Текст книги "Рим за три дня. Нескучный путеводитель"

В общем, не арка, а культ язычества! Хотя до ее воздвижения Константин специальным эдиктом уравнял все религии в правах, особенно выделяя христианство. Еще чуть-чуть, и он сделает христианство государственной религией, за что его припишут к лику равноапостольных святых.

За аркой раскинулась широкая улица Святого Григория (via di San Gregorio), по которой мы и прогуляемся, пока гладиаторов, мелькающих перед глазами, не сменит Большой цирк.

Большой цирк (Circo Massimo): вечный праздник.

Цирк в буквальном смысле порос быльем. По неглубокому котловану гуляют собачники да стоят с закрытыми глазами туристы, представляя, что здесь когда-то было.

Конс был божеством многопрофильным, отвечал и за лошадей, и за плодородие, и за загробный мир.

А было вот что: сначала, еще до рождения Рима, стояли деревушка и алтарь языческого божества Конса. Божество это было многопрофильное, отвечало и за лошадей, и за плодородие, и за загробный мир. Из-за последних двух специализаций алтарь находился под землей и выносился на поверхность только два раза в год, во время Консуалий – праздников, посвященных Консу. Праздновали с размахом, даже лошадей украшали цветочными гирляндами и освобождали от работы.

Потом Ромул основал Рим и стал думать, кем бы его заселить. И придумал дать гражданство всем желающим! Желающие ехать в пустой молодой город были понятно какие – воры, убийцы да беглые рабы. Но это Ромула не смущало. Смущало его лишь то, что новыми гражданами стали в основном мужчины. А для того чтобы у города было не только сегодня, но и завтра, необходимо было срочно добыть женщин. Но где? Ромул честно обратился к соседям за помощью: у вас, мол, товар, а у нас… новый гражданин Рима. Но, к сожалению, все хотели нормальных купцов. Новые граждане уже собирались продемонстрировать свои таланты в военном деле, но Ромул, у которого в списке личных грехов числился убитый брат, резню начинать не хотел.

Вместо этого он организовал торжественные игры в честь бога Конса. Соседи решили, что праздник – дело святое, и явились на то место, где сейчас растет трава. И вот тут-то новые граждане Рима похватали девушек и растащили по домам. Войны было не избежать, да только пока соседи ходили домой за оружием и подмогой, пока договаривались о стратегии, пока возвращались обратно, в Риме уже вовсю звенели детские голоса.

Тем не менее война все-таки началась и прилично выкосила мужское население с обеих сторон. И вот когда на поле боя остались одни сабиняне (большинство похищенных девушек были из области Сабина, к северо-востоку от Рима) да римляне, чье положение было незавидным, появились похищенные сабинянки с младенцами на руках и принялись убеждать отцов, братьев и мужей, что родственников убивать нехорошо. И что вы думаете, убедили!

Народы объединились, религии слились, а в честь женщин устроили новый праздник, Матроналии, потому что праздник – дело святое. Кстати, праздник отмечали 1 марта, тогда это был первый день календаря.

В VI веке из алтаря Конса устроили цирк, сначала для почетных граждан, а потом для всех без исключения. Правда, тот цирк совсем не был похож на сегодняшние цирки. «Циркус» на латыни означает круг, так римляне называли место для гонок на колесницах – это и было любимым состязанием тогдашних граждан. Правда, цирк не был круглым. Формой он напоминал прямоугольник с двумя закругленными углами. В той стороне, где углы были прямыми, находились стойла – оттуда одновременно выезжали лошади, которым предстояло обегать «спину» (хребет посередине арены). Сначала все было деревянным, но уже в I веке хребет стал мраморным, на нем стояли статуи атлетов, зверей и даже особо ценный египетский обелиск, который сейчас возвышается на площади Пополо (помните обелиск Фламиния?). Потом добавили еще один, сегодня он возле Латеранской базилики.

