Текст книги "Практичный летний душ и туалет на даче"

Теплоизоляция душа и туалета

В настоящее время в строительстве душа и туалета широко используются самые разные утеплители. Условно все их можно разделить на две большие группы: искусственные и натуральные. К числу наиболее распространенных мягких натуральных материалов, применяющихся для утепления, относятся войлок, ватин, пакля и мох. Лучшими жесткими искусственными утеплителями считаются пенопласт, керамзит и шлак.

Многие строители отдают предпочтение искусственным утеплителям, поскольку они, в сравнении с натуральными, обладают рядом преимуществ. Во-первых, их можно использовать без предварительной обработки. Во-вторых, они не подвергаются разрушению и гниению. В-третьих, они мало весят.

В качестве утеплителя для дачного душа и туалета рекомендуется использовать такой материал, как пенопласт, который представляет собой вспененный пластик. В продажу он, как правило, поступает в виде листов размером 100 × 1500 × 1500 мм. Теплон – тот же вспененный пластик, только обладающей большей гибкостью, чем пенопласт. В торговой сети он распространяется в больших рулонах. Толщина одного листа обычно равна 4–8 мм, а ширина составляет 1000–1200 мм. Было замечено, что теплопроводность стены, отделанной теплоном на толщину в 4 мм, не уступает показателям теплопроводности кладки в один кирпич. Существуют также утеплители, занимающие промежуточное положение между искусственными и натуральными. Это так называемая минеральная вата. Сегодня лидером по популярности и авторитету среди поставщиков данного материала стала работающая на российском рынке фирма «Rockwool». Крупным строительным компаниям и начинающим зодчим-непрофессионалам она предлагает спрессованную в плиты размером 100 × 600 мм или 5000 × 1000 мм минеральную вату. Толщина таких плит может составлять 30–200 мм. Минеральную вату, имеющую теп лопроводность около 0,034 единицы, рекомендуется использовать не только в качестве утеплителя стен душа и туалета, мансард и кровель, но также и в качестве хорошего звукоизолятора.

Некоторое время назад в качестве утеплителей пустотелых стен часто использовали различные сыпучие материалы, популярность которых в наши дни несколько снизилась. Таким утеплителем заполняли пустоты слоями, толщина каждого составляла не менее 10–15 мм. Материал следовало хорошо утрамбовать и затем залить раствором, приготовленным из цемента и негашеной извести.

Возведение душа и туалета из кирпича

Для того чтобы кирпичная кладка была прочной и монолитной, используемый в работе кирпич необходимо укладывать в определенном порядке, который в строительном деле получил название перевязки. Известна перевязка продольных и поперечных швов. Перевязку продольных швов применяют для того, чтобы избежать разрушения стены, а также для обеспечения равномерного распределения нагрузки на готовую кладку в вертикальном направлении. Перевязка поперечных швов необходима для скрепления продольных рядов кирпича и, кроме того, для распределения нагрузки на стену по горизонтальным линиям.

Среди типов перевязки наиболее распространенными считаются однорядная и многорядная. Однорядная перевязка (рис. 21, а) представляет собой попеременное чередование в кладке ложковых и тычковых рядов. В результате поперечные швы оказываются смещенными относительно друг друга на ¹/₄ кирпича, а продольные – на ¹/₂ кирпича. Вертикальные швы нижележащего ряда замаскированы кирпичами последующего ряда.

При использовании системы многорядной перевязки (рис. 21, б) несколько ложковых рядов покрывают одним тычковым.

Рис. 21. Перевязка: а – однорядная; б – многорядная

Кирпичную кладку можно выполнять одним из трех способов: вприжим, впритык или впритык с подрезкой растворной массы. Перечисленные схемы используют для сборки верст. При выкладывании забуток следует использовать способ кладки кирпича вполупритык.

Выбор способа кладки зависит от нескольких показателей: качества материала (кирпича и раствора), сезона, когда ведутся работы, а также от того, будет ли отделана в дальнейшем наружная поверхность готовой стены.

