Текст книги "Практичный летний душ и туалет на даче"

Окрашивание душа и туалета

Заключительным этапом отделки душа или туалете может стать проведение малярных работ. Стоит заметить, что окрашивание поверхностей можно считать весьма ответственной операцией, требующей от мастера трудолюбия, умения и терпения. Неправильно положенная краска часто портит внешний вид постройки. Скрыть такие дефекты в большинстве случаев оказывается невозможно.

Малярные работы включают в себя несколько мероприятий, среди которых следующие: подготовка основания (первичная подготовка, шпатлевка, грунтовка) и окрашивание.

Первичная подготовка основания. Перед окрашиванием рабочую поверхность следует предварительно подготовить. Для этого стены и потолки из гипса или древесины необходимо выровнять с помощью крупнозернистой наждачной бумаги, а кирпичные или бетонные – кирпичом, развернув его плоской стороной. Имеющиеся зазоры, трещины и щели заполняют: в деревянных элементах – шпатлевкой, а в каменных – штукатуркой. Незначительные дефекты поверхности можно устранить с помощью подмазки или шпатлевки. Универсальную подмазку готовят из 2 частей просеянного мела, 1 части гипса и 10 %-ного раствора клея. С поверхности деревянных конструкций необходимо удалить выступающие зазуб рины и сучки, гвозди следует хорошо вбить.

Для устранения неровностей с металлических поверхностей можно использовать металлическую щетку. Для того чтобы избавиться от пятен ржавчины или копоти с поверхности основания, лучше всего воспользоваться специальным составом. Для его приготовления нужно взять воду и медный купорос в соотношении 1: 0,7 или 2: 1. Полученную смесь ставят на огонь и постепенно разогревают до температуры 50–60° C, после чего покрывают им загрязненные участки. Каждый последующий слой раствора следует наносить только после полного высыхания предыдущего.

Для удаления ржавых пятен или копоти рекомендуется использовать также 2 %-ный раствор соляной кислоты. После обработки поверхность ополаскивают водой. С этими же целями применяют и мыловар. После удаления пятен с помощью такого средства поверхность нужно отделать грунтовкой, положенной в 2–3 слоя. Замаскировать пятна и стойкие загрязнения поможет горячая олифа. Ее наносят на поверхность основания, а поверх нее кладут 2–3 слоя нитрокраски или лака.

Устранить пятна ржавчины или копоть, имеющиеся на красочно-клеевой поверхности, можно следующим образом. Покрытие на загрязненном участке следует снять, после чего покрыть место дефекта белилами, затем нанести грунтовку и выкрасить.

Для того чтобы снять старый слой лака или краски, необходимо сначала нанести на поверхность специальную пасту, после чего убрать покрытие, используя шпатель. Такую пасту можно легко приготовить из порошка мела и нашатырного спирта. Для приготовления пасты рекомендуется также смешать гашеную известь, кальцинированную соду и воду, взятых в пропорции 3: 1: 5, или порошок мела и асбестовую пыль, использованных в соотношении 1: 1, разведенных 20 %-ным раствором каустической соды. Удалять застарелые пятна ржавчины или копоти лучше всего, замаскировав поврежденные участки известковым раствором, соединенным с речным песком, или зачистив крупнозернистой шкуркой.

Шпатлевка. Для того чтобы получить ровную поверхность, предназначенную для дальнейшего окрашивания, необходимо провести шпатлевание. В процессе работы нужно набирать на шпатель такое количество отделочного материала, которое позволит устранить дефект на небольшом участке стены. В противном случае излишки шпатлевки образуют бугорки. Для того чтобы этого избежать, необходимо взять на шпатель нужное количество шпатлевки, нанести ее на стену более или менее ровным слоем, после чего, перевернув инструмент обратной стороной, тщательно разгладить поверхность. Лишнюю шпатлевку нужно тут же удалить.

Толщина слоя накладываемой шпатлевки определяется величиной имеющегося на поверхности стены дефекта. Увеличивать или уменьшать ее можно, при работе разворачивая шпатель под некоторым углом. Если держать инструмент под углом менее 90° по отношению к стене, то толщина отделочного слоя окажется меньше. Разглаживание следует производить, наклонив шпатель под углом не более 10–15°. Опытные мастера советуют использовать для шпатлевания несколько шпателей: с помощью одних можно будет наносить шпатлевку на поверхность стены, а используя другие, похожие на полутерки, – выравнивать отделочный слой. В том случае, если применяется жидкая шпатлевка, то для ее нанесения лучше всего взять шпатель, а разглаживание производить кистью.

