Текст книги "Как правильно выращивать овощи"

Выращивание картофеля

Картофель лучше развивается и накапливает хороший урожай при выращивании на глубоко обработанной рыхлой почве. Самые подходящие почвы – это суглинки, супеси и осушенные торфяники. Если почвы тяжелые, глинистые, то надо за 3 года довести их до рыхлого состояния. Для этого рекомендуется вносить рыхлящие материалы: торф, опилки, резаную солому. Опилки и солому за 4 недели до внесения обрабатывают аммиачной селитрой или мочевиной из расчета 25 кг на тонну рыхлящих материалов. Удобрения перемешивают с соломой или опилками, поливают водой и укрывают пленкой. Через 5 дней начинается активное разложение массы, и после окончания «горения» рыхлящие материалы разбрасывают и заделывают в почву. Вносить можно осенью и весной, но лучше все же осенью.

Предшественники. Лучшими предшественниками под картофель в условиях садово-огородного участка являются огурцы, лук, капуста, бобовые. А на больших участках – озимая пшеница, зернобобовые культуры, оборот пласта многолетних трав. Не следует размещать картофель после томатов или рядом с ними.

Органические удобрения. При хорошей обработке почвы и правильном применении удобрений картофель может давать хорошие урожаи даже при повторном возделывании. Универсальным удобрением является навоз. Но под картофель лучше вносить его в полуперепревшем виде 4 кг на 1 м², или 1 кг при посадке в лунки. Свежий навоз вызывает сильное развитие микроорганизмов в почве, которые поглощают значительное количество аммиачного азота не только навоза, но и самой почвы. Это может привести к недостатку азота для растений.

Наряду с навозом большое значение для картофеля может иметь зеленое удобрение. Для этих целей высевают люпин (однолетний, многолетний), горох, вику, бобы. При последующем запахивании этих культур почва обогащается не только азотом, но и фосфором, калием, кальцием, поскольку мощные корни сидератов выносят эти элементы из глубоких слоев подпочвы.

Минеральные удобрения. При недостаточном количестве или при отсутствии полуперепревшего навоза, а также при использовании рыхлящих материалов (торфа, соломы) и для получения более высокого урожая, необходимо использовать минеральные удобрения. В этом случае при внесении необходимо выдерживать соотношение основных элементов питания (азот, фосфор, калий) 1:1,5:1,5 по действующему веществу, т. е. на одну сотку вносят 1 кг азота, 1,5 кг фосфора и 1,5 кг калия. В нашей зоне азотные удобрения вносят весной, а фосфорные и калийные удобрения – осенью, под перекопку (перепашку).

Азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, калийная селитра, сульфат аммония) способствуют развитию корневой системы и нарастанию надземной части растения.

Фосфорные удобрения (суперфосфат простой, двойной, обогащенный, фосфоритная мука) повышают содержание крахмала, улучшают вкус, снижают содержание нитратов, способствуют образованию более плотной кожуры. За счет этого уменьшается травмированность картофеля при уборке.

Калийные удобрения (сернокислый калий, калимагнезия, хлористый калий, поташ) способствуют увеличению крахмала в клубнях. Следует помнить, что при использовании хлористого калия его необходимо вносить только с осени, чтобы вымылся хлор, так как он снижает содержание крахмала. В подкормках используются только сернокислый калий или калимагнезия.

При выращивании картофеля можно без опаски применять сложные удобрения, которые содержат в своем составе два и более элементов питания. К таким удобрениям можно отнести золу, полученную при сжигании древесных пород, кустарников, соломы, торфа и других растительных остатков. Она содержит все макроэлементы, кроме азота, а также в ней находятся и микроэлементы (бор, молибден, медь, цинк и др.). Золу необходимо вносить из расчета по 100–300 г на 1 м² или по одному спичечному коробку при посадке в лунку.

Возможно использование и других сложных удобрений – аммофос, диамофос, нитрофос и другие. Но при внесении их следует выдерживать соотношение между элементами питания, о чем указывалось выше. Особо следует остановиться на таких комплексных удобрениях как кристаллин и кристаллон.

Кристаллин – это сложное удобрение. В своем составе может содержать (в процентах) азота от 10 до 21, фосфора от 5 до 40 и калия от 6 до 20. Кроме этого в его состав входят и микроэлементы бор (0,025 %), молибден (0,0025 %), медь (0,05 %). Это удобрение не содержит хлора.

