Текст книги "Практичный летний душ и туалет на даче"

Деревянные перегородки в душе

Внутренние перегородки используют для того, чтобы разделить пространство душа на несколько отдельных помещений. Они бывают нескольких видов: тройные, двойные и одинарные; без звукоизоляции и с таковой.

Тройные перегородки. Подобные перегородки устраивают в том случае, если необходимо добиться высокой степени тепло– и звукоизоляции. Для их возведения следует изготовить рамы большой ширины, что позволило бы прикрепить к ним не только прокладку, но также и доски.

Доски устанавливают в горизонтальном положении внутри деревянной рамы, после чего их покрывают 2 слоями прокладки и маскируют досками или щитом. В качестве звукоизолирующих материалов рекомендуется использовать рубероид, картон, толь, стекловолокно, стекловату или стеклоблоки. В верхней и нижней части готовой конструкции крепят плинтусы.

Двойные перегородки. Их устраивают из досок большой ширины или щитов. В качестве щитов можно воспользоваться листами ДВП, ДСП, фанеры или гипсокартона.

Для выполнения перегородки доски или щиты фиксируют к раме с внешней ее стороны. Таким образом, внутри нее образуется пустое пространство, которое в целях снижения тепло– и звукопроводности следует выложить толем, картоном, стекловатой или рубероидом.

Одинарные перегородки. Для устройства таких перегородок используют нестроганые доски незначительной толщины и большой ширины. Их крепят 4–5 гвоздями к деревянной раме, которую, в свою очередь, фиксируют к перекрытию и подполью. Для придания конструкции особой прочности и устойчивости доски нужно соединять между собой на вставную рейку или на шип.

Изготовление дверных блоков для душа и туалета

В дачном строительстве при возведении душа и туалета небольших размеров обычно используют однопольные дверные блоки. В их конструкцию входит дверное полотно и дверная коробка. Ширина последней определяется характером назначения того или иного помещения и составляет около 850 мм. Высота однопольных дверных блоков может быть равна от 1800 до 2200 мм.

Для изготовления дверной коробки любого типа блока используют брус, толщина которого составляет не менее 40 мм, а ширина – до 60 мм. В целях защиты внутренних помещений от продувания на деталях дверной коробки выбирают четверть, в которой фиксируют дверное полотно.

В некоторых случаях дверную коробку собирают из строганых досок. При этом к доске-основе прикрепляют рейку шириной до 25–35 мм и толщиной 15–20 мм. Далее соединяют детали, используя прием посадки в шип, и усиливают крепеж нагелями или клеем. Дверные коробки можно можно дополнительно укрепить нижними и верхними горизонтальными деталями. Это придаст конструкции надежность и позволит снизить теплопроводность.

Самыми простыми для выполнения считаются дверные полотна, собранные из досок. Для этого соединенные между собой в щит доски дополнительно фиксируют располагающимися поперек в верхней и нижней части полотна планками. К доскам их можно либо прибить гвоздями, либо прикрепить шурупами в нескольких точках. Для придания конструкции надежности к дверному щиту следует прикрепить подкос. Он поможет также избежать диагонального перекоса полотна. Подкос прибивают к каждой доске. При этом располагать его рекомендуется от нижнего угла со стороны петель двери к верхнему углу с противоположной стороны.

В некоторых случаях при сборке дверного полотна доски устанавливают на некотором расстоянии друг от друга. Это делают для того, чтобы свежий воздух мог свободно проникать внутрь помещений.

Несколько более сложными для изготовления являются щитовые дверные полотна. Главным элементом такого полотна считается рама. Для того чтобы ее смастерить, необходимо взять доски, толщина которых составляет 30–40 мм. Их ширина может быть равна 120–150 мм, что поможет снизить вес будущей конструкции.

