Текст книги "Бангкок и Паттайя"

День второй

Второй день прогулок по Бангкоку будет не менее интересным, чем первый. Королевский квартал таит в себе массу приятных мест для отдыха, река Чаопрая и каналы в Тонбури позволят увидеть город с совсем другой стороны, а под конец судьба занесет нас в квартал, где когда-то остановилась на один роковой день главная героиня знаменитого фильма «Бангкок-Хилтон» в исполнении актрисы Николь Кидман.

Вчерашний остров Ратанакосин, при всей своей помпезности и «королевскости», на самом деле видит своего хозяина лишь несколько раз в году.

Тайские монархи давным-давно оттяпали себе приличный кусок земли чуть севернее, в районе Дусит (Dusit), где возвели роскошный квартал в европейском стиле. Интересно хотя бы одним глазком посмотреть на владения самого старого в мире и самого настоящего короля-небожителя? В путь!

Маршрут начинается там, где закончился предыдущий день, а именно – на (1) Каосан-роуд. Утром он ничем не напоминает себя, вечернего. По проезжей части снуют машины и тук-туки, магазинчики только-только открываются, а бэкпекеры отсыпаются после ночных гуляний или завтракают, полусонные, в кафешках и на макашницах. Праздник жизни утих до следующего вечера…

Выйдем на перекресток Каосана с улицей Бовонивет, как раз у «Бургер Кинга». Если пройти по Бовонивету 10 мин. на север до пересечения с улицей Пра Сумен (Phra Sumen), то, повернув направо, можно выйти к одному из наиболее уважаемых тайцами (2) храму Бовонивет (Wat Bowoniwet), тесно связанному с королевской династией. Отсутствие каких-то замечательных архитектурных достоинств с лихвой компенсируют его история, предназначение и замечательная роспись. Основанный в 1826 году, он был выбран будущим королем Рамой IV Монгкутом для своего 14-летнего богослужения. Безумно популярный в народе, Монгкут служил здесь долгие годы перед своим возвышением. С тех пор монастырь стал центром буддийской духовности Бангкока, а заодно и «офисом» религиозного главы. Здесь же обосновался центр очень уважаемого в стране монашеского ордена Тамаютов, основанного самим Монгкутом. Короли, включая нынешнего, проходят в Бовонивете свою монашескую стажировку плечом к плечу с посланцами из Индии, Непала и прочих отдаленных мест. Члены ордена исповедуют более «чистую», ортодоксальную ветвь современного тайского буддизма. Словом, если искать среди храмовой позолоты и мишуры дух настоящего служения Богу, то лучшего места в Бангкоке не найти. Доступ в оба вихана, к сожалению, закрыт, но в главном боте можно лицезреть бронзового Будду эпохи первого тайского государства Сукотая (XIII век). Впечатления усилят совершенно необычные для храмовой тайской живописи рисунки на внутренних стенах. Образованный монах-современник Монгкута выполнил их в европейской манере с использованием перспективы, что в сочетании с традиционными буддийскими сюжетами дает поразительный эффект. Посещая этот храм, необходимо одеться подобающим образом – шорты и открытые майки абсолютно недопустимы.

Адрес: Thanon Phra Sumen.

Проезд: авт. № 13, 30, 53.

Часы работы: 5.00–22.00.

