Текст книги "Секреты макросъемки"

Кольцевая насадка для фотовспышек

Использовать обычную выносную вспышку без дополнительных светорассеивающих приспособлений при макросъемке вряд ли стоит. Обычные приспособления, предназначенные для портретной съемки, в некоторой степени улучшат результат, но желательно использовать специальные приспособления для рассеивания света при макросъемке.

Внутри насадки «Ringflash Adapter», надеваемой на излучатель вспышки, расположены отражатели и рассеиватели, обеспечивающие равномерное распределение света, идущего от вспышки по всему диаметру кольца насадки. Освещение получается таким же, как у кольцевой макровспышки. Большой внутренний диаметр кольца позволяет использовать насадку с любыми объективами, выпущенными Nikon и Canon.

При использовании фотокамер Canon или Nikon сохраняется работа всех функций TTL-замера, в том числе в ручном режиме. Экспозиция в ручном режиме определяется при помощи экспонометра камеры или пробных снимков. Насадка «Ringflash Adapter» создает очень интересный осветительный эффект мягкой равномерной тени, окружающей снимаемый объект со всех сторон. Так как объект съемки освещается спереди, со стороны объектива, возникает эффект отсутствия теней на самом объекте и мягкой тени позади него.

Макровспышка

Для съемки мелких объектов выпускаются специальные вспышки, предназначенные для макро: накамерные источники света, располагающиеся вокруг передней линзы объектива. Они дают равномерное, иногда даже бестеневое освещение и поддерживают автоматику камеры. С самого начала такие источники света проектировались для научных и медицинских задач. В современных вспышках можно управлять мощностью источников света, находящихся внутри, число источников-ламп может быть разным. Предусмотрена возможность включения плотного света (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Макровспышка CANON MacroLite MR-14 EX

Однако не спешите сразу приобретать подобную вспышку. Вначале определитесь, нужна ли она вам вообще, сможете ли вы без нее обойтись. Стоит макровспышка недешево, особенно от производителя камеры. Если вы можете фотографировать без нее, лучше вложите эти деньги в хороший макрообъектив и качественный штатив.

Кольцевая вспышка, в которой источники света находятся на равных расстояниях, уже устарела, хотя такие осветители выпускаются и сейчас. В современных вспышках внутри кольца, надеваемого на объектив, встроены две лампы.

Макровспышка нужна, в основном, для равномерного освещения небольших предметов и объектов. Для художественной съемки макро и съемки портретов она точно не пригодится. Ее преимущества состоят в том, что она обеспечивает легкое и мобильное решение – достаточное и равномерное невыразительное освещение. Макровспышка скорее подходит для документальной, а не для художественной съемки. Она имеет больше научно-практическое значение, например, используется при судебно-медицинской экспертизе, съемке для стоматологических целей, нехудожественной съемки для каталогов и т. д.

От такой вспышки меньше света, чем от обычной, мощность импульса невысока. В макровспышках регулируется мощность импульса левой и правой половинок, каждый сегмент можно отключить, получив более интересное освещение.

Подобная вспышка может использоваться в качестве источника заполняющего света. Например, в яркий солнечный день она обеспечит проработку объекта, ослабит яркость бликов.

Макровспышка даст лучший эффект, если использовать ее в паре с обычной. Снимать насекомых одной кольцевой вспышкой явно не стоит, чтобы не получить плоские изображения без передачи фактуры и теней. Нужен еще и более мощный достаточно равномерный верхний заполняющий свет, неплохо добавить боковой рисующий свет.

Равномерное бестеневое и плоское освещение малоинтересно для художественных фотографий. Нет необходимости приобретать макровспышку, если вы будете использовать ее крайне редко.

Canon Macro Twin Lite MT-24 EX – это вспышка с разнесенными в стороны источниками – двумя поворотными излучателями, положение которых можно регулировать (рис. 3.14). Один источник может выполнять функцию моделирующего, а второй – заполняющего источника света.

Рис. 3.14. Макровспышка Canon Macro Twin Lite MT-24 EX

Вспышка поддерживает автоматический замер экспозиции E-TTL и возможность управления несколькими вспышками.

