Текст книги "Практическая энциклопедия православного садовода и огородника"

Землянику можно размножать семенами. Но посев семян применяют редко, потому что он очень мешкотный, требует много времени и хлопот, а получаемые при этом растения как правило гораздо худшего качества, чем исходный сорт. При выращивании семенами растения получаются разные, происходит генетическое расщепление. Семенами размножают при выведении новых сортов. В настоящее время создано так много различных хороших сортов, что нет смысла садоводам (и без того занятым) выводить новые. Очень важно вести отбор среди имеющихся сортов по урожайности и устойчивости к болезням и вредителям.

Рис. 56. Рассада земляники:

1 – очень хорошая; 2 – хорошая; 3 – слабая; 4 – вытянувшаяся

Иногда (очень редко) прибегают к делению старых кустов. При этом отделенные кусты бывают недолговечны и малоурожайны. Этот метод используют для сортов, не дающих усов. К счастью, сортов, не дающих плетей-усов, очень мало.

Лучший, самый скорый и простой способ размножения земляники и клубники – плетями (усами), которые появляются в большом количестве (см. рис. 55).

В середине лета в пазухах нижних листьев образуются стелющиеся побеги (плети или усы), в четных узлах которых формируются розетки листьев. Развившиеся розетки до укоренения питаются за счет маточного куста, а затем, попав на рыхлую почву, они укореняются и дают самостоятельные растения – рассаду, которую отделяют и используют для посадки на постоянное место (рис. 56). Розетки, расположенные ближе к маточному кусту, всегда сильнее, лучше развиты и раньше укореняются по сравнению с розетками, образующимися позднее и находящимися на концах плетей. Слабые плети-усы обрезают и удаляют с участка, оставляют только сильные.

Лучше брать рассаду от молодых (1-3-летних) высокоурожайных растений. Не следует заготавливать рассаду со старых кустов, зараженных вредителями и болезнями, и с молодых, еще не плодоносящих растений, не апробированных на чистосортность и урожайность. Нужно вести размножение только с отобранных вами в период плодоношения (отмеченных колышками) кустов.

Каждая плеть имеет несколько пучков («розеток») листьев.

Каждую розетку с плетью пришпиливают деревянным крючком и закапывают плеть и розетки в разрыхленную почву.

Землянику можно с успехом сажать как осенью, так и весной. Нельзя только запаздывать с посадкой. Слишком поздно посаженные растения не успевают окрепнуть весной до наступления жаркой погоды, а осенью – до холодов. Лучшие сроки посадки в разных местностях различны. Весной землянику нужно сажать сразу после начала полевых работ, в средних и северных областях – в первую половину мая. Осенью в этих областях лучшее время посадки земляники с половины августа до начала сентября.

В районах с неблагоприятными условиями перезимовки, особенно там, где зимы суровы, а снега выпадает мало, посадку земляники лучше откладывать до весны. Осенняя посадка имеет преимущества перед весенней: отпадает необходимость хранения посадочного материала и поливки новосадок, так как осенью выпадает обычно достаточно дождей.

Землянику следует сажать на ровном месте: ни гряд, ни гребней для нее делать не нужно. На ровном месте влага в почве сохраняется лучше, земляника растет хорошо и бывает урожайна. Гряды можно рекомендовать только в тех случаях, когда землянику приходится сажать на пониженных (слишком влажных) участках. Из-за близости грунтовых вод землянику сажают на грядах шириной 1 метр, производя посадку в шахматном порядке в 2–3 строки.

Размещать растения на площади следует так, чтобы они не глушили друг друга. Лучше всего это достигается при однострочной и при квадратно-гнездовой посадке. В настоящее время наибольшее распространение получила однострочная посадка. Расстояния при этом берут следующие: между растениями в строке 15–20 см, между строками 70–80 см.

