Текст книги "Бангкок и Паттайя"

Адрес: угол Thanon Lak Muang и Thanon Sanam Chai.

Проезд: авт. № 508, 511, 512.

Часы работы: 6.00–18.00.

Далее можно спуститься по улице в близлежащий (5) ват По (Wat Pho) на свидание с золотым Лежащим Буддой (Emerald Buddha).

Мирская слава приходит и уходит, деяния во благо народа или во вред ему стираются из памяти поколений, уходя на страницы учебников истории. Вечны лишь музыка и прекрасные храмы, которыми любуются потомки, с благодарностью вспоминая их создателей. Кто из миллионов туристов, прибывающих ежегодно в Бангкок, помнит о сиюминутных делах короля Нангклау, больше известного под именем Рамы III? Зато великолепие этого культового сооружения на берегу реки Чаопраи навсегда будет ассоциироваться со временем правления продвинутого во всех отношениях монарха. Из сонма столичных храмов ват По выделяют изящество линий пирамид-прангов и изысканный классический декор, доведенный в исполнении мастеров XIX века до совершенства. А еще он считается самым старым и почитаемым действующим храмом в Бангкоке.

^{Пляшущие человечки}

^{Каменный чанг}

Ват По был основан еще в XVI веке, до переноса сюда столицы, и служит местом обитания более трехсот монахов. Именно здесь генерал Чакри объявил об учреждении нынешней правящей династии и стал Рамой l. После перестройки королем Нангклау храм стал центром не только духовным, но и образовательным. Здесь открылся первый в Таиланде университет, где преподавали как буддизм, так и вполне светские науки. Для всех желающих распахнула свои двери публичная библиотека, заработала первая школа традиционного тайского массажа, ныне самая старая и уважаемая в стране. При желании в нее можно записаться и пройти 10-дневный курс обучения примерно за $200. Но главная особенность храма – это роскошный комплекс строений во главе с золотым Лежащим Буддой. Он находится в северной части и разделен с монашеской обителью улицей Четупон. Хитрые водители тук-туков отлавливают на ней туристов-простофиль, убеждая их, что сегодня храм закрыт, и предлагают проехать в другой, «еще более лучший храм». Не стоит им верить, а следует найти скромный вход, расположенный с тыльной стороны. Неподалеку от него в каменных изваяниях застыли фигуры людей, сидящих в классических позах для медитации. Они – образец для новичков, пытающихся овладеть этой техникой в школе при монастыре. Все посетители сразу же устремляются в огромный западный бот, выстроенный в аюттайском стиле. Он приютил ушедшего в нирвану Лежащего Будду, 46 м в длину и 15 м в высоту. Изнутри статуя наполнена кирпичом и гипсом, а снаружи покрыта чистейшим сусальным золотом. Традиционная точка фотографирования – у огромных ступней, инкрустированных перламутровыми пластинами. Они содержат описание 32 знаков самой что ни на есть подлинности Будды и 76 признаков его физического совершенства. Пальцы одинаковой длины – тоже признак избранности принца Сиддхарты и его полного права именоваться Буддой. Вдоль стены расставлены 108 бронзовых горшочков, куда надо опускать мелкие монетки, дабы улучшить свою карму. Желающих почти задарма облегчить свою следующую жизнь так много, что в помещении стоит непрерывный звон «бронза о бронзу», слышимый даже за воротами. Среди посетителей отметился и наш старый знакомый Степаныч со своим гидом:

…Будда, как и раньше, лежал на боку. Степаныч, разуваясь, уточнил:

– Сеня, я православный, это не грех?

– Не грех. Ему все равно, кто ты. Лишь бы не еврей.

– ?

– Шутка. Тут знаешь, какое дело, лишь бы человек был хороший. Правильный буддист умирает, а потом возрождается в другом теле. И так бесконечно. «Реинкарнация» называется. А совсем крутой монах перерождаться перестает, и пребывает в вечном кайфе. В нирване…

…Прошлись, бросив монетки по чашкам. Степаныч загадал себе внука.