Испытав духовный подъем и почистив свою карму, вернемся по улице Пра Сумен до перекрестка с Чакрапонгом (Thanon Chakraphong). Повернув направо и проделав 15-минутный путь по Чакрапонгу и улице Самсен (Thanon Samsen) до перекрестка с улицей Висут Касат (Wisut Kasat Road), нырнем направо, к одной из самых впечатляющих бангкокских статуй Будды в (3) храме Интравихан (Wat Intrawihan). Это же расстояние, кстати, можно проехать на автобусах 3-го и 9-го маршрутов. 32-метрового позолоченного мужчину с расплющенным боксерским носом можно было бы лицезреть издалека, но мешает плотная застройка. Для начала следует отпустить на волю голубя, что предлагают сделать у входа предприимчивые тайцы. Стоит это маленькое доброе дело всего 90В, птица улетает на свободу, а ваши кармические дела идут резко в гору. Потом можно заглянуть в главный бот, стоящий на массивных колоннах светлого мрамора. Интерьер его просто замечателен и весьма необычен. Он напоминает склад резной мебели, чьи стены от нечего делать разрисовал талантливый кладовщик-практикант. На улице за невысокой оградкой установлена ажурная скульптура резного дерева, привезенная из Камбоджи. Она символизирует священную гору Меру, почитаемую как буддистами, так и индуистами. Высоченный Будда, воздвигнутый в 1830 году, – полый изнутри и снабжен лестницей, по которой нужно подняться наверх и обозреть окрестности королевского района Дусит.

^{Портрет монаха}

Адрес: Soi Thewet 1.

Часы работы: 8.00–18.00.

Эту северную часть бангкокского центра, ранее занятую садами, специально распланировали под нужды монаршей фамилии. Тайским королям и их многочисленной родне перестало хватать ограниченных Чаопраей и клонгами гектаров острова Ратанакосин. Первым тесноту Большого Королевского дворца заметил Рама V, лично принявший участие в планировке нового района в начале XX века. Поскольку был он человеком образованным и поддерживал дружеские связи с Европой, то и новый район получился по-европейски просторным, понятным и цельным, с продуманной организацией движения, трехполосными дорогами и неожиданно широкими для Бангкока тротуарами. Лотки и макашницы остались чуть южнее, и лишь пальмы да привычная жара выдают в этом районе азиатское происхождение. «Дусит» переводится с тайского довольно просто: «трон», подчеркивая свою родословную и высокое назначение. Туристы, выбравшиеся из традиционно плотной азиатской застройки улочек близ Чакрапонга, словно переносятся домой, на респектабельные проспекты Берлина, Вены или Петербурга, что не удивительно, помня о закадычной дружбе Рамы V Чулалонгкорна с царем Николаем Вторым.

^{В парке Дусит}

^{Резной фасад дворца Абхисек}

Для того чтобы дойти от Интравихана до входа в (4) парк Дусит (Dusit Park), нужно проделать длительный получасовой переход бодрым солдатским шагом последовательно по улицам Самсен, далее направо по Си Аюттая (Si Ayutthaya Road) и повернуть налево к улице Ратчасима (Ratcha Sima Road). Нужный нам вход находится неподалеку от пересечения Ратчасимы и улицы Ратчавити (Ratchawiti Road). Хотя кварталы Дусита довольно приятны на вид, бангкокской жары никто не отменял, и лучше проехать этот отрезок на такси, благо стоить это будет не дороже 35–40В – цены двух автобусных билетов. Жара остается за пределами высоких парковых стен, ведь повсюду посетителей окружает зелень и живописные каналы с перекинутыми через них мостиками. Тайцы как могли, украсили территорию цветами, поразбросали старинные пушки и прочую «королевскую» атрибутику. Тут же можно осмотреть музей королевских экипажей и фотомузей короля Рамы IX, страстного фотографа. Снимки большого формата, весьма посредственные по качеству, интересны прежде всего тем, что все персонажи либо почтительно глазеют в объектив, либо сами фотографируют фотографа. Немногие из нас могут похвастаться таким вниманием к своей персоне!

Неподалеку от фотовыставки начинаются главные достопримечательности Дусита – Тронный дворец Абхисек (Abhisek Dusit Throne Hall) и дворец Виманмек (Vimanmek Palace).

Ажурный деревянный фасад (5) Абхисека, выстроенного в 1904 году, так и просится на плакат. Странно, что в соседнем фотомузее нет ни одного изображения парадного козырька тончайшей резьбы на изящных колоннах, а все сплошь открытия каких-то строек и рисовые поля. Сейчас в здании функционирует музей ремесел, впрочем, не очень интересный.

(6) Виманмек! Вот истинное лицо Дусита, его стержень и главная гордость! Самое большое в мире здание из дерева, построенное без единого гвоздя, бывшая резиденция Рамы V. У него непростая и интересная судьба.

