Текст книги "Италия. Сан-Марино. Прогулки рука об руку"

Сан-Марино

Недалеко от Римини на склонах Апеннин приютилось крохотная страна с одноименной столицей, возлежащей на горе Титано (Titano), где в 301 году святой Маринус (San Marino), каменщик с острова Rab (ныне Хорватия), основал монашескую общину, ставшую позже центром нового государства. В отличие от Равенны, раннехристианские постройки в Сан-Марино не сохранились, а мощи Маринуса, причисленного к лику святых, были обретены только в 1586 году. Каменное ложе, на котором покоились останки святого, ныне находится в подземелье невзрачного, врубленного в скалу, храма San Pietro XVII века, убежища супругов Гарибальди в 1849 году, а сами мощи – под алтарем примыкающей базилики San Marino XIX века.

Этот храмовый комплекс да площадь Свободы (Piazza della Libertà) с ратушей (Palazzo Pubblico), увенчанной словно шахматная ладья зубцами, статуей Свободы и застройкой XIX века, по сути, и есть центр старого города, опоясанного фрагментами крепостных стен с угловыми башнями. Отсюда лентами улочек туристы устремляются к вершине Титано с довлеющими над округой вдоль горного хребта тремя средневековыми башнями. Но кажущийся вначале простым подъем с частичным спуском после Первой башни (Prima Torre) XI века, называемой также «крепость Гуаита» (Guaita), по узкой, мощенной тесаным камнем, дорожке постепенно превращается в сложное испытание из-за обилия опавшей листвы, наступив на которую легко поскользнуться.

В нижней части старого города можно осмотреть Главные ворота 1361 года, именуемые также «Врата Страны» (Porta del Paese) либо «Двери святого Франциска» (Porta San Francesco) из-за нахождения вблизи одноименного храма XIV века, и женский монастырь Frati Cappuccini с храмом XVI века, а также монумент Джироламо Гози (Girolamo Gozi), борцу за независимость, и кованные в виде драконов, извергающих пламя, плафоны фонарей в арках на заднем плане. Все остальное на любителя, так как местный антураж лишен оригинальности, во многом повторяя черты обычного итальянского городка.

Вид с площади Stazione на крепость Гуаита

Стены старого города (ул. Piana)

Статуя Свободы и ратуша

Статуя Свободы, излив в виде дракона

Возле новогодней елки на площади Свободы

Первая башня или крепость Гуаита XI в.

Лента крепостных стен и Первая башня

Вид с вершины горы Титано

Великая «китайская» стена Сан-Марино

Третья башня Монтале (Terza Torre – Montale)

Львенок-санмаринец

Храм San Quirino и памятник Св. Франциску

Вторая башня Честа (Seconda Torre – Cesta)

В предвкушении праздника

Базилика San Marino и храм San Pietro

Сегодня праздник у девчат – канун Нового года!

Статуя Свободы

Сторожевая башня (ул. Piana, 6)

Храм San Francesco XIV в.

«Бахрома» крепостной стены

Чезенатико

Чезенатико (Cesenatico) – еще одно интересное место в 30 км от Равенны, куда мы отправились в первый день Нового 2020 года, приметив накануне мелькнувшую за окном поезда эскадру разношерстных парусных кораблей, сгрудившихся в узком канале. Этот морской курорт, славящийся рыбными ресторанами и чистыми песчаными пляжами, был основан в XIV веке как крепость-порт ищущими выход к Адриатическому морю правителями города Чезены (Cesena), расположенного в 15 км от побережья, а потому часто становился ареной ожесточенных сражений.

В начале XVI века чаяниями политика и авантюриста Чезаре Борджиа (Cesare Borgia), незаконнорожденного сына Папы Александра VI, была предпринята попытка соединить Чезену с морем, проложив под руководством Леонардо да Винчи канал с устьем в Чезенатико. Но продлившееся около года строительство так и не было завершено. После смерти отца Борджиа утратил покровительство Рима, а с ним и свое влияние, что вынудило Леонардо свернуть работы. Однако двухкилометровый участок остался, вокруг него и вырос современный город.