Способ кладки вприжим чаще всего применяют в том случае, если используется жесткий раствор (7–9 см осадки конуса). Он предполагает полное заполнение скрепляющей массой швов и проведение в дальнейшем их расшивки. При применении данного способа кладки раствор настилают на рабочую поверхность, отступив на 10–15 мм от внешнего края стены, и с помощью кельмы выравнивают его поверхность, двигаясь в направлении от уложенного ранее кирпича. Далее, поставив кельму на ребро, подгребают раствор к последнему в ряду кирпичу и с силой прижимают к его грани. После этого берут следующий кирпич, прижимают к кельме, после чего последнюю быстро вынимают. В результате раствор скрепляет оба кирпича. После этого положенный кирпич осаживают, постучав по нему ручкой кельмы, излишки растворной массы удаляют.

Способ кладки впритык целесообразно использовать при условии, если применяется так называемый подвижный, пластичный раствор (12 и более сантиметров осадки конуса). Характеризуется он тем, что швы заделываются не полностью. Данный способ выполнения кирпичной кладки заключается в том, что выложенный на рабочую поверхность раствор загребается на грань последнего в ряду кирпича не кельмой, а следующим кирпичом, предварительно положенным на расстоянии 8–12 см от предыдущего. В результате вертикальный шов оказывается заполненным скрепляющей массой. Постель из раствора следует класть, отступив от внешнего края кладки 20–30 мм.

Способ кладки впритык с подрезкой проводится с полным заполнением и расшивкой швов. Образующиеся на лицевой поверхности стены излишки раствора удаляют, срезая кельмой.

Как уже было замечено выше, для выполнения забуток применяют способ вполупритык. При этом прежде всего необходимо выложить растворную постель между наружной и внутренней верстами, после чего выровнять ее и затем уложить кирпич.

В настоящее время известны и широко используются в строительстве следующие виды кирпичной кладки: порядный, ступенчатый и комбинированный.

Порядный способ отличается простотой выполнения, однако требует значительных трудозатрат. Заключается он в том, что каждый последующий ряд начинают выкладывать только после полного завершения сборки верстов и забуток в предыдущем. Такой способ обычно применяют в сочетании с однорядной системой перевязки.

Начинающий строитель может воспользоваться более простым, порядным, способом кирпичной кладки. При этом после завершения кладки тычкового кирпича лицевой версты положить ложковые второго ряда лицевой же версты, после чего внутренние версты и затем забутку.

Ступенчатый способ чаще всего используют при многорядной перевязке. Отличительной его особенностью является то, что сначала кладут тычковую версту первого ряда, а поверх нее – лицевые версты, начиная со второго по шестой ряд. Далее необходимо выложить внутреннюю тычковую версту, затем – поочередно пять рядов внутренней версты и забутки. Таким образом, высота ступени кладки будет составлять шесть рядов.

Комбинированный способ лучше всего применять при многорядной перевязке. Для этого семь-десять рядов кладут, выполняя порядную кладку, а с восьмого ряда – ступенчатую.

Сплошные стены душа и туалета

Для кладки сплошных стен душа и туалета рекомендуется использовать двухрядную (рис. 22) или многорядную систему перевязки (рис. 23).

Рис. 22. Кладка сплошной стены в два кирпича при двухрядной перевязке

Все работы следует вести в такой последовательности. Прежде всего нужно начать выкладывать углы. Для этого выполняют семь-восемь рядов, после чего приступают к возведению стен, находящихся между ними (рис. 24).

В том случае, если по окончании строительных работ не планируется производить отделку лицевой поверхности стен постройки, кладку лучше всего выполнять, используя способ впустошовку, то есть без полного заполнения швов раствором. В процессе ведения кладки не следует забывать оставлять свободным пространство, где предусмотрено размещение оконных и дверных блоков. Кладку оконных и дверных проемов необходимо производить с использованием четвертей и перемычек различного типа (рис. 25).