Посадка земляники совершенно прямыми рядами, расположенными друг от друга на одинаковом расстоянии, облегчает последующую обработку почвы на участке. Поэтому посадку растений проводят с помощью шнура или маркера. При посадке по шнуру вдоль обеих (обычно коротких) сторон участка натягивают шнуры, на которых через 70–80 см (расстояния между строками) делают отметки. На шнурах, натянутых вдоль длинной стороны, делают отметки 15–20 см (расстояния между растениями в ряду). Ряды направляют с юга на север, на склоне – поперек склона.

Рис. 57. Неправильная (1, 2, 3) и правильная (4) посадка земляники

Учитывая, что на одном месте земляника выращивается 3–4 года и она сильно истощает почву, на участках садоводов-любителей следует вводить плодосмен, чередуя землянику с овощами, зерновыми или цветами. Для этого отведенную под землянику площадь делят на 2–3 участка: первый занимают земляникой, второй и третий – овощами, цветами или картофелем. За год до ликвидации земляники производят ее посадку на другое место, а освободившийся участок удобряют и опять ряд лет используют под овощи, корнеплоды, зерновые или цветы.

Почву под землянику нужно готовить заблаговременно, чтобы до посадки растений она успела осесть, иначе при оседании почвы корни оголяются, и рассада может погибнуть. Под весеннюю посадку участок готовят осенью: почву перекапывают на штык лопаты и вносят удобрения, а весной перед посадкой производят рыхление. При раннеосенней посадке почва должна быть подготовлена не позднее чем за две недели до посадки.

Рассада должна быть совершенно здоровой, свежей, неподопревшей и неподсохшей, сильной (рис. 57), имеющей от 3 до 5 листиков на коротких черешках, здоровую почку и густой пучок корней не короче 5 см. Больные, поломанные и побуревшие листья обрывают, корешки, длиннее 5 см, подрезают. Рассаду для транспортировки складывают в корзины или ящики и прикрывают.

Рассаду необходимо брать только с чистосортных участков, следить, чтобы на новую посадку не попали сорта-сорняки. Даже небольшая примесь опасна, т. к. сорта-сорняки (типа Бахмутки, Жмурки, Подвески) обычно размножаются быстрее основного сорта, постепенно вытесняя его.

Ямки для посадки делают рукой или штыковкой и выливают в них по 0,5 л воды. При небольших расстояниях между растениями (15 см и меньше) вместо ямок делают борозду вдоль шнура глубиной 10 см. В нее наливают воду и через некоторое время рассаду высаживают в грязь (это называется нижний полив). Корни должны быть в земле. Кустик рассады берут за шейку (между листьями и корнями), чтобы шейка была на уровне поверхности земли. Корни кустика опускают в приготовленную ямку, расправляют их, чтобы они не загибались кверху, и засыпают землей. Хорошо корни перед посадкой опускать в глиняную болтушку. Потом обеими руками плотно обжимают землю вокруг кустика и делают маленькую лунку. Кустик должен сидеть так, чтобы его нельзя было выдернуть, если слегка потянешь за листья.

Сразу же после посадки рассаду поливают – 1 ведро на каждые 15–20 растений. Когда вода впитается, почву в рядах лучше всего замульчировать перегноем или мелкораскрошенным навозом, раскладывая его полосами шириной 60 см. Если нет возможности подвезти перегнои, политые места присыпают сухой землей. В сухую погоду полив повторяют еще 2–3 раза.

При осенней посадке землянику следует прикрыть на зиму сухими листьями или соломой: это предохранит еще не успевшие достаточно окрепнуть растения от вымерзания. В засушливых районах землянику сажают в бороздки глубиной 6–8 см и шириной 15–20 см. Перед посадкой рассады бороздки поливают водой из расчета 1 ведро на 10–15 погонных метров. Затем корни рассады кладут на дно бороздки и засыпают их землей со стенок бороздки, плотно прижимая землю к корням. При такой посадке, как и при посадке на ровном месте, нельзя засыпать сердечко (см. рис. 57). После посадки растения поливают, расходуя по 1 ведру на 20 растений, и почву мульчируют измельченным перегноем.

С окончанием посадочных работ междурядья, уплотненные при посадке, осторожно рыхлят. За период вегетации рыхлят 6–7 раз и пропалывают. Через 2 недели землянику осматривают и вместо погибших растений подсаживают новые.

