Текст книги "Основы цифровой фотографии"

Рис. 2.23. Супертелеобъектив

Если сравнивать фиксы и телезумы, то по качеству изображения зумы очень сильно проигрывают.

Телеобъективы-фиксы, особенно светосильные, стоят дорого, ими снимают профессионалы или очень увлеченные фотографы-любители. Если выбирать между супертелевиками среди «родных» и сторонних производителей фототехники, то «родная» оптика с большим отрывом вырывается вперед.

Глава 3
Диафрагма и выдержка

• Что такое диафрагма

• Как диафрагма влияет на конечный результат

• Диафрагма и съемка различных объектов

• Что такое выдержка

• Как выдержка влияет на конечный результат

• Съемка движущихся объектов

Что такое диафрагма

Термин диафрагма происходит от греческого слова diaphragma, что означает «перегородка». Другое его название – апертура (от англ. aperture – отверстие).

Объективы фотокамер имеют разную светосилу, то есть способность пропускать через себя свет. В объективы встроено специальное устройство, которое регулирует диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительный элемент (матрицу), – диафрагма. Светосила определяется как отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию.

Диафрагменное число обозначается латинской буквой F и является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Оно определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка объектива. В разных источниках можно встретить разное обозначение – диафрагма, соответствующая показателю 2,8, будет обозначаться f/2.8 или f:2.8.

Меняя F на одну ступень (или F-стоп), мы получаем изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. Количество света, попадающего на матрицу, при этом изменяется в два раза. Существует стандартный ряд значений F – 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.

При большей светосиле объектива вы можете установить более короткую выдержку. Это хорошее преимущество при съемке движущихся объектов. Также большая светосила объектива дает отличное преимущество при съемке в условиях недостаточного освещения, например в помещении, при искусственном свете: на вечеринке, в концертном зале и т. п.

В зависимости от модели фотоаппарата нужную диафрагму можно установить вручную через меню камеры или вращая управляющее колесо на корпусе камеры. Диаметр отверстия, пропускающего свет, увеличится или уменьшится.

Что дает возможность менять диаметр отверстия? Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), то есть область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. ГРИП зависит от диафрагмы, фокусного расстояния, расстояния до объекта и размера матрицы. Наиболее эффективный способ управления ГРИП – регулировка диафрагмы.

Малое диафрагменное число F – это большая диафрагма, а если диаметр отверстия объектива шире, на матрицу поступает больше света. Открытая диафрагма – максимальная (лепестки раскрыты полностью, меньшее значение диафрагмы), ее значения – f1.4, f2.8 и т. п. (все зависит от конкретной модели объектива). Например, если у объектива максимальная диафрагма имеет значение 2,8, а минимальная – 8, то на большой диафрагме с маленьким значением f2.8 глубина резкости будет небольшой, а на малой диафрагме с большим значением – f8 – ГРИП будет максимальной (рис. 3.1 и 3.2).

Рис. 3.1. Диафрагма f8, большая глубина резкости

Рис. 3.2. Диафрагма f2.8, малая глубина резкости

Из-за очень маленького размера матриц компактных камер изменение диафрагмы не столь сильно меняет ГРИП, как у зеркальных камер. Чтобы добиться размытия, к изменению величины диафрагмы стоит добавить оптическое приближение, тогда малую глубину резкости получить будет проще (рис. 3.3 и 3.4).

Рис. 3.3. Малая глубина резкости, оптическое приближение

Рис. 3.4. Большая глубина резкости, широкоугольное положение объектива

При большой диафрагме выдержка должна быть короче, чем при малой. Если вы хотите размыть задний план, сделать акцент на главном объекте, понадобится именно большая диафрагма, то есть малое диафрагменное число. Глубина резкости при этом будет небольшой, а переход между размытой областью кадра и областью, находящейся в фокусе, – явным. Чем меньше диафрагменное число F, тем меньшая часть кадра окажется в фокусе. Это хорошо, когда, например, вы хотите «спрятать» неприглядный фон. Для портрета можно установить диафрагму f2.8, тогда лицо портретируемого получится резким, а задний фон – размытым (при условии, конечно, что камера сфокусируется именно на лице).

