Текст книги "Садовая земляника. Богатый урожай вкусной и полезной ягоды"

5. Агротехника возделывания

Подбор сортов

При возделывании земляники важно правильно подобрать сорта. Помимо их продуктивности и сроков созревания, надо учитывать и другие показатели: зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к вредителям и болезням, а также качество плодов. Обычно ранние сорта (Заря, Мария, Ранняя Махерауха, Юния Смайдс и др.) созревают на 10–15 дней раньше среднеспелых, что ускоряет начало сбора урожая и поступление свежих плодов. Однако урожайность ранних сортов зачастую невысокая. Поэтому обычно под них отводят не более 15 % общей площади, занятой под землянику. Среднеспелые сорта (Зенит, Ред Гонтлет, Фестивальная и др.) высокоурожайны, и под них отводят 50–60 % площади посадок. Остальную площадь используют под размещение сортов позднего срока созревания (Зенга Зенгана, Холидей, Луч ВИРа, Богема, Карнавал, Олимп и др.). Для получения стабильных урожаев на участке следует выращивать три-четыре основных районированных сорта (один – раннего, два – среднего, один – позднего срока созревания). К ним можно добавить 15 % прочих сортов и испытывать их на перспективу.

Высокую адаптационную способность к неблагоприятным условиям произрастания (зимние повреждения, короткий вегетационный период, длинный световой день, повышенная влажность, недостаток тепла летом) проявляют следующие крупноплодные сорта: Горелла, Богема, Зенга Зенгана, Кульвер, Персиковая, Премьер, Пурпуровая, Ред Гонтлет, Редкоут, Сельва, Фестивальная, Холидей, Мариева Махерауха, Эстафета, Коррадо, Луч ВИРа, Вечная Весна.

Высокую плотность мякоти, кожицы или одновременно мякоти и кожицы плодов и связанную с этими свойствами лежкость, транспортабельность и устойчивость к серой гнили плодов имеют следующие сорта: Луч ВИРа, Богема, Краса Подмосковья, Ранняя Плотная, Браво, Олимп, Карнавал, Рубиновый Кулон, Фейерверк, Белруби, Кардинал, Эльсанта, Холидей.

По вкусовым качествам наилучшими считаются сорта: Ранняя Плотная, Былинная, Карнавал, Русь, Эрлибелл, Фейерверк, Рубиновый Кулон, Мысовка, Говоровская, Снежана, Богема.

Сортами с высоким содержанием сахаров являются: Памятная, Фестивальная, Ранняя Плотная, Луч ВИРа, Красавица Загорья, Фейерверк, Рубиновый Кулон, Лакомая, Кардинал, Эльвира, Эльсанта, Ленинградская Ранняя, Богема.

Высоким содержанием витамина С отличаются сорта: Богема, Вечная Весна, Краса Подмосковья, Комсомолка, Фестивальная, Красавица Загорья, Ранняя Махерауха, Кульвер, Санрайс, Кардинал, Ранняя Плотная.

Следует избегать приобретения так называемых сортов-сорняков: Бахмутка, Подвеска, Дубняк, Усанка, Жмурка, которые иногда продают на рынке. Дубняк в отдельные годы совсем не цветет, а Жмурка имеет только мужские цветки, не приносящие урожая. Остальные сорта-сорняки образуют очень мелкие плоды плохого качества, хотя и обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям и имеют высокий коэффициент размножения. И все же такие растения вредны. Достаточно хотя бы одному попасть на участок, как оно быстро разрастается, угнетая, а зачастую вытесняя культурные сорта.

Подбор и подготовка участка к посадке земляники

Под плантацию земляники отводят хорошо освещенные участки, ровные или с небольшим уклоном (не более 5°), желательно защищенные от господствующих ветров и расположенные вблизи водоемов. Уровень залегания грунтовых вод должен находиться на расстоянии не ближе 1 м. При более близком его залегании необходимо устраивать грядки или канавы для стока воды. К плодородию земли земляника не очень требовательна, но она не растет на соленых и щелочных почвах. Предпочтение следует отдавать почвам легким и средним по механическому составу со слабокислой реакцией (рН в пределах 5.0–6.5).

