Текст книги "Большой календарь дачника на 2023 год. Плюс лунный агротехнический календарь"

Сроки внесения органических или минеральных удобрений зависят не только от их вида, но и от цели, с которой эти удобрения используют. Например, калийные удобрения, в состав которых входит хлор, такие, как хлористый калий, рекомендуется вносить в почву осенью, после сбора плодов зимних сортов. Калийные удобрения в малых дозах можно вносить и весной, но только под первую обработку почвы.

Другие калийные удобрения, такие как сернокислый калий или древесная зола, а также навоз и фосфаты вносят в почву, как осенью, так и весной. Если почва в саду песчаная, калийные удобрения можно использовать даже летом, в июне, в качестве жидкой подкормки. В этом случае питательные смеси вносят в землю при поливе.

На легких почвах азотные удобрения вносят чаще всего весной, несколько реже осенью. Их так же, желательно вносить при первой обработке почвы. На глинистых почвах и суглинках удобрение с азотом и аммиаком вносят осенью, после завершения уборки зимних сортов. Здесь для подкормок в летнее время лучше подходят азотные смеси.

Наибольшее количество удобрений применяют в плодоносящем саду. Здесь вносят в почву и навоз, и калийные удобрения, и фосфорные, независимо от того урожайный выдался год или нет. Азотные удобрения, как правило, использую один раз и только весной. Даже в том случае, если плодов либо нет совсем, либо их очень мало. Если листья приобрели светлые тона, значит, азотные удобрения нужно внести еще раз, в конце мая – начале июня. Количество азотных удобрений можно увеличить в урожайные годы, или в год, когда урожай сада оказался на среднем уровне. В этом случае удобрения вносят первый раз весной, затем второй раз после того как осыплются завязи. Это позволяет стимулировать не только рост плодов, но и хорошее развитие однолетних побегов.

Майское тепло пробуждает не только растения. Под ласковым майским солнышком просыпается масса садовых вредителей, с которыми садоводу приходится вести непрерывную борьбу. И для того, чтобы эта борьба стала успешной, нужно начать ее как можно раньше, с применением всего арсенала биологических и агротехнических средств.

Уже в начале апреля, в теплые солнечные дни начинает выбираться из зимних укрытий яблонный цветоед из семейства жуков-долгоносиков. Он прокалывает хоботком цветочные почки и откладывает в них яйца. Вскоре из яиц вылупляются гусеницы, которые пожирают пестик и тычинки. Пораженный бутон темнеет и засыхает.

Чтобы не дать цветоеду отложить яйца, нужно рано утром, при температуре не выше 12° обойти сад с палкой, обмотанной тряпкой, и постучать по стволам и ветвям деревьев. Пока жуки находятся в оцепенении, они легко опадут с деревьев. Под обрабатываемые растения нужно расстелить мешковину, после чего собрать упавших жуков и уничтожить. Это мероприятие следует проводить не менее 3—4 раз до обнажения бутонов. А после окончания цветения, потемневшие бутоны вместе со скрученными листьями нужно оборвать и сжечь: в них притаились гусеницы цветоеда, из которых чуть позже могут развиться новые вредители.

В борьбе с вредителями сада хорошо зарекомендовали себя так называемые ловчие кольца. Такие кольца можно изготовить из обычного пластилина в форме желобка и прикрепить к штамбу проволокой. Над желобком нужно сделать небольшой козырек от дождя, а внутрь желобка налить карбофос (раствор делается из расчета 10 г карбофоса на 1 л воды). Ловчее кольцо – непреодолимое препятствие для многих вредителей: им не под силу его переползти.

Если ранее с деревьев не были удалены кладки яиц кольчатого шелкопряда, в мае из них вылупятся гусеницы. Шелкопряд обычно располагается в верхней части ветвей. Гусеницы висят, опутанные паутиной, и их нетрудно заметить и снять.

Огромный вред плодоносящему саду наносит листоблошка, которая поражает не только бутоны, но и листья плодовых деревьев. В результате бутоны вянут и засыхают, а листья перестают расти и опадают. Избавиться от листоблошки можно, окурив деревья табачным дымом.