Иногда применяют ленточную двухстрочную посадку с расстояниями 70 × 30 × 20 см.

Можно использовать квадратно-гнездовой способ посадки. В гнездо высаживают 7 растений (6 – по окружности и одно растение в центре круга, с расстояниями между растениями 15 см, а между центрами гнезд – 100 см). Нельзя допускать чрезмерной плотности насаждений, т. к. излишнее загущение способствует распространению серой гнили.

Землянику можно выращивать в виде шпалер. В Финляндии землянику выращивают ковровым способом.

Весной, после оттаивания почвы, растения поправляют. Если оголились корни, то их углубляют до корневой шейки. Сердечко (верхушечную почку) у растений освобождают от земли. Если такую работу провести несвоевременно, то растения могут погибнуть.

Первое весеннее рыхление необходимо проводить как можно раньше. Запаздывание с рыхлением очень вредно отражается на росте растений и на их урожайности. После рыхления нужно сразу же замульчировать почву – это сохраняет влагу, мешает росту сорняков, образованию корки.

В течение лета у кустиков обрывают появляющиеся усы. Если этого не делать, то растения слабеют. Удобрения в 1-й год после посадки вносить не обязательно, если почва была хорошо удобрена перед посадкой. В крайнем случае новосадку удобряют ранней осенью. Внесение фосфорно-калийных удобрений в этот период способствует и лучшей перезимовке растений, и лучшей закладке цветковых почек.

Для внесения минеральных удобрений по обе стороны ряда, отступив от растений на 10–15 см, прокапывают бороздки глубиной 10 см. На каждый погонный метр вносят по 40–60 г суперфосфата и по 20–30 г калийной соли. Их можно вносить в сухом виде (если земля влажная) или в виде водяного раствора (если земля сухая).

Для лучшей перезимовки на посадках раскладывают еловый лапник или хворост, чтобы мог лучше задерживаться снег.

Если почва хорошо удобрена и посажена развитая рассада, то в первый же год после посадки земляники можно собирать урожай. При позднеосенней или весенней посадке в 1-й год цветоносы можно удалить. Это способствует более сильному росту растений, хорошей закладке цветковых почек и высокому урожаю на 2-й год жизни.

Работы по уходу за земляникой надо начинать с самой ранней весны, как только позволит почва. Прежде всего нужно очистить кустики от старых листьев, которые нужно вынести с участка и сжечь. При сжигании листьев погибают зимующие на них споры грибков, которые вызывают различные заболевания растений. Получены хорошие результаты при раннем выжигании листьев. Урожай ягод на выжженных участках был несколько выше, чем в контроле. Этот прием имеет и профилактическое значение, так как во время выжигания листьев гибнет значительная часть зимовавших в насаждениях вредителей и возбудителей болезней.

После уборки листьев почву в междурядьях рыхлят. Если опоздать с рыхлением на 10–15 дней, то урожай ягод снижается на 30–40 %, т. к. рыхление почвы способствует сохранению влаги в почве, доступу воздуха к корням. Без рыхления растения растут слабо и плохо плодоносят. В весенне-летний период почву вокруг кустов рыхлят несколько раз и удаляют сорняки. Оставшиеся с осени усы удаляют.

Не надо забывать и о мульчировании почвы. После первого же рыхления вокруг кустов засыпают торф, перегной, солому, сухую траву. Чтобы созревшие ягоды, соприкасаясь с почвой, не загрязнялись, вокруг кустов кладут соломенную резку или стружку. Для подстилки нельзя применять торф и опилки. Сено, сухие листья, свежая трава непригодны для подстилки, т. к. способствуют распространению болезней.

После окончания сбора ягод сначала удаляют усы, старые листья, затем почву рыхлят, уничтожают сорняки. В зависимости от погоды в середине сентября и начале октября почву необходимо еще раз прорыхлить под зиму.