Для придания раме щитового дверного полотна большей надежности рекомендуется применять скрепляющие ригели. Рама по углам, а также ригели и стойки необходимо сплачивать в шип. Для усиления крепежа следует использовать клей и нагели. Далее к готовой раме необходимо приклеить обшивку. Образовавшееся между элементами рамы и обшивкой пространство следует заполнить каким-либо наполнителем (например, пенопласт, строительный картон, бруски, ДВП и пр.). Это поможет снизить звуко– и теплопроводность, а также защитит полотно от возможной деформации.

К дверной коробке полотно фиксируют с помощью петель. В том случае, если вес дверного полотна слишком велик (так бывает при использовании в качестве наполнителя деревянных брусьев), прикреплять его к коробке рекомендуется тремя петлями. Одну из петель при этом нужно устанавливать не точно по середине боковой линии коробки, а в верхней трети. Считается, что именно при таком способе крепления нагрузка на петли распределяется равномерно, что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации душа и туалета.

Ручки лучше всего прикреплять к дверному полотну на уровне не менее 1000 мм от поверхности пола. На той же высоте следует устанавливать и замки. Настоятельно не рекомендуется встраивать замки в двери парных бань и в саунах.

Ширина дверной коробки должна быть несколько меньше ширины дверного проема. Образующиеся между стеной и деревянными элементами щели следует заделать, используя, например, ставшую популярной у современных застройщиков монтажную пену. Однако стоит заметить, что после полимеризации (высыхания) пена увеличивается в объеме. В связи с этим перед ее применением нужно провести подготовительные мероприятия в целях предотвращения в дальнейшем деформации дверной коробки вследствие разбухания монтажной пены. При этом нужно между дверной коробкой и полотном закрепить деревянные распорки. Лучше всего располагать их с интервалом в 250–300 мм. В том случае, если подобные меры не принесли желаемого результата, и высохшая пена послужила причиной деформации дверного полотна, можно удалить некоторую часть монтажной пены с помощью ножовки, снимая излишки между стеной и дверной коробкой. Образовавшиеся пустоты рекомендуется заполнить клеем ПВА, используя для этого обычный медицинской шприц.

Для декоративной отделки дверных проемов и щелей, образующихся между рамой и стеной, нужно изготовить наличники. Их прикрепляют с помощью так называемых финишных гвоздей, которые отличаются тем, что их шляпка шире штыря всего лишь на 1–1,5 мм. Для фиксирования наличников можно также воспользоваться «жидкими гвоздями» или любым другим клеем, применяющимся в строительстве.

Для того чтобы дверь плотно закрывалась, к полотну и раме можно прикрепить пружину или небольшой кусочек резины.

Изготовление оконных блоков

В конструкцию оконных блоков входят переплет и коробка. Те оконные блоки, которые предназначены для установки в душах и туалетах, целесообразно делать с одним переплетом. Причем в сооружениях, не оборудованных системой отопления, лучше всего устраивать переплет, имеющий всего одно стекло. Тогда окно будет служить только лишь для того, чтобы пропускать внутрь световые лучи.

Коробку оконного блока изготавливают из досок или брусьев, толщина которых составляет 50–70 мм, а ширина на 70–100 мм больше толщины стен постройки. Все детали следует соединять, используя прием посадки в шип. Высота коробки в готовом виде должна быть на 100–150 мм меньше величины высоты проемов. Эта разница будет устранена после усадки здания.

Наиболее простым способом крепления оконных коробок является следующий. Прежде всего необходимо опилить оконные проемы с боковых сторон так, чтобы они были строго вертикальными. По линии середины простенка в вертикальном положении фиксируют деревянную рейку, размеры которой в сечении равны 30 × 30 мм. С боковых сторон деталей коробки следует сделать паз шириной в 35 мм.

Боковые детали оконной коробки можно выполнить из трех досок, толщина которых составляет 35–40 мм. При этом внутренняя доска является самой широкой, а внешние – узкими. Их скрепляют и таким образом получают доску большой толщины, снабженную пазом по центру с внешней стороны.

