Текст книги "Основы цифровой фотографии"

Режимы экспозамера

Матричный замер

Матричный замер (Matrix metering, Pattern Evaluative, E) также называют мультизонным, многозональным, многосегментным, оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает стандартный матричный экспозамер, используемый чаще других. Это самый интеллектуальный замер – экспозиция измеряется камерой в нескольких зонах матрицы. У всех камер зоны-сегменты по-разному распределены по площади кадра, приоритетность зон тоже разная. Камера анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с собственной базой данных стандартных сюжетов. Матричный экспозамер – наиболее универсален.

Однако, как гласит известная поговорка, что универсально, то достаточно грубо. У матричного экспозамера есть свои ограничения, поскольку освещение не всегда одинаково и равномерно по всему полю кадра, а объекты могут быть разными. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинакова. Но часто он непредсказуем, хотя во многих случаях можно получить правильную экспозицию. Данный замер рекомендуется для начинающих, которые еще не научились использовать ручные настройки.

Матричный замер плохо справится в следующих случаях:

• в режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в какой-то степени поможет экспокоррекция);

• в случае контрового освещения, когда источник света (солнце, лампа, прожектор и т. д.) расположен напротив объектива или сбоку;

• если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона;

• когда вы хотите сделать снимок светлее или темнее, изменив общую его тональность;

• при художественной фотосъемке.

Матричный замер усредняет экспозицию всего кадра. Яркие участки становятся передержанными, а теневые – темными.

Существует трехмерный (3D) пространственный сегментно-матричный замер. В этой вариации экспозиция определяется в различных местах кадра отдельно, независимо. Учитывается яркость, контрастность и расстояние до разных объектов сцены.

Если у вас есть желание научиться снимать не только в автоматическом режиме, получив средненькую фотографию на память, а добиться более выразительных и интересных результатов, имеет смысл познакомиться с другими способами экспозамера.

Интегральный замер

Интегральный замер (Average metering, А) еще называют усредняющим замером. При этом методе освещенность сюжета усредняется по всему полю кадра. Все зоны имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию средне-серого тона. Преимущество интегрального замера состоит в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Такой замер не подходит для съемки контрастных сцен, а также черных и белых поверхностей, одежды, животных, – появляется риск неверной экспозиции. Он не годится и при неудачном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные – слишком темными. Снимая вечером, вы рискуете получить слишком светлый снимок. В этом случае нужно уменьшить экспозицию на одну-две ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие – экспозиция увеличится на одну-две ступени.

Есть еще точечный и центрально-взвешенный экспозамер. Они придут вам на помощь при необычных условиях освещения: съемке сложных сюжетов или при желании получить оригинальный результат.

Точечный замер

Точечный замер (Spot metering, S), его еще называют частичным замером, обеспечивает самый точный результат – экспозиция снимаемого объекта получается наиболее оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр камеры в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра: обычно 1–3 % площади (либо до 9 % – все зависит от модели фотокамеры).

Измерение происходит в центральной точке кадра. Если объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, вы можете перекомпоновать кадр.

В «продвинутых» камерах есть функция блокировки (сохранения) экспозиции – AE. Кнопка «AEL» означает Automatic Exposure Lock (блокировка замера экспозиции). Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно просто нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки.

При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект съемки, по которому вы проводили замер, хорошо проработается с максимальным количеством деталей. Рекомендуется использовать точечный замер при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете, когда важно правильно определить экспозицию для главной сюжетной части кадра.

Центрально-взвешенный замер

Центрально-взвешенный замер (Centerweighted metering, CW) еще называют усредненным. Система оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 % площади. Этот способ экспозамера целесообразно применять в следующих случаях:

• при портретной съемке;

• когда объект занимает основную часть центра кадра;

• если объект находится на контрастном фоне.

Экспокоррекция

Разные поверхности по-разному отражают свет от одного и того же источника, соответственно у каждого предмета есть свой коэффициент отражения. Средний коэффициент отражения – 0,18-0,2.

При съемке средне-серого объекта матричный замер правильно определит экспозицию – значение диафрагмы и выдержки. У объекта с отражающей способностью 20 % коэффициент отражения будет равен 0,2, у черной бархатной ткани – 0,02, а у снега – 0,8. Чтобы эти объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию – устанавливать экспокоррекцию. Летний пейзаж отражает около 18 % света; если в кадре присутствует зелень, листва – 8-10 %. Если есть песок, сухая поверхность – 30–40 %. Кожа человека имеет большой диапазон отражающей способности, конкретный коэффициент зависит от расы и загара. У светлой кожи – 0,35, у очень темной – 0,035-0,06.