При необходимости получения абсолютно ровной и гладкой поверхности рекомендуется отделывать стены несколькими слоями шпатлевки, чередующимися со слоями грунтовки.

При этом каждый последующий слой материала следует класть после полного высыхания предыдущего.

Прежде чем окрашивать стену, ее поверхность необходимо зачистить поочередно крупнозернистой и среднезернистой шкуркой. Для проведения отделочных работ можно использовать шпатлевку, приобретенную в магазине или изготовленную самостоятельно, в домашних усло виях. Среди главных требований, предъявляемых к такому материалу, следующие: шпатлевочная масса должна иметь хорошее сцепление с рабочей поверхностью, обладать такими характеристиками, как пластичность, однородность и минимальная усадка.

Для понижения степени усадки в шпатлевку следует добавить мел, шпат или гипс. Для увеличения пластичности шпатлевочную массу следует разбавить олифой. Для отделки стен, предназначенных под окрашивание клеевыми красками, лучше всего использовать шпатлевку, смешанную с клеящим составом, взятым в количестве 5 % от общего веса отделочной смеси.

Грунтовка. Для того чтобы получить прочный и стойкий слой после нанесения краски и добиться более надежного сцепления между красящим веществом и окрашиваемой поверхностью, необходимо провести грунтовку. Данную операцию выполняют вручную или используя специальное приспособление – распылитель. Стоит заметить, что поверхности, отделанные штукатуркой, обладают довольно высокой гигроскопичностью. В связи с этим наносить слой грунта на такие стены необходимо с особой тщательностью.

В качестве отделочного грунта для нанесения на поверхности стен используют специальные суспензии, в состав которой входят красители, связующие и наполнители. Связующие элементы, являющиеся составляющими грунтовки, обеспечивают образование тонкой непрозрачной пленки, которая и защищает поверхности от внешних химических и незначительных механических воздействий.

Грунтовку следует класть в несколько слоев. Причем каждый следующий слой нужно наносить только после того, как высохнет предыдущий. Отделочной суспензии необходимо набирать на кисть столько, чтобы излишки не оставались на отделываемой поверхности в виде подтеков.

Окрашивание поверхности. Краску можно наносить на отделываемую поверхность в один или несколько слоев. При этом основание должно быть тщательно подготовлено. Перед окрашиванием влагу и неровности следует устранить.

Перед применением краску тщательно перемешивают, а для ее нанесения на поверхность используют кисти, валики и пр.

Сделать краску, хранившуюся в течение длительного времени, менее густой можно следующим образом. Перед применением ее нужно слегка нагреть, после чего тщательно перемешать. Если краска и после этого остается слишком густой, то ее разводят растворителем.

Для того чтобы придать окрашенной поверхности матовость, необходимо ввести в основной красящий состав раствор хозяйственного мыла. Его готовят в пропорции 250 г мыла на 3 л краски.

Перед нанесением краски поверхность следует очистить от загрязнений и пыли, после чего насухо вытереть. Во избежание образования наплывов краску рекомендуется наносить в несколько тонких слоев. Это поможет также придать покрытию большую прочность.

В процессе работы излишки краски нужно снимать с кисти, отжимая ее о край банки или специальной посуды. Кистью нужно взмахивать равномерно, поворачивая ее то одной, то другой стороной, растушевывая таким образом состав и равномерно распределяя его ровным тонким слоем по поверхности. При использовании валика излишки краски можно снимать, отжимая насадку через металлическую сетку. При окрашивании стен валик ведут в направлении сверху вниз, а при отделке потолков и полов – по линиям, проходящим перпендикулярно к окнам.

Приступая к отделке помещения, в первую очередь необходимо окрасить потолок. Красочный слой лучше всего наносить с помощью пульверизатора. При использовании с этими целями кисти последний слой кладут таким образом, чтобы он был направлен по линии прохождения солнечных лучей. Для того чтобы избежать попадания краски на лицо, руки и одежду в процессе работы, кисть нужно снабдить воронкообразной деталью, которая крепится на ручке.

После завершения окрашивания потолка можно приступить к окрашиванию заранее подготовленных стен. Стены можно отделать краской, накладывая ее не ровным слоем, а, например, разбрызгивая. Далее окрашивают оконные рамы и пол. Для нанесения краски на рамы лучше всего использовать специальные кисти – ручники.

Отделка душа и туалета плиткой

Плитку используют для отделки внутренних помещений жилых построек и строений хозяйственного назначения, а также поверхности каминов, бассейнов и пр. В настоящее время для облицовки стен и полов душа и туалета применяют плитку различных видов: керамическую, ксилолитовую, поливинилхлоридную, шлакоситалловую, стеклянную, полистирольную и пластиковую.