(«Сиамский вояж Степаныча»)

Вход во внутренний двор охраняют смешные каменные дядьки в цирковых цилиндрах и с тросточками. Считается, что это изображения фарангов, то есть иностранцев, но непонятно, какого рожна они должны оберегать тайские святыни от злых духов, если сами таковыми и являются. Восточный бот приютил бронзовую статую Будды на высоком золотом постаменте, что перевезли из самой Аюттаи, подальше от злых бирманцев, и застекленную галерею из еще четырехсот Будд в аюттайском стиле. По пышности убранства и множеству фресок со сценами из «Рамакиена» этот бот не уступает своему конкуренту из вата Пра Кео. Тут же неподалеку вонзили в небо шпили четырех пирамид-чеди, посвященных первым четырем монархам правящей династии Чакри. Все они невероятно красивы и разноцветны, но самая примечательная – Пра Сисанпет голубого цвета, возведенная Рамой IV. Чеди также охраняет лукаво прищурившийся каменный дядька, особенно любимый туристами. Те после осмотра достопримечательностей храма обычно желают восстановить силы традиционным тайским массажем, считающимся самым лучшим и самым «правильным» в стране, наряду с чиангмайским. Всего за 200 батов в час чудовищной силы массажисты будут завязывать в узлы, ломать и собирать заново, мять-крутить-вертеть ваши руки-ноги, словно собирая заново конструктор «Лего». И вот уже заново слепленный человек морально готов сбежать на берег реки Чаопрая, посидеть у мутной водички и отведать угощения многочисленных уличных макашниц (передвижных лотков с едой). Не бойтесь, смотрите на местных и пробуйте, пробуйте! По окончании закусочного перерыва следует неспешно прогуляться пешком по набережной Махарат (Maharat Road) мимо причала Та Тьен (Tha Tien Pier) до королевского причала Та Чанг (Tha Chang). Название говорит само за себя – когда-то здесь мыли любимых монарших слонов. Если идти лень, то вполне можно воспользоваться туристическими паромами «Chaophraya Express» за 20В, благо плыть совсем недолго. Поездки на любимых горожанами регулярных речных такси стоят и того дешевле – 10В (6.00–18.30, 2 раза в час).

^{Стража вата По}

^{В вате По}

(6) Причал Та Чанг напоминает людской муравейник. Потолкайтесь среди сувенирных развалов, фруктовых лавок и макашниц со свежей, необыкновенно вкусной едой. Слева по улице На Пралан (Thanon Na Phralan) расположился (7) университет Силпакорн (Silpakorn University), чьи студенты изучают искусство и нападают на туристов с целью «улучшения своего английского языка». На территорию кампуса можно зайти, полюбоваться самым первым дворцом самого первого Рамы, а заодно оценить выставленные в университетском арт-центре студенческие работы.

Часы работы: пн. – пт. 9.00–19.00., сб 9.00–16.00.

www.art-centre.su.ac.th

Если пройти сквозь кампус в северном направлении и повернуть налево, то мы очутимся на короткой улице Махарат (Thanon Maharat), что пролегла параллельно площади Санам Луанг. Чуть севернее по правую сторону высятся шпили (8) храма Махатат (Wat Mahathat) 1700-го года постройки. Это самый важный центр изучения буддизма в Юго-Восточной Азии, и среди множества монахов, снующих туда-сюда в своих желтых и бордовых одеяниях, можно увидеть немало представителей Лаоса и Камбоджи. Желающие помедитировать могут зайти на территорию храма, где есть все необходимые инструкции на английском языке.

Адрес: Thanon Maharat.

Часы работы: 7.00–18.00.

Вход: за небольшое пожертвование.

