Текст книги "Практичный летний душ и туалет на даче"
Автор книги: Елена Доброва
Жанр: Хобби и Ремесла, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Для отрезания листов, если возникнет такая необходимость, используют ножницы по металлу или болгарку.
На двухскатной крыше листы кладут, начиная с торца. При этом капиллярная канавка каждого из них накрывается следующим листом. В зависимости от производителя капиллярные канавки на металлочерепице бывают разными. Но функция у них одна – сбрасывать влагу, капиллярно собирающуюся на краю листа, на карниз.
Направление работы значения не имеет, поэтому можно перемещаться слева направо или в обратную сторону. Сначала край листа укладывают на карнизную планку и закрепляют 1 гвоздем на коньке. Прихватив таким образом несколько листов, их фиксируют окончательно. После укладки листов основного покрытия устанавливают конек, имеющий форму желоба (рис. 57). Ендовы выполняют из оцинкованной стали.
Рис. 57. Установка конька на металлочерепичной крыше: 1 – стропильные ноги; 2 – лист металлочерепицы; 3 – коньковый брус; 4 – рубероид; 5 – конек; 6 – скоба
Кроме листов основного покрытия, имеется различный дополнительный материал в виде коньковых, карнизных планок, уплотнений, водосточных систем и пр.
Чтобы кровля из профнастила максимально хорошо выполняла свои функции, она должна быть правильно уложена. Листы размещают с напуском по боковым кромкам (50–120 мм) и продольным сторонам (120–200 мм). К стропилам их прикрепляют винтовыми гвоздями, снабженными пластиковыми колпачками и резиновыми шайбами, которые обеспечивают герметичность отверстий. Обрешетка устраивается в соответствии с размерами листов и с учетом припусков. Если листы не отличаются большим размерами, их не раскраивают, а укладывают целиком. Отверстия под крепеж просверливают дрелью, а разрезать листы можно либо ножницами по металлу, либо болгаркой.
Для конька предусмотрены профилированные колпаки из оцинкованной стали, которые крепят специальными болтами (шурупами). Коньки имеют полукруглую форму. Отверстия под крепеж выполняют с зазором, который предназначен для компенсации температурных деформаций. Для уплотнения под гайки болтов кладут резиновые шайбы, а сами болты накрывают пластиковыми колпачками.
В заключение немного о кровле из рулонных материалов. Традиционно с этой целью использовали толь и рубероид. Но в настоящее время строительная индустрия предложила усовершенствованный материал на основе стеклоткани или стеклохолста и полиэфирных материалов, которые условно объединяются в группу под названием «мягкая кровля» (рис. 58).
Если толь и рубероид раньше укладывали по разогретой битумной мастике, то новые материалы нагреваются сами газовой горелкой, в результате чего битумное или полимернобитумное вяжущее становится мягким, а раскрученный рулон приклеивается к основанию.
Подобный материал выпускается в виде плиток размером 1000 × 340 мм при толщине 3–5 мм. Покрытие достаточно легкое: 1 м2 может весить 9–12,5 кг. Благодаря необычайной гибкости для него даже не требуются дополнительные коньковые и иные элементы, так как все они изготавливаются непосредственно из плитки. Еще одним плюсом является то, что такой материал может быть уложен на крышу любой сложности.
Рис. 58. Выполнение мягкой кровли: 1 – карнизный настил; 2 – обрешетка; 3 – гвоздь; 4 – стандартная плитка; 5 – суженная плитка; 6 – ветровая доска; 7 – укороченная плитка; 8 – уравнивающая рейка
Плитки укладывают внахлест и фиксируют оцинкованными гвоздями, шляпка у которых специально сделана большой. На нижней стороне плиток имеется клеящая полоса, которая и обеспечивает фиксацию материала в условиях высоких температур. При пониженной температуре воздуха его просто разогревают горелкой.
Стальные листы при устройстве кровли кладут на деревянную обрешетку, выполненную из брусьев, сечение которых равно 50 × 50 мм. Их нужно укладывать поверх стропил с интервалом не менее 270 мм.