Это более интересный вариант, чем кольцевая макровспышка. Перемещая оба источника, можно добиться лучшего освещения. Однако стоимость данной вспышки весьма велика.

Кроме импульсной макровспышки, существует кольцевой источник света в виде кольца с установленными на нем светодиодами. Преимущество такого решения состоит в том, что вы видите перед собой реальную световую картину, а не то, что будет со светом в момент нажатия кнопки спуска и срабатывания вспышки, – в это мгновение световую картину визуально оценить невозможно.

Такой светодиодный источник света можно установить над объектом или укрепить на подставке сбоку.

Студийная вспышка

Студийное оборудование (в частности, импульсная студийная вспышка) отлично справляется с задачей освещения при макросъемке в помещениях. Если есть возможность использовать импульсный студийный свет, это прекрасное решение. В главе, посвященной съемке предметов, мы подробно рассмотрим характеристики импульсных источников и их использование.

Дополнительное освещение

Дополнительные источники света могут быть самыми разными, все зависит от вашей фантазии. Только вспышками дело не ограничивается – не всегда есть возможность (желание) использовать импульсную вспышку. В помещениях могут применяться лампы накаливания, волоконные осветители, в походных условиях – маломощные (чтобы не было пересвета при очень близко расположенных объектах) вспышки или лампы, укрепленные на кронштейнах сбоку от объектива. При таких конструкциях приходится следить, чтобы детали камеры не отбрасывали тени на объект, а характер светового рисунка соответствовал задуманному.

Освещение в макросъемке – задача творческая. Лучший результат получается при подсветке от двух-трех вспышек с применением рассеивателей и отражателей, но никто не запрещает экспериментировать с источниками постоянного света.

В качестве источников света могут использоваться и фонари, богатое разнообразие которых встречается в продаже. Самое удобное решение – это фонарь, который крепится с помощью ремешка на голову. Когда вы будете фотографировать, руки будут заняты, и вы не сможете держать фонарь, если его не закрепить на чем-либо.

Сейчас в продаже имеется широкий выбор светодиодных фонарей. Их преимущества – низкое энергопотребление и мощный направленный свет.

Каждое изделие отличается как числом светодиодов, так и направлением света. Есть светодиодные фонари, которые с помощью липучки могут быть укреплены на любой поверхности (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Светодиодный фонарь с возможностью крепления на плоскую поверхность

Глава 4
Практика макросъемки

• Светочувствительность

• Экспозиция

• Диафрагма и ГРИП

• Выдержка

• Кадрирование

• Выбор фона

• Фокусировка

• Предварительный подъем зеркала

• Предпросмотр глубины резкости (репетир диафрагмы)

• Как и сколько нужно снимать

Светочувствительность

Светочувствительность – это фактически самый «больной» вопрос цифровой фотографии. Производители постоянно улучшают матрицы, алгоритмы, схемы, обрабатывающие цифровой сигнал. Тем не менее при повышении светочувствительности изображение заметно ухудшается (у компактов в большей степени, у дорогих зеркальных камер – в меньшей). Так было раньше, так происходит и сейчас. Однако прогресс не стоит на месте – возможно, в будущем ситуация изменится, и соответственно изменится и подход к съемке.

Даже если на повышенной светочувствительности шумов мало, все равно снимки приобретают характерную «зернистость», что для макрофотографии совсем нежелательно.

По сути повышение светочувствительности означает усиление сигнала с матрицы. Если сравнивать со звуком, одно дело – чистое звучание при номинальной мощности усилителя, а другое – при максимальной, когда искажения сильно портят звучание композиции.

Очень часто света не хватает, если вы снимаете не в студийных условиях. В тенях шумы проявляются особенно заметно. Поэтому, если представляется возможным, снимайте на самой минимальной светочувствительности. Фотография будет более привлекательной, а редактировать качественное изображение намного проще – остается больший запас качества. В самом начале определите, каким образом можно обеспечить дополнительный свет, чтобы не приходилось поднимать светочувствительность. Если же выхода нет, и нет возможности добавить освещение, используйте штатив. При съемке неподвижного объекта штатив крайне желателен. Когда невозможно использовать ни штатив, ни дополнительный свет, приходится поднимать светочувствительность. Это последний шаг в безвыходной ситуации, иначе получится смазанный кадр, который останется только удалить.