В наши дни в несудоходной части канала Венарелла (Fosso Venarella) расположилась «плавучая» экспозиция Морского музея, состоящая из рыболовецких судов, главными персонажами которых с 1986 года, помимо фигурок жителей рыбацкой деревушки, выполненных в натуральную величину, являются Матерь Божия с младенцем Иисусом и святой Иаков, покровитель Чезенатико. Сценки с вертепом появляются каждый год в канун Рождества и каждый год, как утверждают, коллекция пополняется очередным героем.

Из достопримечательностей стоит отметить храм Святого Иакова (San Giacomo) XIV века, памятник Гарибальди, который в августе 1849 года реквизировал тут с десяток шхун, чтобы пробиться к Венеции, ярмарочные ряды, бронзовую композицию женщины с детьми, ожидающей возвращения мужа-рыбака, и, конечно, само море.

Экспозиция Морского музея, канал Венарелла

Парусная лодка XIX в.

Ангел на мачте шхуны

Пиноккио, магазин сувениров Piccoli Sogni

Храм Св. Иакова, скульптура Божией Матери

Рождественский вертеп

Мэрия Чезенатико

Мастер за работой

Вид на храм Св. Иакова

Фрагмент носовой части парусной лодки XIX в.

Женщина с детьми, ожидающая мужа-рыбака

Вазон с юккой (ул. Carlo Armellini, 1)

Кафе-бар Marivaux

Ночной клуб Capanno Zamagni, рыболовные сети

Аттик (ул. Carlo Armellini, 18B)

Парусные суда XIX в. в судоходной части канала

Флоренция

Третьим городом, где мы планировали остановиться, была Флоренция, отель был оплачен заранее, нас там уже ждали, а потому из Равенны решили выехать ранним утром 2 января, чтобы часам к десяти быть на месте, отдав предпочтение поезду с пересадкой на ж/д станции Фаэнца (Faenza), так как этот вариант считался дешевле, короче и быстрее. Но, как оказалось, не в тот день.

Не успели проехать несколько остановок, как автомотриса начала дергаться, останавливаться, пока окончательно не замерла в чистом поле. Благо что снега не было, а так одноколейка и в округе ни души. До Фаэнцы пять километров, до пересадки полчаса, но все равно опоздали.

А дальше на выбор: либо отправиться в Болонью, а оттуда во Флоренцию через Фаэнцу, либо остаться на ж/д станции и ждать тот же поезд. Выбрали первый вариант, однако никакой доплаты не было, только штампик в билете и несколько каракулей кассира. Но на этом история не закончилась.

Будучи уже на ж/д вокзале в Болонье, мне припомнился день прилета, когда мы сломя голову, перепрыгивая через ступени и распугивая пассажиров, мчались по подземному туннелю в поисках платформы, с которой через пару минут отправлялся поезд на Венецию. Дабы избежать схожей ситуации, пришлось проводить срочную рекогносцировку, пока жена неспешно смаковала чашечку ароматного кофе. И весьма вовремя, нужная платформа оказалась совершенно в другом конце ж/д вокзала, в то время как свободных мест в электричке уже практически не осталось.

Завершающим штрихом стал номер в отеле Berna, встретивший нас большой светлой комнатой с небесно-голубым цветом стен, угловатым комодом, забитым доверху спальными принадлежностями, экзотическим трюмо с застекленными потайными полками и странной дверцей кладовки, расположенной в трех метрах от пола в углу под самым потоком, куда нам так и не довелось заглянуть.

Флоренция оказалась единственным городом Италии, который промелькнул перед моим взором, как и экскурсии 2004 года, оставив на память лишь всполохи разрозненных воспоминаний да несколько удачных снимков. В большей степени из-за чудачеств фотоаппарата, начавшего выбрасывать коленца еще в Венеции, превратив процесс съемки в нервирующую рулетку.

Душа рвалась в бой, глаза выискивал уникальные детали, пальцы замирали на спуске в ожидании благоприятного момента, но только следовал щелчок, как тело объектива охватывала морозящая дрожь, пока аппарат, дернувшись в конвульсиях, не замирал, выдавая серию, холостой ход или черный кадр. Альтернативы не было, мой телефон был старый, снимал плохо, а у жены – по-девичьи маленький, терялся в моей ладони.