Керамическая глазурованная плитка. Плитка такого вида имеет квадратную или прямоугольную форму. Современная промышленность выпускает плитку не только для отделки прямолинейных поверхностей – так называемую основную, но также и для облицовки внешних (угловая усеночная) и внутренних (угловая лузговая) углов, линии плинтусов и карнизов. С наружной, лицевой, стороны такая керамическая плитка обработана специальной глазурью. На тыльной стороне выполнены рифления, обеспечивающие надежное сцепление поверхностей.

Напольная керамическая плитка. Плитка данного вида сходна с фасадной керамической. Толщина напольной плитки, согласно стандартам, достигает 5–13 мм. С внешней стороны напольная керамическая плитка отделана фактурным рифлением. В настоящее время промышленность предлагает застройщикам плитку для облицовки пола самой разной формы и параметров: прямоугольную (200 × 100; 200 × 150; 300 × 150; 300 × 200; 400 × 300 мм); квадратную (48 × 48; 100 × 100; 150 × 150; 200 × 200; 250 × 250; 300 × 300 мм); треугольную (58 × 83; 68 × 97; 83 × 118; 98 × 139 мм); четырехстороннюю (75 × 173; 85 × 196; 100 × 230 мм); пятистороннюю (170 × 98; 150 × 86,5; 200 × 115 мм); шестистороннюю (150 × 173; 170 × 196; 200 × 230 мм); восьмистороннюю (170 × 60 × 85; 200 × 70 × 100 мм).

Ксилолитовая плитка. Плитку такого вида целесообразно использовать для отделки помещений с низким уровнем влажности. Размеры выпускаемых плит следующие: при толщине в 12–18 мм 200 × 200 и 250 × 250 мм.

Поливинилхлоридная плитка. Толщина такой плитки составляет 1–2 мм. В зависимости от параметров существуют следующие виды плиток: со сторонами 150 × 150 мм и 300 × 300 мм.

Шлакоситалловая плитка. Она представляет собой белые или серые плиты, толщина которых достигает 8–10 мм, длина составляет 600–2800 мм, а ширина – 300–900 мм. Стандартные размеры плит следующие: 300 × 300 и 600 × 600 мм при толщине 10–15 мм. Прокатный шлакоситалл, имея небольшой показатель плотности, отличается надежностью и прочностью.

Стеклянная плитка. Стеклянная плитка имеет такие размеры: 150 × 100 мм и 150 × 150 мм при толщине в 10 мм.

Полистирольная плитка. В продаже имеется полистирольная плитка следующей формы и параметров: прямоугольная (100 × 300 мм) и квадратная (100 × 100 мм; 150 × 150 мм), а также фризовая (150 × 20 мм; 150 × 50 мм; 100 × 20 мм; 100 × 50 мм). С обратной стороны поверхность плитки отделана рифлением.

Пластиковая плитка. Для придания конструкционным элементам различных строений особой декоративности часто используют пластиковые плитки. Они не отличаются прочностью и надежностью, но с их помощью можно легко оформить душ или туалет, сделав их неповторимыми. Особенной популярностью у застройщиков пользуется пластиковая плитка, по внешнему виду напомина ющая малахит, древесину и мрамор.

Длина одной пластиковой плитки составляет 1000–1300 мм, а ширина равна 600–1600 мм при толщине в 1–5 мм.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать непосредственно к укладке плитки, нужно рассчитать ее количество и нужным образом подготовить рабочие поверхности, приготовить скреп ляющий раствор и пр.

Нет необходимости говорить о том, что выбранный для облицовки стен и пола материал должен быть высокого качества. Только при таком условии покрытие будет служить в течение длительного времени. Качество плитки определяют следующим образом. Высококачественная плитка не имеет сколов, трещин, выбоин, пятен или выцветших мест. Окраска ее однородна. Пластины, изготовленные из поливинилхлорида и полистирола, должны иметь ровную поверхность и одинаковую толщину по всей площади.

Выбор того или иного вида плитки необходимо производить в соответствии с назначением того помещения, где будут проведены облицовочные работы. Так, например, для отделки пола в туалете лучше всего брать плитку, отличающуюся долговечностью и прочностью. Тогда как для покрытия стен и пола во влажных помещениях целесообразно использовать пластины, обработанные или содержащие в своем составе специальные вещества, повышающие устойчивость материала к воздействию влаги.

Расчет количества плитки. Для того чтобы точно рассчитать, какое количество плитки понадобится для облицовки той или иной поверхности, прежде всего следует установить площадь последней. Кроме того, нужно учитывать способ кладки плитки, а также характер орнамента. Высчитывая количество плитки, необходимо также принять во внимание возможное обнаружение дефектов материала в процессе работы. Не лишним будет запастись некоторым количеством пластин, которые пригодятся для проведения в дальнейшем ремонтных работ.