Обычно в заезде участвовали четыре колесницы, каждая из которых была запряжена четырьмя лошадьми. Требовалось проехать семь кругов, и если уж не выиграть, так хоть не разбиться. Но заезды бывали разными – и 12 колесниц, и 24 круга, так что шансы на выигрыш, как и на выживание, варьировались.

Вторым любимым зрелищем римлян была травля зверей (правда, в Колизее она шла успешнее), а третьим – имитация морских сражений, навмахий. Все по-честному: и корабли, и оружие, и убитые, так что это было мегазрелище, очень дорогостоящее даже по меркам императорской казны. В Колизее тоже демонстрировались навмахии, но это как кино по телевизору смотреть, когда можно на большом экране, то есть цирке. Арена Большого цирка была огромной и располагалась гораздо ниже, чем сейчас, так что превратить ее в море с помощью воды из Тибра было нетрудно.

Умер Большой цирк почти одновременно с Колизеем. В средние века тут были сады да огороды и даже маленькая мельница на протоке. От этой мельницы и получила свое название стоящая рядом с ней (а нынче без нее) Мельничная башенка (Torretta della Moletta). Потом здесь было еврейское кладбище, место казни и даже газгольдер. А что сегодня? Сегодня здесь проходят спектакли, манифестации и праздничные концерты. Потому что праздники – дело святое!

Теперь пройдем по via della Greca чуть дальше, где нас ждет базилика Санта-Мария-ин-Космедин (Basilica di Santa Maria in Cosmedin).

Опознать ее легко по шестиярусной романской колокольне и длиннющей многонациональной очереди. Народ стекался на эту площадь во все времена. И когда на этом месте был Бычий форум (рынок скота), и когда здесь стояла гильотина и проводились публичные казни. Сейчас же магнит для туристов – Уста Правды (Bocca della Verità). Что же это такое?

Ответ первый, правильный: детектор лжи. Именно так Уста Правды использовали в средние века. Обычно жертвами Уст становились неверные супруги и преступники, отрицавшие свою вину. Тогда им предлагали засунуть руку в Уста Правды и еще разок повторить свою версию произошедшего. Часто версия менялась уже при виде каменного страшилища.

Ответ второй, тоже правильный: оракул. По крайней мере, в XI веке считалось, что не руку надо вкладывать к нему в рот, а ухо.

Ответ третий, снова правильный: канализационный люк. В Древнем Риме на них часто высекали какое-нибудь водное божество. По этому поводу у историков есть несколько версий: бог Юпитер, бог Океан, бог Тибр или фавн.

Ответ четвертый, неправильный: покровитель влюбленных. За эту ошибку мы должны быть благодарны Одри Хепберн и Грегори Пеку, которые заглянули сюда на «Римских каникулах» (кинофильм 1953 года). И тем не менее покровитель влюбленных очень близко. Практически за стенкой. Для встречи с ним нужно всего лишь зайти в церковь, которая почти всегда пуста. Там, в золотом реликварии, ждет влюбленных череп святого Валентина. Того самого, которого мы поминаем 14 февраля. И это не единственный повод зайти в церковь. А что еще?

• Мозаики в стиле косматеско, для создания которых использовались античные колонны, даже не знаю, уместно ли тут сказать «к сожалению»…

• Готический балдахин в алтаре.

• Мозаика VIII века «Крещение».

• Подземная крипта, в нишах которой хранилось немало найденных в катакомбах христианских реликвий.

Piazza della Bocca della Verità, 18

Зима: пн – вс 9.30–17.00 (закрывают в 16.50)

Лето: пн – вс 9.30–18.00 (закрывают в 17.50)

Подобно многим другим церквям Рима, Санта-Мария-ин-Космедин стоит на античном храме. Этот храм был посвящен Гераклу, и он гораздо древнее того храма Геракла Победителя (Tempio di Ercole), что «живет» сейчас неподалеку, такой круглый, с колоннами. Возле него – прямоугольный храм Портуна (Tempio di Portuno). Портуном звался речной бог, ответственный за порт, располагавшийся по соседству, в районе Разрушенного моста. А фонтан Тритонов (Fontana dei Tritoni) рядом с ними мы запомним потому, что скульпторов вдохновил фонтан Тритона на площади Барберини – детище Джан Лоренцо Бернини.