В современных цифровых камерах присутствует набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы установите режим «Снег/пляж», камера преобразует настройки таким образом, чтобы снег на снимке получился правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.

Кнопка «+/-» на корпусе камеры позволяет управлять экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая соответствующие кнопки, можно внести поправку. У более простых моделей эта функция может быть доступна через меню.

Экспокоррекция обозначается значениями EV (сокращенно от англ. exposure value – величина, значение экспозиции) – это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличивается в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции на +1/3 или +2/3.

Брекетинг

Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка), – это серия кадров, в каждом из которых меняются экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий – переэкспонирован. Некоторые камеры позволяют сделать серию из более чем трех кадров, экспонированных по-разному. В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга – разницу параметров экспозиции от нормы. Брекетинг применяется, когда освещенность в кадре трудно определить, и требуется сделать «пробу».

Лучше недодержать кадр

Лучше недодержать снимок – пересвеченный кадр уже не исправить, а недоэкспонированный достаточно неплохо вытягивается в редакторе. Если вы снимаете на открытом пространстве, где нет резких теней, установите матричный (оценочный) экспозамер. При контровом свете, снимая в городе или лесу, где много участков разной освещенности, установите точечный или частичный замер.

Выбеленные, «проваленные» участки портят снимок, так что старайтесь сохранить фактуру песка, воды, облаков или снега. Ориентируйтесь по гистограмме, поскольку при ярком солнце трудно оценить изображение по ЖК-дисплею. Если опыт еще не позволяет пользоваться гистограммой, включите соответствующую сюжетную программу, например «Пляж». Кстати, у программы «Снег» те же самые установки, так что ее с успехом можно использовать на солнечном побережье.

Если сцена содержит широкий диапазон темных и светлых тонов, непросто найти полутон для настройки экспозиции. Вы можете воспользоваться специальной серой картой, которая продается в фотомагазинах, – картоном серого цвета, отражающим 18 % падающего на него света. По показанию экспозиции устанавливается «усредненное» значение.

Глава 6
Основы фотосъемки

• Знакомство с камерой

• Режимы фокусировки

• Учимся снимать

• Ручной режим съемки

• Автоматический режим съемки

• Полуавтоматические и сюжетные режимы съемки

• Режим серийной съемки

• Освещение

• Фотографируем со вспышкой

• Ночная съемка

• Как уберечь камеру при съемке

Знакомство с камерой

После покупки нового фотоаппарата обычно не терпится выйти на улицу и снимать, снимать, снимать…

Казалось бы, что в этом плохого? Конечно, чем больше практики, тем лучше. Однако из-за незнания особенностей техники, теории фотодела характерные ошибки могут войти в привычку, и даже зная о них в дальнейшем, люди продолжают их повторять – сила привычки велика. Поэтому потратьте немного времени на изучение инструкции и теории фотодела. В первую очередь, ознакомьтесь с инструкцией, желательно – с камерой в руках. Если она не переведена на русский язык, поищите в Интернете, в приложении даны ссылки на сайты с инструкциями; если не получится найти, попросите фотолюбителей на форумах дать ссылку на инструкцию к вашей модели. Существуют специальные сайты любителей определенной марки фототехники. Вероятнее всего, именно там вы найдете инструкцию к своей камере.

Иногда для русификации меню камеры и улучшения работы некоторых режимов нужно скачать и установить новую прошивку.

Если что-то непонятно, вернитесь и прочитайте несколько раз, пытаясь до конца разобраться в настройках. В инструкции могут содержаться важные и полезные сведения, особенности, которые нужно знать и соблюдать. Не оставляйте «темных пятен», все неясности постарайтесь разобрать и понять – вам будет проще получить хороший результат при съемке.

Понажимайте кнопки, потренируйтесь, поснимайте во всех возможных режимах: автоматических, программных, ручных. Встречаются модели, которые в автоматических режимах снимают хуже, чем в ручных. Желательно выявить все особенности камеры. Снимайте портреты, натюрморты, пейзажи, макро, проверьте, в каких видах съемки камера проявляет себя с лучшей стороны.

В начале, когда вы будете затрудняться использовать ручные и полуавтоматические режимы, фотографируйте в автоматическом режиме. Когда результат перестанет вас удовлетворять, и вы освоитесь с камерой, переходите на ручные режимы, получив больший контроль над процессом съемки.