Медитация медитацией, но обычно туристов привлекают дела земные и прозаичные. Как улучшить свою карму, притянуть удачу за хвост и нежданно обогатиться? Ответ тайцев очень прост – купите соответствующий амулет! Вот и (9) амулетный рынок как нельзя кстати – неподалеку от монастырских ворот. Какие только экземпляры тут не встретишь, от простых деревянных поделок до настоящих произведений ювелирного искусства! Уличные лотки и вполне серьезные магазины завалены изображениями Будды, почитаемых монахов и прочей продукцией, приносящей удачу. Не подумайте, что Будду продают (это формально запрещено) – продавец лишь сдает вам его в аренду на время, а время на Востоке измеряется не годами, но тысячелетиями.

^{На рынке}

Адрес: Thanon Maharat.

Часы работы: 8.00–18.00.

Слева вдоль улицы работает рынок Махараджа (Maharaj Market), богатый на импровизированные кафе с типично тайскими блюдами. Не попробовать их – преступление против собственного желудка, а настроение у нас сегодня весьма законопослушное, не так ли?

^{Ну очень остро!}

По правую сторону улицы напротив рынка расположились корпуса Таммасатского университета (Thammasat University), главной кузницы революционных и правительственных кадров. Именно здесь всякий раз начинаются политические волнения, студенты протестуют против очередной военной хунты и зачастую кладут на алтарь борьбы свои жизни. Так было в памятном 1973 году, так было и в 80-е, когда прилегающие к университету и центральной площади улицы были просто завалены трупами мятежных студентов. Отдадим им должное и пройдем до конца такой короткой, но такой богатой достопримечательностями улицы, повернем на перекрестке направо и вернемся на площадь Санам Луанг.

В ее северо-западном углу находится вход в (10) Национальный музей (National Museum) – самое крупное в Юго-Восточной Азии собрание экспонатов, повествующих об истории и культуре Сиама от эпохи Дваравати до наших дней. Ими заполнены помещения дворца Wang Na, датированного 1787 годом, и еще несколько павильонов, расположившихся вокруг. По залам бродят почтительно притихшие тайцы и фаранги с фальшиво-заинтересованными лицами. Для них ежедневно в 9.30 утра экскурсию проводит бесплатный англоязычный гид. Фотографировать почему-то запрещено. Увы, азиатские краеведческие музеи, как правило, интересны лишь краеведам и жителям своих провинций. Спасают музей пышные наружные формы дворца и красивого храма Путтайсаван (1787 г.), где хранится священная статуя Будды, вторая по значимости после Изумрудного, привезенная из Чианг Мая.

Адрес: Thanon Na Phrathat.

Часы работы: ср. – вс. 9.00–16.00.

Вход: 50В.

www.thailandmuseum.com

Дневное солнце жжет и пепелит затылки несчастных фарангов, и даже деревья на площади Санам Луанг не спасают от липкой жары. Выход есть – посетить немноголюдную (11) Национальную галерею (National Gallery) и отдохнуть в ее удобных кондиционированных недрах, созерцая вполглаза творения современных и старинных тайских арт-мастеров. Кроме удобного расположения чуть севернее площади, это собрание ничем особым не отличается, и ее экспозиция способна заинтересовать только завзятого поклонника изящных искусств Востока.

Адрес: Thanon Chao Fa.

Часы работы: ср. – вс. 9.00–16.00.

Вход: 30В.

В свою очередь, более стойкие к дневной жаре товарищи могут считать свою задачу выполненной, а Ратанакосин – основательно исследованным. Напевая под нос что-нибудь подходящее моменту, типа «Весь покрытый храмами, абсолютно весь, остров в центре города в Таиланде есть», можно перейти ко «второй части марлезонского балета», а именно – прогулке по интереснейшему району Пра Након (Phra Nakhon), описанному далее. Бангкокские открытия еще только начинаются!

Официальные королевские покои и главные молельни, конечно, грандиозны, но куда интереснее побродить по районам вокруг исторического центра и понаблюдать за реальной жизнью, бурлящей у их достопримечательностей.