Кристаллон – это удобрение нового поколения. Выпускается он нескольких марок с различным содержанием азота, фосфора, калия и полным набором микроэлементов (бора, меди, молибдена, цинка, марганца, железа) – все они находятся в этом удобрении в форме легкоусвояемых для растения хелатов. Это основное преимущество кристаллона перед другими удобрениями.

Подготовка почвы. Готовить почву под картофель надо с осени. Ее глубоко перекапывают на 22–25 см. Крупные комья не разбивают. В глубоко обработанной почве осенью накапливается вода и питательные вещества, устанавливается нормальный газообмен.

Ранней весной участок, как только подсохнет почва, для задержания влаги боронят граблями, а затем перекапывают или пашут на 5 см меньше глубины зяблевой обработки.

Подготовка клубней к посадке. Урожай картофеля во многом зависит от качества посадочного материала и предпосадочной подготовки клубней. На посадку надо отбирать совершенно здоровые и сухие клубни, по морфологическим признакам типичные для данного сорта, массой 50–80 г (размер куриного яйца). Не допускаются для посадки клубни веретеновидные, с незарубцевавшимися механическими повреждениями, если они имеют травмы, царапины и порезы клубней глубиной более 0,5 см, а также клубни с содранной кожурой, так как это всё является воротами для различных инфекционных начал.

Клубень – это утолщенный и укороченный стебель. На нем в раннем возрасте имеются мелкие чешуйчатые листочки, не содержащие хлорофилла. В пазухах их закладываются покоящиеся почки, образующие так называемые глазки. Чешуйчатые листочки атрофируются, оставляя листовой след, образующий бровь глазка. В каждом глазке имеется по три почки. При прорастании трогается в рост одна из них, наиболее развитая средняя. Другие остаются, как запасные и прорастают при повреждении (обламывании) отростков.

Из целого ряда способов подготовки клубней наиболее важными являются проращивание и провяливание клубней. Самый доступный и простой прием подготовки клубней – это проращивание на открытой площадке при температуре 14–16 °C (вторая декада апреля), для чего клубни надо разложить на выровненной площадке слоем в 2–3 клубня на 2–3 недели. Ранние сорта следует проращивать в течение не более 20–30 дней, среднепоздние 25–35 дней. Для проращивания картофеля, а также для озеленения можно использовать болгарские ящики или специально оборудованные стеллажи.

Хорошие результаты дает прогревание, его проводят в течение 20–30 дней при температуре 15–20 °C в светлом помещении, но не на солнце. В этом случае ростки образуются крепкие, толстые, зеленые.

Очень удобно проращивание проводить в полиэтиленовых мешках размером 25–28 см шириной и 150 см длиной. В них делают отверстия на расстоянии 20–25 см. В мешок укладывают примерно 15 кг клубней и завязывают. Затем перехватывают посередине, содержимое разделяют на две равные части. Мешок вешают на перекладину в теплом, светлом помещении на 25–30 дней.

Немецкие и голландские картофелеводы часто используют метод «теплового шока». Вначале клубни 7–8 дней проращивают в теплом помещении при температуре 15–20 °C до образования коротких ростков, примерно до 5 см. Затем ящики переносят в светлое помещение при температуре 6–8 °C. Общий период прогревания 35–40 дней. Этот метод позволяет пробудить наибольшее количество глазков, развиваются более мощные, многостебельные кусты и с большим количеством клубней.

Если не представляется возможным прорастить клубни, то, необходимо хотя бы их прогреть за 8 – 10 дней до посадки. Для этого рекомендуют провести провяливание: для этого семенные клубни надо разложить слоем 10–20 см в теплом помещении (на чердаке), где выдерживают их в течение 1,5 недель до появления ростков. Этот прием ускоряет появление всходов. Также стимулирует прорастание почек и поперечный кольцевой надрез. Для этого за 2 месяца до посадки посередине клубня между верхушкой и пуповинной частью делают надрез на глубину 10–15 мм. Это стимулирует прорастание почек на нижней части клубня. Можно также опрыснуть клубни 8 % раствором мочевины (80 г мочевины на 1 л воды). Это делают за 3 дня до посадки ручным опрыскивателем.