^{Дворец Абхисек}

Поначалу он задумывался как королевская дача на острове Сичанг в Сиамском заливе. Проект был разработан немецким архитектором, вложившим в него всю душу и богатый европейский опыт дворцово-паркового строительства. Сборку сооружения из тиковых позолоченных балок начали в 1893 году, но вошедшие в Сиамский залив французские корабли перекрыли доступ к королевскому курорту. Упрямый Чулалонгкорн распорядился разобрать остов и перевезти его в 1901 году в Бангкок, всем врагам назло. Тут дворец был собран заново и служил монаршей резиденцией вплоть до смерти Рамы V в 1910 году. Его потомкам Виманмек показался слишком тесным – всего 80 комнат, как на рублевской даче средней руки российского олигарха, и они переехали в новый дворец Читралада, что был построен неподалеку. В Виманмеке еще какое-то время доживали овдовевшие жены из королевского гарема, а потом он был окончательно заброшен и начал разрушаться. И только в 1982 году о нем вспомнили: королева Сирикит распорядилась отреставрировать дворец и открыть в нем музей. Вечная слава королеве! Теперь гости столицы восхищаются потрясающей красоты деревянным фасадом и осматривают, пожалуй, самую интересную музейную экспозицию в Таиланде, включающую первые в стране душ, печатную машинку, электрическую лампочку и прочие чудеса прогресса, привезенные Рамой V из Европы. Здесь же выставлена монаршая мебель, посуда и всяческие предметы быта. Для осмотра открыта только половина комнат.

Парк открыт: 9.30–16.00.

Вход: 100В (с билетом вата Пра Кео – бесплатно).

^{Зоопарк «Дусит»}

^{Зоопарк «Дусит»}

Как после длительного употребления приедается икра, так и дворцы-храмы нуждаются в разбавлении красотами природы. Нет проблем, (7) зоопарк «Дусит» (Dusit Zoo) ждет вас! Достаточно выйти с территории королевского парка и перейти улицу Утонг Наи (U-thong Nai Road). Зоопарк был учрежден все тем же деятельным Чулалонгкорном и поначалу представлял собой королевский сад с привезенными из Индонезии оленями. В 1938 году его передали в ведение городских властей и открыли для публики. Постепенно коллекция пополнилась многими видами тайской и прочей азиатской фауны, включая носорогов, тигров, обезьян, львов, крокодилов и прочих грозных обитателей местных джунглей. Теперь она считается крупнейшей в Таиланде, хотя те, кто был в чиангмайском зоопарке, могут с этим поспорить. Тайцы по-своему понимают идею зооотдыха и оккупируют газоны большими компаниями, обложившись едой. Здесь же можно покататься на лодке по пруду и покормить многочисленных рыб. Правда, любителям рыбалки это противопоказано – можно умереть от разрыва сердца.

Адрес: Thanon Ratchawiti.

Проезд: авт. № 510.

Часы работы: 8.00–18.00.

Вход: 100В (детям 50В).