Лучшие районы для этого – Пра Након (Phra Nakhon), что восточнее острова Ратанакосин, и Банглампу (Banglamphu), расположившийся к северу от (1) площади Санам Луанг. С нее-то мы и начнем свою вторую прогулку.

Обычно нестерпимая полуденная жара начинает отступать. Главная площадь страны провожает нас по своей восточной стороне, мимо знакомого павильона Лак Мыанг и здания Министерства обороны, неожиданно европейской архитектуры. Как и положено, перед фасадом картинно расставлены пушки и прочий военный инвентарь, который с удовольствием фотографируют туристы.

^{Тайское такси}

В продолжение европейской тематики за министерством начинаются роскошные деревья и настоящие английские газоны (2) парка Саранром (Suan Saranrom). Распланированный еще Рамой IV Монгкутом, он поначалу был объявлен королевским, где бывший монах, а ныне монарх собирался построить резиденцию и проводить в ней свое время. Но что-то не сложилось с этим местом у его потомков, и лишь в 1935 году бесхозную территорию отдали под штаб Народной партии, а спустя четверть века открыли для публики. Викторианский стиль, расчерченные дорожки и безукоризненная чистота создают иллюзию пребывания в центре Лондона самым жарким днем этого десятилетия. Посреди парка установлен мраморный монумент Сунанте, жене короля Чулалонгкорна. Однажды прекрасная Сунанта отправилась на лодке в загородную резиденцию Банг Паин, но по дороге лодка неожиданно столкнулась с другим судном, и августейшая особа полетела за борт. Многочисленная свита рвала волосы от отчаяния, видя, как супруга короля идет ко дну, но никто и не подумал броситься ей на помощь – простым смертным под страхом казни запрещалось прикасаться к наместникам Будды. Безутешный Рама V воздвиг эту красивую статую в самом красивом столичном парке, после чего подданные зауважали его пуще прежнего. Сегодня бангкокцы традиционно используют парковые дорожки для прогулок, пробежек и групповых занятий аэробикой.

Адрес: Thanon Sanam Chai – Charoen Krung.

Проезд: авт. № 503, 508, 512.

Часы работы: 5.00–21.00.

Пройдем парк насквозь в восточном направлении и перейдем по мосточку Сапан Хок (Saphan Hok) широкий клонг Лаут (Khlong Lawt). Он разводится рычагами для проезда небольших корабликов, до сих пор использующихся в торговле. Свернем налево, а потом почти сразу направо, в (3) сои Лонг Та (Soi Long Tha), идущую вдоль узенького клонга. Поздравляем – вы наконец-то попали в настоящий традиционный Бангкок, где фруктовые лавки соседствуют с китайским храмом, а простые смертные обедают лапшой и вспоминают, как они нехорошо обошлись с женой короля.

^{На берегах клонгов}

Улочка идет параллельно проспекту Чарон Крунг, чуть севернее его, и выводит нас к еще одному (4) парку, с подозрительно итальянским именем Роммани Нат (Suan Rommani Nart).

Трудно поверить, что этот райский уголок столетие назад был мрачной тюрьмой. Буйная тропическая растительность, парковые дорожки, фонтаны – все ничуть не хуже, чем в королевском Саранроме. Однако колониальное здание «Исправительного музея» (Corrections Museum) сразу напоминает посетителям: «От сумы и тюрьмы не зарекайтесь». В тайском варианте это звучит примерно так: «Каждый глупый фаранг может стать постояльцем номера «Бангкок-Хилтон». Посетители могут посмотреть леденящую душу экспозицию, включающую инструменты пыток, и подумать, стоит ли нарушать местные законы, и без того весьма мягкие. Поучительное здание спряталось в противоположной, восточной части парка.

В остальном он используется бангкокцами по обычному назначению: физкультпробежки, модная и по сей день аэробика, посиделки на траве с непременными горами еды.

Адрес: между Тhanon Siri Phong и Thanon Machacha.