Устанавливая коробку, нужно прежде всего зафиксировать нижнюю деталь, после чего соединить в шип боковые и нижние элементы. Детали конструкции развести в противоположные стороны так, чтобы вставить в паз рейку, находящуюся на проеме. Верхнюю деталь крепят к боковым, используя посадку в шип.

Чтобы защитить окна от воздействия влаги, необходимо к коробке прикрепить рейки, сечение которых составляет не менее 30 × 30 мм.

Для изготовления оконного переплета нужно подобрать деревянные рейки, прямоугольные в сечении, размером 50 × 70 мм. Для выполнения переплета, в конструкции которого предусмотрены два стекла, с широкой стороны реек необходимо отметить четверти каждого угла. В некоторых случаях делают иначе: берут рейки с четвертью, для чего соединяют (посадив на клей или скрепив шурупами) две рейки, имеющие различную ширину. Детали следует зафиксировать в шип. Усилить конструкцию можно, склеив по углам и закрепив нагелем.

После завершения работы над переплетом необходимо поставить стекла. Для того чтобы предотвратить попадание влаги, с нижней стороны листов стекла по углам в местах стыков кладут замазку. Для придания конструкции надежности стекла фиксируют к переплету штапиками, которые прибивают к раме гвоздями. После этого можно удалить излишки замазки.

Иногда в душах и туалетах устраивают так называемые глухие переплеты, то есть неоткрывающиеся рамы. Такой переплет следует присо единять к коробке рейками или шурупами. Стоит заметить, что переплеты данного типа лучше всего использовать для тех помещений, в которых установлены системы вентиляции.

В обычных переплетах для обеспечения притока свежего воздуха устраивают форточки или фрамуги. Для того чтобы они не открывались произвольно, следует оборудовать их замочками (шпингалетами) и ручками. А чтобы рама не распахивать слишком широко, можно установить планку, которая будет ограничивать угол отклонения открывающихся деталей.

Монтаж крыши душа и туалета

Наряду с фундаментом, крышу можно считать одним из главных элементов конструкции душа и туалета.

Составляющие любой крыши – это несущая конструкция и кровля. Первую можно назвать основанием, поскольку именно она выполняет функцию силового элемента, способного противостоять нагрузкам в виде ветра и осадков.

В зависимости от конструкционных особенностей различают несколько типов крыш: односкатные, двускатные, четырехскатные и с мансардой. Односкатные крыши обычно устраивают для строений типа душа и туалета. Если на крышу будет устанавливаться бочка для воды, то крышу делают плоской.

Угол наклона крыши относительно поверхности пола может быть разным. Он зависит от того, какой материал используется для отделки кровли. Так, например, при применении гладких материалов (пластик или металл) угол наклона крыши может быть сравнительно небольшим, поскольку снег и вода могут свободно скатываться с поверхности. При использовании материалов с шероховатой поверхностью (например, рубероид) угол наклона крыши должен быть несколько большим.

Очень важной деталью конструкции постройки и крыши являются стропила. Они должны отвечать двум главным требованиям – иметь малый вес и быть весьма прочными. Чаще всего мастера-застройщики применяют для изготовления стропил древесные материалы, а именно – брус, соотношение ширины к высоте которого составляет 5: 7.

Круглые в сечении балки использовать для сборки стропил не рекомендуется, поскольку трудно подобрать одинаковые по толщине. Кроме того, при применении таких балок происходит уменьшение площади касания деталей поперечной кладки и стропил.

Существует несколько разновидностей стропил: для односкатной крыши, со шпренгелем, простые висячие с затяжкой, с ригелем, висячие со стропильной ногой, ви сячие со шпалами. Некоторые из них показаны на рис. 42.

Опорой для стропил в односкатных крышах, ширина которых составляет не более 4,5 м, служат две внешние опоры.

Нередко для односкатных крыш выполняют стропила, опирающиеся на промежуточную стену, проходящую между двумя основными. В верхней части такие стропила можно установить на одну или несколько опор.

