Текст книги "Большой календарь дачника на 2023 год. Плюс лунный агротехнический календарь"

Снег – хороший утеплитель и для розовых кустов, поэтому его нужно сгрести с дорожек и подсыпать вплотную к кустам. Отмороженные части кустов можно обрезать.

В январе, в теплицах розы начинают прививать. Делают это на специально выращенном подвое – кустах шиповника. Уход за привитыми кустами продолжают в комнатных условиях или оранжерее. Кусты роз, хранящиеся в погребе или прохладном подвале, необходимо периодически осматривать и поливать.

Розы можно размножать двумя способами: вегетативным и семенным. Семенами обычно размножают шиповник – основной материал для подвоя. Сами розы при семенном размножении не могут передать потомству своих декоративных свойств, поэтому их размножают только вегетативным способом.

Самым доступным методом вегетативного размножения является деление куста. Для этого разросшиеся кусты роз (не привитые!) нужно разрезать на части. Эту операцию выполняют либо весной до начала сокодвижения, либо осенью, после окончания сезона вегетации. Обязательное условие: каждая отрезанная часть куста должна быть с побегами и корнями. После того, как куст разделен, слишком длинные ветви следует обрезать и высадить каждую часть куста, как самостоятельное растение.

Еще одним способом вегетативного размножения роз является размножение отводками или черенками. Эту операцию можно проделывать как на непривитых, так и на привитых кустах. Особенно актуален такой способ размножения для вьющихся и плетистых роз. Чтобы получились отводки, двухлетние или однолетние побеги роз нужно пригнуть к взрыхленной почве, пришпилить раздвоенным колышком и присыпать рыхлой землей. Если ветвь слишком длинна, ее можно пришпилить и присыпать несколько раз. У плетистых роз отводки делают из однолетних побегов, а если на стебле в месте соприкосновения с землей сделать небольшой продольный надрез, укоренение отводки ускоряется.

Кроме описанных способов, отводки можно получить при помощи простого окучивания кустов. После того, как нижние части стеблей укрыть землей, они начинают укореняться. Отделять отводки от основного куста следует на второй или третий год. А до этого почву над будущими корнями нужно поддерживать в рыхлом состоянии и регулярно поливать. Когда корни окончательно сформируются, отводки отделяют от куста и высаживают на новое место.

Зимой время позаботиться о птицах. Для этого можно изготовить из пластиковых бутылок простенькие кормушки и регулярно прикармливать пернатых. Таким образом, за зиму можно привлечь в сад множество птиц, которые весной и летом будут уничтожать садовых вредителей. Самые главные помощники садовода – это славка-черноголовка, поползень обыкновенный, синицы и знакомые всем и каждому воробьи.

Эти виды птиц уничтожают практически всех вредителей сада: клопов, тлей, жуков, гусениц шелкопряда. Причем не только в период активной вегетации растений, но и зимой. Доставая их из трещин коры и уничтожая кладки. Лучшее угощение в кормушках – просо, овес, сырые семена подсолнечника или арбуза. Синиц можно прикармливать несоленым свиным салом.

Собранные осенью опавшие листья и прочие садовые отходы могут послужить источником для приготовления ценного удобрения – золы. Для этого достаточно собрать отходы в кучу и сжечь, после чего собрать золу в металлическую посуду и плотно укупорить, чтобы не отсырела. В противном случае вода вымоет из нее большинство питательных веществ. Через несколько дней золу нужно просеять.

Вообще, в древесной золе масса питательных веществ, в том числе большое количество калия. Поэтому ее используют, в основном, как калийное удобрение, необходимое для роста корневой системы растений. Кроме калия, зола содержит известь, фосфор и некоторые микроэлементы, в том числе марганец и бор. Вообще, состав золы таков, что при необходимости может снизить кислотность почвы. Больше всего питательных веществ и микроэлементов содержит зола, полученная путем сжигания молодых ветвей деревьев. А зола из торфа и горючих сланцев используется как известковое удобрение.