Перед началом кровельных работ следует должным образом подготовить металлические листы. Для этого лучше всего воспользоваться специальным приспособлением, хорошо известным старым мастерам, а именно – разметочным столом. Параметры такого стола следующие: 1 × 1,5 м. С длинной стороны разметочного стола необходимо зафиксировать уголок, выполненный из стали. С его помощью будет удобнее формировать фальцы стальных листов. Кроме того, он нужен и для сборки отдельных металлических листов в большие полотна – картины. Таким образом, изготовление листов и картин можно назвать первичным этапом кровельных работ с использованием стальных листов.
Прежде всего нужно приготовленные стальные листы отогнуть по линиям всех кромок таким образом, чтобы сформировать фальцы (рис. 59). После этого можно будет собрать их в большие картины (рис. 60). Если планируется отделать металлическими листами сравнительно небольшой душ или туалет, то картины делают с учетом общей длины ската крыши.
Рис. 59. Подготовка фальцев: а – простого горизонтального; б – двойного лежачего; в – простого вертикального; г – двойного вертикального (размеры указаны в мм)
Рис. 60. Соединение кляммера и картин покрытия: 1 – кляммер; 2 – брус обрешетки; 3 – гвоздь; 4 – лист покрытия с малым отгибом; 5 – лист покрытия с большим отгибом
При покрытии фронтонных крыш первый ряд стальных листов кладут вдоль фронтона. Все картины нужно класть через конек так, чтобы оставался напуск, который в последующем будет отогнут как коньковая кромка. В том случае если к карнизу не планируется крепить водосток, то рядовое полотнище можно опустить за линию поперечин т-образных штырей, которые были установлены для поддержки карниза, на величину, которая позволила бы после крепления всех стальных полотнищ и срезов кромок сформировать желоб для слива воды. Располагающиеся рядом полотнища необходимо укладывать таким образом, чтобы лежачие фальцы смещались относительно друг друга на расстояние не менее 50 мм.
Предварительно подготовленные листы соединяют с обрешеткой, используя кляммеры, которые представляют собой вырезанные из оцинкованной стали полосы длиной до 120–150 мм и шириной до 35 мм. С одной стороны кляммер фиксируют к обрешетке крыши, а с другой их отгибают в стоячий фальц. Т-образные штыри, необходимые для фиксирования карниза кровли, прибивают к карнизу с интервалом в 70 см гвоздями.
Устройство полов и потолка в душе и туалете
После установки двери следующим этапом строительных работ является устройство полов в душевой кабине. Сначала необходимо еще раз убедиться в том, что почва под сооружением имеет естественный уклон, обеспечивающий беспрепятственный отвод сточной воды. Затем нужно закрепить на расстоянии 10–15 см от поверхности грунта горизонтальные брусья, прижав их к несущим столбам. В данном случае следует помнить, что категорически недопустим контакт дерева с землей, поскольку это может вызвать гниение древесины и привести к обрушению всей конструкции. Далее непосредственно на выставленные брусья можно настилать пол таким образом, чтобы между досками оставались небольшие щели для стекания воды.
В прохладную и ветреную погоду наличие щелей в полу может вызывать определенный дискомфорт. Чтобы устранить проникновение холодного воздуха через отверстия напольного покрытия, имеет смысл накрыть его деревянной решеткой. Она должна быть на 5–10 см меньше размеров пола, чтобы ее можно было легко извлечь из кабинки и просушить. Обычно такую решетку собирают из хорошо оструганных реек сечением 20 × 40 мм, скрепляя их саморезами и покрыв олифой. Если же предполагается оставить пол земляным, тогда лучше засыпать его щебнем и уплотнить, но ни в коем случае не бетонировать, чтобы не препятствовать свободному стеканию воды в грунт.
Важно также, чтобы мыльная вода не скапливалась возле брусьев, не наносила вред почвенному слою и не отравляла естественные водоемы на участке. В связи с этим душевую кабину следует расположить в той зоне, которая практически не используется для садоводства.
Наиболее выигрышным материалом для пола являются бетонные плиты, поскольку в этом случае воду можно направить в пристроенный желоб и отвести в сточную канаву. Их следует уложить непосредственно на землю, а сверху поместить деревянную решетку из брусьев, предварительно подвергнутых обжигу или обработанных специальной жидкостью для защиты от гниения. Можно также применить и описанную выше конструкцию из реек.