Если на ветвях молодых яблонь появилась зеленая тля, нужно вымыть ветви деревьев раствором золы. Для этого необходимо растворить 1 кг золы в 3 л горячей воды, после чего добавить в раствор 40 г хозяйственного мыла.

Очень часто садоводам приходиться бороться с гусеницами плодовых пилильщиков – сливовой и яблонной плодожоркой. Первая повреждает завязи вишен и слив, вторая – завязи яблони. Особенно много пилильщиков бывает в саду с плотной посадкой растений, или в районах с повышенной влажностью. Пилильщики до начала цветения откладывают яйца в нераскрывшиеся бутоны. Затем из яиц выводятся гусеницы, которые портят развивающиеся плоды.

Современные садоводы знают массу способов борьбы с плодожоркой, одним из которых является агротехнический. Во-первых, перед началом цветения растения нужно подкормить органическими удобрениями. Для этого свежий коровий навоз развести водой в соотношении 1: 10. Приготовленным раствором поливают приствольные круги из расчета 10 л раствора на 1 квадратный метр. Вместо коровьего навоза можно использовать птичий помет, разведенный водой в соотношении 1: 15. В этот раствор полезно добавить золу из расчета 2—3 ведра золы на 1 квадратный метр приствольного круга.

После подкормки плодовые деревья нужно опрыскать соответствующим инсектицидом. Опрыскивание косточковых проводят сразу же после окончания цветения. Взрослых пилильщиков проще уничтожить, стряхнув их с деревьев на мешковину с последующим уничтожением. Небольшая тонкость: стряхивать пилильщиков с дерева рекомендуется только в пасмурную погоду.

В борьбе с эти надоедливым вредителем частично помогает перекопка и рыхление почвы, проводимые в обычные сроки, а также сбор и уничтожение падалицы.

В конце месяца в кронах деревьев появляется бабочка-плодожорка, гусеницы которой повреждают молодые плоды, в результате чего они опадают. Против плодожорки также применяют ловчие кольца. Для этого нужно скрутить из травы неплотный жгут и обвязать им ствол. Кроме этого, бороться с плодожоркой помогают феромонные ловушки, которые можно наполнить забродившим квасом или компотом. Привлеченные запахом бабочки тонут в жидкости.

У красной и белой смородины и крыжовника есть свой вредитель – крыжовниковый пилильщик. Для борьбы с ним используют табачный отвар или отвар горькой полыни, которыми опрыскивают кусты. Кроме этого, можно стряхнуть жуков с куста, после чего уничтожить.

Часто на нижних сторонах листьев смородины или крыжовника паразитирует галловая тля, образующая выпуклости и наплывы красного цвета. По мере развития, пятна становятся желтыми, и мешают образованию необходимого количества хлорофилла, что может привести к полной потере урожая.

Поврежденные тлей ветви целесообразнее вырезать и уничтожить. Примерно так же поступают с ветвями, пораженными почковым клещом – главным вредителем, паразитирующим на кустах черной смородины. Почковый клещ способен вызвать опасную болезнь смородины – махровость, которую можно выявить уже в период цветения. Чтобы избавиться от этого опасного вредителя, кусты смородины нужно опрыскать раствором коллоидной серы, разведенной с водой в соотношении 1: 20 или 1: 10. Однако этот раствор ни в коем случае нельзя применять для опрыскивания кустов крыжовника. В противном случае растение может сбросить лист.

Галлы образуются и на кустах малины. Если тщательно следить за развитием малиновых кустов, можно заметить, что верхушки некоторых молодых побегов постепенно высыхают. Это результат деятельности малинной мухи. Пораженные стебли малины необходимо срочно удалить вместе с гусеницами. Для этого пораженный побег вырезают как можно ниже. А малинных жуков в период бутонизации можно просто стряхнуть на мешковину и уничтожить.

Вообще, в период бутонизации и вплоть до распускания цветков, все ягодники нужно обработать 1%-ной бордоской жидкостью. После окончания цветения химические препараты использовать нельзя, в противном случае вы рискуете уничтожить не только вредных, но и полезных насекомых – энтомофагов.

Для борьбы с вредителями можно использовать и дикорастущие травы, например, настой тысячелистника. Для этого 80 г сухой травы залить крутым кипятком и настаивать в течение 3—4 суток. Готовый настой процедить, добавить 40 г мыла и разбавить водой до 10 л. Этим раствором можно опрыскивать и ягодные кустарники, и плодовые деревья.