Приготовление скрепляющих растворов. Для проведения облицовочных работ нужно приготовить такой раствор, который обладал бы следующими характеристиками: морозоустойчивостью, определенной плотностью (до 1500 кг/м²), водонепроницаемостью, прочностью, химической устойчивостью и высокими скрепляющими свойствами.

Чаще всего для отделки поверхности и заделки трещин используют цементно-песчаный раствор. Для его приготовления нужно взять 1 часть портландцемента (марка М500 или М400), 3 части песка и 0,5 части воды. Все составляющие следует хорошо перемешать до получения однородной массы без комков.

Для того чтобы заделывать швы при укладке плитки, можно приготовить раствор, состоящий из 1 части портландцемента, 1 части песка и воды, взятой в таком количестве, чтобы получить массу необходимой консистенции.

Раствор, полученный на основе цемента и песка, лучше всего применять при облицовке стен и пола стеклянной или керамической плиткой, а также плит, изготовленных из натурального камня, и ковровой мозаики. Его готовят из таких составляющих: 1 часть портландцемента (марка М500 или М400), 2,4 части песка и 0,4 части воды.

Для лучшего сцепления поверхностей перед укладкой обратную сторону плитки нужно обработать цементным молоком, приготовленным из 1 части портландцемента и 3–4 частей воды.

Для укладки плитки при отделке лицевых поверхностей каминов и печей лучше всего использовать специальный раствор, составляющими которого являются 0,15 части цемента, 1 часть глины и 4 части песка.

Помимо растворов, при облицовке поверхностей плиткой применяют различные мастики промышленного производства или изготовленные в домашних условиях, а также клеящие составы.

Современная промышленность представляет широкий ассортимент мастик, предназначенных для укладки плитки: холодные резинобитумные, холодные битумно-скипидарные, полимерные, эпоксидные и пр., а также клеев: универсальных, дисперсионных, водно-дисперсионных, коллоидно-цементных и пр. При необходимости клеящую мастику можно приготовить самостоятельно.

Битумно-латексная мастика. Для приготовления такой мастики строительный битум (марка БН 70/30) нужно нагреть до температуры не менее 160° C, после чего всыпать в горячую массу известковую муку (¹/₄ часть общего количества мастики) и все хорошо перемешать. Полученную смесь остудить до температуры 70° C, влить раствор бензина (21 % от общего веса мастики), смешанного с латексом (СКП–65 ГП), вновь все тщательно перемешать. Охлажденную до комнатной температуры мастику использовать по назначению после приготовления.

Битумно-скипидарная мастика. Прежде всего необходимо нагреть до температуры 160° C битум (марка БН 70/30). Масса битума должна составлять не менее 65 % от общего веса мастики. Далее расплавленный битум нужно соединить с портландцементом (марка М500), взятом в количестве 5 % от общей массы состава. Все составляющие хорошо перемешать и остудить до температуры 70° C, после чего добавить скипидар (8 % от общего веса мастики), латекс СКС–65 ГП (5 % от общей массы клеящего состава) и уайт-спирит (17 % от общего веса мастики).

Отделка основания. Прежде чем приступать к укладке плитки, необходимо подготовить рабочую поверхность. Ее очищают от загрязнений и пыли, выравнивают, после чего производят проверку вертикальности. Для обеспечения лучшего сцепления на стенах из бетона и кирпича, а также оштукатуренных нужно выполнить неглубокие надсечки. С теми же целями перед облицовкой к деревянным поверхностям нужно сначала прикрепить стальную сетку, затем покрыть ее слоем штукатурки и только после этого переходить к укладке плитки.

При отделке плиткой ровных и гладких стен (покрытых эмалью или краской) поверхность готовят следующим образом. Прежде всего необходимо сделать ее шероховатой. Для этого выполняют насечки и затем обрабатывают стены грунтовкой, представляющей собой 70 %-ный раствор дисперсии ПВА.

Перед креплением напольной плитки поверхность пола нужно покрыть гидроизолирующим слоем. Для этого, используя битумную мастику, кладут двойной слой рубероида, а сверху накрывают его полимерцементной стяжкой, уложенной слоем толщиной не менее 10–12 мм.

Разметка вертикальной поверхности. Для того чтобы получить ровную плиточную кладку, предварительно нужно провести провешивание вертикальной поверхности. Суть данной операции состоит в том, чтобы установить и зафиксировать прямые линии, условно проходящие в вертикальном и горизонтальном направлении. С этими целями обычно используют отвес, водяной уровень или уровень, снабженный правилом.