Для омолаживания плантации земляники сразу после сбора ягод надо скашивать листья, чтобы растения успели нарастить листовой аппарат и заложить почки. После скашивания кусты необходимо обработать против вредителей и болезней, прорыхлить, подкормить и сразу же обильно полить. Эту работу можно проводить не только на 3-м году плодоношения, но и на 2-м.

С 3-го года жизни обычно после уборки урожая при 1-м послеуборочном рыхлении растения надо окучить, не засыпая сердечко.

В течение лета растения истощаются урожаем, поэтому землянику удобряют навозом, компостом, торфом, навозной жижей, птичьим пометом (органическими удобрениями), т. к. они обогащают почву не только элементами питания и микрофлорой, но и улучшают структуру почвы, ее физические свойства. Становится возможен перевод питательных веществ в желаемую для растений форму. Кроме органических удобрений применяют золу и минеральные удобрения – азотные, фосфорные и калийные.

Лучшим удобрением является конский или коровий полуперепревший навоз, перегной. Нельзя использовать свежий соломистый навоз, так как он плохо перемешивается с почвой.

Компост является хорошим удобрением. Его можно приготовить путем смешивания навоза, торфа, фекалий и минеральных удобрений.

Землянику можно подкармливать навозной жижей. Ее обычно вносят в ряды в 1-й раз перед цветением растений, а во 2-й раз – после сбора ягод. Во избежания ожогов жижу надо вносить только после обильной поливки водой или сильного дождя.

Перед внесением навозную жижу необходимо разбавлять водой в 4–5 раз, птичий помет – в 10–12 раз, т. е. на 1 часть навозной жижи берут 4–5 частей воды, а на 1 часть птичьего помета берут 10–12 частей воды. Навозная жижа: 4 ведра коровяка, сброженные в 100 л воды в течение 2–3 дней.

На 2-м году после сбора ягод вносят минеральные удобрения. На хорошо заправленный органическими удобрениями участок на 1 м² вносят 6 г селитры или 10 г сульфат аммония, 6 г калийной соли, 10 г суперфосфата. На недостаточно заправленные и бедные участки на 1 м² вносят 10 г селитры или 15 г сульфата аммония, 10 г калийной соли, 10 г суперфосфата или 30 г фосфоритной муки. Перечисленные удобрения можно заменить нитрофоской, содержащей азот, фосфор и калий, внося ее по 10–20 г/м².

На 3-й и последующие годы после посадки следует вносить весной 10–20 г, после сбора ягод – 5-10 г азотных удобрений, 10–15 г суперфосфата и 5-10 г калийной соли на 1 м². Внесенные весной азотные удобрения ускоряют рост растений, а внесенные в августе способствуют закладке цветочных почек для урожая будущего года.

Для повышения зимостойкости земляники рекомендуется осенью (август-сентябрь) вносить фосфорные и калийные удобрения. Удобрения следует вносить осторожно, не допуская попадания их на листья, в пазухи и на сердечки.

Землянику нельзя переудобрять, т. к. при избытке удобрений вегетативные органы у растений развиваются сильнее, чем репродуктивные. В результате очень мощные кусты плодоносят слабо.

Полив

В засушливые периоды землянику необходимо регулярно и обильно поливать (по вечерам, в неделю 1 раз), особенно перед цветением, перед формированием завязи и после сбора урожая. При плодоношении поливать следует осторожно, т. к. излишняя влага может вызвать вспышку поражения ягод серой гнилью. При сухой осени полезно провести еще подзимний полив (перед заморозками). При недостатке влаги в почве растения сильнее подмерзают.

Весной земляника растет за счет питательных веществ стебля и корней. От развития в осенний период зависит урожай будущего года. Неблагоприятные условия осени (засуха, размножение вредителей и вспышки болезней) приводит к сильному снижению урожая в следующем году. После каждого полива (и внесения удобрений в жидком виде) обязательно рыхление почвы около всех растений.

Земляника не отличается большой зимостойкостью и хорошо зимует только при достаточно высоком снеговом покрове.

Защита от низких температур

Защита земляники от низких температур производится несколькими способами: посадка в неглубокие борозды, применение кулисных культур, укрытие различными материалами. Первый же снег закрывает борозды и улучшает условия перезимовки.