Еще одним народным рецептом в борьбе с садовыми вредителями является настой одуванчика. Чтобы его приготовить, нужно взять 400 г корней, залить 10-ю литрами теплой воды и настаивать в течение 3 часов. Готовым настоем опрыскивают растения, пораженные тлей, медяницей и другими сосущими насекомыми.

Молодых гусениц можно уничтожить при помощи настоя горчицы. Для его приготовления вам понадобится 100 г горчичного порошка, который нужно растворить в 10 л горячей воды и настаивать 48 часов. Готовый настой разбавить 10 л холодной воды и опрыскивать растения, стараясь не поднимать со дна осадок.

Но самым безобидным способом борьбы с вредителями является не опрыскивание, а высадка в междурядьях растений, богатых фитонцидами. Это, прежде всего, различные виды мяты и горькая полынь.

А теперь немного об ошибках. Некоторые садоводы тщательно собирают и уничтожают жуков-жужелиц, ошибочно считая их вредителями смородины и крыжовника. Однако жужелицы относятся к разряду хищных насекомых, пищей которым служат личинки садовых вредителей. Поэтому жужелиц рекомендуется всячески привлекать к растениям. Самым простым способом «заинтересовать» полезных обитателей сада является следующий: возле кустов смородины или крыжовника кладут кучки перепревшего коровяка или полусгнивших опилок.

Но самые главные помощники садоводов – это птицы, и их в течение всего года нужно привлекать в сад. Хорошо, если в саду есть проточная вода и густые заросли, в которых птицы могли бы вить гнезда. Весьма привлекательны для пернатых и растения с крупными ягодами или семенами. Специально для птиц в саду можно посадить жимолость, рябину, кизил, бузину, барбарис, калину и богатые нектаром цветы, соблазнительные для ночных насекомых. К такого рода цветам относятся ночная фиалка, очиток, лаванда, душистый табак, настурция, тимьян ползучий, лунник и пр.

А чтобы привлечь в сад насекомых-опылителей многие садоводы опрыскивают цветы сладким настоем ароматных трав.

Если осенью кусты смородины и крыжовника были окучены, в мае землю от них нужно отгрести. Почву под кустами необходимо поддерживать в рыхлом и влажном состоянии, а сорняки своевременно удалять. Рыхление почвы под кустами смородины и крыжовника проводят на глубину 6—8 см, не реже одного раза в 2—3 недели. А в междурядьях почву вскапывают на глубину до 10—12 см. После каждого рыхления почву нужно мульчировать торфом или перегноем. В этом случае ее не понадобится часто обрабатывать.

Чтобы отпугнуть от кустов вредителей, вокруг них можно высадить рассаду томатов. А в самую гущу каждого куста положить ветви черной бузины. Многие вредители смородины и крыжовника не переносят ее запах. В период набухания бутонов, и после цветения, кусты смородины следует подкормить. Для этого вокруг кустов прокапывают бороздки глубиной 15—20 см и шириной 20—30 см. В эти бороздки заделывают минеральные удобрения (аммиачная селитра) из расчета 40—50 г на куст. Минеральные удобрения можно заменить навозной жижей или птичьим пометом.

Черная смородина очень любит воду, поэтому, при отсутствии дождей, ее необходимо регулярно поливать. Особенно важен полив тем кустам, которые находятся на солнцепеке. Примерно такой же уход нужен белой и красной смородине. Но эти культуры, в отличие от черной смородины, мене капризны и более засухоустойчивы.

Чтобы на крыжовник не села мучнистая роса, особенно опасная в сырое дождливое лето, его лучше посадить на солнечном пригорке. Тщательно выгребать из-под него растительный мусор и вовремя ставить подпорки под ветви. Во второй декаде мая можно опрыскать крыжовник раствором борной кислоты (0,02—0,05%). От этого его урожайность повысится. Борную кислоту можно заменить марганцовокислым калием такой же концентрации. Опрыскивать и поливать кусты рекомендуется вечером, после заката солнца, или в пасмурную погоду днем.