Постоянное выращивание земляники на одном месте более 4–6 лет приводит к накоплению на плантациях вредителей и возбудителей болезней, к истощению почвы, а, следовательно, и к снижению урожая. Поэтому при возделывании земляники желательно ввести чередование культур (культурооборот). Это позволяет своевременно подготовить почву под посадку земляники, очистить ее от семян сорняков, вредителей и возбудителей болезней, а также создать необходимый запас питательных элементов.

Подготовка почвы под землянику начинается с подбора предшественника. На приусадебном участке в качестве предшественника земляники можно рекомендовать салат, шпинат, укроп, петрушку, редис, сельдерей, лук, чеснок, морковь, столовую свеклу, раннюю капусту, а при отсутствии нематод – бобовые культуры (овощной горох, фасоль). Но если в почве обнаружены нематоды, то бобовые растения нельзя использовать как предшественник, поскольку они служат промежуточным хозяином опасного вредителя земляники – земляничной нематоды. Достаточно эффективны две схемы культурооборота. Одна схема: первый год – морковь, второй год – лук, чеснок + навоз, третий год – земляника-новосадка, четвертый – шестой годы – плодоносящая земляника. Другая схема: первый год – огурец, редис, редька, второй год – ранняя капуста + навоз, третий год – земляника-новосадка, четвертый – шестой годы – плодоносящая земляника.

Некоторые садоводы совместно выращивают следующие культуры: земляника – петрушка – томат. В августе высаживают землянику (2 строки). Весной высевают петрушку – 3 строки (по краям и в центре). В одном ряду с петрушкой через 1 м размещают томаты. Петрушка предохраняет землянику от улиток, томаты – от муравьев, блошек и некоторых других насекомых. Возможно и такое сочетание: земляника – томат – шпинат – кресс-салат – укроп – петрушка – чабер. В августе высаживают землянику (2 строки), весной – овощи. Томаты располагают в одном ряду с укропом. Первым собирают кресс-салат, затем шпинат, укроп. Замечено, что земляника, выращенная рядом со шпинатом, не так быстро снижает свою урожайность. Необходимо помнить, что выращивать землянику вместе с томатами достаточно рискованно, так как обе эти культуры поражаются вертициллезным, фитофторозным и фузариозным увяданиями.

Нельзя размещать землянику после картофеля, баклажана, перца (после них земляника также поражается вертициллезным и фузариозным увяданиями и вирусными болезнями), капусты, огурцов и некоторых цветочных культур – астр, лилий, гладиолусов (возможно заражение стеблевой нематодой).

Нежелательно сажать землянику и после раскорчевки многолетних насаждений, особенно малины, смородины и косточковых культур, способствующих развитию корневых гнилей. Но если нет выбора, то после раскорчевки на участке необходимо тщательно выбрать корни и провести выравнивающий посев. Например, посеять горчицу с овсом, рапсом или другими крестоцветными и в начале их цветения перекопать или вспахать землю, заделывая полученную зеленую массу на удобрение. Это в значительной степени оздоровит почву, создаст в ней запас органического вещества и снизит численность паразитических нематод.

Во время подготовки участка под плантацию земляники вносят органические удобрения, основным из которых является перепревший навоз, но ни в коем случае не свежий. При этом важно знать, что применять навоз непосредственно перед посадкой земляники нецелесообразно, так как с ним заносится большое количество семян сорняков. Поэтому навоз лучше вносить под предшественник, чтобы к моменту посадки земляники почву можно было очистить от семян сорняков. Доза навоза зависит от степени плодородия почвы. Так, на черноземах его вносят из расчета 4–6 кг/м², на бедных почвах эту дозу увеличивают в полтора-два раза.