Панорама Флоренции, вид с площади Микеланджело

Мост Милости (Ponte alle Grazie)

Давид, Микеланджело, копия

Старый (Золотой) мост

Храм San Frediano in Cestello XVII в.

Фонтан Нептун (пл. Синьории)

Мост Carraia и набережная Corsini

Старый (Золотой) мост

Собор Santa Maria del Fiore и колокольня Giotto

Купол собора Santa Maria del Fiore XV в.

Старый (Золотой) мост и коридор Вазари

Утренний туман

Вот и оставалась прогулка да немое созерцание шедевров с попутным приобщением к истории города, основанного во времена Юлия Цезаря в 59 году до н. э. Военный лагерь, каструм, стратегически удачно расположенный меж русел двух рек и имевший центральную площадь на месте современной Республики (Piazza della Repubblica), довольно быстро превратился в важный торговый центр, ныне известный большинству как Florence (Флоренция). Однако в Италии такого географического названия не существует.

Итальянцы называют свой город «Firenze», что вносит некую сумятицу в этимологию его происхождения, связанного, как утверждают, с именем римской богини цветов и весны Флоры (Flora). Но если центром зарождения древней Флоренции была площадь Республики, то расцвет ее совпал с возведением в XI веке базилики San Miniato al Monte на месте упокоения армянского христианина-мученика, который, будучи обезглавленным, сумел поднять свою голову, перейти реку Арно (Arno) и вернуться к расположенному на высокой горе жилищу.

Теперь рядом с храмом площадь Микеланджело, откуда открывается панорамный вид на Флоренцию и левый берег Арно. Аналогичные снимки можно сделать и со стен в районе крепости Belvedere XVI века, где ставил свои астрономические опыты Галилео Галилей. Но в наши дни они огораживают частные владения, а потому в верхней части утыканы вмурованными осколками бутылок, что само по себе небезопасно. Как и пытаться проникнуть в заброшенный бастион San Giorgio XVI века, называемый также «Оплот Женевы» (Baluardo della Ginevra), либо взобраться на крепостные стены, некогда входившие в 6-е кольцо обороны Флоренции, ниспадающие лентой к вратам San Miniato XIV века. Отсюда начинается восхождение к одноименной базилике, а также, петляя лабиринтами улиц, лежит путь к мосту Милости (Ponte alle Grazie), который в XIV веке, будучи 9-арочным, считался самым длинным во Флоренции, пока в прошлом столетии не был разрушен при отступлении немцами. Современная конструкция относится к 1953 году, гармонично вписываясь в окружающий ландшафт.

Та же участь постигла и мост Santa Trinita XVI века, позже восстановленный по своему образу и подобию. В отличие от них, Старый мост (Ponte Vecchio), прозванный Золотым, первые упоминания о котором датируются X веком, уцелел лишь благодаря личному распоряжению Гитлера.

Это сооружение, выполненное в форме 3-этажного здания с надстроенным в XVI веке коридором Вазари (Corridoio Vasariano) и площадью в центре, по праву является настоящим архитектурным шедевром. Существующие там издревле торговые лавки в 1595 году были отданы ювелирам и златокузнецам, к которым в наши дни добавились и торговцы сувенирами.

Оттуда рукой подать до базилики Santo Spirito XV века, где хранится деревянное распятие, вырезанное Микеланджело, палаццо Питти (Palazzo Pitti) с музейно-парковой зоной и всемирно известной галереи Уффици (Uffizi), где мы, впечатленные экспозицией, провели полдня.

Базилика Santa Maria Novella и обелиск XVI в.

Черепаха, обелиск (пл. Santa Maria Novella)

Крепостные стены 6-го кольца обороны Флоренции

Великий герцог Тосканский Козимо I Медичи

Давид (пл. Микеланджело)

Мосты на реке Арно

Базилика Santa Croce XIV в.

«Алтарь Св. Варнавы», Боттичелли, музей Уффици

Блокпост у музея Уффици

Собор Santa Maria del Fiore XV в.