Ваша задача – не допустить высокой чувствительности, из-за которой картинка потеряет привлекательность. При этом стоит учитывать, что при съемке со штатива на очень длинных выдержках шумы также возрастают. В некоторых камерах встречается режим автоматической установки светочувствительности – камера по своему усмотрению выставляет данный параметр. Если есть возможность вручную установить предел авторегулирования (ISO), установите максимально допустимую, но приемлемую величину, то есть поставьте ограничение, если все-таки считаете, что данный режим вас «спасет». Однако в данном вопросе старайтесь не доверяться автоматике.

Перед началом съемки не забудьте проверить выставленную светочувствительность, делайте это каждый раз перед съемкой и проверяйте остальные настройки. Нередко, включив камеру, забывается, какая установлена чувствительность, – а вдруг с вечеринки так и осталось 800 или 1600 ед. ISO.

На рисунках 4.1 и 4.2 представлен один и тот же объект, сфотографированный на минимальной и максимальной светочувствительности.

Рис. 4.1. Светочувствительность 100 единиц ISO

Рис. 4.2. Светочувствительность 1600 единиц ISO

Экспозиция

Задача определить точную экспозицию – не из последних. Если кадр идеален с точки зрения композиции и по сюжету, но с неправильной экспозицией, пользы от него немного. Если вы сильно недодержали кадр, то при исправлении снимка в графическом редакторе потеряете в качестве. Сильно недодержанный кадр уже не исправить, его лучше удалить и переснять заново. При пересвете и передержке кадра потерянные детали на светлых участках уже никак не исправить и не вернуть, кадр испорчен. Поэтому следите за экспозицией – на матрицу должно попасть строго дозированное количество света (возможности графических редакторов не безграничны).

Надеяться полностью на «умную» автоматику камеры не всегда хорошо, она просто не знает, что вы хотите снять и как. С ее точки зрения, все отрабатывается правильно, согласно заданным параметрам. Автоматика не ошибается, ошибается фотограф. Автоматика пока еще не имеет мысленной связи с человеком.

Вам нужно определиться с учетом объекта и его освещения и правильно выставить режим экспозамера.

Обычно для макросъемки устанавливается точечный экспозамер, позволяющий замерять освещенность небольшого участка центральной части кадра – практически точки по центру. Современные системы фокусировки часто совмещают точечный замер с одной точкой фокусировки, даже если эта точка смещена в часть кадра, которая не относится к центру.

Преимущества точечного замера особенно сильно ощущаются, когда сцена освещена с большим разбросом по свету – в конкретной точке замер производится очень точно, без учета остальной освещенности части кадра. В любом случае с точечным экспозамером вы гарантированно получите правильную экспозицию выбранной точки кадра.

Однако при съемке, например, темного предмета на светлом фоне, находящегося в тени, кадр получится сильно переэкспонированным – фон будет «выбелен». В такой ситуации центровзвешенный экспозамер лучше справится с общей экспозицией всего кадра. Боковое и контровое освещение усложняет работу экспозамера. Но вот со светлым объектом на светлом фоне (например, освещением со стороны камеры) точечный замер справится лучше остальных. Также он правильно отработает при съемке светлого объекта на темном фоне.

Центровзвешенный экспозамер оценивает освещенность центральной части кадра по нескольким точкам в центре. Обычно центровзвешенный замер совпадает с точкой фокусировки. Нет стопроцентно одинаковых систем центровзвешенного экспозамера, каждый производитель предлагает собственную разработку в зависимости от диаметра центральной зоны кадра.

Подобный экспозамер подходит тогда, когда объект располагается в центральной части кадра. Но если объект слишком яркий, хорошо отражает свет или находится не в центре кадра, не стоит устанавливать центральный экспозамер. В целом, центровзвешенный экспозамер даст хороший результат, так как он учитывает освещенность объекта и не учитывает фон.