Отдельные детали стропил необходимо скреплять друг с другом, используя прием «врубка». Для этого на «ногах» стропил нужно сделать шип, а в «затяжке» выполнить паз. Таким же образом нужно фиксировать «бабки» и подкосы. Для придания конструкции надежности рекомендуется воспользоваться хомутами, скобами и болтами. Обычно «затяжку» изготавливают несколько большей длины, чем ширина постройки. Делают это для свободного стока воды с крыши.

Для того чтобы соединить детали стропил, в верхней части строения необходимо зафиксировать мауэрлаты (брусья). Их можно изготовить из нескольких коротких брусков. Для скрепления стропил со стенами нужно использовать металлические скобы, хомуты или так назуваемые проволочные скрутки. В сооружениях из бревен или бруса стропила кладут на предпоследний венец. При монтаже прежде всего необходимо положить крайние стропила. Делают это в такой последовательности. Стропила нужно поднять и затем установить в верхней части строения, закрепив с помощью вспомогательных временных подкосов.

Рис. 42. Виды стропил: а, б – для односкатной крыши; в – со шпренгелем; г – простые висячие с затяжкой; д – с ригелем; е – висячие со стропильной ногой; ж – висячие со шпалами

После этого нужно зафиксировать «затяжки», прибив их гвоздями. Далее по самой высокой линии крыши следует натянуть бечевку или тросик и затем поставить оставшие ся элементы стропил.

В том случае, если «ноги» стропил соединяют с мауэрлатами, то на время монтажа стропил их можно скрепить ригелями.

После завершения крепления стропил поверх них располагают обрешетку крыши. Существует две основные разновидности обрешетки: сплошная и разреженная. Сплошную обрешетку используют при установлении крыши, которую планируется покрыть мягким рулонным материалом, например рубероидом.

Рассмотрим способы устройства кровли из различных материалов.

Кровля из шифера выполняется по обрешетке, расстояние между брусками которой будет зависеть от размера листов:

– для листов типа «волнистые обыкновенные» (ВО) – от 500 до 550 мм;

– для листов типа «унифицированные волнистые» (УВ), «средневолнистые» (СВ), «волнистые усиленные» (ВУ) – от 750 до 800 мм.

Для листов первого типа для решетки используют бруски сечением 50 × 50 мм, а для второго – 75 × 75 мм. Уклон крыши должен составлять 25–45°.

Прежде чем приступить непосредственно к укладке шифера, в каждом листе необходимо предварительно просверлить отверстия соответсвующего размера под кровельные гвозди. Шифер укладывают 2 способами. Один из них заключается в том, что листы в каждом последующем ряду смещают на 1 волну относительно кромки листов предыдущего ряда (рис. 43).

При использовании второго способа примыка ющие углы в каждом уложенном выше листе следует срезать (рис. 44), при этом листы перекрывают друг друга на 1 волну, так же как и в предыдущем случае. Однако нужно отметить, что данный способ является более трудоемким (рис. 45).

Обычно шифер укладывают справа налево и снизу вверх. Но в зависимости от направления преоблада ющих ветров укладка может осуществляться как слева направо.

Листы могут перекрываться не только на 1, но и на 2–3 волны. В этом случае необходимо обеспечить плотное их прилегание, чтобы не допустить появление зазоров, в которые при эксплуатации возможно затекание воды. С этой же целью примыкание листов к скатам должно быть максимальным.

К первому способу прибегают в том случае, если скат узкий по уклону, но длинный в поперечном направлении, а ко второму – если скат широкий по уклону и короткий в поперечном направлении.

В качестве крепежа используют гвозди или шурупы, вбивая их через 1–1,5 м. Для фиксации карнизных и фронтонных листов используют 2 гвоздя (шурупа), а для рядовых – 1.