В стенах арки Януса, по преданию, находились сокровища. Следы охотников за сокровищами в виде дыр мы видим и сегодня…

Чуть дальше стоит античная арка Януса (Arco di Giano). Янус у римлян считался богом всяческих дверей (входов, выходов и т. д.), а заодно и всех начал (года, жизни и т. д.). Именно в его честь назвали месяц январь. А вот арку, говорят, нет. Назвали «дверь» (ianus), и все. Тогда уж правильнее было бы «двери», ведь во времена своей молодости, в IV веке, арка стояла на пересечении двух дорог. Четыре стороны образуют идеальный квадрат, поэтому ее называют четырехликой. Сверху и в 48 нишах находились статуи римских богов и героев, а в стенах, как гласит предание, – сокровища. Следы охотников за сокровищами в виде дыр мы видим и сегодня.

Поздравляю, вы дошли до финиша первой экскурсии! Вы – молодцы! Вернуться на площадь Венеции можно по via Luigi Petroselli, плавно переходящей в via del Teatro Marcello (10 минут). А можно перебраться через Тибр в район Трасте-вере, где много вкусного и романтичного!

День второй

Экстракт

Площадь Святого Петра (спасенный моряком обелиск, ветры ангелов и демонов, пять дверей, шедевр за пуленепробиваемым стеклом, правая ступня святого Петра, украденная слава, крылатая смерть, золотой скелет, женщина-воин, 551 ступенька) – замок Святого Ангела (жертвы молний, свадьба блудницы, темница графа Калиостро) – Кампо-деи-Фйори (любимая женщина императора и костер Джордано Бруно) – площадь Видони (аббат без головы) – Корсо-дель-Ринашименто (покровитель юристов) – площадь Навона (аморальные забавы, тайна святой Агнессы, фантазия Дэна Брауна и «серый кардинал» в юбке) – площадь Пасквино (прародитель пасквиля) – площадь Святого Августина (любимая церковь куртизанок, любовница Чезаре Борджиа и помощь роженицам) – площадь Сан-Луиджи-деи-Франчези (Караваджо в кубе) – площадь Сант-Эустаккио (олень с крестом и кофе) – площадь Ротонда (великий язычник, дождь из лепестков роз, ослиные уши, средневековый хоррор, обелиск, которому 3400 лет) – площадь Минервы (муза Сальвадора Дали) – Ларго-ди-Торре-Арджентина (смерть Цезаря, изобретательность Помпея, удача сегодняшнего дня, кошки-кошки-кошки) – Римское Гетто (ростовщики в паутине, призрак Иосифа Бродского, подарок для сестры, сольные мужские танцы, короткий путь к славе) – остров Тиберина (змеи на корабле, мост четырех голов, мост неизвестно кого, назидание архитекторам) – Трастевере (друг Гоголя, у которого не получилось сжечь рукопись, источник нефти и исполнитель желаний).

Старт на площади Святого Петра.

Как добраться: метро линия А (станция Ottaviano).

Собор Святого Петра (Basilica di San Pietro in Vaticano): потрясение.

Точнее, потрясений будет много. Автор приготовил целый список шокирующих открытий, которые обязательно вас поразят, как только вы приблизитесь к этому удивительному месту на правильное расстояние. Сразу после того, как вы перешагнете границу и окажетесь в Ватикане, вас ждет много чудес.

Ватиканский обелиск

(Obelisco Vaticano), на самом деле египетский, был привезен в Рим императором Калигулой и возвышался в цирке императора Нерона, где в 66 году принял мученическую смерть апостол Петр. Затем цирк превратился в кладбище, где апостол и был похоронен.

Это единственный обелиск в Риме, который никогда не падал. Он продолжал стоять на своем месте, когда рядом, на месте могилы Петра, выросла в 326 году первая базилика Святого Петра, гораздо скромнее нынешней.

В перемещении Ватиканского обелиска участвовали 900 человек и 144 лошади.