Попрактикуйтесь в настройках и дополнительных функциях, пока все не станет доступным, понятным и очевидным. Экспериментируйте, оценивайте результаты своей работы, сравнивайте, делайте выводы. Снимайте все подряд – на разных фокусных расстояниях, в различных условиях освещения, со вспышкой и без. Эта практика даст вам понимание того, как работает камера в разных условиях, позволит лучше понять ее особенности и даст возможность приспособиться к тем или иным условиям.

Когда камера станет удобной, понятной и привычной, многие вещи вы будете делать уже автоматически. Вы узнаете слабые и сильные стороны камеры, определите, как на практике использовать особенности модели. Когда вы изучите собственную фотокамеру и все ее возможности, снимать будет намного легче, но самое главное – вы будете добиваться именно того результата, который задумали.

Перед тем как выйти из дома и начать снимать, а тем более отправляться в отпуск или поездку, нужно всегда все тщательно проверить. Сначала убедитесь, что заряжен аккумулятор (аккумуляторы, если есть запасной). Обязательно проверьте, вставлена ли карта памяти в камеру, очищена ли она от старых снимков – переписаны ли они в компьютер. Нередко карта памяти забывается, остается в считывателе. Причем о ней вы вспомните не сразу – многие компактные камеры позволяют сделать несколько снимков на встроенную память. Проверьте состояние передней линзы объектива, если есть отпечатки пальцев, пятна, пыль. Убедитесь в правильности настроек камеры и комплектности: в поездке вам может понадобиться зарядное устройство, считыватель карты памяти, USB-кабель. USB-кабель имеет две разновидности разъемов (USB и mini-USB), которые вставляются в камеру. Они отличаются по размерам и не взаимозаменяются. Поэтому, если у вас и знакомых не одна камера, убедитесь, что к каждой есть подходящий USB-кабель.

Приобретя внешнюю вспышку, ознакомьтесь и с инструкцией к ней. Без этого вы будете снимать «как получится», а знать и уметь правильно применять на практике все ее возможности все же полезно.

Режимы фокусировки

Существуют разные режимы фокусировки. Чтобы выбрать нужный режим, в одних камерах нужно войти в меню, у более совершенных моделей – полупрофессиональных – переключатель может быть изготовлен в виде отдельной кнопочки, выведенной на корпус камеры.

Фотокамера без фокусировки не способна обеспечить четкий снимок. Система автофокусировки позволяет камере сфокусировать «зрение» на конкретном объекте или его части. Чтобы вы могли в полной мере использовать широкие способности современных цифровых камер, не помешает разобраться с особенностями работы автофокуса.

Автофокус – это комплексная система привода объектива, которой управляет микропроцессор. Роль автофокуса в фотографии переоценить трудно. Благодаря фокусировке вы можете добиться высокой резкости картинки (например, пейзажа) или отделить объект от фона, делая фон размытым (портрет). Система автофокусировки (АФ) дает возможность максимально улучшить качество и выразительность фотографии.

В разных камерах технически фокусировка осуществляется по-разному.

Автофокус отсутствует. Используется широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например, при съемке портрета на фоне пейзажа. Дальше одного метра все получается достаточно резким. Такое решение применяется в дешевых цифровиках начального уровня.

Активный автофокус. Применяется в компактных камерах. Камера излучает импульс инфракрасного света. Анализируя отраженный луч, то есть измеряя расстояние до объекта, камера настраивает фокусировку. Недостаток этой системы состоит в том, что расстояние действия замера дальности ограничено. Возникают затруднения при съемке через стекло, так как луч от него отражается.

Пассивный автофокус. Камера фокусируется на контрастных областях. Эта система сильно зависит от освещения: чем контрастнее объект фокусировки, тем увереннее сфокусируется камера. Ограничения по расстоянию нет, однако пассивный автофокус «не любит» низкоконтрастные объекты.

Во многих камерах используют комбинированные системы, объединяя преимущества активной и пассивной фокусировки.

АФ может иметь несколько режимов работы. У каждого из них свое предназначение, и применяются они при съемке в соответствующих условиях.

One-shot AF. Этот режим АФ используется для съемки неподвижных объектов, например человека, памятника, дерева, дома и т. д. Такой режим обычно устанавливается на камере по умолчанию и используется чаще всего.