Могут быть применены разные перемычки – деревянные, железобетонные. Деревянные можно сделать из бруска, имеющего сечение в 10 см. Его свободные концы предварительно обливают битумом или заделывают рубероидом, после чего фиксируют в стене на глубину не менее 20–25 см. Перемычки из железобетона также легко изготовить в домашних условиях. Для этого нужно сделать рамку-опалубку, в которой поверх разложенных ровным слоем мелких камешков закрепить металлическую сетку. Далее залить основу цементным раствором. Кирпичную перемычку устанавливают также с применением вспомогательной арматуры. В верхней части оконного проема фиксируют опалубку, которую заполняют раствором. Сверху на раствор кладут тонкие металлические стержни, которые вновь заливают раствором. После полного отвердевания раствора опалубку можно удалить.

Рис. 23. Кладка сплошной стены в два кирпича при многорядной перевязке

Рис. 24. Соединение внутренних и наружных стен

Рис. 25. Кирпичная кладка в оконных проемах

Пустотелые стены в строительстве душа и туалета

Пустотелые стены представляют собой две тонкие стены, выложенные в полкирпича и соединенные между собой вертикальными кладками в полкирпича, установленными на некотором расстоянии друг от друга. Интервал между вертикальными связками не должен превышать 60– 100 мм. Образующиеся пустоты между стенками в дальнейшем следует заполнить специальным утеплителем.

При кладке пустотелых стен по линии верха и низа дверных и оконных проемов, а также на уровне перекрытий необходимо выложить перемычки из кирпича. Перевязку швов следует выполнять с чередованием тычковых и ложковых рядов. Вертикальные швы нужно заделать рабочим раствором.

Кирпичные перегородки в строительстве душа и туалета

Внутренние перегородки (рис. 26) рекомендуется класть вполкирпича. С этими целями лучше всего использовать силикатный или красный кирпич. Дверной блок следует предварительно зафиксировать в проеме перед началом работ.

Рис. 26. Сооружение кирпичной перегородки: 1 – кирпичная кладка; 2 – слой штукатурки

В том случае, если планируется установить перегородку в основной стене, во время кладки в последней необходимо выполнить пазы-выемки для дальнейшего крепления перегородки. При кладке внутренних перегородок кирпич нужно класть на известковый или цементный раствор. В верхней ее части следует оставить узкую щель, которую затем необходимо заделать.

Столбы

Столбы выполняют при сооружении фундамента постройки. Для кладки необходимо применять однорядную систему перевязки, поскольку именно она позволит придать готовой конструкции монолитность и прочность. При этом используют целый кирпич и некоторое количество половинок. Кладку выполняют, чередуя тычковые ряды с тремя ложковыми.

Простенки

Выбор системы перевязки определяется шириной простенка. В том случае, если ширина последнего установлена в 1 м, то лучше всего применить трехрядную систему перевязки. А при ширине более четырех кирпичей рекомендуется использовать многорядную перевязку.

Для образования четверти в кладке простенка следует начальный тычковый ряд собрать из четверток, а ложковый – из половинок. Использовать способ кладки впус тошовку для сооружения простенков не рекомендуется. В противном случае постройка не будет отличаться прочностью и устойчивостью. При ширине кладки простенка в 2 ¹/₄ кирпича необходимо взять целый кирпич высокого качества.

Кирпичная кладка с армированием

Такой способ кладки необходимо использовать в районах с повышенной сейсмической активностью или вибрацией почв. Он представляет собой кирпичную кладку, для придания особой прочности дополненную металлической арматурой, которая фиксируется в швах. Устанавливают арматуру как в продольном, так и в поперечном направлениях. Для поперечного армирования кирпичной кладки применяют стальную сетку «зигзаг» или отдельные металлические прутья, диаметр которых может составлять 2,5–8 мм.