Узкое отверстие зажатой диафрагмы пропускает мало света. В чем же здесь преимущество? Зажимая диафрагму, вы получаете большую резкость. Преобладающая часть кадра будет находиться в фокусе, фон станет ясным, хорошо различимым. Если вы снимаете пейзаж или сюжет, где все должно быть одинаково резким (архитектура, панорамные кадры, натюрморт, интерьер), следует установить маленькую диафрагму, то есть уменьшить отверстие. Диафрагменное число соответственно увеличится. На закрытой диафрагме f8 глубина резкости максимальна (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Диафрагма f8 обеспечит хорошую резкость по всему кадру при съемке пейзажа

Глубина резкости – это одно из выразительных средств фотографии. Классические портреты, как правило, фотографируют с использованием малой глубиной резкости. Объект отделяется от фона, все внимание зрителя притягивается к объекту. Учитывая, что размер матрицы у компактных камер небольшой, а глубина резкости высокая, получить размытый фон, снимая такими камерами, непросто.

При макросъемке расстояние до объекта очень маленькое, из-за этого глубина резкости даже при закрытой диафрагме составляет всего несколько миллиметров. Поэтому важные детали могут оказаться вне зоны резкости.

Здесь нужно правильно найти точку фокусировки, чтобы добиться наибольшей глубины резкости.

Как диафрагма влияет на конечный результат

Малая глубина резкости позволяет выделить главный объект, который на снимке передается резко, акцентировать на нем внимание зрителя. Фон может быть нерезким, размытым, не отвлекающим внимание от главного объекта. Таким образом, при установке большой диафрагмы вы можете получить нерезкий, размытый фон, увеличив фокусное расстояние, а также расстояние от снимаемого объекта до фона. Такой подход может использоваться в качестве художественного приема.

Чтобы получить на снимке нужную глубину резкости, нужно установить значение диафрагмы, учитывая особенности вашей камеры, ее оптики, то есть основываясь на собственном опыте. Чем больше вы зажмете диафрагму, тем уже станет входное отверстие и выше глубина резкости. Но при одном и том же установленном значении, например f2.8, разные камеры и разные объективы обеспечат разный результат. Поэтому постарайтесь поснимать при разных установленных диафрагмах и сравнить снимки – сделайте серию пейзажных снимков, портретов, макро и определите, как ваша камера или объектив передает глубину резкости при разных установленных диафрагменных числах.

Хорошо, когда фон либо нерезкий, либо резкий, – при промежуточном состоянии не совсем резкий фон на снимке смотрится не лучшим образом. Поэтому для достижения нужной глубины резкости снимайте в режиме приоритета диафрагмы. Получить нужную степень размытия с компактной камерой очень непросто. Если добиться размытия с помощью камеры не удается, воспользуйтесь графическим редактором.

Глубина резко изображаемого пространства может меняться в широких пределах в зависимости от многих параметров: размера матрицы, установленной диафрагмы, оптики, фокусного расстояния, сюжета, формата отпечатка и др. На маленьком отпечатке – 10x15 и 15x20 – недостаточная резкость может проявляться не столь сильно, но на отпечатках большого размера она заметна сразу.

Диафрагма и съемка различных объектов

Снимать все подряд на постоянно установленной диафрагме не стоит, также не стоит доверяться автоматике, которая выставляет величину диафрагмы по своему усмотрению. Каждый сюжет имеет особенности съемки – соответственно устанавливаются нужные съемочные параметры: диафрагма, выдержка, светочувствительность. Они задаются выбором полуавтоматических или сюжетных режимов, а также при ручном режиме. В большей степени данный выбор определяется установкой нужной диафрагмы, то есть чаще всего съемка ведется в режиме приоритета диафрагмы, когда фотограф может оперативно управлять нужной глубиной резкости, а выдержку камера устанавливает самостоятельно.