Весьма эффективным способом защиты земляники от низких температур является посадка кулисных культур. Они задерживают снег на участках и заметным образом улучшают микроклимат. В качества кулисных культур используют черную смородину, подсолнечник, мальву кормовую, коноплю. При этом высота снежного покрова достигает 50–60 см, а без кулис – только 15–16 см. Снег растает на несколько дней позднее. Можно задерживать снег и щитами.

В малоснежные зимы хорошей защитой земляники от низких температур является поверхностное укрытие ее различными материалами: камышом (слоем 8-10 см), соломой. Солому сверху прикрывают ветками, чтобы не сдувало ветром. Лучший результат дает укрытие соломой и камышом. Укрывать землянику нужно в конце октября, после прекращения вегетации, когда температура понизится до -5…-6 °C.

На слабо защищенные участки земляники в течение зимы ссыпают перегной. Весной его разбрасывают толстым слоем по поверхности снега, задерживая таяние снега. Этим сберегают талые воды и отодвигают срок цветения земляники, спасая ее от весенних заморозков.

Рис. 58. Как нужно срывать ягоду земляники

Иногда цветки земляники повреждают весенние заморозки.

Для защиты цветков от заморозков землянику укрывают пленкой, или спанбондом. Хорошо применять дымление. Для этого по дорогам складывают кучи из различного горючего материала: хвороста, соломистого навоза, сухих листьев, которые поджигают уже при +2 °C. Помогает также полив перед заморозками.

На собранные чистые и красивые ягоды смотреть всегда приятно.

Ягоды собирают по мере их созревания (рис. 58). Ягоды, предназначенные для переработки и перевозки, снимают слегка недозрелыми вместе с плодоножкой и чашечкой, тогда они меньше портятся и не мнутся. Плодоножка не должна быть слишком длинной. Не надо давать ягодам перезревать, т. к. они при этом поражаются серой гнилью.

Не рекомендуется собирать ягоды в дождливую погоду. Сбор урожая лучше проводить утром после подсыхания росы или во 2-й половине дня. Для сбора ягод желательно иметь двух-трех-килограммовые корзины. Пригодны эмалированные и пластмассовые ведра.

Сорта

Существующий сортимент земляники весьма разнообразен благодаря успехам селекционеров как в нашей стране, так и за рубежом. В коллективном и приусадебном садоводстве основу сортимента должны составлять районированные и перспективные сорта, которые периодически обновляются по мере создания научными учреждениями новых, лучших сортов.

Таким образом, сортимент очень богат, нужно суметь отобрать для себя наиболее подходящие сорта. Все время надо проводить оценку сортов в имеющихся условиях. Мы можем дать только общие рекомендации по сортам, которые прошли испытания. Но у каждого садовода свой микроклимат на участке и свои потребности.

В районированный сортимент и перспективные сорта по Северо-Западу включены следующие: Алая Зорька, Заря, Зенга-Зенгана, Золушка, Надежда, Ранняя Махерауха, Северная урожайная, Талисман, Фестивальная, Щедрая, Юлия смайдс.

Ранние сорта: Заря, Юлия смайдс, Ранняя Махерауха. Среднего срока созревания: Алая Зорька, Алисо, Джемил, Зенит, Кулон, Надежда, Северная урожайная, Холидей, Щедрая. Среднепоздние и поздние: Дочь Пурпуровой, Зенга-Зенгана, Золушка, Редгонглет, Роксана, Талисман, Фестивальная.

В последние годы на Петербургской плодово-овощной опытной станции создано много новых интересных сортов. В их числе: Волшебница, Дивная, Динамовка, Красавица, Сударушка,

Ударница, Царскосельская. Из ранних и раннесредних – Волшебница, Динамовка, Павловчанка, Приневская, Красавица. Из сортов среднего срока созревания – Гранатовая, Дивная, Жемчужница, Северная Урожайная, Сударушка, Ударница. Среднепозднего срока созревания – сорт Царскосельская.