Башня над ратушей (пл. Синьории)

Старый (Золотой) мост

Подступы к музею патрулируют вооруженные военные. Схожие блокпосты, часто включающие бронетехнику, есть практически у каждого известного памятника не только во Флоренции, но и в других городах Италии. Охрана улиц армейскими подразделениями осуществляется с 2008 года, являясь наиболее эффективным способом борьбы с уличной преступностью. Там, где военные, суеты заметно меньше, а туристы спокойнее. Оно и понятно. В отличие от полицейских, этим не до церемоний, команды их кратки, а жесты, сопровождаемые движением оружия, более чем красноречивы.

Рядом с Уффици площадь Синьории (Signoria), политический центр города времен Флорентийской республики. Выделяется башней с часами над ратушей-крепостью или Старым Дворцом (Palazzo Vecchio) XIV века и фонтаном с фигурой Нептуна, ставшим своеобразным подарком великого герцога Тосканского Козимо I Медичи своему сыну, Франческо, к его свадьбе в 1565 году с великой герцогиней Джоанной Австрийской (Johanna of Austria).

Там же находится копия Давида Микеланджело и лоджия Ланци (Loggia dei Lanzi) в форме крытой галереи, ныне используемая как музей скульптур под открытым небом, а напротив музея Gucci Garden, объединенного под одной крышей с пафосным бутиком, возвышается конная скульптура Козимо I Медичи.

Минуя площадь Синьории, можно добраться до базилики Santa Croce XIV века, самой большой в мире францисканской церкви, называемой также «Храм итальянской Славы», где покоятся останки Микеланджело, Макиавелли, Галилея и других именитых итальянцев. Выйти к комплексу зданий с собором Santa Maria del Fiore XV века либо прогуляться до площади Santa Maria Novella с одноименной базиликой XIV века.

При любом раскладе во Флоренции всегда есть куда пойти и на что посмотреть, лишь бы на это сил хватило. Или окрестности осмотреть, в ту же Пизу податься.

Пиза

Многие недооценивают Пизу (Pisa), родину Галилео Галилея, считая, что в этом городе, кроме падающей башни, смотреть абсолютно нечего. Сложно не согласиться, когда путешествуешь в составе экскурсионной группы либо заглядываешь мимоходом. Однако мало кто знает, что в XI – XII веках Пизанская республика была одной из могущественных морских держав, господствовала в Лигурийском и Тирренском морях, сумела завоевать Карфаген, покорить Корсику и Сардинию, а в XIV веке одержать победу над Флоренцией в битве при Монтекатини (Montecatini).

Добираться до Пизы лучше на поезде, от ж/д станции Pisa Centrale до Пизанской башни километра два от силы, если никуда не сворачивать, хотя это довольно сложно, поскольку у каждого места своя история, свое очарование. Будь то неприметный храм Sant’Antonio Abate XIV века, чей фасад с 1989 года украшает последняя публичная фреска в стиле граффити «Весь мир» (Tuttomondo) американца Кита Харинга (Keith Haring). Изящная, выполненная в форме короны с готическими шипами, церковь Santa Maria della Spina XIII века на набережной Арно (Arno). Собор San Paolo a Ripa d’Arno X века, напоминающий венецианские храмы. Руины цитадели XIII века с угловыми башнями и восстановленной в ходе реставрации дозорной вышкой (Torre Guelfa). Первый в Европе Университетский ботанический сад, основанный в XVI веке под присмотром Луки Гини (Luca Ghini), составителя первого в мире гербария. Площадь Рыцарей (Cavalieri), некогда римский форум, а позже политический центр средневековой Пизы. Площадь Чудес (Miracoli) или Соборная (Duomo) с Пизанской башней, она же колокольня уникального кафедрального собора, сделавшая свой первый реверанс к славе в 1178 году, едва успев достичь второго яруса. И, безусловно, потрясающие до глубины настенные фрески-полотна «Страшный суд», «Ад», «Триумф смерти» на прилегающем погосте галерейного типа, позволяющие еще раз, пока не поздно, задуматься над смыслом и ценностями своей бренной жизни.

Церковь Santa Maria della Spina XIII в.

Река Арно и набережная Antonio Pacinotti

Кафедральный собор и Пизанская башня

Цитадель XIII в. с дозорной вышкой у реки

Улица Cardinale Pietro Maffi, инверсия цвета

Водосток Кафедрального собора

Грифон на крыше Кафедрального собора

Палаццо Prini-Aulla XIX в. (наб. Antonio Pacinotti, 45)

Капитолийская волчица (Соборная пл.)