Облегченные стены в строительстве душа и туалета

В том случае, если необходимо экономно расходовать материалы, а также снизить вес конструкции душа или туалета, можно возвести так называемые облегченные стены. Для этого вместо некоторого количества кирпича применяют бетон. Расшивку швов следует выполнять с лицевой стороны. Для того чтобы предотвратить попадание влаги внутрь душа или туалета, 2–3 верхних ряда в оконных проемах и у обреза цоколя следует выложить сплошной кладкой.

Русты

Для придания поверхности кладки рельефности иногда используют русты, которые представляют собой располагающиеся горизонтально канавки, глубина которых не должна превышать 50 мм. Такие бороздки нужно проводить через каждые 7–8 рядов кладки.

Кладка фундамента душа и туалета

Как известно, фундамент является основанием и главным элементом, определяющим прочность и устойчивость любой постройки, как жилой, так и хозяйственного назначения. Стоит заметить, что стоимость строительства фундамента определяется 20 % от общей цены материалов, израсходованных на возведение всей постройки. Однако опытные строители говорят о том, что переделка фундамента может обойтись застройщику гораздо дороже. Вот почему важно правильно выбрать тип фундамента, рассчитать глубину его заложения, а также в полной мере освоить технологию кладки.

Прежде чем выбирать вид фундамента, необходимо определить тип почвы на участке, где будет стоять душ или туалет. Лучше всего с этими целями пригласить специалиста, который, обладая соответствующими навыками и нужными инструментами, сможет провести анализ грунта. Значимым показателем, определяющим выбор типа фундамента, считается глубина промерзания почвы в холодное время года и уровень подземных вод. Фундамент следует располагать ниже отметки промерзания почвы. Ниже приведена табл. 3, показывающая уровень промерзания грунта в зависимости от географического расположения местности.

Перед тем как начать проведение строительных работ, рекомендуется построить план организации рабочей площадки. На схеме необходимо указать месторасположение подъездного пути, место, где будут находиться нужные материалы (кирпич, цемент и пр.). Далее следует подготовить строительную площадку: вырубить деревья, удалить кустарники и траву. Для полного очищения участка необходимо срезать поверхностный слой почвы на глубину не менее 15–20 см. Растительные пласты затем можно сложить и в дальнейшем использовать для облагораживания грунта в саду и в огороде. После этого площадку выравнивают и затем отмечают контурные линии душа и туалета.

Таблица 3

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА

Для того чтобы закрепить вспомогательные оси, нужно вбить небольшие столбики, диаметр которых равен 20–30 мм, после чего с внешней стороны к вешкам прибить широкие доски. В результате получается рамка, соответствующая площади туалета и душа. Устанавливать такую рамку нужно на расстоянии не менее 1–1,5 м от линии края фундамента строения. В точках, где оси постройки пересекаются с верхним краем обноски, необходимо вбить гвозди и затем прикрепить к ним проволоку, бечеву или леску (рис. 27). Их фиксируют на 20–30 см выше того уровня, на котором в дальнейшем будет находиться слой гидроизоляции стены. Это облегчит работы по сооружению фундамента и цоколя. Только после выполнения цоколя деревянную обноску можно будет удалить. После завершения разбивки вспомогательных осей следует проверить параметры полученной конструкции.

Рис. 27. Обноска: 1 – в углах; 2 – вдоль стены; 3 – проволока (бечева или леска), соответствующая краю траншеи фундамента

В процессе пересечения разбивочных осей обноски необходимо следить за тем, чтобы точно выстроить прямой угол. Для этого лучше всего воспользоваться специальными инструментами: теодолитом или экером. При их отсутствии можно применить так называемый метод египетского треугольника, стороны которого соотносятся как 3: 4: 5. Он заключается в следующем. Прежде всего нужно изготовить треугольник. Для этого подойдут медная проволока, шнур или бечева длиной до 12 м. Далее от угла будущего сооружения следует отступить 4 м, двигаясь вдоль линии стены. Через концы полученного отрезка, используя деревянный колышек и проволоку, нужно провести окружности, радиус которых должен составлять 5 и 3 м. Точку, в которой окружности пересеклись, необходимо соединить прямыми с конечными точками отрезка. В результате получится треугольник, стороны которого, имеющие длину 3 и 4 м, образуют угол в 90° (рис. 28).