При провешивании вертикальных линий по верхнему краю облицовки вбивают гвоздь на глубину кладки, которая обычно составляет 7–15 мм и определяется толщиной плитки и толщиной слоя основания. Гвоздь нужно располагать, отступив 30–40 см от угла стены или перегородки. К шляпке гвоздя с помощью крепкой нити или тонкой бечевы прикрепляют отвес, используя который пытаются установить толщину облицовки по нижнему краю отделываемого конструкционного элемента. По той же вертикальной линии на расстоянии не менее 20 см от уровня пола вбивают второй гвоздь. После этого два гвоздя соединяют нитью или бечевкой.

Таким же способом необходимо провести провешивание всех стен и перегородок, которые планируется покрыть плиткой. В том случае, если стены имеют ровную поверхность, то гвозди не удаляют. Если прикрепленные шнуры-причалки касаются стены или перегородки, это означает, что последние нуждаются в выравнивании. Делают это, стесывая выступающие неровности. При условии невозможности выполнения такой операции гвозди нужно вытащить и закрепить на глубине, которая позволила бы провести оштукатуривание поверхности. После этого вновь натягивают причалку и вбивают дополнительные гвозди, которые в процессе работы будут служить маяками. Такие маяки лучше всего размещать с интервалом не менее 1 м.

В углах стены или перегородки по линии нижнего ряда кладки следует закрепить маячные плитки. Делать это рекомендуется, используя гибкий уровень. Для того чтобы контролировать стыки между плитками по горизонтальным линиям, нужно по верхнему краю облицовки зафиксировать шнур-причалку.

По завершении облицовочных работ маячные плитки снимают, а на их место кладут обычные пластины. На заключительном этапе подготовки определяют прямолинейность перпендикуляра, проходящего между шнуром-причалкой и вертикальным маяком-бечевой. После этого можно переходить к выполнению следующей операции: разметке рабочей поверхности.

Разметка пола. Прежде всего необходимо проверить прямолинейность горизонтальных линий поверхности. Делают это, используя строительный уровень и деревянные рейки, длина которых равна 2 м. В том случае, если погрешность по горизонтали достигает более 50 мм, то неровность следует убрать, покрыв стену слоем раствора, приготовленного из цемента и песка. После того как он отвердеет, можно начинать разметку участка, отведенного под облицовку.

Маяки уровня кладки следует зафиксировать по всем линиям периметра стен. В том месте, где пол не отделан настилом, ряд маячных плиток лучше всего выкладывать на деревянную рейку, толщина которой соответствует толщине пола в готовом виде. Прежде всего нужно положить плитки вдоль шнура-причалки. Затем следует отметить расположение линий вертикальных и горизонтальных швов.

По углам поверхностей маяки крепят с учетом ширины плитки. В том случае, если длина стены составляет 4 м и более, то необходимо установить и дополнительные промежуточные плитки-маяки. В верхних углах, в тех точках, где начинаются и заканчиваются средний и верхний ряды кладки, маяки фиксируют, предварительно выровняв и затем положив на цементный раствор (рис. 62).

Рис. 62. Подготовка пола для укладки напольной плитки: 1–3 – угловые плитки-маяки; 4 – рейка; 5 – деревянный угольник; 6, 7 – промежуточные плитки-маяки

По окончании проведения горизонтальной разметки поверхностей и крепления маячных плиток поверхность пола следует хорошо увлажнить. Облицовочные работы с использованием цементно-песчаного раствора в данном случае можно будет начать проводить только спустя 5–6 часов. В том случае, если планируется класть плитку на клеящий состав или мастику, то пол нужно сохранить сухим.

Подготовка плитки. Прежде всего требуется произвести сортировку плитки. Пластины подбирают по цвету, размеру и качеству. Плитки, которые имеют более или менее интенсивную окраску, можно будет использовать для формирования нижних рядов кладки. Плитку, имеющую трещины или сколы, предварительно обработав должным образом, укладывают в углах помещений. После завершения разметки поверхностей следует подсчитать количество неполномерных и полномерных плиток, применяемых для облицовки.

Для резания плитки обычно берут специальный инструмент: стекло– или плиткорез. Резку нужно проводить, перевернув пластину лицевой, обработанной глазурью, стороной к себе. После этого плитку аккуратно раскалывают о деревянный брус по линии разреза. В том случае, если требуется сделать криволинейный разрез, то плитку осторожно откалывают с помощью кусачек или щипцов. Острые срезы в дальнейшем нужно будет заточить бруском или рашпилем.