В яркий солнечный день, когда света достаточно, для получения хорошей детализации пейзажа можно установить минимальную светочувствительность, а для достижения максимальной глубины резкости установить диафрагму f8-f11. При этом снимок окажется не смазанным, так как выдержка будет достаточно короткой – света при ярком солнце хватает. Но стоит только солнцу спрятаться за тучи в пасмурный день, как значения диафрагмы f8—f11 могут привести к «шевеленке», камера в полуавтоматическом режиме установит длинную выдержку. Соответственно вам понадобится задать другую диафрагму, например f6.3.

При ночной съемке и в помещениях света совсем мало, следовательно, диафрагма должна быть еще больше – f4, а лучше даже f2.8.

Движущиеся объекты требуют более короткой выдержки, чтобы не допустить смазывания, соответственно, диафрагма должна быть большой.

Итак, следует отметить, что во многих случаях именно диафрагма является важнейшим параметром, который явно не стоит упускать из виду при съемке.

Что такое выдержка

Выдержка – это отрезок времени, в который световые лучи попадают на светочувствительный элемент, то есть за этот период через диафрагму на матрицу (при установленной светочувствительности) успевает проскочить определенное количество света. Выдержка обеспечивается затвором фотокамеры.

Выдержка вместе с диафрагмой объектива определяет экспозицию снимка. Вместе выдержка и диафрагма составляют экспопару. Экспозицию вычисляют с помощью экспонометра, таблиц или на базе практического опыта в соответствии со значениями яркости объекта съемки и светочувствительности используемого фотоматериала. В цифровых фотокамерах экспонометры, естественно, встроенные.

Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции. При увеличении светочувствительности вдвое экспозицию также следует уменьшить вдвое. В случае с цифровыми камерами нужно не забывать о «шумах» матрицы при высоких значениях светочувствительности (ISO).

Выдержка измеряется в долях секунды, например 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с. Однако на экране многих камер отображается только знаменатель – 60, 125, 250. Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0"8,2"5. Также существует стандартный ряд выдержек: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Смежные величины отличаются на одну ступень – экспозиция кадра меняется соответственно в два раза.

По аналогии с диафрагмой в камере можно установить приоритет выдержки или выставить ее вручную, для этого необходимо повернуть колесо переключателя режимов в соответствующее положение, а затем вращением колесика на корпусе камеры выставить нужную выдержку, значение которой будет отображаться на экране. У многих компактных камер выдержка устанавливается с помощью джойстика или через меню. В простеньких компактных камерах ручные режимы отсутствуют.

Как выдержка влияет на конечный результат

Короткая выдержка

Короткую выдержку можно использовать для съемки движущихся объектов. Она также позволяет избежать «шевеленки», то есть смазывания картинки из-за движения самой камеры.

Нужную выдержку вы можете примерно определить следующим образом. Необходимо знать, на каком фокусном расстоянии вы будете снимать. На объективах нанесены деления, по которым вы сможете ориентироваться. В компактной камере нет делений на объективе, поэтому придется «прикинуть» на глаз. Например, фокусные расстояния объектива вашей камеры – 28-100 мм, вы его выдвинули наполовину – это примерно 60 мм. Максимальная выдержка должна быть не больше величины, обратно пропорциональной фокусному расстоянию, следовательно, необходимо установить выдержку не длиннее 1/60 с. Более длинные выдержки – 1/50 с, 1/30 с и т. д. – скорее всего, приведут к «шевеленке». Короткие выдержки подходят больше, так как это гарантированно избавит вас от ненужного эффекта. Уменьшить вероятность «шевеленки» поможет оптическая стабилизация изображения, обычно дающая преимущество в две-три ступени экспозиции при съемке неподвижных объектов. При съемке движущихся объектов поможет только короткая выдержка, от стабилизации толку будет мало.