Муниципальная полиция Пизы

Башня палаццо Pretorio XIX в.

Открытки

Великий герцог Тосканский Фердинандо I Медичи

Икона на фасаде палаццо Gambacorti XIV в.

Кафедральный собор

Итальянская мафия

Ливорно

Ливорно (Livorno) – порт на берегу Лигурийского моря, успевший за свою историю побывать под властью множества непримиримых соседей от Генуи до Флоренции. Но первыми в этих землях были римляне, укрепившие подступы к рыбацкой деревушке. В XI веке по указанию Матильды Тосканской, искусного полководца и правителя Северной Италии, возводится башня, которая в XII веке с подачи Пизанской республики вместе с новым фортом включается в линию береговой обороны Порто Пизано (Porto Pisano), главного морского порта Республики Пиза. Вследствие этого Ливорно превращается в один из ключевых портов Италии, тесня Геную и Венецию. Но в 1284 году в битве у острова Милория (Meloria) Пизанский флот разбивают генуэзцы, приписывая свой успех особому двухрядному размещению кораблей, позволившему скрытым от взора лодкам атаковать противника с флангов. По другой версии, пизанцы пренебрегли падением креста во время благословения флота архиепископом. Так или иначе, но вслед за флотом пал и Порто Пизано.

К статусу крепости Ливорно возвращается лишь в XVI веке, в период правления семейства Медичи, когда возводят две цитадели: треугольную Старую (Fortezza Vecchia) и пятиугольную Новую (Fortezza Nuova), связывая их системой каналов, копируя венецианцев. Ливорно объявляется свободным портом, а с приходом беспошлинной торговли начинается грандиозное строительство. Сегодня, помимо фортификационных сооружений, в городе можно увидеть множество барочных храмов XVII – XVIII веков, к сожалению, утративших свое пышное убранство в годы Второй мировой войны, за исключением отдельных деталей да «гофрированного» фасада, как у церквей San Ferdinando и Santa Caterina. Но самый сюрреалистичный вид, пожалуй, у очистного сооружения Cisternone XIX века, выделяющегося желтизной фасада и схожим со сводом михраба куполом, возлежащим на восьми тосканских колоннах.

Храм Sant’Andrea XIX в.

Храм San Ferdinando XVIII в.

Храм Santa Caterina и статуя Леопольда II

Старая крепость (Fortezza Vecchia)

Храм San Ferdinando XVIII в.

Вид на канал с моста на улице Augusto Novelli

Храм Luogo Pio XVIII в.

Караульные башни Новой крепости (Fortezza Nuova)

Памятник Фердинанду III (пл. Республики)

Левый рукав обводного канала

Памятник «Четыре Мавра» (Quattro Mori)

Здание ж/д вокзала Livorno Centrale

Болонья

Болонья, основанная римлянами во втором столетии прошлой эры на месте этрусского поселения Фельсина (Felsina), стала завершающим пунктом нашего новогоднего турне. Город приятно удивил не только безветренной солнечной погодой и сервисом в отеле Starhotels Excelsior, находящимся рядом с ж/д вокзалом и остановкой автобусов, отправляющихся в аэропорт, где нам позволили осмотреть разные варианты проживания и выбрать наиболее подходящий, но и прекрасными памятниками архитектуры. Прежде всего, тротуарами, обустроенными под сенью крытых галерей примыкающих к улицам зданий: не успеваешь пройти один, как уже ныряешь в другой. Нечто подобное есть в Саламанке, но на коротком участке. А также базиликой San Petronio XIV века цвета пломбир в шоколаде с незавершенным фасадом, где с 2000 года покоятся мощи святого Петрония, покровителя Болоньи.