Обработка клубней регуляторами роста. Обрабатывают клубни регуляторами роста (ростовыми веществами) – гибберелином, гетероауксином, янтарной кислотой и др. Это способствует прорастанию глазков, расположенных не только на вершине, но и на нижней части клубня. Ростовые вещества усиливают интенсивность дыхания и активность окислительно-восстановительных ферментов в ростках, ускоряют процессы превращения крахмала в сахар. Всходы в этом случае бывают дружными, кусты хорошо развиваются. Обработку клубней проводят за день до посадки. Раствор ростовых веществ 0,01 – 0,05 %. Клубни замачивают на 1 час. На 10 кг клубней расходуют 0,3–0,5 л раствора. Можно не замачивать клубни, а опрыснуть их раствором.

Если посадочного материала не хватает, то в этом случае рекомендуется разрезать клубни на несколько частей – по направлению вдоль клубня, но при этом резать надо так, чтобы на каждой части были глазки или ростки. Обязательно после каждого клубня надо дезинфицировать нож в растворе лизола или 1 % растворе марганцовки.

Сроки и способы посадки. Получение высоких урожаев картофеля в значительной степени зависит от сроков посадки и способов выращивания картофеля. А их немало. Лучший срок для посадки картофеля, это когда почва прогревается до 8 °C на глубине 10 см. Этот момент, как правило, совпадает со временем, когда распускаются листья на березе.

Площадь питания при посадке должна быть 70›‹ 35 см, но можно высаживать и по схеме 60×30 см. Мелкие клубни, высаживают гуще, чем средние и тем более крупные клубни. На повышенных местах и участках с более легкой и теплой почвой сажать следует раньше, чем в более низких и холодных. При посадке под плуг клубни надо класть не на дно борозды, а как бы в бок ее, чтобы рыхлая почва была не только сверху клубней, но и под ними, так как именно в рыхлой почве новые клубни будут развиваться лучше.

В нечерноземной зоне широко практикуют гребневую посадку с заделкой клубней на глубину под гребень (на дерново-подзолистых и серых лесных почвах – 8 – 12 см, на торфяниках – 10–12 см и на пойменных землях – 8 – 10 см). При гребневой посадке почва быстрее прогревается и проветривается. Всходы при этом появляются на 4–6 дней раньше.

Если почва сухая, то лучше сажать клубни на ровной, хорошо вскопанной поверхности на глубину 6–8 см. Это гладкая посадка.

Заслуживает большого внимания голландский метод выращивания картофеля. Заключается он в следующем. Осенью участок перекапывают на глубину 20–25 см. Весной проводят легкое рыхление на глубину 8 – 10 см. После этого делают ровные бороздки на расстоянии в 75 см, в которые высаживают клубни на глубину 2–2,5 см, раскладывая их через 20–25 см в ряду. Сразу после посадки проводят первое окучивание – высота гребня должна быть 8 – 10 см. При появлении всходов проводят второе окучивание, при котором полностью засыпают появившиеся растения почвой. При этом высота гребня должна быть 25 см, а ширина его в верхней части 15 см, но нельзя опаздывать с окучиванием. Дальше идет обычная технология культивирования картофеля.

Горожане могут вырастить ранний картофель на балконах, лоджиях – в кадках. Делается это так. В боках кадки делается несколько отверстий диаметром 6–7 см. Затем насыпают плодородную землю и кладут проросшие клубни около отверстий. Класть клубень надо так, чтобы ростки выходили из отверстия, после чего клубни засыпают слоем земли. Затем повторяют то же самое на следующем ярусе посадки, и так сажают до самого верха кадки. Сверху также кладут клубни и затем их также засыпают землей. Таким образом, ботва выходит в отверстия, а «маточные» клубни образуют столоны в кадке, на которых образуются новые клубни. Периодически надо проводить поливы.

Жители Сибири, как сообщает Хомутникова Р.В. из Кемеровской области, и как она делает сама, сажают картофель необычным способом. Если площадь участка небольшая и под картофель почти не остается места, можно высаживать картофель методом «муравейник». Для этого надо нарисовать круг диаметром 80 – 100 см, и эту площадь под кругом вскапывают. По краю круга на взрыхленную почву кладут проращенные клубни на расстоянии 20 см друг от друга. Набрасывают на клубни, перепревшие опилки, перегной и засыпают землей. Отступив к центру от первого ряда на 15–20 см, рисуют второй круг и по нему снова раскладывают проращенные клубни, после чего их также засыпают, и так до самой середины круга, где делают лунку для полива (в засушливые годы). Высаживая картофель этим методом, можно получать около 10 кг клубней с 1 м² площади.