Музей открыт: пн. – пт. 9.00–16.00.

Вход: за пожертвование.

Покинем парк через западные ворота, со стороны улицы Сири Понг, повернем направо и выйдем к проспекту Бамрунмыанг (Bamrunmuang Road).

Слева – знакомые по десяткам фотографий (5) Гигантские качели (Sao Ching Cha или Giant Swing), один из символов Бангкока.

Они входят в число старейших городских сооружений и построены в 1784 году. Каждый год в надежде на хороший урожай брахманы, живущие в соседнем храме Сутат, раскачивали 25-метровую конструкцию в надежде ухватить зубами мешок с золотыми монетами, подвешенный на столбе. Это было частью старинной индуистской церемонии, посвященной богу Шиве в день его ежегодного прихода в наш суетный мир. По легенде, он и его жена Ума не могли себе позволить такое развлечение на небе, чтобы не вызвать ужасные наводнения на Земле.

В целях обеспечения населения источником воды в виде плановых дождей, как написали бы в правительственной резолюции, рачительный бог повелел проводить это мероприятие людям. Нередко оно заканчивалось падениями, сильными ушибами и увечьями, а иногда даже смертью. После очередного печального инцидента в 1935 году ритуал запретили, а от качелей осталось лишь высокое тиковое основание. И вот в 2006 году Рама IX повелел восстановить городскую святыню, что и было сделано.

Два года лучшие мастера трудились над копией легендарного брахманского аттракциона, и наконец, 12 сентября 2007 года при большом стечении публики качели вновь засверкали своими красными ажурными конструкциями из тиковых деревьев, прошедших процедуру освящения. Ростки этих шести деревьев клонировали и рассадили по всему Таиланду в количестве 1 000 000 штук.

Сразу же за качелями находится вход в (6) буддийский ват Сутат (Wat Suthat) – прибежище брахманов, уцелевших в битве за монеты. «Па-азвольте! – воскликнете вы. – При чем тут брахманы-индуисты и буддийский храм, какая между ними связь?!» Самая что ни на есть прямая – все уже давно смешалось в доме Облонских, а две религии так тесно переплелись и завязались в узлы, что порой трудно понять, какому богу поклоняется паства очередного вата, украшенного картинами из жизни Шивы с изваянием Будды посередине. В Таиланде брахманы пользуются особым покровительством короля, и именно им доверено проводить важнейший праздник Первой борозды, начало посевной в мае.

^{Уважаемый человек}

В вате Сутат специализация китайская, благо Чайна-таун неподалеку. Он украшен статуями китайских полководцев, а по периметру возвысились мини-пагоды. Резное и скульптурное великолепие дополняется бронзовыми лошадьми, фигурами иностранных купцов и центральным 8-метровым бронзовым Буддой XIV века, вывезенным из Сукотая. Главный бот и вихан храма считаются крупнейшими в стране и традиционно почитаются королевской семьей. Достаточно сказать, что орнамент входных ворот бота выполнял лично Рама ll, а его потомок Рама VIII, застреленный в 1946 году, нашел в нем последнее пристанище. Стены покрыты замечательными фресками, в которых подробно повествуется о последних 24 жизнях Будды.

Адрес: Bamrunmuang Road.

Проезд: авт. № 12, 42

Часы работы: 8.30–21.00.

Вход: 20В.

Трудно отказать себе в удовольствии прогуляться по тихой территории прославленного храма и рассмотреть автографы глупых европейских матросов столетней давности, оставленные тут и там поверх стеновой росписи. Выйдем обратно на проспект Бамрунмыанг и повернем направо, в сторону клонга Онг Анг (Khlong Ong Ang). Не правда ли, такого количества Будд не встретишь ни в одном храме?

Проспект в этой части усыпан религиозными магазинами, торгующими главным божеством во всех исполнениях, размерах, положениях и формах. Идущие Будды, сидящие, стоящие оккупировали все свободное пространство и грозятся перекрыть автомобильное движение. Покупатели (как, впрочем, и грузчики) обычно одеты в желтую монашескую робу. Товар хорошо берут соседние монастыри, разумеется, «в аренду».