В качестве органического удобрения также используют торф и компост, лучше с добавлением птичьего помета. В этом случае, если используют помет, компост хорошо перемешивают, поскольку при соприкосновении с корнями растений помет может вызвать у них ожоги.

Органическим удобрением может служить посев сидератных культур. Делают это так. После уборки лука, чеснока или ранней капусты на участок высевают горчицу, вико-овсяную смесь или другие быстрорастущие культуры, образующие много зеленой массы. Осенью их скашивают, измельчают и, не давая сильно высохнуть, заделывают в почву при перекопке или вспашке.

На малоплодородных почвах перед посадкой вносят минеральные удобрения: фосфорные – 30–40 и калийные – 15–20 г/м². Их равномерно распределяют по участку, не допуская образования комков (в противном случае они могут вызвать ожоги корней), и заделывают на глубину штыка лопаты или запахивают.

К моменту посадки участок необходимо очистить от сорняков, так как земляника – многолетняя культура, и бороться с сорняками на плантации в последующие после посадки годы гораздо сложнее. Сорняки поглощают большую часть питательных элементов и почвенной влаги, в результате чего сильно угнетается рост земляники и резко снижается урожай. Кроме того, многие сорняки служат промежуточными хозяевами вредителей и возбудителей болезней земляники. Наибольшую опасность представляют многолетние сорняки, а среди них – пырей ползучий, свинорой и осот (они могут стать резерваторами вертициллеза). Корневища этих сорняков надо тщательно выбирать при перекопке или вычесывать боронами.

Посадка земляники

Землянику можно сажать в течение всего периода вегетации, используя как свежезаготовленную рассаду, так и после зимнего хранения при пониженной температуре. Срок посадки зависит от конкретных условий: наличия посадочного материала, подготовленности участка и т. д. Однако ранневесенняя посадка (в конце апреля – начале мая) более эффективна, поскольку в этот период растения лучше приживаются и дают урожай уже на следующий год.

При выращивании земляники важно вовремя удалять усы, не допускать их укоренения, т. к. это приводит к нарушению первоначальной схемы посадки. Приняты две схемы посадки – широкополос и узкополосная (однострочная).

При широкополосной посадке растения высаживают в две-три строки (ряда), объединенные в полосу (расстояние между строками – 40–50 см, между полосами – 70–80 см, между растениями в ряду – 20–25 см). Норма посадки составляет 8—10 растений на 1 м².

Трехстрочная полоса более эффективна при осенней посадке, а весной – при кустовой культуре, когда удаляются все усы и розетки (в этих случаях плантация не загущается). После первого плодоношения средний ряд в полосе удаляют (на его место в последующие годы лучше всего высаживать озимый чеснок) и выращивают землянику уже по узкополосной схеме. По сравнению с узкими полосами, в широких меньше загрязняются плоды, небольшой расход мульчирующих материалов и сильнее подавляются сорняки.

При однострочной схеме (70–80 × 20–25 см) формируют полосу шириной 40–45 см. Норма посадки составляет 5–7 растений на 1 м². Преимущество узкополосной посадки заключается в том, что плоды в ней созревают на 3–5 суток раньше, чем в широкополосной. Уменьшение расстояния между растениями в ряду до 15 см целесообразно только для слаборослых сортов, а также при осенней посадке, когда растения не успевают образовать дополнительные розетки до конца сезона.

Непосредственно перед посадкой почву выравнивают и рыхлят на глубину 6–8 см. Затем, в зависимости от выбранной схемы, делают бороздки и поливают их (2 л на 1 пог. м). При посадке кустов следят, чтобы верхушечная почка (сердечко) находилась на уровне почвы. Потому что чрезмерное ее заглубление угнетает и замедляет рост растений. При мелкой посадке оголяются и подсыхают корни, что также приводит к нарушению ростовых процессов. Корни обычно не укорачивают и лишь слишком длинные (более 7 см) подрезают, чтобы они не мешали посадке. Необходимо следить и за тем, чтобы корни заглублялись вертикально, поскольку только при таком положении по всей их длине образуются обрастающие корешки. Если некоторые корни все же загнулись, они потом, как правило, отмирают. В результате растения хуже приживаются и медленнее развиваются. После посадки почву вокруг растения хорошо уплотняют.