Древесную золу, полученную при сжигании листьев и других садовых отходов, рекомендуется использовать для удобрения таких культур, как малина, смородина, земляника и виноград. Вносить ее целесообразнее при посадке новых растений, а также в качестве подкормки или весной, или осенью. На легких почвах золу лучше вносить весной, так как в осенний период ее смоет дождями.

Кроме приготовления золы, в январе можно заняться сборкой птичьего помета, заготовкой навоза, ядохимикатов и другими полезными работами, на которые вряд ли найдется время весной, в пору посадки растений. Январь – прекрасное время и для чтения садоводческой литературы, а также для выбора будущих плодовых деревьев.

Что касается сортов, то выбирать нужно те, которые хорошо зарекомендовали себя в вашей местности. Однако, для дачного участка лучше выбирать низкорослые деревья, которые быстро вступают в пору плодоношения. Такими свойствами обладают растения, выращенные и размножаемые на подвоях.

Яблоня – само любимое дерево любого садовода. Выбирая яблоню для сада, обратите внимание на сорта, выращенные на среднерослых или карликовых подвоях. Первые не нуждаются в дополнительной опоре, а со вторых легко собирать урожай. Кроме того, при выборе сорта яблони нужно учитывать еще несколько важных факторов:

1. Устойчивость к болезням, особенно к парше.

2. Вкус зрелых плодов

3. Морозоустойчивость

4. Урожайность

И, конечно, лучше, если яблоня будет плодоносить ежегодно.

Кроме того, следует сориентироваться по срокам созревания плодов: летних сортов яблонь достаточно иметь от 1 до 3-х, осенних сортов – 1—2, зимних – несколько больше, так как при большом количестве зимних сортов яблонь у вас появится возможность закладки свежих яблок на зиму.

К обрезке плодовых деревьев приступают, когда растение вступает в период покоя. Но в средней полосе России проводить обрезку в зиму не рекомендуется. Особенно негативно осенняя обрезка влияет на молодые растения. В местах вырезки кора и камбий подмерзают, и это сильно мешает заживанию ран. Зимой и осенью не рекомендуется обрезать вишни, сливы и груши, но можно смородину и крыжовник.

В том случае, когда вишня или слива пострадала от морозов, отмерзшие ветки нужно осторожно срезать уже после цветения. Эту операцию нужно проводить осторожно, так, чтобы раны после обрезки остались незначительные, и из ни не потекла камедь.

Осенью можно обрезать взрослую яблоню, однако при этом нужно оставить небольшие пеньки, которые следует удалить весной.

В южных районах обрезку плодовых деревьев можно проводить не только осенью, но и зимой. Однако делать это можно при температуре окружающего воздуха не ниже —5 °С. Если температура намного ниже нуля, то древесину труднее резать, так как она сильно промерзает.

В средней полосе к обрезке деревьев приступают в середине марта, когда сильных морозов уже не ожидается, а столбик термометра не опускается ниже отметки —10—15 °С. Но затягивать с обрезкой тоже нельзя. Яблони и груши следует обрезать до набухания почек, и только косточковые культуры можно обрезать вплоть до самого цветения.

Февраль

В старину февраль называли «лютень», потому что этот месяц переменчив и коварен. То вдруг запахнет весной и начнется оттепель, то закрутит февральская поземка и температура снова упадет до январской отметки. В общем, февраль – это царство ветра и вьюг. В этом месяце почва может сильно промерзнуть, а лед на реке достигнуть своей максимальной толщины.

Однако, дни становятся все длиннее, морозные ночи короче, и под лучами тусклого февральского солнца воздух начинает постепенно прогреваться. Перепады дневной и ночной температуры особенно опасны для плодовых деревьев. В это время на их стволах могут появиться повреждения, вызванные либо сильными морозами, либо не по-зимнему ярким солнцем.