Перейдем клонг, соединяющий район Пра Након с северным Банглампу. Основная туристическая тропа уходит налево, к Золотой горе. Мы же свернем направо, пройдем несколько минут вдоль канала и, заметив табличку «Soi Ban Baat», нырнем в этот переулок.

На небольшом пространстве (7) поселка монастырских чаш (Monk’s Bowl Village) сгрудилось несколько мастерских, где вручную изготавливают стальные посудины для сбора подношений. Вы могли видеть их и бросать монетки в вате По на предыдущей экскурсии. Новый век диктует свой ритм жизни, и фабрично-горшочная продукция практически вытеснила религиозный хэнд-мейд, так что в столице остался всего один такой поселок из трех, учрежденных когда-то Рамой l. Тягаться со штамповкой тяжело – за день один мастер изготавливает всего одну большую чашу или несколько мелких.

^{Закат над Бангкоком}

Они, как правило, собираются из восьми частей и покрываются медью, а иногда и красивым кованым узором. Туристов здесь практически не видно – их в мгновение ока разбирают женщины-зазывалы и уводят в недра мастерских, где можно понаблюдать за процессом ковки и прикупить себе горшок-другой на память. Этот замечательный сувенир очень скоро себя оправдает: установите его в квартире и заставляйте гостей кидать туда купюры, стращая небесными карами за скупердяйство и апеллируя к тайским традициям.

Адрес: Thanon Boriphat, Soi Ban Baat.

Проезд: авт. № 12, 42.

Навьючившись памятными горшками, вернемся по улице Борипат к перекрестку, форсируем его и пройдем дальше, мимо магазинчиков с резными украшениями в тайском стиле.

Правильно рассчитав время, можно подгадать свое появление здесь к 17.30–18 часам и встретить закат на вершине (8) Золотой горы (Golden Mount).

Эта гора – не настоящая, а насыпная. Бангкок стоит на равнине, плоской как стол, и полюбоваться городскими красотами до недавнего времени было просто неоткуда.

Король Рама III, часто посещавший (9) ват Сакет, распорядился насыпать на его территории гору. Сказано королем – сделано его подданными. На 78-метровой вершине установили чеди как символ победы человека над высотой. Но мягкий грунт под воздействием тропических дождей обвалился, и чеди рухнула на головы ни в чем неповинных монахов. Случившееся сочли дурным знаком и затею оставили. Рама IV Монгкут, не менее своего младшего брата желающий обозревать свои владения, повелел укрепить холм кирпичами, глиной и бревнами тиковых деревьев. К вершине проложили 320 ступеней и возвели новую чеди, откуда открывается шикарный вид на мегаполис, весь в багряной дымке от лучей закатного солнца.

В 1897 году английский лорд Керзон подарил Раме V реликвию с родины Будды – Индии, где он подрабатывал вице-королем. «Нашим ответом Керзону» стало строительство второй чеди на горе и установка в ней священной реликвии. Теперь каждый год в ноябре монахи совершают восхождения со свечами на вершину. В остальные дни сюда стекаются туристы. Стечемся на Золотую гору и мы для достойного продолжения долгого экскурсионного дня!

Между тем монастырский комплекс, оставшийся внизу, имеет печальную историю. Сюда при Раме I свозили тела простолюдинов для кремации. Во время эпидемий двор был завален трупами, которые просто не успевали сжигать. Позже построили храмовый бот и установили Большого Будду. Особенно эффектно подсвеченный храм смотрится после заката, напоминая грузную корму какого-то корабля.

Адрес: Thanon Boriphat.

Проезд: авт. № 511, 512.

Часы работы: 7.30–18.30.

Пожертвование —10В.