Используя короткую выдержку, вам удастся «заморозить» движение (рис. 3.6). Это может быть бегущий ребенок, летящая птица, движущийся автомобиль. При съемке сцен с длинной выдержкой объект на снимке получится смазанным даже при неподвижно установленной камере.

Рис. 3.6. Короткая выдержка (1/640) «заморозила» движение птицы

Установленная выдержка имеет большое значение для передачи на снимке воды. Если выдержка короткая, вода напоминает замерзшие «стекляшки». При съемке стремительных горных речек или разбивающихся о скалы волн вам понадобится короткая выдержка – порядка 1/1000 с. Она даст возможность хорошо проработать мелкие брызги. Если при этом вы удачно направите камеру, брызги будут играть солнечными бликами. Если вы снимаете медленные ручьи и реки, будут полезны выдержки от 1/30 до 1/125 с. При более ветреной погоде, когда на море волны с «барашками», можно использовать выдержки от 1/125 до 1/250 с.

Если вы вручную уменьшаете выдержку, придется раскрыть диаметр входного отверстия – установить диафрагму f2.8 или f3.5, обеспечив нормальную экспозицию, чтобы на сенсор попало достаточное количество света. Иначе снимок окажется темным, недосвеченным. Точно так же потребуется изменить выдержку и при изменении диафрагмы. Изменения, конечно, можно компенсировать за счет увеличения значения светочувствительности – ISO, но это не лучший выход.

Длинная выдержка

Длинная выдержка дает возможность проэкспонировать кадр при недостатке освещения: в помещении, сумерках или ночью. Так как при длинной выдержке возникает вероятность смазывания, желательно использовать стабилизацию, если она предусмотрена в камере или объективе. Если же оптической стабилизации в вашем объективе или камере нет, надежным помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить.

Длинная выдержка позволяет также получить интересные эффекты при ночной и вечерней съемке, например «огненный» шлейф – длинный светящийся след от движущихся источников света (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Длинная выдержка (2 с) позволила снять светящуюся траекторию

Когда вы устанавливаете слишком длинную выдержку, смазывание создает впечатление отсутствия резкости.

Для ночной съемки камеру желательно установить на штатив или обеспечить ей неподвижность иными способами. Хорошо если для уменьшения вибраций при съемке вы используете автоспуск или пульт дистанционного управления. С рук ночную съемку можно применять при удачном уличном освещении или наличии в камере высокой светочувствительности. Не забывайте, что высокая светочувствительность практически всегда сопряжена с повышением уровня цветового шума, зернистости.

При съемке воды – фонтанов, водопадов – также пригодится длинная выдержка, которая позволит передать на снимке эффект движения.

Очень хорошо, когда в камере есть режим «Bulb». В этом режиме вы можете вручную установить время, на которое затвор будет открыт. Режим ручной выдержки полезен при ночной съемке небесных объектов, научной фотосъемке, когда снимается процесс, замедленный во времени. Если снимать, например, ночной пейзаж со звездным небом в безлунную ночь с выдержкой несколько часов (при среднем значении диафрагмы), на снимке получатся следы вращения звезд – дуги относительно Полярной звезды. При этом опять-таки следует помнить о шумах в цифровых камерах, особенно при высоких значениях светочувствительности. На длинных выдержках шумы часто становятся слишком явными.

Влияет установленная выдержка и на передачу погоды на снимке. Передать дождь сплошными линиями можно, используя выдержки от 1/30 с и длиннее (рис. 3.8). Если же вы хотите «заморозить» отдельные снежинки в полете, установите выдержку 1/125 с.

Рис. 3.8. Длинная выдержка (1/30 с) позволила передать дождь сплошными линиями

Съемка движущихся объектов

Чтобы поймать интересный момент при съемке движущегося объекта, недостаточно успеть нажать вовремя на спуск (рис. 3.9). Нужно, чтобы объект оказался в фокусе и не получился смазанным. Проще всего включить встроенную вспышку, даже днем.