Посадка земляники: 1 – правильная посадка; 2 – высокая (неправильная); 3 – глубокая (неправильная)

Сразу после посадки растения оправляют: освобождают заглубленные сердечки и уплотняют выпирающие. Высаженные растения поливают (0,5 л на куст) и мульчируют торфом, перегноем или просто землей. Через неделю проводят ревизию грядок и, если это необходимо, подсадку растений.

В год посадки на плантации формируют широкие (80 см) или узкие (40–45 см) полосы. Для этого розетки, укоренные в полосе, оставляют на месте, а отросшие в сторону междурядья в начале укоренения сдвигают к посаженному ряду. Однако при загущенных посадках следует учитывать, что растения нормально развиваются лишь на расстоянии не менее 15–19 см друг от друга. Поэтому лишние розетки лучше удалить как можно раньше, так как они со временем начнут истощать материнские растения и снизят их урожайность (иногда даже в 1,5–2 раза). В последующие годы загущенное размещение земляники препятствует разрастанию сорняков, и поэтому число прополок за сезон сокращают до двух-трех.

Если перед посадкой почва была недостаточно заправлена удобрениями, то спустя три-четыре недели после посадки для активизации роста растения подкармливают минеральными удобрениями: аммиачной селитрой – 7—10 г/м², сульфатом аммония – 15 г/м², мочевиной – 30 г/м² или кристаллином – 10–15 г/м².

Уход за плодоносящей плантацией сводится, главным образом, к поддержанию почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, подкормкам и борьбе с вредителями и болезнями. В особо тщательном уходе земляника нуждается только ранней весной, когда растения наименее облиственны и сильно истощены зимовкой, а также в послеуборочный период, когда растения должны накопить запас питательных элементов, обеспечивающий в дальнейшем закладку цветковых почек, нормальные условия перезимовки и первоначальный рост весной будущего года.

Весной, в начале роста растений, эффективно опрыскивание смесью микроэлементов: марганцовокислого калия, борной кислоты и молибденовокислого аммония в концентрации 50 г + 15 г + 2 г на 10 л воды.

Перед цветением для повышения устойчивости к болезням растения земляники можно обработать Иммуноцитофитом – 2 г на 10 л воды (расход рабочего раствора 3,5 л на 100 м²).

Во время цветения проводят однократное опрыскивание растений 0,01-0,02 % раствором сернокислого цинка. Во время роста ягод землянику однократно опрыскивают 0,15 % раствором борной кислоты. Обработка растений в августе 0,3 % раствором мочевины способствует закладке цветковых почек. Все опрыскивания проводятся только вечером или в пасмурную погоду.

Кроме того, ранней весной на посадках земляники второго года на 1 м² вносится 15 г сульфата аммония или 10 г аммиачной селитры; третьего года – 35 г нитроаммофоски или 15 г сульфата аммония; четвертого года – 10 г сульфата аммония. В конце августа на посадках земляники второго и третьего года на 1 м² вносится 20–30 г суперфосфата и 10–15 г сульфата калия.

При подкормке необходимо избегать хлористых форм калийных удобрений.

Полив земляники

Для получения хороших урожаев земляники очень важно обеспечение растений влагой. Признаки резкого дефицита влаги: потеря тургора, завядание и пониклость листьев в жаркие часы дня. За сезон обычно проводят от 4 до 6 поливов, а в засушливые годы на юге – до 8—12 поливов. Наиболее эффективны поливы перед цветением, между сборами урожая (чаще между вторым и третьим), после скашивания листьев (вслед за внесением удобрений) и в конце августа, когда закладываются и формируются цветковые почки. В сухую осень в конце вегетации проводят влагозарядковый полив (при сухой весне растения поливают и в начале вегетации).