Рис. 43. Выполнение покрытия скатов шифером со смещением на 1 волну: 1 – лист с 2 волнами; 2 – лист с 3 волнами; 3 – лист с 4 волнами; 4 – лист с 5 волнами; 5 – полномерный лист

В местах сопряжения листов могут образовываться небольшие зазоры, которые герметизируют холодными мастиками или герметиками, нанося их слоем 5–6 мм при ширине 30–40 мм в поперечным стыках и 60–70 мм – в продольных.

Самым тщательным образом оформляют конек (рис. 46) шиферной крыши. Для этого сначала на стропила кладут брусок сечением 70 × 90 мм, по обеим сторонам которого устанавливают по 2 обрешеточных бруска. Центральный брусок служит опорой для скоб, на которые будут подвешиваться ходовые мостики, а также для конькового бруска. Последний для герметизации оборачивается рубероидом, на который прикрепляются коньковые листы на смежных скатах. При этом сначала укладывается более длинный (на 10 мм) конек, а потом более короткий, причем их расширенные концы должны быть обращены к фронтону. Чтобы не проделывать дополнительные отверстия, просверливают одновременно оба конька, причем делают по 2 отверстия и на плоском отвороте, и на продольной оси горба. Очень важно, чтобы отверстия на отворотах попали на гребни волн основных шиферных листов.

Рис. 44. Обрезка листов: а – угловой лист; б – сливной лист; в – фронтонный лист; г – рядовой лист; д – коньковый лист

Представленная технология подходит для выполнения покрытия из ондулина и прозрачных волнистых кровельных листов, но в этом случае учет рекомендаций производителя обязателен. Для укладки ондулина достаточно запастись нехитрым набором инструментов: пилой и молотком. Листы довольно пластичны: их можно легко отгибать вдоль линии волны. Кроме того, ондулин часто используют и при отделке различных неровных поверхностей. Для создания эффекта черепицы полотна ондулина разрезают на полосы, ширина которых составляет не более 50 см. После этого их прикрепляют к обрешетке крыши с интервалом в 30 см.

Рис. 45. Выполнение покрытия скатов шифером с совмещением кромок: 1 – коньковый лист; 2 – фронтонный лист; 3 – рядовой лист; 4 – сливной лист; 5 – угловой лист

Рис. 46. Оформление конька шиферной крыши: 1 – центральный брусок; 2 – бруски обрешетки; 3 – скоба для лестницы; 4 – коньковый брусок; 5 – слой рубероида; 6 – нижний удлиненный конек; 7 – верхний укороченный конек; 8 – шуруп; 9 – лист основного покрытия

Кровля может быть выполнена не только из асбестоцементных волнистых листов, но и из асбестоцементной плитки, которая бывает:

– рядовой размером 400 × 400 мм, массой 1240 г;

– краевой размером 467 × 333, массой 805 г;

– фризовой размером 400 × 200 мм, массой 625 г.

Толщина плиток независимо от вида составляет 4 мм.

В каждой из них есть овальные отверстия длиной 5–7 мм и шириной 3–4 мм, а также предусмотрены отверстия под противоветровые кнопки. Для устройства конька производятся желобчатые элементы длиной 400–800 мм и толщиной 5 мм. Коньковые элементы на концах имеют разный диаметр (150 и 162 мм), что позволяет надевать один элемент на другой, обеспечивая герметичность стыка. Обычно плитки серые, но выпускаются и цветные варианты (красного, зеленого, светло-коричневого цвета).

В качестве крепежа используют толевые гвозди длиной 20–40 мм и толщиной 2–3,5 мм и противоветровые кнопки, которые можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно из медной проволоки толщиной 2–2,5 мм (рис. 47).

Рис. 47. Изготовление противоветровой кнопки: а – приспособление; б – заготовка; в – готовая кнопка

Для этого используют круглую палочку диаметром 20 мм и длиной 100–150 мм, в которой выполнены отверстие длиной 25 мм и диаметром 2,5–3 мм и вырез. Проволоку, вставленную в отверстие, загибают таким образом, чтобы она обязательно попала в вырез, после чего ее оборачивают вокруг палочки и откусывают плоскогубцами.