Что касается работ в саду, то, как правило, садоводы ограничиваются тем, что завершают работы, начатые в январе. Они разбрасывают еловые ветви по участку, нагребают в междурядья снег и устанавливают щиты для задержки снега. Если по каким-то причинам штамбы молодых деревьев не обвязаны лапником или рогожей, во время февральской оттепели нужно притоптать под ними снег.

Кроме того, время оттепели нужно использовать для побелки штамбов и оснований крупных ветвей. Эта мера предохранит их от солнечных ожогов. В феврале же можно определить, насколько хорошо перенесли зиму плодовые почки. Для этого нужно срезать с дерева несколько веточек и поставить их в банку с водой. Когда почки начнут распускаться, будет видно, насколько хорошо растение перенесло зиму.

Если у вас есть теплица, то в феврале можно изготовить для нее новые рамы, а также заняться сборкой новых ящиков для посева рассады и пристенных щитов.

Некоторые садоводы прививают плодовые деревья именно в феврале, потому что весной или летом для этого мероприятия не всегда находится время. Снег и морозы не помеха прививкам. Подвои заготавливают с осени и хранят в погребе или подвале. Привои нужных сортов нужно также заготовить заранее, а саму прививку проводить в отапливаемом помещении методом копулировки.

Место прививки следует обвязать полиэтиленовой пленкой, которая в дальнейшем защитит растение от дождя и снега. Чуть позднее, когда побеги пойдут в рост, пленка растянется, не повреждая при этом кору. Готовые прививки нужно пересыпать опилками и оставить в ящике в теплом помещении. Примерно через две недели черенки переносят в подвал, где хранят до теплых дней при температуре не выше 2 °С.

Черенки, привитые в феврале, лучше переносят перепады температуры, в течение вегетативного периода они успевают дать побеги длиной до 1 метра и даже сформировать плодовые почки. Таким образом, февральская прививка не только экономит садоводу весенние деньки, но и значительно ускоряет начало плодоношения привоя.

В средней полосе России самую большую ценность представляют собой сорта с коротким периодом вегетации, высокой морозоустойчивостью и ранними сроками созревания. В последнее время селекционеры вывели множество сортов с подобными характеристиками, которые повсеместно распространились в районах непромышленного садоводства, где выращивание винограда носит чисто любительский характер.

Для нашего климата основными факторами, влияющими на выбор того или иного сорта винограда, являются отличные вкусовые качества плодов, зимостойкость, урожайность и хорошая приспособляемость к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям. Сорта, обладающие набором этих качеств, представляют большой интерес для любого садовода. Однако, при разведении того или иного районированного сорта, никогда не стоит забывать, что виноград – южное растение. Которое будет расти и плодоносить в средней полосе России только при условии тщательного ухода, которым нужно окружить виноград со дня его высадки.

Лучшим местом для высадки винограда будет хорошо освещенный участок сада, открытый с южной или юго-западной сторон. Он должен хорошо прогреваться солнцем и быть защищен от северного ветра стенами построек или высокорослыми деревьями. При этом нужно помнить, что районированные сорта винограда, несмотря на свою зимостойкость, могут подмерзнуть в холодное время года. Это происходит в том случае, если его молодые побеги не успеют вызреть к зиме. Но после обрезки вымерзших побегов, лоза быстро восстанавливает потерю за счет хорошего роста.

Это и многие другие свойства винограда позволяют выращивать его в качестве декоративного растения. Для вертикального озеленения, а также при оформлении беседок, террас, арок, трельяжей или фасада дома.

В условиях средней полосы России вегетационный период у винограда начинается в мае. В конце месяца он зацветает, а ягоды созревают во второй декаде сентября. В зимних садах или отапливаемой теплице можно вырастить виноград к 9 Мая.

При выборе луковиц нужно учитывать сортность гладиолусов. Так, для северных районов больше подойдут среднеранние или ранние сорта. Только в южных областях РФ можно позволить себе разводить поздние сорта гладиолусов. При этом важно знать происхождение приобретенного сорта. Например, большинство североамериканских сортов в условиях средней полосы России часто болеют, плохо растут и даже погибают. А в случае благополучной вегетации могут не дать полноценных цветов. То же самое можно сказать и о сортах, выведенных на Украине.