Самым современным вариантом, совмещающим гигиенические и экологические требования, считается введение в конструкцию поддона. Его рекомендуется вмонтировать в пол кабины, а слив осуществлять с помощью садового шланга. Для потолка желательно подобрать хорошо обструганные доски, обработать их олифой, сделать отверстие для душа и обшить ими каркас. Вместо деревянной обрешетки можно воспользоваться пластиковыми ПВХ-панелями. Аналогичным образом делается и потолок в туалете.
Устройство отвода воды в душе
Для отвода воды необходимо выкопать сточную яму либо проложить наземные дренажные канавы или подземную дренажную систему.
Сточная яма – углубление в земле (1–2 м), в которое будет сливаться мыльная вода. Вокруг него следует со орудить дренаж, то есть выкопать открытую канаву, заполнить строительным мусором или камнями, утрамбовать и засыпать грунтом. Яму желательно расположить на некотором отдалении от душа и подвести к ней от душевой кабины желоб. Так как конструкция должна быть размещена на возвышенности, его нужно направить по наклонной плоскости в сторону ямы. В качестве покрытия можно использовать разные строительные материалы: ПВХ-пленку, рубероид, бетон. Практикуется также применение обычных металлических труб.
Сооружение сточной ямы следует производить на открытом пространстве, где свободно циркулирует воздух. На хорошо проветриваемом участке лишняя вода будет быстро испаряться. Кроме того, площадку возле душевой кабины, вокруг желоба и сточной ямы можно засадить низкорослыми влаголюбивыми растениями.
Устройство подачи воды в душе
Подача воды в душ осуществляется с помощью бачка или бочки, что будет менее затратным вариантом. Для этого нужно приобрести бочку объемом 100–200 л, водопроводные трубы и сгоны для их соединения.
В днище бочки (бака) следует просверлить отверстие, вставить в него сгон с короткой резьбой на одном конце и длинной – на другом. Затем закрутить его двумя контргайками с резиновыми прокладками и шайбами, направив короткий конец внутрь бака, а длинный – наружу. Далее на верхний конец трубы нужно натянуть шланг с поплавком, который будет удерживать его в верхнем слое воды. После этого емкость надо поместить на настил с отверстием под трубу, установить на нее тройник и прикрутить к последнему водопроводную трубу, вентиль и рассекатель. Воду в бочку можно подавать из водопровода или с помощью насоса.
В емкости, окрашенной в черный цвет, вода будет прогреваться быстрее. Для сохранения тепловой энергии вокруг бочки рекомендуется возвести каркас из деревянного бруса и затянуть его пленкой или поликарбонатом. Его внутренние стенки можно обшить алюминиевой фольгой или другим материалом, имеющим зеркальную поверхность. Это позволит повысить температуру воды на 10–20° C.
Устройство канализации
Самым практичным вариантом канализации является проверенная временем обычная выгребная яма.
Прежде всего следует выкопать яму глубиной до 2 м, дно которой должно иметь небольшой уклон в сторону люка. Ее размер определяется количеством пользователей и периодичностью очистки. Обычно исходят из расчета, что на 1 человека приходится 0,5 м2 ее объема, если предполагается чистить яму 1 раз в квартал. Если выемка физиологических отходов будет происходить 1 раз в год, данный параметр нужно увеличить до 6 м2 на 3 человек. Кроме того, уровень нечистот не должен доходить до уровня 50 см ниже поверхности земли. И самое главное – следует обеспечить подъезд к яме ассенизаторской машины. При прокладывании труб нужно соблюдать уклон в 3–5° на каждый метр.
Дно и стены ямы необходимо обмазать слоем жирной глины толщиной до 30 см, после чего поверхность следует хорошо уплотнить и выровнять. Чтобы яма была водонепроницаемой, ее лучше выложить кирпичом, камнем или бетоном, а затем покрыть цементным раствором. Предпочтение следует отдать красному керамическому кирпичу, поскольку он практически не подвержен воздействию воды, и возвести из него стены в 1/2 кирпича, оставив между торцами зазоры в 5 см.
В верхней части ямы рекомендуется сделать вентиляцию, для чего необходимо вывести трубу за пределы участка, а саму яму накрыть бетонной плитой (толщиной не менее 25 см) с люком.
Для сооружения выгребной ямы категорически запрещается использовать бетонные кольца или другой подобный строительный материал, у которого отсутствует дно. В противном случае рассасывание физиологических отходов будет осуществляться интенсивнее, что может повысить риск заражения грунтовых вод и естественных водоемов.