Весь май малину поливают 1—2 раза в день. Почву тщательно мотыжат, уничтожая поросль, сорняки и лишние побеги. Когда на самих кустах молодые побеги дорастут до 5—6 см, их пикируют.

Если в апреле вы не успели убрать и сжечь прошлогодние плети и листья, в которых зимуют вредители, эту работу нужно проделать в первых числах мая. После этого нужно 1—2 раза взрыхлить почву между рядами. Если одно– или двухлетняя земляника растет на обедненной почве, ее следует подкормить жидкими органическими удобрениями. До появления ягод кусты нужно опылить смесью табака и золы в соотношении 1: 1. Это хорошая профилактика серой гнили и средство, отпугивающее вредителей.

При отсутствии дождей во время цветения, землянику нужно поливать. Дефицит влаги не способствует опылению и ведет к снижению урожая. Кроме того, в мае рекомендуется внекорневая подкормка земляники раствором борной кислоты (на 10 л воды 1 ч. ложка) или микроэлементами.

После периода дождей необходимо взрыхлить почву и удалить сорняки. Земляника плохо переносит землю, растрескавшуюся после дождя или обильного полива. Если в междурядьях земляничной грядки посадить лук или чеснок, вредителей на кустах будет меньше, но урожай ягод значительно снизится.

Самое время для высадки черенков винограда – время распускания почек на плодовых деревьях. В этот момент природа создает самые лучшие условия для приживаемости и дальнейшего роста саженцев. А виноградная лоза, которая с первых дней растет и развивается в благоприятных условиях, лучше переносит перепады температур, быстрее начинает плодоносить и дает самые большие урожаи.

Виноград предпочитает легкие почвы – супесчаные и суглинистые, хорошо удобренные минеральными и органическими удобрениями. Если почва в вашем саду оставляет желать лучшего, нужно самим приготовить почвенную смесь, пригодную для роста и плодоношения виноградной лозы. Для этого достаточно знать, что виноград любит рыхлую, плодородную и пористую почву, легко пропускающую воду и воздух.

За неделю до посадки саженцы винограда можно начинать приучать к свежему воздуху. Для этого горшки с черенками днем выносят наружу, в тень, а к ночи заносят обратно в помещение.

Виноградная лоза любит солнечный свет, поэтому для хорошего развития и роста ее высаживают на место, не затененное другими растениями. Самые подходящие места для ее произрастания – участки сада, обращенные на юг и защищенные от северо-западных и северных ветров. Следует также избегать мест, где весной или осенью скапливаются талые и дождевые воды.

Опыт любителей-садоводов, успешно выращивающих виноград в условиях средней полосы России, показывает, что труд, затраченный на подготовку почвы для высадки винограда, окупается сторицей. Для того чтобы виноградная лоза хорошо росла и развивалась, поверхность почвы нужно тщательно выровнять, чтобы обеспечить отток дождевой воды. Для этого нужно сделать перевалку земли, не менее, чем на глубину 60 см. На дно выкопанной ямы положить слой свежего навоза толщиной 10 см. Затем добавить в равных частях торф, перегной, вермикулит, речной песок, известь и золу. Последние – из расчета 1—1,2 кг и 300 г на квадратный метр.

Все перечисленные компоненты тщательно перемешать с садовой землей. Таким образом, место посадки винограда должно немного возвышаться над поверхностью сада. Но при посадке черенков в холодную почву или сильном их заглублении, развитие саженцев может застопориться. Поэтому почва, в которую высаживают черенки, должна быть хорошо прогрета солнцем.

Кроме того, чтобы корни саженцев лучше обогревались, а почва с грядки не осыпалась, нужно сделать ограждение, которое позволит насыпать почву поверх гряды слоем 40—50 см. Борта ограждения сделать из листов шифера и усилить их металлическим уголком 40х40. Такая конструкция не позволит влаге стекать с грядки ни при поливе, ни при жидких подкормках.

Расстояние между кустами винограда определяется типом их формирования. Обычно достаточно посадить растения на расстояние 0,75—1,5 метра друг от друга. Перед высадкой горшок или контейнер с саженцем нужно опустить в ведро с водой, с тем, чтобы окружающая его земля полностью размокла. Затем разрезать пластмассовую оболочку горшка, вместе с саженцем вынуть ком земли с корнями. При этом очень важно не повредить нежные молодые корни саженца.