Но нет, это не то место, где он стоит сегодня, – в центр площади Святого Петра его перенесли только в 1586 году. Непростая это была задача – 350 тонн все-таки, 25 метров высотой! В перемещении участвовали 900 человек и 144 лошади. Приказы отдавались с помощью флагов, барабанов и горнов, поэтому всем было велено молчать – под страхом смертной казни. Представьте, как обелиск поднимают на сложной конструкции пеньковых веревок, которые от трения нагреваются и вот-вот загорятся. И вдруг в тишине раздается крик: «Воду на веревки!» Это был голос моряка Бенедетто Бреска. Благодаря постоянному обращению с корабельными канатами он знал, что делать в подобных случаях. Веревки облили водой, а моряк не только остался в живых, но и получил в награду эксклюзивное право на поставку пальмовых ветвей для Пальмового (Вербного) воскресенья.

От обелиска отходит прямая гранитная линия – меридиана, на ней белые диски. Два концевых (знаки Рака и Козерога) указывают на дни солнцестояния (22 июня и 22 декабря), когда тень от креста оказывается на этих дисках. Другие пять – парные знаки зодиака, которые Солнце посещает в остальное время (Лев – Близнецы, Дева – Телец, Весы – Овен, Скорпион – Рыбы, Стрелец – Водолей). Здесь же – роза ветров, среди которых и западный ветер West Ponente, прославившийся благодаря книге «Ангелы и демоны» Дэна Брауна.

Коллонада Бернини обнимает площадь справа и слева полукруглым строем колонн. Если площадь не заставлена стульями для мессы, на брусчатке можно отыскать два белых мраморных круга и встать на них (по очереди, они далековато друг от друга) – с этих двух точек четыре (!) ряда колонн будут выглядеть как один.

Купол, который римляне называют куполище (cupolone), самый высокий в мире – 136,57 метра от пола базилики до верхушки венчающего креста. Над ним трудились много светлых голов, включая Микеланджело, который был одним из семи главных архитекторов собора. Именно под его началом были пристроены две лестницы с пологими ступенями, по которым можно подняться на самый верх.

На фасаде – 13 статуй: Иисус Христос, Иоанн Креститель и 11 апостолов (нет Петра). Святой Петр стоит перед храмом слева, а святой Павел – справа.

Конная статуя императора Константина стоит в портике. Константин основал первую, «старую», базилику, на месте которой ныне стоит собор. Автор – гениальный Джан Лоренцо Бернини. Он был последним главным архитектором собора и отдал ему 50 лет жизни.

Вторая конная статуя в пор тике – это Карл Великий, он был коронован в Соборе Святого Петра.

Эти два императора считаются светскими защитниками католической церкви.

В собор ведут пять дверей, но открыты обычно три центральные. Потому что крайняя левая – «Врата смерти» – открывается толь ко в случае папских похорон, а крайняя правая – «Святая дверь» – в Юбилейный год. Вторая дверь слева носит название «Врата добра и зла», центральная – «Врата Филарета» – стояла еще в первой базилике, вторая справа – «Врата семи таинств».

После двух покушений в 1972 году «Пьету» поместили в пуленепробиваемый кристальный куб.

Собор имеет форму латинского креста, и это заслуга Рафаэля, который тоже в свое время был главным архитектором собора. На протяжении долгих лет строительства главные архитекторы сменяли друг друга, одному человеку такое было бы не под силу. Во-первых, собор строился больше века, а во-вторых, посмотрите на отметки на полу центрального нефа, показывающие размеры других крупнейших соборов мира. Малютки.

Справа от входа – «Пьета» Микеланджело, это единственное подписанное произведение великого скульптора. На ленте, поддерживающей плащ Богородицы, высечено: «Сие сделал флорентиец Микеланджело Буонарроти». Заметим, что Микеланджело создал ее в возрасте 24 лет. После двух покушений в 1972 году «Пьету» поместили в пуленепробиваемый кристальный куб.