Матричный экспозамер неплохо справится со съемкой, когда сцена освещена примерно одинаково, в кадре нет ярко выраженного основного объекта – например, при съемке текстуры, листвы и т. д. Он попытается усреднить тон фотографии, сделав его средне-серым. Темный объект на светлом фоне при установленном матричном замере получится сильно недоэкспонированным, а при съемке на темном фоне – слишком светлым, так как экспозиция определяется больше по фону, а не по объекту съемки. Снимок вы сможете исправить в редакторе, но после этого добавятся шумы. Центровзвешенный замер в таких случаях справляется лучше.

Различные камеры по-разному справляются с экспозицией в одних и тех же условиях при установке одного и того же типа экспозамера. Например, при установке матричного экспозамера одна камера может прекрасно справиться с экспозицией, а вторая – заметно передержать, и кадр получится немного пересвеченным. Приобретя новую фотокамеру, желательно ее «погонять» в разных режимах, чтобы проверить, как каждый вид экспозамера справляется в тех или иных ситуациях. Тогда у вас появится уверенность в том, что камера должным образом отработает в нужной ситуации. Камеры профессионального класса лучше справляются с задачей – их система экспозамера сложнее, они точнее оценивают освещенность. Динамический диапазон у них шире, лучше устойчивость к шумам, а изображение из RAW «вытянуть» проще.

Главное, чтобы сам главный объект получился правильно экспонированным, а фон может оказаться темным или светлым, ничего страшного. Фон и должен быть темнее, чем светлый объект, и наоборот.

Если спешить некуда, самое лучшее – установить выдержку и диафрагму вручную. Ориентируясь по гистограмме и не доверяя ЖК-дисплею (картинка на нем обманчива), определите оптимальные параметры съемки методом «пристрелки». В конце концов вы не на пленку снимаете, и сделать пару-тройку пробных кадров на цифровую камеру не представляет никаких проблем. Чтобы определить, с какими съемочными параметрами нужно начинать пробную съемку, нажмите кнопку спуска наполовину в полуавтоматическом режиме, параметры высветятся на ЖК-экране. Запомните их и, переключившись в ручной режим, установите с учетом экспокоррекции.

Если у вас возникли затруднения, воспользуйтесь режимом брекетинга экспозиции (рис. 4.3).

Рис. 4.3. В режиме брекетинга экспозиции один из кадров будет оптимально проэкспонированным. Первый снимок недоэкспонирован, второй получился удачным, третий переэкспонирован

Перед началом съемки не забудьте проверить, не сбилась ли случайно экспокоррекция. Вы можете не заметить, что снимаете с положительной или отрицательной экспокоррекцией. В итоге снимки будут неправильно экспонированными.

Когда вы снимаете равномерно освещенный объект, и в кадре все объекты примерно одинаковы по освещенности, автоматика неплохо справляется с задачей. В сложных ситуациях (при контровом освещении, съемке белого или желтого объекта на темном фоне) экспозиция получится неверной. Желтые или белые цветы, светлая бабочка окажутся недостаточно проэкспонированными, так как автоматика примет их за серый цвет. Автоматика камер анализирует отраженный объектами свет, а при одной и той же освещенности предметы разных цветов по-разному отражают свет: одни больше, другие меньше (рис. 4.4 и 4.5).

Рис. 4.4. Светлый объект, автоматика явно недодержала кадр

Рис. 4.5. Внесена положительная экспокоррекция, результат улучшен

Не забывайте использовать экспокоррекцию – ручную корректировку экспозиции, которая есть в большинстве камер. Попробуйте сделать несколько снимков, внося вручную экспокоррекцию с шагом 1/2-1/3 EV. Величина поправки зависит и от объекта, и от освещения.

Снимая в яркий день, можно слегка недоэкспонировать кадр, чтобы сохранить хорошую передачу деталей в светлых участках.

Обращайте внимание на экспозицию, запоминайте съемочные параметры, со временем вы научитесь сразу определять их и будете точно знать, какую выставить поправку, а также узнавать ситуации, в которых автоматика камеры явно не справится с экспозицией объекта.