Затем ком земли установить в центр выкопанной ямки, засыпать ее перегноем и хорошо уплотнить. Чаще всего саженцы винограда высаживают на глубину не более 25 см, засыпают почвой, смешанной с компостом и обжимают их корневую систему. Глубина заделки в почву в момент посадки должна быть на 5—8 см выше шейки корня. После посадки обильно поливают, и, в первую неделю после высадки, затеняют от солнца. Затем, по мере роста, оставляют 2 самые сильные лозы и подсыпают почву в лунки по мере роста саженца.

Грецкий, или как еще его называют, волошский орех, любит влагу и свет. Он хорошо растет на умеренно увлажненных карбонатных суглинках с постоянным невысоким уровнем грунтовых вод. У дерева мощная корневая система, проникающая глубоко в почву. Цветет в конце апреля – начале мая, а плоды созревают в конце октября – начале ноября.

Чтобы вырастить это растение нужно отобрать орехи самого высокого качества. Семена должны вызреть, то есть сразу выпадать из околоплодника. Отобранные орехи сушат на солнце в течение 1—2 дней, после чего переносят сушить в тень, под навес. Если нестратифицированные семена посажены осенью, первые всходы появляются только в конце мая.

До весенней посадки орехи нужно хранить в прохладном и сухом месте, а за 3—3,5 месяца до высадки в землю, заложить на стратификацию во влажный песок, поддерживая температуру около 7 °С. Орехи сажают в мае, заглубляя их в почву на 7—9 см. На дно лунки нужно положить орех на ребро. Если растение прижилось, всходы должны появиться на 10—11 день.

На следующий год, весной, молодые саженцы выкапывают из грядки вместе с комом земли и высаживают на постоянное место, оставляя стержневой корень длиной 35—40 см. При семенном размножении в большинстве случаев, саженцы грецкого ореха утрачивают признаки материнского сорта, поэтому их нужно прививать.

Если выращенные саженцы предполагается использовать в качестве подвоя, их той же весной нужно высадить по схеме 1х 0,25м и через несколько недель провести окулировку (июнь-июль). Черенки для привоя срезают с молодых плодоносящих деревьев. Результаты прививки будут видны только через 8—10 лет, когда орех вступит в пору плодоношения. Однако при правильном формировании штамба и надлежащем уходе, молодые деревья начнут приносить плоды уже в 4-5-летнем возрасте:

В начале мая многолетние цветы нужно подкормить нитрофоской из расчета 10 г удобрения на 1 кв. метр. Одновременно нужно удалить омертвевшие листья и разрыхлить почву на клумбах. Во время цветения тюльпанов обратите внимание на окраску цветов: некоторые растения могут быть заражены мозаичным вирусом. У таких цветов ровная однотонная окраска меняется на пеструю, на лепестках появляются желтые или белые разводы. От пораженных вирусом растений нужно как можно быстрее избавиться. В противном случае вирус распространится на всю клумбу. Больные растения нужно просто сжечь: в компостную яму их бросать не рекомендуется. У белых или желтых тюльпанов мозаичный вирус трудно обнаружить, поэтому их лучше сажать отдельно от красных и розовых.

Кроме ухода за тюльпанами, в мае сажают однолетние цветы.

Гладиолусы высаживают в открытый грунт тогда, когда почва на глубину 20 см прогреется до 8—10°С. Этот период обычно начинается с середины апреля и продолжается до середины мая. В первые 12—14 дней луковицы буду укореняться, поэтому весенние заморозки не смогут им повредить. Можно также укрыть посадки полиэтиленовой пленкой до тех пор, пока погода не станет по-настоящему теплой.

Глубина заделки клубнелуковиц зависит от их величины и состояния почвы. Чем крупнее луковица, тем более глубокой должна быть заделка (от 7 до 15 см). На тяжелых почвах глубина посадки несколько уменьшается, на легких и рыхлых, соответственно, увеличивается.

Расстояние между растениями также зависит от величины луковиц: 20—25 см между рядами и 6—15 см между растениями. Крупные и мелкие клубнелуковицы нужно сажать на разные грядки. Если это невозможно, то самые мелкие луковицы лучше высадить на южной стороне.