При съемке неподвижных объектов установите камеру в режим «One-shot AF» и нажмите кнопку спуска наполовину. Если камера сфокусировалась, это подтвердится индикатором – загорится зеленый светодиод или рамочка в видоискателе (на дисплее). Также камера может подтверждать попадание автофокуса звуковым сигналом. Если вы только учитесь снимать цифровой камерой, обязательно включите звуковое подтверждение готовности автофокуса, так будет проще. Если камера не сфокусировалась, будет мигать индикатор фокусировки, загорится красный светодиод или рамочка. В таком случае попробуйте немного изменить композицию, выбрать другую точку фокусировки. Многие любительские аппараты не дадут сделать кадр, если АФ не удалась.

AI servo AF, Continuous AF. Следящая фокусировка – этот режим АФ применяется для съемки движущихся объектов. Расстояние, на которое камера фокусируется, непрерывно изменяется. Экспозиция определяется в момент съемки.

AI Focus AF. Данный режим АФ применяется для съемки объектов, которые могут вдруг начать передвигаться. Скажем, когда машина, которую вы снимаете, стоит, камера работает в режиме «One-shot AF». Как только машина трогается с места, камера переключается в режим «AI servo AF».

Динамический выбор зон фокусировки используется совместно с режимом непрерывной АФ. Такой подход обеспечивает сохранение резкости объекта при его перемещении. Камера успевает «проследить» смещение, удерживая объект в фокусе. Может использоваться и динамическая фокусировка с приоритетом ближайшего объекта (при съемке портрета на сложном фоне, при движении человека).

На этом особенности встроенных систем фокусировки не исчерпываются. В новейших камерах применяется технология распознавания лиц. Камера автоматически определяет нахождение в кадре нескольких лиц людей и соответствующим образом настраивает фокусировку и экспозицию.

Прогнозирующая фокусировка. Когда объект приближается или удаляется от камеры с постоянной скоростью, камера следит за ним. Расстояние фокусировки прогнозируется точно перед моментом съемки.

Режим групповой динамической фокусировки. Камера определяет, как взаимосвязаны объекты в кадре, то есть составляет схему их взаимодействия. Возможны разные комбинации: АФ с динамическим выбором зон фокусировки и динамическая АФ с приоритетом ближайшего объекта. Это дает возможность снимать движущиеся объекты, внутри которых есть свое движение. Такая ситуация может возникнуть, например, при съемке спортивных сюжетов, когда использование одноточечной фокусировки может быть затруднительно из-за очень высокой скорости движения объекта.

Если вы снимаете в автоматических режимах, то, скорее всего, камера будет сама выбирать режим фокусировки. Чтобы переключиться из одного режима в другой, нужно ознакомиться с инструкцией камеры. У одних камер это прошито в меню, у других выбрать нужный режим можно, нажимая соответствующую кнопку, вращая диск установки, ориентируясь по ЖК-дисплею и т. д.

Точка фокусировки. Если в камере установлен автоматический выбор точки фокусировки, то в первую очередь используется центральная точка. Многие камеры (в основном, полупрофессиональные и профессиональные) позволяют выбирать точку фокусировки. Выбор может быть как автоматическим, так и ручным. У разных моделей может быть разное число точек фокусировки, а также присутствовать расширенная многозонная (многоточечная) фокусировка с большим полем охвата. Любая из них выбирается вручную. Это удобно при необходимости сфокусировать камеру для съемки удаленного движущегося объекта, что дает свободу при построении композиции. К тому же не всегда бывает удобно перекомпоновать кадр, предварительно сфокусировавшись на другом объекте, например, когда камера установлена на штативе, или нужно быстро отснять несколько кадров.

При слабом освещении многие камеры предусматривают подсветку автофокуса (функция «AF-assist»). Для этого используется либо специальная лампа, либо вспышка, дающая серию коротких световых импульсов. Если в камере нет такой функции, для подсветки объекта фокусировки полезно иметь при себе небольшой фонарик – это значительно облегчит задачу камеры. Следует помнить, что у каждой камеры дальность работы подсветки разная, обычно она действует примерно на 3–4 м.

О скорости работы автофокуса

Если вы снимаете неподвижный объект, скорость работы автофокуса – не самое главное. Все зависит от того, что и в каких условиях вы будете снимать. Во многих случаях, например при съемке на пляже в яркую солнечную погоду, съемке зданий, машин, людей без движения и т. д., с работой автофокуса проблем не возникает. Если же вы попробуете «поохотиться» за маленьким ребенком, домашними животными, белкой на дереве или стремящимся к воротам футболистом, скорость работы системы АФ и камеры в целом приобретет очень большое значение. В этом случае необходимо будет учитывать скорость работы автофокуса конкретной модели. Здесь однозначно выигрывают зеркальные камеры. Многое, конечно, зависит и от используемого объектива. Как правило, у большинства ультракомпактных и компактных камер автофокус не блещет высокой скоростью. У камер более высокого уровня скорость фокусировки выше. В целом, скорость работы автофокуса у компактных камер невысока, при съемке это обязательно нужно учитывать.