Рис. 28. Установление прямого угла в обноске с использованием метода египетского треугольника

После окончания разбивки осей в горизонтальном направлении нужно правильно определить местоположение вертикальных линий. Для этого лучше всего применить нивелир. Выкапывание траншеи под фундамент следует производить только после завершения сооружения обноски, определения месторасположения осей и вспомогательных отметок. В том случае, если на площадке, где ведется строительство, отмечается высокий уровень подземных вод, то необходимо понизить его, используя специальные насосы или системы дренажа.

В случае неглубокого заложения фундамента на непучинистых почвах траншею лучше всего выкапывать вручную. При этом рекомендуется сооружать вертикальные грунтовые стенки, которые будут служить в качестве опалубки.

Для того чтобы избежать осыпания грунта и разрушения стенок траншеи и котлована, можно укрепить их с помощью металлических или деревянных арматур или откосов. На участках с сильно влажной почвой фундамент рекомендуется закладывать на глубину не более 0,25 м, а на площадках с умеренно влажным грунтом – на глубину от 0,5 до 0,75 м. Землю из выемки лучше всего складывать не ближе чем на 0,5 м от края траншеи или котлована. Для того чтобы предотвратить попадание и скопление дождевой воды, на дне нужно соорудить водоотвод. Закладку фундамента рекомендуется проводить непосредственно после окончания подготовительных и землеройных работ.

Фундаменты для душа и туалета

Известно три основных типа фундамента: ленточные, столбчатые и подвижные плиточные.

Ленточный фундамент (рис. 29). Это монолитная конструкция, которая имеет одинаковую ширину и высоту. Высота сооружения может варьироваться только при условии, если строительство ведется на площадке с уклоном. Фундаменты такого типа целесообразно устанавливать на слабых почвах под тяжелые постройки, выложенные из камня или железобетона. К тому же ленточные фундаменты предпочтительнее в том случае, если планируется закладывать их на незначительную глубину.

Рис. 29. Ленточный фундамент: 1 – постель из раствора; 2 – слой гидроизоляции; 3 – отмостка

Столбчатый фундамент. Конструкция фундаментов такого типа складывается из вертикально установленных столбов, которые, как правило, располагают в углах будущей постройки. В некоторых случаях для придания сооружению особой прочности столбы размещают и в средней части площадки, предназначенной для возведения строения. С теми же целями отдельные столбы иногда соединяют поперечными перекладинами – ростверками. Это придает конструкции монолитность и большую устойчивость. Подобные фундаменты целесообразно сооружать на площадках, имеющих уклон, а также на пучинистых, слабых грунтах.

Подвижные плиточные фундаменты. Конструкция фундаментов такого типа – решетчатая или цельная плита (рис. 30), которая является основанием для всей будущей постройки. Для придания ей прочности и устойчивости подобные плиты имеют ребра жесткости, изготовленные из железобетона. Чаще всего подобные фундаменты возводят на слабых, пучинистых грунтах для облегченных небольших по площади душей и туалетов.

Рис. 30. Подвижный плиточный фундамент

В зависимости от того, какой материал использован для сооружения, фундаменты можно условно разделить на несколько групп: песчаные, бетонные, железобетонные, бутовые и кирпичные. При ведении строительных работ на твердых, непучинистых почвах целесообразно возвести песчаный фундамент. Кроме того, он считается менее трудоемким при сооружении и самым дешевым в сравнении с другими типами фундаментов. Материалом для строительства в данном случае может служить только крупнозернистый песок. Сначала на дно вырытой траншеи слоями высыпают песок. Толщина каждого слоя не должна превышать 10–15 см. Песчаные слои увлажняют и утрамбовывают. Поверх последнего слоя кладут битый кирпич, щебень или гравий, скрепляя фундамент песчано-цементным раствором.