www.zoothailand.org

Чтобы этого не случилось, пройдите зоопарк насквозь, перейдите дорогу и засвидетельствуйте почтение домашней резиденции нынешнего короля всея Таиланда (8) дворцу Читралада (Chitralada Palace). Сделать это можно только снаружи, так как внутрь, естественно, не пускают. Становится понятным, почему монархи перебрались именно сюда. Его площадь вместе с окружающим парком просто огромна, она в два раза больше Большого дворца в центре и приближается по размерам к лучшим барвихинским резиденциям. Если честно, идея посещения Читралады довольно сомнительна, хотя и популярна среди туристов. Надо быть совсем уже преданным поклонником тайской монархии, чтобы делать такой крюк по жаре (15–20 мин. в каждую сторону). Лучше порелаксировать у воды зоопарка и поваляться в тени деревьев, дожидаясь спада полуденной жары. Где-то после обеда (его приятно вкусить в одном из недорогих ресторанчиков зоопарка) приходит пора покидать Дусит, через ту же улицу Утонг Най, мимо лужайки с монументальным (9) дворцом Ананта Самакорн (Ananta Samakorn Throne Hall). Этот впечатляющих размеров дворец в чисто итальянском стиле с зеленым куполом так и просит закончить предложение классическим окончанием: «…архитектор Растрелли». Увы, это не его работа. Самакорн обычно закрыт для публики, но при нем работает музей королевских слонов. В роскошных залах, пригодных для футбольных баталий, иногда встречают иностранных гостей высшего ранга и проводят всяческие официальные мероприятия. На просторной площади перед дворцом установлен памятник человеку, замутившему все это благолепие – незабвенному (10) Чулалонгкорну, чье имя к концу экскурсии умудряются выучить даже самые тугодумные из туристов. В сознании простого тайца он уже давно занял место где-то между Петром I и Иисусом Христом в нашем понимании. Каждый вторник к бронзовой конной статуе несут охапки роз и зажигают свечи, а 23 октября площадь заполняется праздничной толпой, прославляющей своего монарха, спасшего страну от колонизации. Поскольку фактом своей всегдашней независимости тайцы страшно гордятся, можно быть уверенным, что народная тропа к памятнику не зарастет никогда.

^{Дворец Ананта Самакорн}

Порадуемся за короля-освободителя и свернем налево к улице Си Аюттая. Минут через пять расслабленной ходьбы можно оказаться перед незабываемым фасадом (11) вата Бенчамабопит (Wat Benchamabophit), или Мраморного храма, как его все называют. Это последнее из великих храмовых творений Бангкока, абсолютно нетипичное и потому интересное. Так Чулалонгкорн отметил начало нового века и подготовил место своего последнего земного пристанища. Его погребальный пепел до сих пор хранится в бенчамабопитских стенах. Итальянский архитектор Геркулес Манфреди привез с родины знаменитый каррарский мрамор и отделал им все, что можно и нельзя. Получилось очень эффектно. Храм будто раскинул мраморные крылья от главного фронтона и собирается взлететь. Монахи, как водится, заполнили двор бронзовыми Буддами, а в пруд запустили священных черепах. Каждый из 53 Будд демонстрирует «мудры», то есть положения рук, означающие сокровенный буддийский смысл. Если его глубина для вас недоступна, то лучше заменить разглядывание очередного изображения приятной прогулкой вдоль небольшого канала с живописными деревянными мосточками.

^{Памятник королю Чулалонгкорну}

Адрес: Si Ayutthaya Road (угол с Phra Ram V).

Проезд: авт. № 72.

Часы работы: 8.30–17.00.

Вход: 20В.

Совершим рывок вниз по улице Рамы V и направо вдоль клонга Крунг Касем (Krung Kasem), чтобы помахать рукой тайскому (12) Белому дому (Government House), где заседает всесильный премьер-министр. Над ним как бы есть король, но вся реальная власть все равно у премьера. Это примерно как «Медведев – президент, но главный – все равно Путин». Веселенькое здание тайского правительства мало напоминает угрюмого российского собрата, оно скорее похоже на хорошо декорированный дворец какого-нибудь французского графа, большого поклонника восточных украшений. В последнее время это здание частенько блокируется мятежными сторонниками оппозиционных партий, будь то «красные» экс-премьера Таксина Чинавата или его смертельные «желтые» враги.

Пройдем дальше по берегу до первого крупного перекрестка с улицей Ратчадамнен Нок (Ratchadamnoen Nok), пересечем клонг по красивому мосту и подумаем, что делать дальше. Уставшие и припозднившиеся туристы (обычно мужского пола) могут закончить эту прогулку на стадионе «Ратчадамнен» (Ratchadamnoen Boxing Stadium), где каждый вечер проходят самые настоящие бои по тайскому боксу. Он находится совсем рядом, надо лишь спуститься по улице вниз метров на 200–300. Мы же, полные сил и желания взять сегодня от тайской столицы по максимуму, повернем направо и продолжим прогулку берегом клонга до самого его начала у реки Чаопрая (15–20 минут пешком или 5 минут на тук-туке).