Для 1 м² площади необходимы 11 плиток, 11 противоветровых кнопок, 50 гвоздей. Для покрытия 1 пог. м конь ка достаточно 3 коньковых элементов. Поскольку не всегда при укладке используют только целые плитки, нужно уметь ее разрезать. Для этого на линию отреза кладут линейку, прижимают и заостренным на конус напильником проводят линии с обеих сторон плитки, потом поступают следующим образом: плитку кладут на стол, совмещая край стола с линией отреза и резким движением по ней ударяют.

Под плитку обязательно выполняют обрешетку в виде сплошного дощатого настила (рис. 48). Кроме того, крыша должна иметь уклон в 25–45°.

Рис. 48. Выполнение кровли из асбестоцементной плитки: 1 – стропило; 2 – обрешетка; 3 – уравнительная планка; 4 – краевая плитка; 5 – целая плитка; 6 – половина плитки; 7 – гвоздь; 8 – противоветровая кнопка; 9 – противоветровая скоба

Прежде чем укладывать плитку, по фронтальным свесам набивают уравнительные планки, материал сортируют и подготавливают крепеж из оцинкованной стали (прежде всего свесы, навесные желоба, полосы для разжелобков и ендов, карнизные картины).

Укладку плиток ведут снизу вверх и слева направо (либо наоборот), причем размещают их параллельно в 2–3 рядах по диагонали и внахлест. Как только будут уложены целые краевые плитки на карнизном свесе, их прикрепляют гвоздями и противоветровой кнопкой. Подобным же образом выполняют все нечетные ряды. Со 2-го ряда и в каждом четном сначала укладывают половину плитки, которую фиксируют гвоздями.

Противоветровая кнопка держит плитку, лежащую ниже, при этом ее головку заводят под обрезанные углы рядовых плиток таким образом, чтобы ее стержень находился между ними. Стыки углов нижележащих рядов прикрываются нижними углами плиток верхнего ряда, в которых предусмотрены отверстия под их стержни (рис. 49).

Рис. 49. Установка противоветровой кнопки

Молотком стержень прижимают к поверхности крыши. Краевые и фронтонные плитки прикрепляют противоветровыми скобами.

Для покрытия конька к обрешетке прикрепляют прямоугольный или конусообразный брус, к которому прибивают желоб из полосы рубероида. На конце бруса устанавливают скобу, прибив ее 2 толевыми гвоздями. Ее свободный конец должен загибаться на желобчатый элемент конька, как минимум, на 70 мм. Коньковый элемент кладут широким диаметром на скобу и загибают ее. Узкий конец также удерживается прибитой 2 гвоздями скобой, после чего на него кладут следующий элемент широким концом так, чтобы он находил на узкий на 70 мм, а затем повторяют всю последовательность действий (рис. 50).

Рис. 50. Оформление конька: 1 – рубероид; 2 – скоба; 3 – желобчатый элемент; 4 – коньковый брус; 5 – доски обрешетки

Разжелобки выполняют из оцинкованной стали, при этом его края обязательно загибают (рис. 51).

Укладывая асбестоцементную плитку, нужно помнить, что одинаково неправильно прибивать их наглухо и оставлять между ними большую щель. В первом случае плитка пойдет трещинами, а в последнем кровля будет вибрировать. Оптимальным является вариант, при котором шляпка гвоздей лишь соприкасается с плиткой. Кроме того, при нагревании плитки расширяются, поэтому их не укладывают вплотную, а оставляют зазор в 3–4 мм. Гвозди вбивают не по краям овального отверстия, а в середину, чтобы при расширении плитка скользила по ним и не ломалась. Желательно настелить под нее рубероид, поскольку между мелкоштучными элементами все равно остается много зазоров и щелей. Нахлест полотнищ рубероида должен быть не менее 70 мм. При отсутствии такой возможности швы между плитками заполняют цементным раствором (1: 3), который можно окрасить, добавив пигмент. В него также добавляют паклю и т. п.