Диафрагма и ГРИП

Чтобы контролировать глубину резкости, нужно обязательно устанавливать величину диафрагмы вручную. Не доверяйте этот важный вопрос автоматике, которая может все испортить. Забудьте про режимы «Авто», программный режим – «Р» – и режим приоритета выдержки – «Tv» (в редких случаях его можно использовать, но об этом будет сказано в следующих главах). Все они не подходят для макро. Ваша задача – вручную установить нужную диафрагму, чтобы камера не меняла ее по своему усмотрению. Поэтому рабочие режимы – приоритет диафрагмы «Av» и ручной режим «М». Они обеспечивают полный контроль над съемкой.

В компактных камерах переключитесь в режим съемки «Макро». Если нет полуавтоматического и ручного режима, выбора не остается – снимайте в автоматическом режиме.

Ваша цель – установить на камере такое значение диафрагмы, при котором глубина резкости окажется достаточной для снимаемого объекта.

В большинстве случаев вам придется устанавливать диафрагму f11-f16 у зеркальных камер и f8 у компактных. Учтите, что у большинства объективов при установке диафрагмы f16-f22 изображение заметно ухудшается.

Вы очень ограничены в глубине резкости при съемке макрофотографий. Это наглядно демонстрируется на снимках, представленных ниже (рис. 4.6–4.8).

Рис. 4.6. Фотография выполнена с диафрагмой f/2.8

Рис. 4.7. Фотография выполнена с диафрагмой f/8

Рис. 4.8. Фотография выполнена с диафрагмой f/16

На глубину резкости оказывает влияние еще и фокусное расстояние объектива, расстояние до объекта и масштаб увеличения.

Выдержка

Так как диафрагма при съемке макро устанавливается порядка f8-f16, то выдержки удлиняются. Чтобы не получить смазанный кадр, надо установить очень короткую выдержку, компенсируя нехватку света дополнительными источниками. Чаще всего выдержка не должна быть короче 1/125 с. Разумеется, выдержка зависит от фокусного расстояния объектива. Если фокусное расстояние объектива – 150 мм, то выдержки короче 1/150 при съемке с рук с большой вероятностью приведут к нечеткому кадру. Выдержки желательно укорачивать с запасом, чтобы снимок гарантированно получился резким. Не надейтесь на чудо, при съемке с рук снимки часто получаются не совсем резкими, хотя на экране камеры все выглядит замечательно. Недостаточно резкий или слегка смазанный кадр – это брак, поэтому короткие выдержки не помешают. При съемке со штатива выдержки могут быть более продолжительными, если вы не снимаете движущееся насекомое и фотографируете в безветренную погоду (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Рассчитайте выдержку, чтобы не допустить «шевеленки»

Чтобы добиться резкости, продумайте, как свести к минимуму любые возможные сотрясения камеры в момент экспозиции. Вероятность получить нечеткое изображение возрастает с увеличением масштаба. В макросъемке ощущается даже дыхание фотографа, при съемке с рук в момент съемки следует задержать дыхание.

Если в камере предусмотрена стабилизация, при съемке без штатива не забудьте ее включить. Однако от электронной стабилизации, когда камера всего лишь «задирает» светочувствительность, толку будет мало.

Кадрирование

Не торопитесь сразу нажать кнопку спуска, если только насекомое не убегает. Внимательно оцените кадр, определите, как лучше его скомпоновать, и постарайтесь кадрировать как можно точнее. Когда в дальнейшем вы вырежете часть снимка, картинка потеряет качество – сразу будет заметна потеря детализации и резкости. Лучше сразу снять правильно, чем жертвовать качеством в дальнейшем. Точное построение кадра и аккуратность должны войти в привычку, как у фотографов, которые всю жизнь снимали на пленку, дорожа каждым кадром.

Также очень обидно, когда не хватает каких-то миллиметров, если при съемке вы слишком «срезали» объект. Поэтому самое оптимальное – это кадрирование с небольшим запасом (рис. 4.10). Пусть по краям останется небольшой запас, на всякий случай, «под рамку». Обрезать немного без потери качества лучше, чем сожалеть о неправильно снятом кадре.

Рис. 4.10. Оставляйте вокруг объекта небольшой запас