Последний отрезок этого пути от перекрестка с улицей Самсен проходит по небольшому райончику Тевет (Tewet). Слева расположился рай для фотографов – (13) цветочный рынок (Tewet Flower Market). По причине своей популярности среди бэкпекеров (многочисленные дешевые кафе и макашницы этому способствуют) этот участок быстро обрастает туристической инфраструктурой.

Адрес: Tnanon Krung Kasem.

Часы работы: 8.00–18.00.

Эта длительная, но очень интересная прогулка заканчивается на берегу Чаопраи, у теветского пирса (Tha Tewet). Королевская тема, уже почти раскрытая, еще не раз всплывет на следующих маршрутах – куда же от нее денешься в королевском городе? А пока следует дать отдых своим ногам (между прочим, не казенным) и предоставить почетное право нести наши тела главной тайское реке. Куда плыть, на чем плыть, и самое главное – зачем, расскажет следующий маршрут.

Пожалуй, самая легкая и приятная из всех, эта прогулка по реке Чаопрая и клонгам Тонбури откроет тайскую столицу совсем с другой, традиционно-водной, стороны и даст представление о том, как все начиналось.

Помолясь речному богу, если таковой имеется, оседлаем одно из речных транспортных средств, снующих туда-сюда по Чаопрае. В качестве места посадки идеально подходит (1) пирс Тевет, у которого мы закончили предыдущую прогулку.

Самым распространенным способом перемещений по реке служит речное такси. Это большие катера, курсирующие по Чаопрае с 6.00 до 18.30 с остановками на пирсах. Они бывают стандартными (синий флаг), швартующимися по всем пунктам, экспрессами «Chaopraya Express» (красный флаг) и суперэкспрессами (красный флаг). Стандартными катерами обычно пользуются местные жители, они соответственно медленнее и дешевле, с ценой от 4В за поездку. На экспрессах много туристов, проезд стоит 20В, а специальный гид рассказывает в микрофон о достопримечательностях на берегу. Все билеты продаются кондукторами на катере, поэтому не надо поддаваться на уловку мошенников, предлагающих оплатить проезд на причале. Пирсы пронумерованы, имеют названия и отмечены на туристических картах Бангкока. Прямой путь от нашего теветского пирса № 15 до пирса «Ривер Сити» (Tha River City) в районе Фаранг, куда мы направляемся, займет около получаса на экспрессе и доставит немало удовольствия великолепными видами на бангкокские набережные и мосты.

^{Речное такси}

^{Мост Рамы VIII}

^{Водные прогулки}

В первую очередь это, конечно же, мост Рамы VIII, выделяющийся своими воздушными вантовыми тросами. Его торжественно открыли 20 сентября 2002 года, после чего поместили изображение на самую ходовую 20-батовую купюру. Высоченный пилон, куда крепятся стальные позолоченные тросы, удерживает в равновесии всю 2,5-километровую конструкцию, особенно любимую туристами. Сразу же после отдачи концов на теветском пирсе придется расчехлить свои фотоаппараты, поскольку красавец мост стоит совсем рядом.

Первый отрезок пути включает 5 остановок, последовательно на пирсах Rama VIII Bridge, Phra Arthit, Phra Pin Klao (правый берег реки), Thonburi Railway, Chang (левый берег).

(2) «Слоновый» причал уже знаком нам по прогулке на острове Ратанакосин. Здесь удобно выйти и нанять лодку для поездки по клонгам Тонбури и посещения вата Арун.

Это будет тяжелая битва с моральными жертвами. Обнаглевшие от наплыва туристов лодочники любят твердить о «вери чип прайсе», всего 700 батов за человека на часовую экскурсию. Необходимо спокойно, но твердо возразить, что вы не лох, все здесь знаете, и согласны на 500, но за лодку целиком, независимо от количества пассажиров. Это и есть нормальная справедливая цена. Но никто не обещал вам торжества справедливости в отдельно взятом азиатском мегаполисе, поэтому, скорее всего, вы сговоритесь на 700 батах за лодку, что тоже неплохо.