Рис. 51. Выполнение покрытия разжелобка: 1 – оцинкованная сталь; 2 – стальная заготовка; 3 – разжелобок

Кровля из гончарной черепицы относится к традиционному оформлению, но по сравнению с шифером ее выполнение более трудоемкое, поэтому в настоящее время встречается достаточно редко. Однако нельзя не сказать, что кровля из такого материала прочная, долговечная, экологическая и декоративная.

При укладке черепицы делают одинарный или двойной нахлест. Первый дает однослойную кровлю и выполняется из пазовой ленточной или штампованной черепицы, отдельные черепки которой имеют паз, а также гребень.

Благодаря этому смежные листы сцепляются друг с другом. Двойной нахлест характерен для плоской черепицы, в результате покрытие укладывается в 2–3 слоя, так как ряды, уложенные выше, накладываются на нижние, перекрывая их более чем наполовину (это одна из причин увеличения веса кровли).

Схема укладки керамической черепицы представлена на рис. 52.

Рис. 52. Схема укладки черепицы

При этом, как и в кирпичной кладке, осуществляется перевязка рядов, для чего нечетные ряды начинают и завершают целыми черепками, а четные – половинками.

1-й прикарнизный ряд: 2 целых черепка.

2-й ряд: 1 половинка, 1 целый черепок.

3-й ряд: 1 целый черепок.

4-й ряд: 1 половинка, 1 целый черепок.

Начиная с карнизного ряда, в каждый уложенный ряд укладывают по 1 целому черепку.

Черепицу выкладывают снизу вверх, но в зависимости от вида материала – справа налево для пазовой черепицы и слева направо для желобчатой. Одновременно выполняют 3–4 ряда.

Для конька предусмотрена коньковая черепица. Учитывая тяжесть материала и необходимость обеспечения равномерной нагрузки на стены, работу ведут на обоих скатах параллельно.

В качестве крепежа можно использовать гвозди, ско бы, кляммеры и проволоку. Гвозди и кляммеры применяют для крепления плоской ленточной черепицы, причем с помощью последних, прибивая их к обрешетке из чердачного пространства, закрепляют по 2 черепка сразу. Горизонтальный отворот кляммера направляют поверх зафиксированного черепка, а под вертикальный укладывается следующий смежный черепок.

Все элементы, размещающиеся на карнизах, фронтонах, ребрах и коньке, прикрепляются с помощью проволоки.

Поскольку черепица имеет различную форму, в каждом случае в укладке на скатах имеются некоторые различия, о которых будет сказано далее.

1. Плоская черепица образует 2– или 3-слойную поверхность. Направление укладки не имеет значения и может начинаться от любого фронтона. Крепежом являются гвозди или кляммера, а крайние черепки фиксируются скобами или проволокой.

На карнизный свес, в отличие от остальной крыши, набивается сплошная обрешетка, на которую укладывают прикарнизный ряд черепков, крепящийся за ее край. Затем последовательно каждый следующий ряд крепится за верхний торец черепицы предыдущего ряда (рис. 53).

Рис. 53. Укладка плоской черепицы: 1 – стропило; 2 – сплошной дощатый настил; 3 – уравнивающая рейка; 4 – обрешетка; 5 – нижний черепок; 6 – верхний черепок

2. У пазовой ленточной черепицы имеются продольные пазы, благодаря которым черепицу можно укладывать в 1 слой (рис. 54).

При этом покрытие получается плотным и водонепроницаемым, но более легким.

Рис. 54. Укладка пазовой ленточной черепицы: 1 – обрешетина карниза; 2 – нижний черепок; 3 – верхний черепок; 4 – продольный стык; 5 – стропило

Черепицу укладывают справа налево в направлении от фронтонного или вальмового края. Пазы элементов смежных рядов цепляются друг за друга без зазоров, но если они все-таки образуются, в этом случае их замазывают известково-цементным раствором.