Устройство полов в туалете
Деревянные полы – наиболее популярный вид покрытия в дачном туалете. Для них необходимо взять строганные доски, которые следует класть поверх балок, толщина которых должна составлять 100 мм и более. Их, в свою очередь, крепят к деревянным, кирпичным или бетонным столбам, представляющим собой основание для пола. В том случае, если туалет сооружают из бревен или бруса, напольные балки фиксируют в промежутке между вторым и первым венцом. При возведении каркасно-щитовых построек балки пола следует устанавливать поверх нижней балки рамы.
Для настила деревянных полов применяют шпунтованные доски, толщина которых достигает 40 мм. При необходимости можно воспользоваться обрезными досками или досками, снабженными фальцами. Перед проведением работ по устройству полов места соединения обрезных досок нужно тщательно отделать с помощью фуганка.
Класть их следует таким образом, чтобы годичные кольца близлежащих досок были направлены в разные стороны. Если пол был уложен правильно, то после высыхания досок его поверхность не будет деформироваться. Схема сплачивания досок при устройстве полов показа на рис. 61.
В процессе работы доски нужно плотно подгонять друг к другу. Для этого лучше всего использовать деревянный клин, который помещают между скобой, вбитой в брус, и напольной доской. Для крепления досок применяют длинные (до 100–120 мм) гвозди. Если доски плохо высушены, то фиксировать их следует так, чтобы при необходимости можно было легко удалить.
Для придания полам туалета декоративного вида зазоры, образующиеся между напольным покрытием и стеной, необходимо закрыть плинтусами. Для фиксации плинтусов применяют шурупы или гвозди. При использовании шурупов предварительно в плинтусе, приложенном к стене, а затем и в самой стене нужно высверлить отверстия необходимого размера. После этого плинтус сажают на дюбель. После завершения работы отверстия можно замазать мастикой или скрыть пластмассовыми пробками.
Сделать полы в дачном туалете можно не только из обычных досок, но и из листов ДСП или толстой фанеры (30–40 мм).
После того как полы настелены, необходимо вырезать в них отверстие для стульчака.
Рис. 61. Способы соединения половых досок: а – в четверть; б – в паз; в – на деревянную рейку; г – правильно; д – неправильно
Оштукатуривание душа и туалета
Оштукатуривание проводят в том случае, если необходимо получить прочную и надежно защищенную поверхность. В зависимости от назначения современная штукатурка бывает нескольких видов: защитно-конструктивная, санитарно-техническая и декоративная. Защитно– конструктивная штукатурка необходима для повышения устойчивости поверхности к воздействию влаги и различных механических воздействий, снижения тепло– и звукопроводности.
Санитарно-техническая штукатурка по существу является основанием для дальнейшего нанесения краски или крепления облицовочного материала.
Декоративная штукатурка служит в качестве эффектного украшения поверхности. Ее можно разделить на несколько групп: каменная (выполненная с использованием цементного раствора и каменной крошки), многоцветная (выполненная на известково-песчаного раствора с добавлением пигмента), терразитовая (приготовленная с применением извести-пушонки, слюды, песка, мрамор ной крошки и цемента) и сграффито (выполненная на основе нескольких цветных растворов с получением орнамента).
Для того чтобы приготовить раствор, необходимый для проведения штукатурных работ, нужно взять воду, вяжущий состав и заполнитель.
Вяжущие вещества бывают двух видов: воздушные (гипс, известь, глина) и гидравлические (специально вяжущие, цемент). Воздушные составы способны высыхать и отвердевать только на открытом воздухе. В отличие от них гидравлические вяжущие вещества быстро твердеют как в условиях повышенной влажности, так и на воздухе.
По происхождению все заполнители принято делить на две основные группы: искусственные и природные. К числу искусственных заполнителей следует отнести такие материалы, как опилки, шлаки и керамзитовый песок. Натуральные заполнители – это каменная крошка, гравий и песок.
Чаще всего для проведения отделочных штукатурных работ используют речной песок. При этом применяют среднезернистые (диаметр зерен 2–7 мм) или мелкозернистые (диаметр зерен 0,5–2 мм) его сорта. Оштукатуренная раствором, в состав которого входит мелкий песок, поверхность получается более ровной, а потому шпаклевать ее в дальнейшем нет необходимости.