Землянику лучше не поливать водой с температурой ниже +16 °C (иначе возможно заражение плантации серой гнилью). Предварительно воду надо выдержать (нагреть на солнышке) до +20…26 °C в какой-либо емкости. Полив проводят утром, чтобы листья могли обсохнуть до прохладного вечера.

После каждого полива почву на плантации рыхлят на глубину 5–7 см, а около растений – на 3–4 см. Это сокращает испарение влаги и препятствует растрескиванию почвы. Эффективен прием мульчирования почвы навозом, торфом, соломой и другими материалами. Помимо сохранения влаги, мульчирова препятствует росту сорняков, а на плодоносящих плантациях земляники предохраняет плоды от загрязнения и снижает их поражаемость гнилями. На сырых местах под слоем мульчи скапливаются слизни, сильно повреждающие плоды, поэтому слизней нужно периодически собирать и уничтожать.

Защита от заморозков

Во время цветения земляники, особенно ранних сортов, часто происходят заморозки, что может вызвать гибель цветков и завязей.

Критическая температура для цветков и завязей составляет –1,5 °C. Для борьбы с последствиями заморозков используют дымовые кучи или полив. На малых площадях землянику можно укрыть пленкой, бумагой и другими защитными материалами. В солнечные теплые дни пленку необходимо снимать (если для защиты растений использовались материалы, пропускающие воздух, то этого делать не нужно). Этот прием, кроме защиты от заморозков, позволит ускорить созревание ягод на 7—14 дней.

Относительно устойчивые к заморозкам цветки имеют следующие сорта: Краса Подмосковья, Вечная Весна, Олимп, Браво, Мысовка, Фестивальная, Премьер, Былинная, Русь, Зенга Тигайга, Зенга Зенгана, Богота, Рубиновый Кулон, Луч ВИРа, Смена, Богема, Вечная Весна, Говоровская, Мамочка, Русь, Ранняя Плотная, Карнавал, Снежана, Нежданная Радость.

Сбор урожая и агротехника

Заранее подготавливают тару для сбора плодов, лучше малообъемную: лубяные лукошки или ящики вместимостью 2–3 кг. В ящики можно поставить картонные коробки вместимостью до 1 кг.

Убирать урожай лучше утром, после того как высохнет роса. Плоды надо срывать без нажима, отщипывать их большим и указательным пальцами вместе с чашечкой и плодоножкой длиной около 1 см и сразу складывать в тару. Нельзя пересыпать плоды из одной тары в другую. В отдельную тару собирают гнилые и поврежденные плоды, чтобы инфекция не распространялась.

Не позднее чем через 7—10 дней после сбора урожая листья скашивают на высоте 5–7 см от поверхности почвы и удаляют с плантации. Скашивание способствует активной смене листьев, очистке плантации от вредителей, возбудителей болезней и сорняков, а также облегчает борьбу с оставшимися вредителями. Особенно важно скашивание, если в посадках есть очаги поражения растений земляничным клещом и серой гнилью. После скашивания оголяются молодые полуразвернутые листочки, в которых обитает клещ, и его легче уничтожить. Кроме того, у растений некоторых сортов (типа Ред Гонтлит) при своевременном скашивании значительно увеличивается будущий урожай. Промедление со скашиванием неприменно приводит к потере урожая в следующем году.

После скашивания листьев (а если его не проводят, то сразу после уборки урожая) почву в междурядьях перекапывают, а между растениями землю рыхлят на глубину 5–7 см. Одновременно с грядки удаляют сорняки и лишние слабо развитые розетки. Если плантацию эксплуатируют несколько лет, то удаляют и часть старых растений. Перед перекопкой в почву можно внести торф или навоз: они играют роль органического удобрения и мульчирующего материала. Сразу после внесения удобрений плантацию поливают (желательно теплой водой – 15–20 л/м²). При необходимости принимают меры против болезней и вредителей, о чем рассказано в соответствующем разделе.