Сорта раннего срока созревания

Волшебница. Выведен от скрещивания Фестивальная и Vola. Растения высокие, куст компактный, густооблиственный. Листья зеленые, выпуклые, среднеморщинистые, зубчики острые. Черешочек среднего листочка длиннее боковых. Черешки листьев длинные, толстые, слабоопушенные, прилистники зеленые, короткие. Цветоносы средней длины и толщины, с редким опушением. Соцветия компактные, многоцветковые, расположены на уровне листьев. Цветки крупные, обоеполые, лепестки белые. Ягоды 1-го порядка массой 25–28 г, конические, без шейки, темно-красные, блестящие. Семянки желтые, многочисленные, среднепогруженные в мякоть. Ягоды последующих порядков мельчают незначительно, не теряя своей формы, масса 10–12 г. Плодоножки средней длины, тонкие. Мякоть равномерно окрашенная, плотная, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса, ароматная. Химический состав ягод (по данным ППОС): сахара 5,2–6,0 %, кислотность 1,5–2,4 %, аскорбиновая кислота 37,7-42,5 мг%. Растения зимостойкие, грибными болезнями поражаются на 2–3 балла, устойчивы к вертициллезному увяданию. Продуктивность 0,9–1,0 кг/м².

Гренада. Сорт выведен в НИЗИСНП. Растения средней высоты, куст компактный, среднеоблиственный. Листья крупные, интенсивно-зеленые. Цветоносы средней длины, соцветия компактные, многоцветковые, расположены на уровне листьев. Ягоды 1-го порядка крупные, 25–30 г, округло-конические, с шейкой, ярко-красные, с блеском, семянки слабопогруженные. Средняя масса ягоды всех сборов 12–15 г. Мякоть красная, средней плотности. Растения среднезимостойкие и засухоустойчивые, устойчивы к вертициллезному увяданию, слабо поражаются мучнистой росой, средне – гнилями ягод. Сорт отличается скороплодностью, дает хороший урожай уже в 1-й год после посадки. Урожайность 1,2–1,5 кг/м².

Динамовка. Выведен от скрещивания Павловчанка и Фестивальная. Растения средней высоты, куст среднераскидистый и среднеоблиствениый. Листья темно-зеленые, блестящие, выпуклые, зубчики узкие, острые. Черешки листьев средней длины и толщины, густо опушены. Цветоносы средней длины и толщины. Многочисленные цветки обоеполые, цветоносы средней длины, тонкие. Соцветия полураскидистые, многоцветковые, расположены на уровне листьев. Ягоды 1-го порядка крупные, до 25 г, без шейки, правильной тупоконической формы, темно-красные, семянки слабопогруженные. Мякоть красная, плотная, сочная, ароматная, кисло-сладкая, содержит сахара – 5,8 %, кислотность 1,4 %, аскорбиновой кислоты – 41,1 мг%. Масса ягоды 25 г и более. Ягоды следующих порядков не меняют своей формы, масса 10–14 г. Растения зимостойкие, болезнями, вызываемыми грибами, поражаются в средней степени. Сорт проходит государственное и производственное сортоиспытание. Выделен в группу перспективных за хорошую зимостойкость, урожайность и скороплодность. Сорт хорошо плодоносит в новосадках. Растения обладают полевой устойчивостью к вертициллезному увяданию.

Рис. 59. Сорт Заря

Заря. Выведен во ВНИИР им. Н.И. Вавилова от скрещивания Обильная и Премьер. Автор Ю.К. Катинская. Районирован с 1974 г. Кусты высокие, слабораскидистые, густооблиственные. Ягоды средних размеров (7-11 г, 1-е ягоды до 23 г), правильно яйцевидные, ярко-красные (рис. 59). Мякоть розовая, средней плотности, хорошего десертного вкуса, содержит сухих веществ – 10,0-11,3 %, сахаров – 6,4 %, свободных кислот – 1,0 %, аскорбиновой кислоты – 75,5 мг%. Семена желтые, слабо погруженные. Продуктивность – 0,8–1,0 кг/м², максимальная – 1,53 кг/м². Зимостойкость высокая, устойчив к пятнистостям листьев, средне поражается серой гнилью и мучнистой росой. Ягоды рекомендуются для использования в свежем и переработанном виде. Имеет высокую зимостойкость и хорошую продуктивность, с его использованием выведено 2 сорта, находящиеся в ГСИ. Рекомендован для выращивания в Северо-Западном и 7 других регионах России. Выведен давно, однако не потерял своей привлекательности до сих пор, поэтому включен в Государственный реестр по многим регионам России.