Для отделки внутренних стен душа и туалета из кирпича или бетона при проведении штукатурных работ зачастую применяют растворы различного состава: например, цементно-известковые, известковые, известково-гипсовые, известково-глиняные, известково-глино-гипсовые. Деревянные стены лучше всего штукатурить, используя растворы с добавлением гипса. При таком условии можно получить прочное и надежное отделочное покрытие.
Оштукатуривание внешних поверхностей душа и туа лета, выполненных из бетона, кирпича или камня, рекомендуется проводить с применением цементно-известковых, цементно-глиняных либо известковых растворов. Ремонт поврежденной штукатурки производят, используя цементный раствор.
Прежде чем покрывать поверхность отделочным составом, ее нужно приготовить: удалить пыль и загрязнения, устранить неровности и шероховатости, после чего увлажнить. Если планируется покрывать слоем штукатурки кирпичную стену, то швы кладки должны быть заглублены на величину, равную 1 см. Перед отделкой бетонных поверхностей рекомендуется делать небольшие (глубиной до 3 см и длиной до 15 см) насечки, используя с этими целями молоток и зубчатку. Затем поверхность следует хорошо увлажнить.
Деревянные стены подготавливают следующим способом. Для предотвращения деформации под действием высыхающего раствора доски нужно слегка надколоть, а к стене прикрепить деревянную дранку или металлическую сетку. Ее фиксируют с помощью полосок фанеры, оставляя зазор не более 3 мм.
Для работы лучше всего использовать так называемый сокол или штукатурную лопатку. Набрасывание раствора на поверхность можно производить как в направлении справа налево, так и слева направо. Взмахивать руками слишком сильно при этом не нужно. Существует несколько видов штукатурки: высокая, улучшенная и простая. Процесс оштукатуривания поверхности складывается из трех основных этапов: обрызг, грунтовка и накрывка.
Обрызг. К обрызгу следует приступать только после предварительного увлажнения стены. А заключается данная операция в том, что на заранее подготовленную поверхность наносят рабочий раствор.
При этом выбор способа ее проведения будет определять планируемая фактура покрытия.
В том случае, если необходимо получить мелкозернистую фактуру, обрызг поверхности нужно проводить, используя щетку, имеющую длинную щетину. При этом ее следует опустить в приготовленную растворную массу, поднести близко к стене и затем, проводя по ребру деревянной рейки или планки, покрыть стену смесью. Для получения покрытия со среднезернистой фактурой обрызг следует производить, применяя веник. Чтобы получить крупнозернистую фактуру, при обрызге рекомендуется использовать сетку, размеры ячеек которой могут составлять от 3 до 10 мм. Раствор в таком случае лучше всего разбрызгивать на стену с помощью щетки.
Грунтовка. Наложение грунтовки можно назвать наиболее важным этапом оштукатуривания поверхностей. Грунт – основополагающий слой штукатурки. Его наносят после полного высыхания первого слоя раствора, нанесенного посредством обрызга поверхности. С помощью грунтовки при оштукатуривании можно устранить имеющиеся на стене неровности и шероховатости.
При этом лучше всего применять густой раствор. Толщина второго слоя штукатурки должна составлять не менее 20 мм. Раствор наносят на поверхность вручную, выравнивая его затем с помощью терки или полутерка. Полное его высыхание происходит спустя 6–7 дней. В течение этого времени отделанную поверхность следует периодически (раз в 2–3 дня) увлажнять.
Накрывка. Такое название носит третий, декоративный, слой штукатурки, позволяющий замаскировать имеющиеся дефекты. Для его нанесения используют раствор, который имеет густоту сметаны. Для того чтобы получить ровную поверхность, используемые при приготовлении растворной массы составляющие необходимо просеять через сито. Толщина слоя накрывки бетонных и кирпичных стен должна составлять не более 5–7 мм. Деревянные стены нужно покрывать более толстым слоем – 20–25 мм.
Спустя некоторое время после нанесения раствора поверхность нужно выровнять и затереть, применив терку или полутерок, основание которых рекомендуется отделать мягким войлоком или фетром. Шероховатости или неровности устраняют ребром инструмента. Существует два способа проведения накрывки – вразгон и вкруговую.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.