Помимо получения ягод в июне-июле, то есть в основной период их потребления, можно продлить сезон выращивания земляники. Для этого прежде всего надо подобрать сорта с разным сроком созревания – от сверхранних до сверхпоздних.

Для летней посадки используют рассаду после холодного хранения, заготовленную в ноябре или выращенную в теплице после ранней посадки. Так как урожай земляники при однолетнем возделывании формируется только за счет тех растений, которые были высажены при посадке, необходимо иметь плотное размещение растений (в ряду 10 × 15 см). Растения таких сортов, как Зенит, можно высаживать через 10 см, а более сильнорослых (Зенга Зенгана, Богема, Краса Подмосковья, Холидей) – 15–20 см. Междурядья можно сократить до 50–60 см. Однако при такой посадке требуется рассады в 2–3 раза больше, чем при обычной технологии. После первого плодоношения растения земляники можно оставить еще на один год. Нужно подбирать сорта, которые уже в первый год дают высокие урожаи. К ним можно отнести сорта Луч ВИРа, Богема, Ранняя Плотная, Богота, Холидей, Корона, Зенга Зенгана, Зенга Гигана. Урожай у сортов Говоровская, Богема, Ранняя Плотная, Памятная, Корона, Таго, Холидей, Пурпуровая в первый год плодоношения составляет 150–240 ц/га. Рекомендуемые сорта дают высокую урожайность и на следующий год.

Очень эффективными приемами при летней посадке являются мульчирование почвы светонепроницаемыми материалами и посадка в глубокие борозды. Применение темной мульчбумаги и посадка в борозды глубиной 15–18 см улучшает приживаемость рассады до 90—100 %. Образование листьев, рожков, цветков и усов у таких растений начинается и идет более интенсивно. Урожайность увеличивается в два раза. Мульчирование почвы ускоряет созревание ягод на 5–6 дней, уменьшает поражение ягод серой гнилью, сохраняет почвенную влагу (уменьшает на 10–30 % испарение влаги).

Мульчируют почву различными материалами: темной пленкой, специальной всходозащитной бумагой, агротканью. Для этого используемый материал шириной 60—120 см расстилают на тщательно подготовленную, выровненную и хорошо увлажненную поверхность почвы (можно на невысокие гряды). Края полосы мульчи (10–15 см) закрепляют почвой или пришпиливают металлическими скобами. Затем в мульче делают отверстия диаметром 5–7 см или крестообразные надрезы такой же длины в соответствии с принятой схемой размещения растений.

Между полосами мульчи с растениями можно расстилать агроткань (спанбонд СУФ) шириной 30–40 см на период с весны до окончания плодоношения земляники. Такой способ предотвращает развитие сорняков в междурядьях и уменьшает испарение влаги с поверхности почвы. Мульчматериал можно уложить и по ранее посаженной землянике 2—3-летнего возраста.

Садоводы-любители в качестве мульчирующего материала применяют также солому или сухую траву (толщина слоя – 5–7 см). Это повышает температуру почвы и сглаживает ее суточные колебания. Кроме того, такой материал сохраняет в почве влагу, препятствует образованию почвенной корки, уменьшает развитие серой гнили, предохраняет растения зимой от вымерзания, а плоды от загрязнения, снижает засоренность. Если есть опасность, что в соломе могут завестись мыши, достаточно посадить на участке 4–5 растений чернокорня, чтобы грызуны покинули ваш сад. В качестве мульчирующего материала также широко используются опилки.

В жаркие дни после посадки растений желательно притенять их различными материалами, чаще поливать и опрыскивать водой (т. е. проводить освежающий полив).