Стандартный маршрут предполагает первую остановку у (3) Музея королевских барж (Royal Barges Museum), что укрылся на правом берегу клонга Бангкок Ной (Khlong Bangkok Noi). Вряд ли где еще в мире можно увидеть подобную лодочную коллекцию, принадлежащую монаршей семье. Жемчужина выставки – флагман весельного флота 45-метровый «Золотой лебедь» («Suphannahong»). Он считается крупнейшей в мире лодкой, выдолбленной из цельного куска древесины. Удивляет, где тайцы смогли найти такое огромное дерево, но зная, что заказчиком стал не кто иной, как обожаемый Рама I, охотно этому веришь. Буквально все лодки изрезаны вдоль и поперек прихотливым орнаментом, а их носы украшены персонажами буддийской и индуистской религиозной мифологии. Среди них числятся как птица Гаруда (персональный аэроджета бога Вишну), так и вполне привычные для Сиама змеиные головы нагов, оберегающих суда от нечистой силы.

Раз в году, а именно осенью, сановные владельцы выгоняют из ангара длинноносые челны и организуют пышную процессию вниз по реке Чаопрая. Десятки тысяч зрителей провожают взглядом королевский эскорт, ритуально везущий новую одежду монахам из окрестных монастырей.

Адрес: Khlong Bangkok Noi.

Часы работы: 9.00–17.00.

Вход: 30В (с фото/видеокамерой – 100/200В).

Все дальше и дальше уходит ревущая лодка вглубь Тонбури. Бывший поначалу столицей, он уже давно стал частью более удачливого Бангкока. К счастью для туристов, которых здесь незаслуженно мало, глобальные перемены обошли правобережье стороной, и уклад жизни тонбурийцев остается почти без изменений вот уже многие десятилетия. Берег оккупировали небольшие деревянные хибары на сваях, больше напоминающие сараи. Их обитатели стирают в мутном клонге свою одежду, моются, сюда же справляют нужду и ездят на небольших лодках по делам. Но не думайте, что жизнь повернулась к ним задом, как огромное изваяние сидящего толстяка слева по ходу движения. Это всего лишь стиль жизни, и зачастую у таких сараюх припаркованы вполне респектабельные «мерседесы» и «тойоты».

Дабы окончательно поразить иностранцев эрзац-экзотикой, предприимчивые тайцы организовали на клонге некое подобие «плавучих рынков», пустив посудины с фруктами, напитками и сувенирами наперерез лодкам с туристами. Оставьте увлекательный процесс торговли на воде до настоящих рынков, а они у нас еще впереди.

Совершив ритуальный круг по клонгу, мы снова возвращаемся в основное русло Чаопраи, поворачиваем направо и идем вниз по течению. Мимо проплывают позолоченные крыши вата Пра Кео и помпезный комплекс Королевского дворца за высоченными стенами. Всего несколько минут хода – и лодка швартуется у небольшого пирса для осмотра (4) вата Арун (Wat Arun), названного в честь индуистского божества утренней зари.

^{На клонгах Тонбури}

^{На лодке по Чаопрае}

^{Элитное жилье}

При знаменитом генерале-короле Таксине (XVIII век) это был центральный храм всего Сиама. Именно сюда привезли отвоеванного у лаосцев Изумрудного Будду, прежде чем он занял место в своем собственном святилище. Центральный пранг высотой 79 м строили чуть ли не полвека, а всего их пять. Отличился опять-таки Рама lll, героическими усилиями строителей завершивший возведение всего комплекса. Его старший брат Монгкут, ставший следующим королем, не нашел ничего лучшего, как украсить башни, символизирующие пятиглавую священную гору Меру, битым китайским фарфором, что использовался в торговых кораблях в качестве балласта. Получилось очень свежо и нарядненько; засверкавший фарфоровой росписью храм завершил собой классический треугольник, состоящий из самых изящных культовых строений бангкокского центра. В нише самого высокого пранга спрятался бог Индра, восседающий на слоне Эраване, а в четырех других обосновались боги Луны. Свирепые каменные бородачи охраняют вход на лестницу, по которой можно подняться и осмотреть окрестности, вообразив себя рок-музыкантом Джоном Бон Джови, снявшим здесь когда-то свой знаменитый видеоклип.