Изнутри купол потрясает не меньше, чем снаружи. На его внутренней стороне – двух метровая цитата из Евангелия: TV ES PETRVS ET SVPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM. TIBI DABO CLAVES REGNI CAELORVM (Ты – Петр, и на сем камне я создам церковь мою. Тебе дам ключи Царства Небесного). Подпирают купол четыре колонны, в которых расположились святой Андрей, святая Елена, святая Вероника и святой Лонгин. Последний – творение Джан Лоренцо Бернини.

В глубине центрального нефа находится статуя святого Петра, предположительно созданная в Сирии в V веке. Считается, что если поцеловать правую ступню этой скульптуры, то исполнится самое заветное желание. Каждый год 29 июня (праздник Петра и Павла) статую наряжают.

А где же сам апостол Петр? В крипте под центральным папским алтарем, вход в которую освещают неугасимые лампады. Над алтарем – бронзовый балдахин с витыми колоннами, как в храме царя Соломона. Балдахин – совместное детище Бернини и Борромини, хотя последнему славы не досталось. Правда, не досталось и проклятий – бронзу на тридцатиметровую махину позаимствовали у Пантеона. А на верхушках колонн пчелки – геральдические насекомые рода Барберини, с которыми мы еще не раз увидимся.

За алтарем, если смотреть из центрального нефа, много золотых ангелов вокруг голубя, реющего над бронзовой композицией – четырьмя отцами и учителями церкви. Это кафедра Святого Петра, созданная Джан Лоренцо Бернини, как и надгробие с крылатой смертью справа от кафедры. Принадлежит надгробие папе Урбану VIII. Сам папа – на троне, а по краям – две его добродетели: Справедливость и Благотворительность, кормящая ребенка. Благотворительность чертами сильно напоминает любовницу Бернини, Констанцию, и до XIX века она была обнаженной, потом ее «одели». Крылатая смерть, в противоположность бело-мраморным добродетелям, темная, хоть и с золотом.

Еще одно надгробие с подписью Бернини вы теперь узнаете легко – это надгробие с золотым скелетом папы римского Александра VII. На постаменте – молящийся понтифик на коленях, внизу – драпировка из красного мрамора, на которой расположились четыре беломраморные девы – это добродетели Александра: Благотворительность с ребенком на руках; Истина, наступившая на земной шар; сзади слева – Справедливость; справа – Благоразумие. В центре же – позолоченный скелет, с закрытым мрамором лицом и поднятой правой рукой, в которой зажаты песочные часы, намекающие, что жизнь проходит.

Бернини создал и надгробие женщины с мечом – маркграфини Матильды Тосканской (Каносской). Она была первой женщиной, погребенной в соборе. И неслучайно. Владелица чуть ли не всей Центральной и Северной Италии, Матильда самолично принимала участие в битвах, результат которых возвысил католическую церковь. Не говоря уже о том, что церкви маркграфиня завещала все свое имущество.

Обойдя собор столько раз, сколько захочется, вы можете:

• спуститься в Ватиканские гроты (Grotte Vaticane), которые на самом деле – старая Константиновская базилика. Там находятся захоронения многих пап;

• подняться на купол. Это можно сделать либо пешком (551 ступенька – 6 евро), либо на лифте (8 евро). Будьте готовы отстоять очередь;

• сфотографировать швейцарских гвардейцев;

• воспользоваться почтой Ватикана (на вы ходе слева), чтобы отправить любимым открытку.

Апрель – сентябрь 7.00–19.00 купол 8.00–18.00

Март – октябрь 7.00–18.00 купол 8.00–17.00

По средам у папы римского аудиенция, собор закрыт до 14.00

Прощаться с собором тяжело, но нас ждут великие места! И первое из них виднеется в конце прямой, словно готовая к пожатию рука, улицы Примирения (via della Conciliazione). Это замок Святого Ангела (Castel Sant’Angelo).