Почему автофокус промахивается

Какой бы «умной» ни была камера, она все равно не знакома с творческим замыслом фотографа. Пусть даже автофокус может отыскать лицо в снимаемой сцене и сфокусироваться на нем – это еще ни о чем не говорит. Нельзя полностью полагаться на автоматику. Со стандартными ситуациями большинство «цифровиков» справляются достойно, но в сложных случаях преимущество остается за камерами с более гибким контролем. Чаще всего камера автоматически фокусируется на второстепенном объекте, оставляя сюжетно главный объект в зоне нерезкости. Анализируя сцену, автоматика самостоятельно выбирает наиболее близкий или контрастный объект. Например, если лицо человека находится за веткой дерева, камера, скорее всего, сфокусируется именно на ветке.

Снимая однотонные, стеклянные, решетчатые и другие «неудобные» для автофокуса поверхности, вы опять сталкиваетесь с проблемой промаха фокусировки. Чем жестче и точнее вы контролируете точку фокусировки, тем лучше – тем точнее камера сфокусируется именно на том, что вы считаете важным. Большим преимуществом будут камеры с выбором точки фокусировки, точечной АФ и возможностью подсветки.

И еще: не следует слепо доверять ЖК-дисплею. На ЖК-экране все может выглядеть четко и красиво, а на компьютере вы заметите, что снимок получился нерезким.

Ручная фокусировка

Работая с пленочными камерами, фотографы наводили резкость вручную.

Во всех зеркальных и в лучших современных компактных камерах есть возможность установить фокус как автоматически, так и вручную. Автоматический режим фокусировки обозначается надписью «AF». Если на корпусе имеется переключатель режимов фокусировки «AF-MF», это означает, что в камере (объективе) предусмотрен режим ручной фокусировки. В положении «AF» камера установлена в режим автоматической фокусировки, а в положении «MF» – ручной настройки фокуса.

Многие камеры для лучшей фокусировки позволяют увеличить фрагмент изображения на ЖК-экране.

Вы спросите: а зачем пользоваться ручной фокусировкой, когда существует более удобный автоматический режим? Ведь он быстрее, точнее и позволяет существенно экономить время. Да, это так, но не всегда. Часто в условиях недостаточного освещения камера не может сфокусироваться на нужном объекте, трудности с фокусировкой могут возникнуть при макросъемке и в других сложных условиях. Еще пример – передвигающийся объект, например беспокойное животное в зоопарке. «Гоняться» за белкой – неблагодарное занятие, скорее всего, вы ее не поймаете, к тому же вам помешают прутья клетки – автофокус будет постоянно на них «натыкаться».

В этой ситуации первое, что можно сделать, – наполовину нажать кнопку спуска или заблокировать экспозицию (кнопка «AF-L»), а затем перекомпоновать кадр и ждать, используя «фиксацию фокусировки», доступную в режиме съемки неподвижных объектов. Нужно переключиться в режим фокусировки по центральной точке, отключив многозонный режим. Расстояние до объекта должно оставаться неизменным, поэтому старайтесь не двигаться. Однако такой подход тоже не всегда удобен. Нередко приходится долго ждать, к тому же в сложных условиях камере труднее сфокусироваться на нужной точке, проще навести фокус вручную. Встречаются случаи, в которых система автофокуса не справляется со своей задачей – съемкой объектов с низкой контрастностью (голубого неба или однотонной стены), блестящих, полированных поверхностей, повторяющихся узоров. В таком случае вас также выручит ручная фокусировка (рис. 6.1).

Рис. 6.1. В некоторых случаях может понадобиться ручная фокусировка

С появлением цифровых камер возникла и привязанность к ЖК-дисплею – компакты начального уровня уже не имеют видоискателя. Несомненно, ЖК-дисплей удобен, но не всегда. Снимая на зеркальную камеру, по-прежнему пользуются оптическим видоискателем, хотя в «зеркалках» появился режим «Live View». При сильном солнечном свете ЖК-дисплей «слепнет», и тогда на помощь приходит видоискатель. Если у вас слабое зрение, при съемке через видоискатель воспользуйтесь расположенным рядом кольцом диоптрийной коррекции. Кольцо иногда может сбиваться, изображение в нем становится нечетким, поэтому перед съемкой проверяйте настройку на зрение.