов равномерное освещение может оказаться идеальным, где-то можно использовать дополнительную вспышку – все зависит от объекта съемки и от того, каким вы его хотите передать на фото. В некоторых случаях в подобных условиях будут хорошо смотреться графические сюжеты, переданные в черно-белом режиме.

Естественного освещения при диафрагмах f11-f16 не хватит, выдержки слишком удлинятся. Хорошо, если вы будете снимать растения в безветренную погоду, тогда камеру можно закрепить на штативе. Но для съемки движущихся насекомых света при пасмурном небе все равно мало, желательно использовать дополнительный свет.

Если есть возможность, съемку лучше перенести на более благоприятный день – когда на небе хоть изредка выглядывает солнышко.

Осадки

В ненастную погоду, во время дождя или снегопада фотографировать непросто, да и некомфортно, тем не менее иногда интересно.

Старайтесь не повредить фототехнику – как известно, электроника от попадания влаги быстро выходит из строя.

В дождь света мало, если только это не легкий летний дождик при красивом солнечном свете. Эффектно выглядят дождевые капли на листиках, цветах, а также паутина в каплях. Ваша задача – не испортить все ярким светом вспышки.

Дождь создает интересные фрагменты для съемки крупным планом на мостовой и тротуарах, падающих в лужи дождевых капель. Цветные световые эффекты превратят снимки, сделанные крупным планом, в оригинальную абстракцию, если их снимать в вечернее время в свете неоновых огней, фар и уличных фонарей.

Интересные макроснимки можно сделать, снимая стекающие капли на окне. Фотографируя в дождь, вы можете развивать свою фантазию – сюжетов много, при этом можно воспользоваться смягчающими фильтрами.

В снег можно снять красивые снимки снежинок. Света, конечно, при этом будет очень мало. И здесь тоже главное – не пересветить вспышкой.

Искусственное освещение

Так как при съемке природы света часто оказывается недостаточно, требуется большее освещение, дополнительная подсветка. Поэтому целесообразно воспользоваться источниками искусственного освещения.

Фотографируя в помещениях, без дополнительного освещения вы никак не обойдетесь. Комнатный свет от люстры для съемки совершенно не подходит, даже если вы установите камеру на штатив и с помощью очень длинной выдержки получите приемлемо проэкспонированный кадр. Здесь уже дополнительный источник (источники) света выполняет функцию основного источника, а не подсветки.

Встроенная вспышка

Практически во всех камерах (зеркальных и компактных), за исключением профессиональных моделей, предусмотрена встроенная вспышка.

При нехватке света начинающие фотографы чаще всего включают внешнюю вспышку и получают… никудышный снимок. Такой кадр получается малопривлекательным, выбеленным и пересвеченным, с «пробитыми» участками и паразитными бликами. Тени черные, провален задний план. Одним словом, все испорчено.

Использование встроенной вспышки – далеко не лучший выход не только в макрофотографии. Кроме того, встроенная вспышка просто не рассчитана на съемку с близкого расстояния, поскольку предназначена для освещения объекта, расположенного на нормальном расстоянии от камеры (более метра). Свет от нее идет прямо, а должен идти под наклоном к объекту. В итоге верхняя часть кадра оказывается засвеченной, а нижняя – темной (добавляется еще и тень от объектива, бленды).

Если есть возможность, вообще откажитесь от ее использования и воспользуйтесь другими вариантами освещения. Так вы намного улучшите свои результаты.

Если поднимать светочувствительность нецелесообразно, штатива под рукой не оказалось, и, на ваш взгляд, есть только один способ исправить ситуацию – включить встроенную вспышку, воспользуйтесь несложными рекомендациями, чтобы в некоторой степени улучшить результат.

При съемке на природе вы можете сгладить негативный эффект с помощью разных рассеивающих насадок, о которых речь пойдет ниже. Для предметной съемки это совершенно не оправданно.

Самое простое – установить перед вспышкой защитный рассеивающий экран в виде полупрозрачного светорассеивающего материала. Это может быть кусок салфетки, наклеенный с помощью скотча, кусок белой бумаги. Хорошо подойдет небольшой пластмассовый стаканчик (коробочка) из-под сливок, одноразовой посуды и т. д. (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Самодельное приспособление для рассеивания света от встроенной вспышки

Самоделки не всегда удобны и выглядят не совсем привлекательно, лучше используйте специально выпускаемые рассеиватели, если все-таки будете использовать встроенную вспышку. Это более полезно (рис. 3.10).

Рис. 3.10. При использовании встроенной вспышки постарайтесь получить рассеянный свет с помощью подобных приспособлений

Внешняя вспышка

Внешняя вспышка – очень полезное приобретение (рис. 3.11). При подсветке встроенной вспышкой на камере часть кадра окажется в тени, свет будет очень жестким и направленным «в лоб», поэтому желательно пользоваться выносной вспышкой или специальной вспышкой для макросъемки. Естественное освещение редко бывает достаточным, вспышка позволит удачно его дополнить. Кроме того, дополнительная вспышка позволит работать без штатива.

Рис. 3.11. Внешняя вспышка

Старайтесь приобрести вспышку с поворачивающейся головкой. Современные вспышки позволяют работать в автоматическом режиме и вручную регулировать мощность импульса. Если есть возможность, купите вспышку от производителя камеры, она лучше согласовывается с автоматикой камеры, обладает более высокими параметрами и надежностью, чем вспышки сторонних производителей.

При использовании вспышки на открытом пространстве свет рассеивается больше, чем при съемке в помещении. Для внешней вспышки тоже желательно приобрести рассеиватель или софт-бокс (рис. 3.12).

Рис. 3.12. Рассеивающее устройство для внешней вспышки, софт-бокс

Всевозможные рассеивающие приспособления также уменьшают световой поток от вспышки, поэтому старайтесь приобрести самую мощную вспышку.

Полезным окажется и металлический кронштейн для внешней вспышки. Такое нехитрое приспособление позволит отделить вспышку на некоторое расстояние от камеры, свет будет боковым. Вспышка, подсвечивающая объект не со стороны камеры, даст более интересное освещение.

На сам кронштейн вы можете установить немного отогнутый светоотражатель, который будет располагаться под углом к объекту. Он удачно дополнит внешнюю вспышку, установленную на камеру.

Таким способом можно установить и две внешние вспышки. Конструкция получится не слишком удобная, но что не сделаешь ради хорошего кадра!

К недостаткам всех вспышек можно отнести то, что до создания снимка невозможно оценить характер света, как в случае с источниками постоянного света.