Рис. 3.9. Съемка движущихся объектов

На большом расстоянии до объекта эффективность вспышки равна нулю. Например, нет смысла снимать футболиста на поле со вспышкой – расстояние от зрителя до бегущего на стадионе спортсмена слишком велико. В помещении вспышка очень желательна, особенно внешняя. При съемке спортивных соревнований или выступлений, демонстрации техники на парадах очень удобен монопод. Руки при этом не устают от продолжительного удерживания фотоаппарата, а сопровождать объект камерой проще, особенно при большом весе фототехники.

Чтобы кадр не оказался смазанным и объект не превратился в «привидение», нужно установить короткую выдержку. Для установки нужного значения выдержки снимайте в режиме приоритета выдержки – «S» или в ручном режиме – «М».

При установке короткой выдержки придется увеличить светочувствительность. Здесь важно определить границу, до которой картинка остается привлекательной и не портится шумами. Чем короче выдержка, тем меньше вероятность получения смазанных кадров при съемке движения. Многое зависит и от скорости движения объекта: чем выше скорость, тем короче требуется выдержка. Соответственно короткие выдержки требуют хорошего освещения, поэтому съемка в яркий солнечный день даст меньше смазанных кадров.

При съемке на f2.8 вы можете рассчитывать на короткие выдержки, при установке малой диафрагмы (например, f8) придется увеличить светочувствительность, что связано с появлением шумов. Установив большую диафрагму (в положении объектива «теле»), есть вероятность попадания в зону нерезкости – основной объект может не попасть в фокус.

При съемке движущегося объекта очень важно предугадать начало движения – внимательное наблюдение за объектом и логикой развития событий даст такую возможность.

В спортивной съемке понадобится выдержка не длиннее 1/500 с. Для съемки объекта, перемещающегося вдоль кадра, потребуются более короткие выдержки, чем для съемки объекта, движущегося на фотографа.

Можно использовать следующий прием – заранее сфокусируйтесь на том месте, где объект должен скоро появиться, нажмите наполовину кнопку спуска и, как только объект появится в кадре, дожимайте кнопку. Особенно это необходимо, если скорость работы вашей камеры невысокая. Очень полезная функция камеры – блокировка автофокуса. В некоторых случаях окажется востребованной ручная фокусировка. Но если объект часто удаляется и приближается, предпочтительно использовать автофокусировку.

В современных фотокамерах предусмотрен следящий автофокус, который позволяет фокусироваться на движущемся объекте. Проверьте, как он справляется со съемкой движущихся объектов. Если результат вас устроит, можете использовать это на практике.

При съемке в помещении можно установить фокусировку на 2–3 м и просчитать диафрагму, чтобы ГРИП была примерно 2–3 м. Желательно использовать внешнюю вспышку и направить ее в потолок. Если в наличии нет разъема для внешней вспышки, можно использовать светосинхронизацию.

При съемке движущегося объекта не ограничивайтесь одним кадром, снимайте по 2–3 кадра, а затем выберите лучший.

Можно снимать и в режиме «Панфокус» (установка объектива на гиперфокальное расстояние – расстояние от объектива, установленного на бесконечность, до ближайшей границы резко изображаемого пространства), с отключенной фокусировкой – и время съемки динамичных сцен заметно сократится. При установке объектива на гиперфокальное расстояние все объекты, расположенные на удалении от половины этого расстояния и до бесконечности, окажутся в фокусе. Режим «Панфокус» обеспечивает максимальную глубину резко изображаемого пространства (при резкой «бесконечности»). Именно так наводятся объективы дешевых фикс-фокальных камер. Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива и установленной диа фрагмы.

У каждой фотокамеры и у каждого сменного объектива есть свои особенности. Например, время задержек у одной и той же камеры в разных режимах может существенно отличаться. Поэтому предварительно проверьте, как и в каких режимах работает ваша камера, а затем, выявив ее специфические особенности, выбирайте режим, в котором задержка минимальна. Автофокусировка объектива, особенно в условиях недостаточного света, может работать очень медленно, часто промахиваться.