Там же находится скандально известная, едва не приведшая к теракту, фреска XV века, принадлежащая кисти итальянца Джованни ди Пьетро Флоппи (Giovanni di Pietro Faloppi), более известного как Джованни да Модена (Giovanni da Modena), изображающая исламского пророка в аду. Хотя, на мой взгляд, смысл ее намного глубже, как у иконы Богоматери «Santa Maria dei Tumori» в Равенне: в равенстве всех нас перед Богом, единственным, кто имеет право судить нас за наши деяния, несмотря на земные заслуги. К тому же, не будь столь значимого имени рядом с фигурой грешника, никто бы на нее внимания и не обратил. А «стереть» надпись в век современных технологий без последствий – дело пяти минут, но никому это почему-то и в голову не приходит. Быть может, по этой причине капелла, ставшая камнем преткновения, находится теперь за решетчатой оградой и большую часть времени погружена в полумрак.

На задворках базилики San Petronio есть еще смотровая площадка (в период нашего посещения она находилась в окружении строительных лесов), прекрасная альтернатива для тех, кто не сумел попасть в башню Азинелли (Asinelli) XII века, за исключением одной детали. Вход платный, подъем в кабине специальной платформы, попасть в которую можно лишь после того, как вы подпишите добровольное согласие, что в случае обрушения конструкции никто из обсуживающего персонала ответственности не понесет. Пустячок с серьезными последствиями, но если не нравится, то проходим мимо. А вот на самую высокую в мире, стоящую под наклоном, средневековую башню Азинелли, считающуюся вместе со своей меньшей сестрой Гарисендой (Garisenda) символом Болоньи, хотя во времена их постройки таковых в городе было около двух сотен, попасть сложнее, поскольку время посещения нужно бронировать заранее.

Джузеппе Гарибальди (ул. Indipendenza, 47)

Фонтан Нептуна, херувим с дельфином

Трезубец Нептуна является эмблемой Maserati

Фонтан Нептуна, полногрудая Нереида

Фонарь новорожденных (Lampione dei Neonati)

Башни Гарисенда с Азинеллой и Св. Петроний

Базилика San Domenico XIII в.

Купол храма Santa Maria della Vita XVII в.

«Слияние» башен Azzoguidi и Prendiparte o Coronata

Храм San Giovanni in Monte XV в.

Собор Св. Петра, алтарь в одной из часовен

Источник возле фонтана Нептуна

Базилика San Petronio XIV в.

Окошко с видом на канал Моллин (ул. Via Piella, 2)

Храм San Benedetto XVII в.

Базилика San Martino XIII в.

Храм Sacro Cuore di Gesù, нач. XX в.

Под сенью крытых галерей

Мадонна с Младенцем (пл. San Martino)

Ворота Galliera XVII в.

К ним примыкает церковь Santi Bartolomeo e Gaetano XVI века, волею судьбы вобравшая в себя портиком черты роскошного дворца, а метрах в трехстах – базилика Святого Стефана (Santo Stefano) V века, заложенная по образу иерусалимского храма Гроба Господня святым Петронием, чьи мощи, обретенные в 1141 году, хранились там до 2000 года.

Интерес также представляет фонтан Нептуна (Nettuno) XVI века, возвышающийся на одноименной площади в окружении прекрасных полногрудых Нереид, символизирующий власть Папы Пия IV, простирающуюся от рек Амазонки и Нила до Дуная и Ганга, аллегорически изображенных в виде дельфинов, удерживаемых херувимами. Канал Моллин (Canale delle Molline), часто называемый «канал Рено» (Reno), хотя это всего лишь его ответвление и часть гидротехнической системы средневековой Болоньи, чьи открытые участки в районе дома №2 по улице Via Piella напоминают Венецию. И, конечно, кафедральный собор Святого Петра (San Pietro), возведенный на месте храма XII века: росписи стен одной из его капелл, к сожалению, ныне практически утраченные, вдохновили целую плеяду творцов эпохи Возрождения, в том числе Микеланджело.

Любителей шопинга ждут спортивные бутики Villa Alpine и Cisalfa Sports Bologna, а также аутлет-центр Castel Guelfo The Style, расположенный возле ж/д станции Castel San Pietro Terme, что в 15 минутах езды от ж/д вокзала Bologna Centrale. Главное, не забудьте привязать время своего приезда к расписанию местного автобуса, его можно найти в Интернете, иначе придется искать такси, а также оформить tax-free на сделанные покупки. Так что желаем удачи, а мы поспешим, нам еще забирать вещи из отеля и ехать в аэропорт. Впереди Рождество, праздники продолжаются…