Он же замок Архангела Михаила. Архангел Михаил появился здесь в 590 году, когда в Риме бушевала чума и папа римский организовал покаянный марш с молением. Архангел стоял именно там, где сейчас стоит его статуя, и вставлял меч в ножны. Видение узрел только папа Григорий I, он же расшифровал скрытый смысл – чуме конец. И оказался прав, поэтому немного позже на замке установили статую архангела Михаила. Деревянную. Потом ее заменили мраморной. Потом бронзовой. Нет, не той, которую мы видим. Сегодняшняя статуя – уже шестая по счету. А предыдущие, те, что не были переплавлены в пушки, стали жертвами молний.

Он же мавзолей Адриана. Верный девизу римских императоров «Перещеголяй предшественника», Адриан начал строить свой мавзолей неподалеку от мавзолея Августа, что на другом берегу Тибра. Надо было создать нечто больше, выше и прекрасней, поэтому строительство заняло 14 лет, и окончательный вариант (в 139 году) император уже не увидел. Зато увидели другие семь императоров, которые и подселились к Адриану с женами и детьми, каждый в свое время.

Он же крепость. Еще здравствующим императорам, однако, надлежало заботиться о городе – гробницу превратили в крепость и присоединили к Аврелиановой стене. Замок героически выдержал несколько осад, хотя часть внутреннего убранства, например многие статуи, горожане выкинули на головы противников. На войне не до искусства.

Младшая блудница устроила свою третью свадьбу прямо в погребальном императорском зале.

Он же свадебный зал. Им замок стал лишь раз, в X веке, в эпоху порнократии – правления блудниц. Блудниц было две – мать Феодора и дочь Мароция, и блудницами они были не по профессии, а по нраву – происходили из могущественного рода Теофилактов, который вертел и крутил римскими папами как хотел. И вот «ради прикола» дочка устроила свою третью свадьбу прямо в погребальном императорском зале. Но прикола не получилось: явился сынок от первого брака, жениха прогнал, а мать засадил за решетку – на пару этажей ниже.

Он же тюрьма. А также зал судебных заседаний и место казни, чтобы заключенных далеко не вести. Заключенные, надо сказать, были один другого интереснее: Джордано Бруно (томился здесь 6 лет), граф Калиостро (сидел в «люксовой» трехкомнатной камере) и Бенвенуто Челлини (ювелир, скульптор и авантюрист, единственный, кому удалось сбежать).

Он же резиденция понтификов. Располагалась над тюрьмой. Папы решили, что здесь безопаснее, чем в Латеранском дворце, и близко к Ватикану. Для них соорудили проход «пассетто» и перенесли архив и сокровища. Благодаря папам мы можем любоваться лоджиями, библиотекой, сокровищницей и залами с затейливыми фресками.

Он же Военно-исторический музей.

Lungotevere Castello, 50.

Пн – вс 9.00–19.30 (касса закрывается в 18.30)

Стоимость удовольствия – 10 евро

Прекрасный мост перед замком называется мостом Святого Ангела (Ponte S. Angelo). Хотя ангелов здесь десять – все с орудиями Страстей Христовых, все созданы учениками Бернини, работавшими под его чутким руководством, включая две копии – ангел с табличкой INRI и ангел с терновым венцом. Настоящие – производства Бернини, живут в базилике Сант-Андреа-делле-фрате. До ангелов здесь находились Адам, Ной, Абрам, Моисей, четыре евангелиста и апостолы Петр и Павел. Остались лишь два последних, на входе.

Из-за барочных статуй мост кажется гораздо моложе замка, но на самом деле они ровесники – его построил еще император Адриан. На протяжении многих веков мост был единственной дорогой в Ватикан. Вот почему в Юбилейный 1450 год на нем одновременно оказалось так много паломников, что перила не выдержали и народ оказался в воде. Гибель паломников, к сожалению, не единственная трагедия, связанная с мостом. Ведь неподалеку, на площадке между мостом и замком, проводились публичные казни, и тела казненных выставляли на мосту, чтобы римляне не забывали, что бывает, когда преступаешь закон.