В том случае, если для устройства фундамента используется бетон или железобетон, предварительно необходимо установить границы сооружения посредством изготовления опалубки. Для этого, используя доски, толщина которых не превышает 20–25 мм, нужно сделать щиты. Ширина каждого такого щита определяется высотой будущего фундамента: она на 50–100 мм выше уровня его верхнего края. Затем щиты следует прикрепить к вертикально установленным стержням (рис. 31).

Для того чтобы избежать попадания и скопления на дне котлована воды, стенки опалубки с наружной стороны нужно хорошо укрепить распорками или землей. Детали из металла рекомендуется размещать на деревянных подставках или фиксировать к опалубке с помощью проволоки. В целях экономии материала снизить количество используемого бетона можно, покрыв стенки опалубки толем, картоном или листами плотной бумаги.

В том случае, если для сооружения бетонного фундамента планируется сделать неглубокий котлован на участке с суглинистой или глинистой почвой, можно обойтись и без предварительного возведения опалубки.

Если при сооружении фундамента была использована опалубка, то ее рекомендуется убирать также после полного отвердения бетона (обычно это происходит не ранее чем спустя две недели после окончания работ). Затем стенки необходимо укрепить горячим битумом. На площадках с грунтами малой степени влажности процедуру можно будет провести дважды. Стенки фундаментов на сильно увлажненных почвах требуют дополнительной обработки. Кроме того, необходимо повысить степень гид роизоляции фундамента, сооруженного на почвах с повышенной влажностью. Делают это с помощью полиэтиленовой пленки или рубероида.

Рис. 31. Изготовление опалубки: а – щиты; б – крепление опалубки; в – размещение столбов по периметру опалубки

Для сооружения кирпичного фундамента рекомендуется выбирать красный кирпич высокого качества. Лучше всего подойдет так называемый железняк.

Нередко для возведения столбчатых фундаментов применяют металлические или асбоцементные трубы. Как правило, их армируют стальными стержнями или сеткой и жестко фиксируют с основанием при изготовлении. Сделать подобную конструкцию может любой начинающий мастер-застройщик. Для этого необходимо соединить трубы: их либо сваривают, либо связывают прочной толстой проволокой. Внутри труб размещают арматуру, которая придаст сооружению особую прочность и устойчивость. Оставшиеся в нижней части конструкции концы арматуры следует соединить с арматурой основания будущего фундамента. Для сооружения такого блока для фундамента предварительно нужно изготовить опалубку, которая поможет укрепить основание. На готовую опалубку ставят блок армированных труб и фиксируют их с основанием. Затем полости блоков, труб и опалубку заливают бетоном для придания конструкции монолитности. Спустя двое-трое суток необходимо удалить опалубку, а поверхность блоков залить горячим битумом для гидроизоляции. Последнюю процедуру следует повторить дважды.

В редких случаях в качестве опор фундамента столбчатого типа выступают деревянные столбы. Их фиксируют в грунте, после чего покрывают в нижней части дегтем или битумом.

Для возведения фундамента можно использовать и готовые блоки из железобетона. В том случае, если планируется сделать столбчатую конструкцию, то блок, размещаемый на нижнем уровне, кладут на широкую поверхность, а все последующие – на узкую, уменьшив таким образом площадь соприкосновения элементов с грунтом. Блоки фиксируют между собой раствором, приготовленным из цемента и песка. При сооружении ленточного фундамента железобетонные блоки кладут на узкую, длинную, сторону. Пространство между блоками заполняют раствором. Блоки в последующих рядах укладывают так, чтобы они перекрывали швы предыдущего ряда.