3. В отличие от ленточной пазовая штампованная черепица снабжена и продольными, и поперечными пазами, что в результате дает прочное и плотное покрытие в обоих направлениях, при этом элементы укладываются в 1 слой (рис. 55).

Для крепления используют проволоку или скобы. Укладку ведут справа налево.

4. Желобчатая черепица (рис. 56) предназначена как для покрытия конька, так и для укладки на скатах.

Под желобчатую черепицу необходимо устроить скат с оптимальным уклоном, поскольку при малом угле вода, собираясь на стыках, может просачиваться внутрь, а при большом черепица под собственным весом может постепенно съехать с крыши. Поэтому он должен составлять 20–33°.

Рис. 55. Укладка пазовой штампованной черепицы: 1 – обрешетина карниза; 2 – стропило; 3 – нижний черепок; 4 – верхний черепок; 5 – продольный стык

Рис. 56. Укладка желобчатой черепицы: 1 – ветровая доска; 2 – прижимная планка; 3 – гвозди; 4 – слой раствора; 5 – черепица; 6 – сплошной дощатый настил; 7 – стропило; 8 – уравнивающая рейка; 9 – заполнитель

Под желобчатую черепицу, в отличие от предыдущих видов, устраивают сплошную обрешетку, поскольку в качестве крепежа используется известковый раствор в смеси с волокнистыми материалами. Можно также заменить его глиняным раствором с резаной соломой. Толщина такого слоя не должна превышать 10–12 мм. Зазоры между основанием и черепицей заделывают битыми черепками или кирпичным боем.

Желобчатая черепица кладется слева направо, причем суженный край всегда должен быть направлен вниз. В результате элементы верхнего ряда надеваются на нижние.

Особое внимание следует уделить правильному оформлению конька. Для этого, используя цементно-известковый раствор, укладывают коньковую черепицу, перекрывая каждым последующим элементом предыдущий на 50 мм. Благодаря пазовому ободку они плотно цеп ляются друг за друга. Помимо этого, нечетные элементы дополнительно фиксируют проволокой, наматывая ее на гвозди, вбитые в обрешетку.

Коньковую черепицу укладывают в том же направлении, что и черепицу на скатах, то есть слева направо или наоборот. Если крыша имеет более сложную конфигурацию, тогда на ребрах черепицу кладут снизу вверх.

Наиболее приемлемой конструкцией крыши под черепицу является двухскатная, поскольку при большом количестве ребер и разжелобков работа усложняется, а водонепроницаемость кровли снижается. Хотя следует признать, что в настоящее время в продаже имеется большое количество доборных элементов, которые облегчают дело.

Недостатков керамической черепицы лишена кровля из металлочерепицы, при этом она достаточно декоративна. Поскольку 1 м² металлочерепицы весит не более 6 кг, усиливать под нее конструкцию крыши не надо. Еще одним плюсом является то, что фирмы, реализующие материал, отрежут лист именно такой формы и такого размера, как это необходимо для вашей крыши, благодаря чему отходы практически отсутствуют, а подгонка не требуется. Следовательно, монтаж не отнимает много времени. Длина листа металлочерепицы равняется сумме длины ската с длиной карниза. Лист крепят к обрешетке таким образом, чтобы край оказался ниже карниза на 40 мм, благодаря чему на коньке образуется вентиляционный зазор.

Обрешетка под металлочерепицу не бывает сплошной и выполняется с шагом, соответствующим размеру рисунка на листе. Но доска, выступающая на карниз, должна быть толще остальных примерно на 15 мм.

Укладку металлочерепицы начинают снизу, с карнизных планок, которые фиксируют оцинкованными гвоздями (шурупами) с шагом в 300 мм. Листы укладывают с нахлестом, величина которого составляет 100 мм.