Дальше гуляем по улочкам района, который называется Ponte (мост), где множество магазинчиков, ресторанчиков и просто живописных уголков. Я предлагаю начать с улицы Паники (via del Panico), названной в память о погибших паломниках, затем прогуляться по via del Governo Vecchio, где можно попробовать прекрасную пиццу в знаменитой Pizzeria da Bafetto, после чего по via Sora спуститься на via del Pellegrino или соседнюю via dei Capellari, которые одинаково быстро приведут нас на Кампо-деи-Фйори (Campo de’ Fiori) – площадь Цветов.

Площадь каких цветов? Тех, что росли на лугах и в огородах, раскинувшихся на этом месте, пока в XV веке богатые семейства не начали строить в округе свои дворцы. Правда, романтичные римляне любят вспоминать не об огородах, а о славных полководцах и их возлюбленных. Например, о Гнее Помпее, который воздвиг неподалеку свой театр Помпея. Жил этот консул еще до нашей эры, и кроме пяти (!) жен, у него была любимая женщина по имени Флора. Вот в ее честь площадь и назвали.

Романтичные римляне любят вспоминать не об огородах, а о славных полководцах и их возлюбленных.

К сожалению, это единственная повесть о любви, которую может рассказать площадь Цветов. Все остальные ее истории – о страданиях. Здесь публично казнили и секли хлыстом, здесь же 17 февраля 1600 года сожгли на костре обвиненного в ереси Джордано Бруно. Памятник философу, который развивал учение о бесконечности вселенной и множестве миров, стоит в центре площади – точно на месте его костра.

Вечером вокруг него собирается молодежь, а утром вырастает колоритный рынок, где можно купить фрукты, овощи, мясо, рыбу и, конечно же, прекрасные цветы.

Рынок Campo de’ Fiori

Пн – сб 7.00–14.00

Отсюда рукой подать до площади Навона, но мы в одном из самых колоритных районов Рима, поэтому стоит немного прогуляться. Заодно навестим говорящую статую, которую зовут Аббат Луиджи (Abate Luigi) – с via dei Giubbonari сворачиваем на via del Monte della Farina, которая приведет нас прямехонько к месту жительства Аббата, на piazza Vidoni.

Разве это аббат, скажете вы, ведь он больше напоминает одетого в тогу консула или оратора Древнего Рима. Да, прототипом для античной статуи, безусловно, послужил благородный консул или оратор… который как две капли воды походил на аббата по имени Луиджи, жившего через несколько веков. Сходство было трудно не заметить, так как аббат служил в церкви Плащаницы, возле которой статуя обитала некоторое время – ее часто переносили с места на место. Но судьба не баловала Аббата Луиджи. Где бы он ни стоял, постоянно какие-то вандалы лишали его головы. Неясно, почему они выбрали именно статую Аббата Луиджи. Может, хотели, чтобы он сменил имя на Аббата без головы, но статуя не разделяла их планов и в 1966 году обратилась к неизвестному вандалу со словами на римском диалекте: «O tu che m’arrubasti la capoccia vedi d’ariportalla immantinente sinnò, vôi véde? come fusse gnente me manneno ar Governo. E ciò me scoccia.» Что на русский язык переводится так: «О ты, кто украл мою голову, верни ее немедленно обратно, а если нет, знаешь, что случится? Меня пошлют в правительство! И это меня беспокоит». Надеюсь, вы уловили тонкий юмор Аббата Луиджи.

Сейчас Аббат Луиджи, как видите, с головой. На его постаменте высечено:

«Я был гражданином Древнего Рима.

Сегодня каждый зовет меня Аббатом Луиджи.

С Марфорио и Пасквино

Снискал я вечную славу в городской сатире.

Я пережил обиды, унижения и погребение,

Но здесь обрел новую жизнь и наконец в безопасности».

С Марфорио мы познакомились вчера, а Пасквино – первая «заговорившая» статуя – живет совсем недалеко, возле площади Навона. Мы к нему потом наведаемся.