Профилактические мероприятия. Перед посадкой при любом способе проращивания клубни надо вымыть, особенно, если они не свои, а купленные на рынке. Это делается для того, чтобы не занести на свой участок инфекцию. Будет очень хорошо, если чистые клубни продезинфицировать в течение 10 минут в растворе марганцовокислого калия (5 г на литр) или в растворе медного купороса (0,5 г на литр) и борной кислоты (1 г на литр). Рекомендуется также опудривать клубни золой. На 50 кг надо взять 1 кг золы.

Сейчас специалистами рекомендуется посадочные клубни обрабатывать биологическими препаратами (псевдобактерин, иммунофит, агат и др.). При правильном уходе хорошие семенные клубни новых сортов должны давать урожай не менее 500–600 кг с 1 сотки (5–6 кг/м²).

Уход за посадками

Своевременный и высококачественный уход за посадками картофеля повышает урожай, как минимум, на 20 % и более. Он состоит из довсходового боронования и послевсходовых обработок. Наиболее интенсивно уход за посадками ведут в начале вегетации картофеля, когда возможные механические повреждения ботвы и корневой системы ещё не столь значительны, как при более поздних обработках.

Примерно через неделю после посадки надо осторожно прорыхлить почву граблями на глубину 2–3 см (это мы проводим как бы боронование посадок картофеля в поле). Благодаря этому увеличивается приток кислорода к клубням, и заодно уничтожаются мелкие сорняки.

После появления всходов для борьбы с сорняками и уплотнением почвы необходимо провести рыхление междурядий на глубину 12–14 см при влажной почве и на 8 – 10 см при недостаточной влажности. Следует учесть, что корневая система у картофеля развита слабее, чем у других сельскохозяйственных растений, и основная масса её находится в верхнем слое почвы.

Обязательным приемом ухода является окучивание растений. Окучивают посадки картофеля дважды. Первое окучивание проводят при высоте растений 8 – 10 см, а второе – при высоте 18–20 см. Землю аккуратно из междурядий подгребают к кусту, чтобы вокруг стеблей образовался холмик. Окучивание ускоряет цветение, стимулирует усиление роста подземных стеблей (столонов) и образование клубней. Оно также предохраняет растения от фитофтороза.

Перед проведением окучиваний желательно подкормить растения, для чего в расчете на 1 м² вносят 5 – 10 г мочевины, 10–15 г суперфосфата и 5 – 10 г сульфата калия. Известный овощевод О. Ганичкина советует первую подкормку проводить во время роста ботвы, если кусты слабо развиваются. В 10 л воды разводят чайную ложку мочевины и 10–15 гранул комплексного удобрения «Исполин», а затем готовый раствор вносят по пол-литра под каждый куст. Вторую подкормку по рекомендации О. Ганичкиной проводят в период образования бутонов. На 10 л воды берут столовую ложку сульфата калия и стакан древесной золы, а затем вносят удобрения так же, как и в первую подкормку.

В случае засушливой погоды нужно проводить полив не менее 2–3 раз за вегетацию. Особенно нуждается картофель в поливах в период образования бутонов и цветения. После каждого полива надо прорыхлить междурядье.

В технологию ухода также входят мероприятия по защите растений от вредителей и болезней.

Уборка

Формирование урожая картофеля заканчивается в период подсыхания ботвы, что указывает на полную физиологическую зрелость клубней. В зависимости от сорта картофель убирают в разные сроки: ранние сорта – до полной спелости, в занятом пару – не позже, чем за 2 недели до посева озимых. Среднеспелые и позднеспелые сорта убирают несколько раньше из-за возможности поражения растений фитофторозом.

В районах нечерноземной зоны уборку надо заканчивать к 1 октября, а в более северных районах – даже чуть раньше, не позднее 20 сентября. В период уборки и перевозки необходимо оберегать клубни от травмирования. Убранные клубни при хорошей погоде надо подсушить в бороздах в течение 2–3 часов, не более, после чего здоровые клубни засыпают на хранение. Если погода пасмурная и «сырая», то убранный картофель размещают под навесом, где его просушивают не менее 1–2 суток.

Хранение

Это сложный технологический процесс, в ходе которого клубни проходят период покоя и в них происходят определенные биохимические процессы, в частности процессы дыхания – с потерей влаги, сухих веществ, витаминов. Одним из факторов повышения урожайности и качества будущего урожая картофеля является правильная организация хранения клубней.