Учитывая все сказанное, можно посоветовать начинающим цветоводам выращивать гладиолусы самых неприхотливых сортов. Выведенные в расчете на климат данной местности, или сходные погодно-климатические условия.

Покупая луковицы, внимательно их осмотрите, и сразу же выбракуйте больные. Самыми лучшими луковицами считаются, так называемые ювенильные, – самые крупные, но еще ни разу не дававшие цветков. Они имеют маленькое донце и цилиндрическую форму. Плоские старые луковицы с большим донцем для посадки малопригодны. Они могут или вообще не прорасти, или погибнуть в течение первой же осени.

Не нужно покупать и мелкие клубнелуковицы. Эти придется довольно долго подращивать, не допуская цветения. Таким образом, за 4—5 лет своей жизни растения, выращенные из молодых клубнелуковиц, дадут полноценные цветки только 2—3 раза. Но и это еще не все. Молодые клубнелуковицы выбивают колос только в сентябре месяце. При этом цветоносы у них намного короче, а цветки мельче, чем у крупных. Но самое досадное то, что за оставшиеся недели осени у растений не успевает сформироваться замещающая клубнелуковица.

Крайне плохо адаптируются к климатическим условиям России крупные клубнелуковицы, импортируемые из стран с тропическим и субтропическим климатом. Если лето бывает жарким, такие гладиолусы очень хорошо цветут. Но после цветения, как правило, погибают. Если же с самого начала год выдался холодным или дождливым, растения погибают практически сразу же после посадки.

Гиацинты – одно из самых любимых и наиболее распространенных луковичных растений. Ни один цветок не соединяет в себе столько положительных качеств: за гиацинтами легко ухаживать, у них самая разнообразная окраска лепестков, великолепный аромат и обилие цветков в соцветиях. Кроме того, их можно «выгнать» практически в любое время года.

Все виды и сорта гиацинтов можно условно подразделить на 3 большие группы:

1. Восточные, завезенные в Голландию во второй половине XVI столетия

2. Римские, получившие наибольшее распространение во Франции.

3. И Капштадские, с пониклыми цветами.

Восточный гиацинт чаще всего называют голландским. Он отличается от своего римского собрата большим количеством цветков в соцветии. Однако из его луковицы выходит только одна цветоносная стрелка, в то время когда римский выбивает их несколько. Что касается окраски, то и римские, и голландские гиацинты имеют самую разнообразную окраску лепестков.

Гиацинты не особенно требовательны к почве. Причем не только к открытому грунту, но и к той, что используется для выгонки. Единственное, чего нужно остерегаться при составлении почвенной смеси, так это не перепревшего навоза. Самой лучшей почвенной смесью считается смесь, состоящая из 1 части речного песка, 3 частей дерновой земли и 2 частей земли из парника с добавлением перепревшего коровьего навоза.

Пышные и очаровательные многолетние хризантемы украшают сад с середины лета до поздней осени, когда большинство цветов давно уже отцвели. Им не страшен ни дождь, ни ветер, ни холод, а яркие цветы на их кустах, перенесенные в теплицы, продолжают цвести до самого Нового Года.

История хризантем уходит корнями в далекое прошлое. Еще в Древнем Китае эти цветы культивировали почти две с половиной тысячи лет назад. Там же, в древних поверьях Китая и Японии, растение наделяли магическими свойствами. И так же, на Востоке, цветами хризантем украшали дворцовые залы и дома. И даже использовали в кулинарных целях.

До сих пор на Востоке этим цветам придают особое значение. Хризантемы разных цветов и оттенков преподносят в соответствии со своим собственным ритуалом. Кроме того, в Японии хризантема символизирует долголетие и является важной частью местной культуры.

Несмотря на свою известность, в Европу хризантемы были завезены только в 1789 году, а чуть позже, в начале XIX столетия были выведены первые 10 сортов.