Важно выбрать оптимальное место для съемки, чтобы в объектив не попало ничего лишнего, и фон не отвлекал от основного объекта съемки. Расположитесь так, чтобы пространство перед движущимся объектом попадало в кадр, не было препятствий и лишних объектов.

Обратите внимание на освещение – плохо, когда освещен фон, а главный объект оказался в тени. Неплохой результат может дать контровое освещение.

В зависимости от удаленности и размеров движущегося объекта определяются съемочные параметры. Нет смысла снимать сильно удаленный объект в широкоугольном положении объектива – он практически «растворится» на общем фоне. Здесь понадобится оптическое приближение. С оптическим приближением, особенно при съемке на некачественный, несветосильный объектив, например гиперзум, или съемке на компактную камеру (ультразум) стоит быть внимательным. При сильном оптическом приближении есть риск, что объект войдет в кадр не полностью, «выскользнет» из кадра, и на снимке окажется лишь часть объекта. Поэтому вам нужно определить чуть меньшее оптическое приближение – выстройте кадр с небольшим запасом, чтобы вокруг объекта оставалось немного пространства, желательно перед ним. За объектом расстояние можно не оставлять – он движется. При кадрировании с небольшим запасом пространства вокруг объекта вы снизите риск получения «срезанных» снимков. При сильном оптическом приближении, снимая движение, особенно при недостаточном освещении, есть очень большой риск получить «шевеленку». Здесь приходится, немного жертвуя качеством, поднимать светочувствительность.

Перед тем как снимать движущийся объект, продумайте съемку, определите настройки камеры и, если есть возможность, займите более выигрышное положение.

Всегда старайтесь прийти на место события раньше, занять оптимальное место, если вы снимаете в общественных местах.

Например, вы собираетесь в дельфинарий. Конечно, вам хочется снять дельфина, выпрыгивающего из воды. Если вы войдете в числе первых, у вас будет несколько минут, чтобы осмотреться вокруг и прикинуть место, откуда будет удобно сделать хорошие снимки. Снимать с первых рядов не очень удобно – слишком маленькое расстояние. Вы можете не успеть за дельфином – он большой и может не влезть в кадр. Двигается дельфин быстро, к тому же есть вероятность, что на вас и камеру попадет вода из бассейна. Снимать из самого верхнего ряда тоже неудобно – очень далеко. Выберите оптимальную точку съемки так, чтобы основное место действия было напротив вас, и зрители вам не мешали. Итак, если дельфин непосредственно перед вами, использовать оптическое приближение сложно – вы можете не успеть проследить за ним, дельфин окажется не полностью в кадре, поэтому лучше установить объектив в широкоугольное положение. Находясь далеко от первых рядов, широкоугольное положение можно сменить – немного приблизить оптически (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Съемка в дельфинарии

При съемке с «проводкой» (прием, который дает на снимке эффект движения, когда объект получается резким на смазанном фоне) камера движется за объектом. Съемка с проводкой усиливает восприятие движения и позволяет сделать фон менее пестрым, размытым. Этот прием дает возможность снимать движущийся объект при относительно длительных выдержках и передать сам объект без смазывания.

Чтобы объект получился резким, нужно установить выдержку 1/125-1/250 с. Если снимать более короткими выдержками, например 1/5001/1000, эффект движения уменьшится или исчезнет вовсе, так как короткая выдержка сделает фон и объект одинаково резкими. Чтобы снять автомобиль с проводкой, используйте выдержки 1/15-1/60 с. Снимая движущегося человека или велосипедиста, установите более длинную выдержку. Эффект движения поможет создать длиннофокусный объектив. При съемке с проводкой нужно расслабить мышцы, избавиться от лишнего напряжения. Сопровождайте объект, который движется перед вами, продолжайте движение рук с камерой еще некоторое время после того, как объект скроется из виду.