А пока выйдем на corso del Renascimento, где за стенами университета Сапиенца прячется шедевр Франческо Борромини – церковь Сант-Иво-алла-Сапиенца (Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza). Святой Иво – патрон ордена иезуитов и покровитель юристов. Когда архитектор получил заказ, университет уже стоял, поэтому для церкви места оставалось мало. Очень мало. Но не для Борромини. Гений вписал церковь в мизерное пространство, сделав ее шестилепестковой – словно звезда Давида с закругленными лучами. Хотя есть мнение, что это намек на пчелиные соты – ведь пчелы были геральдическими насекомыми семейства Барберини, к которому принадлежал заказчик. На верхушке церкви находится корона, напоминающая папскую тиару, увенчанную шаром с крестом.

Corso del Rinascimento, 40

Вс 9.00–12.00

Июль – август закрыто

Переходим дорогу, огибаем здание с любой стороны, и вот она, красавица – площадь Навона (Piazza Navona): цирк, на арене которого – посольство Бразилии; публичный дом, принявший святую; и три фонтана, в одном из которых утонул кардинал.

С площадью Навона знакомы даже те, кто никогда не бывал в Вечном городе, потому что она частенько снимается в фильмах. Картины с ее участием весьма многочисленны, назовем лишь несколько: «Ангелы и демоны», (помните, как кардинал тонет в фонтане Четырех рек?), «Талантливый мистер Рипли», «Есть, молиться, любить».

Зимой на площади Навона устраивают праздник Бефаны, с ярмаркой игрушек и угощениями. Бефана – это колдунья, она дарит подарки послушным детям и угли шалунам. Но угли, конечно, тоже сладкие. Когда стемнеет, Бефана гордо спускается прямо с неба.

Всего пару веков назад каждое лето в ночь с пятницы на субботу площадь Навона превращали в озеро. По залитой водой площади все выходные на колясках разъезжали римляне «развлечения ради и прохлады для».

Но – все по порядку. Итак, сначала был цирк. Цирк Домициана. Императора Домициана. Брата того самого Тита, который разрушил Иерусалимский храм (осталась одна стена – Стена Плача), и сын Веспасиана, который обложил налогом общественные туалеты Древнего Рима, заявив, что деньги не пахнут. Скажи мне, кто твой отец и брат… И станет понятно, почему Домициан построил посреди Рима стадион для греческих «забав», которые римляне считали недостойными и совершенно аморальными. Шучу, конечно. Домициан просто любил Олимпийские игры.

Вмещал стадион 30 тысяч желающих поглядеть на атлетов. Атлеты соревновались в беге, метали диски и участвовали в кулачных боях, что, согласитесь, не очень зрелищно по сравнению с битвами гладиаторов, поэтому иногда стадион заливали водой и проводили навмахии – имитации морских сражений (поскромнее, чем в Большом цирке, но все равно интересные).

Свою игрушку Домициан украсил греческими статуями. Спустя полторы тысячи лет их откопают и поставят на каждом углу. Одной из таких статуй был Пасквино – да-да, он видел самого Домициана!

Сначала площадь называлась «in Agone» (в переводе с латинского in agonis – «игры»), затем – n’agone, потом navone, которое и превратилось в сегодняшнее navona. Сейчас площадь на 6 метров выше того, что было в 86 году н. э. Только представьте – амфитеатр. На арене – соревнования. На трибунах – зрители (император в центральной ложе), а с внешней стороны в травертиновых аркадах – торговые лавки, мастерские ремесленников и лупанарии – публичные дома. Вот они-то и имели самое прямое отношение к одной юной святой. Звали ее Агнесса.

Агнесса родилась в конце III века н. э. и не была никакой святой, а была обычной девочкой, правда, из очень состоятельной семьи. Когда ей исполнилось 12 лет, к ней посватался сын префекта. Мужчина с хорошей родословной, со средствами и внешне не страшный. Но у Агнессы были возражения. Нет, не против неравных браков, ведь в те времена 12 лет были самым что ни на есть свадебным возрастом, а против браков с нехристями. Ведь Агнесса, как и все в ее семье, была христианкой. По некоторым данным, она еще до сватовства дала обет безбрачия, так что у сына префекта шансов не было изначально.