Приневская. Сорт выведен Е.Н. Жучковой от скрещивания Фестивальная и гибрид 4-14 (Мысовка и Красавица Загорья). Растения низкие, куст раскидистый, среднеоблиственный. Листья крупные, светло-зеленые, тусклые. Средний листочек широкоовальной формы, вогнутый, зубчики широкие, тупые, черешочек длиннее черешочков боковых листочков. Черешки листьев средней длины, со слабым опушением отстоящими волосками. Прилистники узкие, длинные, красные. Цветоносы средней длины, опушение густое, соцветия малоцветковые, полураскидистые, расположены на уровне листьев. Цветки крупные, обоеполые, цветоножки длинные, толстые. Ягоды 1-го порядка средние и крупные, масса до 24 г, тупоконические, без шейки, темно-красные, блестящие. Последующие ягоды мельчают незначительно, средняя масса ягоды всех сборов 10 г. Семянки немногочисленные, красные, среднепогруженные в мякоть, почти поверхностные. Мякоть темно-красная, сочная, плотная, кисловато-сладкого вкуса, со слабым ароматом. Химический состав ягод в условиях Ленинградской области: сахара 6,1 %, кислотность 0,77 %, аскорбиновая кислота 80,0 мг%; на Полярной опытной станции ВИР (Мурманская область) соответственно 8,6; 1,4; 88,1. Основное назначение сорта – десертный. Растения обладают хорошей зимостойкостью, средней засухоустойчивостью. Поражаемость растений болезнями, вызываемыми грибами, в средней степени. Урожайность сорта в 1972–1975 гг. в опытном хозяйстве Петербургской опытной станции составила 1,1–1,2 кг/м². Особых требований к условиям возделывания растения сорта не предъявляют.

Ранняя Махерауха. Сорт зарубежной селекции. Растения средней высоты, куст компактный, густо-облиственный. Цветоносы толстые, соцветия расположены на уровне листьев и ниже. Ягоды 1-го порядка крупные, отдельные достигают 25 г, продолговато-конической формы, с короткой шейкой. Окраска поверхности ярко-красная с малиновым оттенком, вершинка бывает более светлая. Последующие ягоды мельчают, средняя масса 7–8 г. Мякоть светло-красная, розовая, нежная, хорошего десертного вкуса с ароматом, содержит 12,4 % сухих веществ, 7,7 % сахаров, 1,1 % кислот, 65,4 мг% аскорбиновой кислоты. Растения в наших условиях достаточно зимостойкие, в суровые зимы их погибает до 20 %, в обычные – не более 5 %; засухоустойчивость средняя. Устойчивы к пятнистости листьев, слабо поражаются серой гнилью ягод, сильно – мучнистой росой. Сорт отличается большой побегообразовательной способностью и ранним укоренением розеток. Урожайность в пределах 0,6–0,7 кг/м² без резких колебаний по годам. При изучении в Заполярье (Хибины) выделен в число перспективных по зимостойкости, устойчивости к грибным болезням и раннему сроку созревания ягод. Среди ранних сортов получил широкое распространение взамен бывшего в районировании сорта Внучка. Районирован в Костромской области.

Рис. 60. Сорт Юния Смайдс

Юния Смайдс. Сорт выведен в Латвийском НИИ земледелия и мелиорации. Растения высокие, куст полураскидистый, густооблиственный. Цветоносы средней длины, соцветия полураскидистые, расположены на уровне листьев. Ягоды 1-го порядка крупные (до 30 г), тупоконической формы, с короткой шейкой, с бороздками (рис. 60); последующие – мельчают. Поверхность ягод красная, блестящая. Семянки погружены в мякоть. Мякоть красная, сочная, нежная, кисло-сладкая, со слабым ароматом. Урожайность – 0,8–1 кг/м². Растения достаточно зимостойкие, средней засухоустойчивости. Болезнями, вызываемыми грибами, поражаются в средней степени.