При уборке необходимо принять все меры для того, чтобы на клубнях было как можно меньше механических повреждений. Часть клубней неизбежно травмируется, поэтому необходимо, чтобы в погреба, подвалы или просто в ящики картофель закладывали просушенным, прошедшим стадию послеуборочного дозревания и лечебный период. С этой целью свежеубранные клубни в течение двух недель выдерживают в буртах или в кучах, лишь слегка укрыв их. В этот период создаются относительно оптимальные условия для патогенов, из-за чего на части клубней могут появиться признаки болезней. Очаги болезней (больные клубни и прилегающие к ним ещё здоровые, но мокрые клубни) удаляются. После этого картофель переносят на место постоянного хранения.

При хранении в основной период надо поддерживать температуру в массе картофеля с учетом его сортовых особенностей. При температуре + 1–2 °C хорошо хранятся сорта Невский, Раменский, Фаленский. При + 3 °C хорошо хранятся – Огонек, Домодедовский, а при + 5 °C – Лорх, Сотка. Сорта, для которых температура хранения еще не установлена, хранят обычно при 2–5 °C выше нуля. Украинский НИИ картофелеводства рекомендует хранить клубни в небольших емкостях при температуре не выше 2–4 °C, чтобы клубни лучше охлаждались. В фермерских хозяйствах кучи клубней должны быть в диаметре не более 2-х метров, бурты – шириной не более 2-х метров и длиной 8 – 10 м, глубина котлована 10–20 см. (это больше похоже уже на траншею).

Хранить картофель лучше в стационарных хранилищах, но можно и в погребах, подполье, ямах. Картофель обычно хранят насыпью высотой 0,7–1 м. Но лучше клубни хранятся не насыпью, а в корзинах или ящиках. Во избежание отпотевания верхних слоев клубней надо укрывать сверху соломенными матами. Некоторые огородники кладут сверху на картофель столовую свеклу, которая не боится повышенной влажности и хорошо поглощает выделяемую клубнями влагу. Картофелеводы Мари-Эл хранят картофель с листьями рябины. На 100 кг клубней надо 2 кг листьев рябины, которые обладают бактерицидными свойствами. Они препятствуют загниванию клубней, а также подсушивают их. Нельзя хранить клубни рядом с пахучими веществами, запах которых они впитывают. Помещение, в котором хранятся клубни, должно быть темным. Картофель зеленеет даже при слабом свете.

Успешное хранение картофеля зависит не только от температуры воздуха, но и от его относительной влажности. Она должна быть на уровне 85 %. Когда осенью еще стоит теплая погода, температура в погребе может быть высокой, ее надо снизить путем открывания люков, но в результате конденсации воздуха на потолке погреба могут появиться капли влаги или происходит «отпотевание» в верхних слоях насыпи картофеля. Это свидетельствует о высокой влажности воздуха (около 100 %). Для того чтобы ее снизить, надо поставить в погреб емкость с негашеной известью, которая отбирает избыток влаги. М.Н. Захваткин из Новосибирска для уменьшения влажности в зимний период на дно погреба рекомендует насыпать щебень или гальку слоем 0,3–0,5 м.

Первое время до устойчивых морозов клубни можно держать в утепленных ящиках на балконе. В подвалах многоэтажных домов, где в сараях хранят картофель многие горожане, часто бывает очень сухо из-за отопительных труб, которые там проходят. В этом случае для повышения влажности воздуха необходимо ставить какие-либо емкости с водой или развешивать в поддомовом сарае увлажненную ветошь.

Можно хранить картофель и в ямах глубиной до 2-х метров, вырытых на высоком месте. Массу клубней в 200–300 кг осторожно загружают слоем до одного метра, сверху закрывают сухой соломой, а затем заполняют до краев сухой землей. При наступлении холодов яму утепляют, насыпав сверху кучу опилок, торфа, листьев или земли высотой до 50 см.

Если при переборке картофеля в насыпи клубней обнаружатся больные клубни, их надо удалить очень осторожно, не допуская при этом травмирования здоровых клубней. Любая царапина на клубне – это ворота для проникновения в него любых микроорганизмов.

Как задержать прорастание клубней при хранении. У некоторых сортов с коротким периодом покоя наблюдается преждевременное прорастание клубней. Например, широко распространенный сорт Невский склонен к раннему пробуждению почек. Е.Я. Молчанова рекомендует простой и доступный способ предупреждения преждевременного прорастания семенных клубней – снизить температуру хранения на 1–1,2 °C, но не допускать длительного хранения при температуре ниже + 2 °C, чтобы избежать переохлаждения клубней.