Достойно встретив закат, перейдем через клонг Маханак до площади Маха Чессада Бодин (Maha Chessada Bodin). Это важнейший перекресток транспортных магистралей, соединяющих центр с королевским районом Дусит и восточным Пратунамом. Площадь буквально усеяна достопримечательностями. Внимание сразу привлекают подсвеченные белые стены старинного (10) форта Махакан (Mahakan Fort), остатка городских защитных стен. Когда-то он был окружен деревянными домишками, чьи владельцы несколько лет яростно защищали свои владения от сноса. Увы, с городскими властями не поспоришь (это прекрасно знают жители Москвы и Питера), и теперь форт окружает небольшой парк, погрязший в автомобильных выхлопах.

Но особенно красив при ночном освещении комплекс вата Ратчанадарм, находящийся здесь же, возле площади. (11) Центральная пагода Лоха Прасат (Loha Prasat) высотой 36 м и множество небольших ступ вокруг в лучах прожекторов напоминают сказочное королевство из далекого детства. Что ж, мы действительно в центре далекого сказочного королевства и чудеса еще только начинаются!

Еще на примечательной площади установили памятник королю Раме III, в буквальном смысле «своротившему гору». Как и бывает обычно на перекрестке путей, у нас есть выбор, где закончить этот день. Отсюда на восток начинается улица Лан Луанг (Lan Luang), перетекающая потом в Петбури-роуд (Petburi Road). Эта дорога приведет к отелю «Bayoke Sky» с его панорамной площадкой и рестораном на 77-м этаже. Ужин с незабываемыми видами на ночной Бангкок с высоты 200 м – это приятный бонус, который можно подарить самому себе за нелегкий трудовой день отпуска. Доехать до отеля проще всего на такси, благо стоит это всего 50–70В (стоимость ужина – 400В).

Адрес: 222 Ratchaprarop Road.

www.baiyokesky.baiyokehotel.com

Если же вы предпочитаете ресторанным посиделкам более интересные и познавательные места, то улица Ратчадамнен Кланг (Ratchadamnoen Klang) в противоположном западном направлении – ваш выбор на этот вечер.

^{Романтика в Бангкоке}

^{Город не спит}

^{Самый высокий отель «Байок Скай»}

^{Монумент Демократии}

Широченный короткий проспект выводит на круговой перекресток с громоздким (12) монументом Демократии (Democracy Monument) посередине. Четыре мощных крыла с изображениями трудящихся и тумба посреди них были воздвигнуты в 1940 году итальянским монументалистом Корадо Фероччи, на родине которого тогда, к слову сказать, правил злобный фашистский диктатор Муссолини. Несмотря на оживленное движение вокруг памятника, он всегда играл роль сборного пункта для проведения революций, военных путчей и студенческих восстаний. Все перевороты последних лет начинались со стрельбы на этом перекрестке, так что начинаешь задумываться о вредоносности демократии в отдельно взятой азиатской стране. Одним словом, эдакая смесь Гайд-парка, Пушкинской площади и пекинской площади Тяньаньмэнь. В свободное от политических потрясений время возле памятника назначают свидания сладкие парочки, а в дни праздников крылья украшают гирляндами, между которыми тусуются пьяненькая молодежь и туристы.

Адрес: Thanon Ratchadamnoen Klang.

Проезд: авт. №, 512, 51.

Где можно достойно и нескучно закончить свой первый бангкокский день?

Вечер уже в разгаре, а это значит, что пора посетить самую знаменитую в мире улицу вольных путешественников (13) Каосан-роуд (Thanon Khao San)! Просто пройдите 5 минут от монумента Демократии по проспекту Ратчадамнен и сверните направо по улице Бовонивет (Bowoniwet). Там нас уже поджидают Леонардо ди Каприо и неугомонный Степаныч со своим другом.

Каосан узнается сразу по оживленному пешеходному движению сотен молодых людей с рюкзаками и без, чаще всего хипповато-европейского вида. Это бэкпекеры, вольные путешественники-«рюкзачники», а Каосан – их своеобразная Мекка.