Сорта среднеранних и средних сроков созревания

Алая зорька. Сорт выведен Е.В. Великановой на Вологодском опорном пункте НИЗИСНП. Окончательная отработка сорта завершена на Россошанской плодово-ягодной опытной станции. Растения высокие, куст компактный, густооблиственный. Цветоносы толстые, соцветия компактные, многоцветковые, расположены ниже уровня листьев. Цветки крупные, обоеполые, блюдцевидной формы. Ягоды 1-го порядка крупные, до 26 г, конической и усеченно-конической формы, часто угловатые, сплюснутые с боков. Окраска поверхности темно-красная, блестящая. Ягоды последующих порядков средние и мелкие, до 8 г, овально-конической формы, с шейкой. Мякоть светло-красная, плотная, кисло-сладкая, содержит 10,7 % сухих веществ, 6,8 % сахаров, 1 % кислот, 62,8 мг% аскорбиновой кислоты. Растения зимостойкие, засухоустойчивость низкая. Сорт сравнительно устойчив к пятнистости листьев, слабо поражается серой гнилью. Земляничным клещом и нематодами повреждается в средней степени. Урожайность от средней до высокой, в благоприятные годы – в пределах 1,1–1,2 кг/м².

Алисо. Сорт зарубежной селекции. Растения средней высоты, куст среднераскидистый и среднеоблиственный. Цветоносы длинные, соцветия компактные, на уровне листьев и слегка превышают его. Ягоды 1-го прядка средние, до 20 г, тупоконические, с широким основанием, без шейки, от красных до темно-красных, блестящие, последующие ягоды правильной конической формы. Семянки крупные, слабопогруженные. Мякоть розовая, плотная, с беловатой окантовкой вокруг стержня, ароматная, приятная, кисловато-сладкая. Растения средней зимостойкости и засухоустойчивости, устойчивы к серой гнили ягод, вертициллезного увядания не обнаружено, другими болезнями, вызываемыми грибами, поражаются в средней степени. Ягоды отличаются хорошей транспортабельностью. Урожайность 8,0-10,0 кг/м².

Рис. 61. Сорт Вента

Вента. Сорт выведен в Литовском НИИ плодоовощного хозяйства. Растения средней высоты, куст полураскидистый, среднеоблиственный. Цветоносы средней длины, соцветия полураскидистые, расположены на уровне листьев. Ягоды первого порядка крупные, массой 25–30 г, широкоокруглоконические, без шейки, темно-красные, блестящие, семянки крупные, слегка погруженные (рис. 61). Последующие мельчают, приобретая коническую форму и короткую шейку, средняя масса ягоды всех сборов 11–12 г. Мякоть темно-красная, средней плотности, сочная, кисло-сладкая, ароматная. Растения зимостойкие, в средней степени засухоустойчивые, среднеустойчивые к основным грибным болезням. Урожайность 0,7–1,0 кг/м².

Рис. 62. Сорт Джемил

Джемил. Сорт зарубежной селекции. Растения средней высоты, куст компактный, умеренно облиственный. Листья крупные, интенсивно-зеленые. Цветоносы средней длины, толстые, соцветия компактные, расположены на уровне листьев. Ягоды 1-го сбора крупные, до 35 г, широкоокруглые, с шейкой, ярко-красные, блестящие (рис. 62). Последующие ягоды мельчают незначительно, средняя масса ягоды за все сборы – 19–23 г. Семянки средние и мелкие, расположены почти поверхностно. Мякоть плотная, розовая, прекрасных вкусовых качеств. Растения средней зимостойкости и засухоустойчивости. Растения слабо поражаются основными грибными заболеваниями, средне повреждаются земляничным клещом и нематодами. Урожайность 1,5–2,0 кг/м².