Адрес: Thanon Arun Amarin.

Проезд: Tha Thai Wang.

Часы работы: 8.00–18.00.

Вход: 20В.

www.watarun.org

Два ослепительных угла магического бангкокского треугольника храмов – ват Арун и ват По – неизменно притягивают к себе тех, кто впервые побывал в тайской столице. Не ищите здесь особой духовности – она спряталась в небольших ватах тайского Севера и в сопредельной Мьянме. По и Арун – это все же некий лубок, ярко раскрашенный слепок с того, чего можно постичь, углубившись в бесконечную мудрость буддийского Востока. Но это будет потом, обязательно будет. А пока – время для аплодисментов официальным религиозным святыням Сиама и завершения нашей импровизированной лодочной вылазки на пирсе Чанг, где она и начиналась. Конечно, при желании можно посетить ват Арун и на общественном транспорте, использовав почти бесплатный катер-челнок с пристани Та Тьен (4В). Этот способ имеет приятный бонус в виде прогулки по традиционной улице Ванг Дем (Wang Doem), застроенной деревянными домами. Она начинается сразу позади храма. Дополнить же эту прогулку можно созерцанием вата Арун со второго этажа пирса Та Тьен, где расположилось уютное кафе «Deck». Словом, возможностей приятно провести время на реке Чаопрая много, и одна из них – поездка далее вниз по течению, чем мы и займемся.

Всего в двух остановках от Та Чанг (альтернативно можно пройти пешком по набережной от пирса Та Тьен), прямо у воды расположился экзотичный (5) цветочно-овощной рынок Пак Клонг (Pak Khlong Market). Он отделен от причала Та Рачини (Tha Rachini) клонгом, который можно перейти по мосту.

^{Фруктовое изобилие}

Из-за своей близости к вату По и прочим достопримечательностям центра этот рынок уже сам стал туристическим хитом, но пока избегает участи туристического лубка. Начинающие фотографы могут вдосталь потренироваться на пышных бутонах роз и орхидей, а любители свежих плодов – накупить непонятных фруктов, которые на вкус запросто могут оказаться овощами.

Адрес: Thanon Chakphet, Thanon Atsadang.

Проезд: авт.№ 60, 73, 512.

Часы работы: круглосуточно.

^{Берега Чаопраи}

^{На реке Чаопрая}

Чуть ниже рынка по набережной гордо воссела на троне статуя короля Рамы I, что встречает автомобильный и людской поток с двух мостов, перекинутых через Чаопраю. До нее можно дойти пешком, а можно проехать одну остановку на речном такси, до пирса Та Сапан Пут (Tha Saphan Phut). Но это только для больших любителей памятников или тайских королей. Остальным можно спокойно созерцать неторопливое течение реки и оживленное судоходство. Каких только кораблей не встретишь тут – от легких джонок до тяжелых барж с щебнем и песком. По левую сторону проплывают характерные строения Чайна-тауна, переходящие за излучиной в суперсовременные коробки офисных зданий и отелей района Фаранг. Если прогулка по нему не входит в планы, можно доехать до причала отеля «Шангри-Ла» (Tha Shangri-La) и пересесть на (6) скайтрейн (станция «Saphan Taksin»), или вернуться в центр водным путем. Остальным же искателям алмазов, спрятанных в бетонных джунглях большого города, следует выйти на (7) причале «Ривер Сити», в начальной точке следующего маршрута, обещающего множество находок в колониальном стиле. «Но Таиланд никогда не был ничьей колонией!» – возразите вы.

Разумеется. Увидимся у католических церквей и зданий в характерном южноевропейском стиле на следующей странице!