В феврале настает срок черенковать розы и начинать выгонку первой, весенней партии роз.

Лучшие сроки для посадки и пересаживания садовых растений

Март

Март – месяц обманчивый. Вслед за оттепелью всегда могут грянуть морозы. Но во второй половине месяца солнечных дней становится больше. Снег тает под яркими солнечными лучами и дуновением легкого южного ветра. Примерно в середине марта прилетают с юга грачи, а вслед за ними скворцы и жаворонки.

Первый месяц весны опасен не только для молодых, но и для старых, плодоносящих деревьев. Конечно, если в феврале вы нашли время для того, чтобы побелить стволы и развилки ветвей, неприятностей можно избежать. Ведь мартовские солнце нагревает кору деревьев так, что активизируется камбий, а ночные заморозки могут его повредить. Побелка же стволов в состоянии надежно защитить штамбы от перегрева.

В начале марта с ветвей деревьев нужно стряхнуть снег. Если сад находится в низине, нужно расчистить водоотводные канавки. На склоне холма, напротив, стоит нагрести снежные валы, чтобы талая вода не стекала вниз по склону, а задерживалась и впитывалась почвой.

Места, где укрыты снегом черенки, нужно посыпать опилками. Эта мера поможет сохранить снег достаточно долгое время.

В молодом саду, в начале марта снимают обвязку с деревьев и белят стволы и развилки основных ветвей. Для побелки понадобится на 10 л воды 1 кг глины, 2,5 кг гашеной извести и 300 г медного купороса. Если с побелкой пока не получается, можно воспользоваться белой бумагой, обмотав ею в 2—3 слоя штамбы и нижнюю часть скелетных ветвей. Обе процедуры призваны предохранить кору от солнечных ожогов.

Если установилась теплая погода, можно приступать к обрезке ветвей и формировании крон неплодовых деревьев и декоративных кустарников.

В последнем триместре марта можно заняться обрезкой плодовых деревьев – яблонь и груш. Но только в том случае, если прогноз погоды для этого благоприятствует. Если же после оттепели нужно ждать длительного понижения температуры, с обрезкой стоит повременить.

В первую очередь нужно обрезать ветви у старых деревьев. На них первыми распускаются плодовые, а не листовые почки. Первым делом при обрезке удаляют поврежденные и сухие ветви. Раны после обрезки замазывают садовым варом. За неимением вара можно замазать пеньки масляной краской, приготовленной на основе натуральной олифы. При обрезке нужно помнить, что удаление одной-двух крупных ветвей дерево переносит намного легче, чем удаление 5—7 мелких. После обрезки удаленные ветви рекомендуется сразу же сжечь.

Кроме яблонь и груш в марте следует осмотреть все плодовые растения на предмет повреждения морозами или грызунами. При этом нужно знать, что бурый оттенок древесины на срезе говорит о сильном повреждении морозом. Раны от зубов грызунов нужно замазать садовым варом и обвязать чистой ветошью или черной пленкой. При этом повреждения не нужно зачищать ножом, а сразу же накладывать слой вара. Кроме штамбов и нижних частей скелетных ветвей стоит обратить внимание на кроны деревьев. Пока не появились листья, на ветвях хорошо заметны кладки яиц плодовых вредителей.

В марте желательно продолжить начатую зимой заготовку прививочного материала. Срезанные черенки нужно прикопать в землю на глубину 15—20 см. Лучшее место для прикопки с северной стороны дома, на возвышенности. Поверх земляного слоя нужно насыпать немного снега, чтобы внутри сохранялась ровная температура. Сами черенки срезать с однолетних побегов. При этом нужно помнить, что не поврежденная морозами, здоровая древесина на срезе должна иметь нежно-зеленый оттенок.

Когда в саду совсем не останется снега, побеленные штамбы плодовых деревьев обвязать ловчими поясами. Эта мера предохранит будущий урожай от яблонного цветоеда и прочих вредителей.