Трудно поверить, но раньше здесь вовсю кипел рисовый рынок («као сан» – необработанный рис, тайск.). Торговцы из провинции жили тут же, в комнатушках, сдаваемых внаем. В далеких уже 80-х на празднование нового, 2525 года по буддийскому календарю в Бангкок собралось большое количество иностранных туристов. Самые хитрые из них не стали осаждать переполненные отели восточного Бангкока, а поселились за сущие копейки на Каосан-роуд, в 10 минутах ходьбы от основных мероприятий. Хозяева комнат мгновенно оценили выгоду от таких постояльцев, и улица быстро заросла всевозможными гестхаусами (мини-гостиницами) для иностранцев. О рисе, соответственно, быстро забыли. Сегодня здесь есть все, что нужно путешественникам: жилье от 80В за койку до номера с бассейном на крыше, интернет-кафе, рестораны, магазинчики, турагентства и многое другое. На Каосане можно купить подержанный путеводитель, поддельное студенческое удостоверение, «фирменный» рюкзак за 20 долларов, а также поделиться планами и впечатлениями с такими же бродягами.

«Принарядившись и побрившись, наши герои спустились на перекрытую уже улицу. Многонациональный муравейник впечатлял. Уже поднабравшийся опыта и коктейля, Степаныч не менжевался лишний раз и рассекал толпу с уверенностью. Проходя мимо продающейся всякой всячины, он все присматривал, что бы такого удивительного приобрести потом, ну и, разумеется, привлекали всевозможные железки. Ножи, ножики, ножички и прочие кортики-сабли поднимали настроение как у всякого настоящего мужика.

– А это что за фиговина?

– Сюрикен.

– Острый, ты смотри!

– Кидать его надо, во врагов.

– Нет, во врагов надо кидать монтировкой. Не промахнесся! А то и двоих прищучишь!»

(«Сиамский вояж Степаныча»)

^{Просто праздник!}

В конце концов здесь просто тусуются, играют на гитарах, едят и слушают песни бродячих музыкантов. По атмосфере эта улица напоминает Арбат начала 90-х с поправкой на дружбу народов и мир во всем мире. Чтобы прочувствовать ее дух, достаточно побродить по проезжей части, перекрываемой по вечерам от транспорта, и поглазеть на публику. Мало где можно увидеть такое количество разнокалиберных фриков и странного вида людей, слетевшихся сюда со всей планеты. Фильм «Пляж», где события развиваются в том числе и на Каосане, лишь добавил улице популярность.

Герой картины Ричард в исполнении Леонардо ди Каприо поселился в одной из каосанских ночлежек. Там же он познакомился с бродягой-наркоманом Даффи, сообщившим ему о райском острове с секретным пляжем. Вскоре Даффи скончался от передоза, но оставил карту. Ричард решил воспользоваться ею и найти рай на Земле. Разве он мог предполагать, что люди способны принести ад даже в райские кущи?

Многие захотели, вслед за красавчиком ди Каприо, прогуляться вечерком по запруженным тротуарам и выпить настоящую кровь кобры (на самом деле таковую тут не предлагают).

Увы, всемирная слава имеет и обратную сторону медали в виде повышенного количества мошенников и хронической нехватки комнат, многие из которых давно не ремонтировались. Все чаще путешественники выбирают для проживания соседнюю улицу Рамбуттри (Soi Rambuttri) с ее тишиной и новыми недорогими гестхаусами.

Погуляв вволю по Каосан-роуд и купив себе на память «каосанскую» футболку в качестве сувенира, можно достойно завершить вечер, оставшись здесь на ночлег или отправившись в свой отель на автобусе или такси. Безумный коктейль, собравший воедино дворцы и подворотни, монахов и бродяг, закончился, но Город Ангелов еще только начинается, и ваш первый день – лишь первый взмах его гигантских крыльев. Что ожидает нас завтра?

^{Продавец напитков}