Текст книги "Конструирование одежды: учебное пособие"

3.3. Построение различных силуэтов конструкций женской одежды
3.3.1. Конструирование изделий прямого силуэта

Каждая силуэтная форма одежды имеет ряд вариантов. Наиболее распространенным силуэтом при изготовлении одежды различных покроев является прямой.

В разные годы его характеризовали различные формы. Так, в 50-е годы XX века для прямого силуэта была характерна покатая линия плеча. Изделие казалось зрительно зауженным. Боковой срез имел форму прямой линии или отсутствовал совсем. Силуэт создавался с использованием минимального количества линий. В последующем десятилетии ярче выявляется сходство силуэта с прямоугольником. Для его создания используют вертикальные и горизонтальные линии. Их назначение – создать более плоскую статичную форму, уйти от мешковатости.

В каждом конкретном случае форма прямоугольника различна: от узкого и длинного до более широкого и короткого, почти квадрата. Различна и степень объемности спинки, полочки, рукавов, то есть степень прилегания изделия к фигуре. Причем на разных уровнях степень прилегания к фигуре различна. Распределение объема одинаково по спинке и полочке.

Варианты прямой силуэтной формы наиболее соответствуют различным возрастным группам женщин с фигурами разных размеров. Исключение может составить только фигура 4-й полнотной группы, так как за счет большой разницы между Ог3 и Об трудно получить силуэтную форму прямоугольника. Прямой силуэт дает широкие возможности трансформации изделий и их объемов с помощью пояса. Его располагают на линии талии или на бедрах, плотно затягивают или надевают свободно.

В изделиях прямого силуэта чаще всего применяют вертикальные конструктивные линии.

Зрительное восприятие силуэта зависит от оформления боковых срезов. Важную роль играет также оформление средней линии спинки и других декоративно-конструктивных линий.

Оформление боковых срезов. Для оформления линий боковых срезов необходимо определить положение этих линий на уровне груди и бедер (низа) (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Чертеж конструкции спинки и полочки женского пальто прямого силуэта

Вершину боковых срезов для изделий прямого силуэта располагают посередине проймы – в точке Г₂.

Положение боковых срезов по линии бедер определяют графически или рассчитывают.

В изделиях, визуально зауженных книзу, а также для фигур 1-й и 2-й полнотных групп линии боковых срезов проводят параллельно середине (средняя линия спинки, линия полузаноса). В этом случае обязательна проверка ширины изделия по линии бедер:

Б₁Б₂ + Б₃Б₄ = Сб + Пб.

Форма линий боковых срезов – прямые линии.

Для фигур 2-й, 3-й, иногда 4-й полнотных групп положение боковых линий по бедрам необходимо рассчитать. Ширина спинки по линии бедер:

Б₁Б₂ = гГ₂ + (0–1,0) см.

Ширина полочки по линии бедер:

Б₃Б₄ = (Сб + Пб) – Б_гБ₂.

Соединяют точки Г₂ и Б₂ и продлевают линию вниз до пересечения с линией низа в точке Н₂.

Соединяют точки Г₂ и Б₄ и продлевают вниз до пересечения с линией низа в точке Н₅.

Длина и форма линий боковых срезов должна быть одинаковой:

Г₂Н₂ = Г₂Н₅;

Г₂Т₂ = Г₂Т₅;

Если точка Б₄ излишне смещена влево, то ее положение корректируют за счет смещения точки Б₂ вправо. Допускается оформление боковых срезов слегка вогнутыми линиями на участке от линии груди до линии бедер. Это позволяет убрать излишки ткани под проймой и в области боковых швов, придает более элегантную форму силуэту. Раствор вытачек для оформления боковых линий равен 2,0–2,5 см, что не изменит силуэтную форму.

Оформление вертикальных рельефов. Рельефные линии оформляют аналогично боковым – прямыми или слегка плавными.

Т₁Т₄ = (0,4–0,5)гГ₁ – осевая линия рельефа спинки;

Г₆Т₆ – осевая линия рельефа полочки.

Линии рельефов проходят параллельно линиям середины.

Оформление линии низа. Линия низа спинки прямая; оформляется на перпендикуляре к линиям середины спинки и боковому срезу.

Линия низа полочки – плавная кривая; оформляется также на перпендикуляре к линиям середины переда и боковому срезу.

3.3.2. Конструирование изделий полуприлегающего силуэта

Полуприлегающий силуэт занимает промежуточное положение между малообъемным прямым и прилегающим силуэтами. Для него характерно более мягкое, чем в прилегающем силуэте, решение формы груди, неплотное прилегание в области талии и спокойное расширение внизу. Степень приталивания часто зависит и от индивидуальных особенностей фигуры. В полуприлегающем силуэте отсутствует конкретная точка наибольшего приталивания. Участок наибольшего приталивания может располагаться несколько выше (на 2,0–4,0 см) или ниже линии талии. В целом силуэт повторяет очертания фигуры, но не выявляет ее полностью.

Характерная особенность полуприлегающих изделий – предпочтение втачного рукава. Могут быть использованы и другие покрои, но без большого углубления проймы. Этот силуэт применим для всех полнотных групп.

Силуэтная форма достигается за счет оформления конструктивных линий:

– средней линии спинки;

– боковых срезов (срезов бочка);

– вытачек по линии талии или рельефов;

– других декоративно-конструктивных линий.

Конфигурация линий – плавные вогнутые кривые.

Выделяют два вида основ полуприлегающего силуэта:

– шестишовная (спинка без шва, боковой срез посередине проймы, вытачка или рельеф на деталях спинки и полочки);

– с отрезным бочком (спинка со средним швом, боковые срезы смещены к линии ширины спинки, на полочке две вытачки – боковая и передняя боковая – или отрезной бочок).

Вытачки на линии талии не имеют постоянных местоположения, длины и растворов, выступают ли они самостоятельно или введены в рельефы. В полуприлегающих изделиях вытачки имеют большую длину и меньшие растворы, чем в прилегающих изделиях. Концы вытачек не должны быть расположены ближе чем на 2,0 см к линиям груди и бедер. Часто их заменяют рельефами, что позволяет получить более плавные формы. Линии рельефов могут проходить через наиболее выступающие точки груди и лопаток или со смещением от центра на 1,0–3,0 см. При смещении рельефа полочки более чем на 3,0 см проектируется дополнительная вытачка от рельефа к центру груди.

Рис. 3.8. Чертеж конструкции спинки и полочки женского пальто полуприлегающего силуэта с рельефом

Для оформления рельефов определяют положение вытачек по линии талии (рис. 3.8):

– положение вытачки на спинке определяет отрезок Ф₁Ф₄ = 0,4–0,5 гГр через точку Т₄ параллельно линии середины проводят осевую линию. Вправо и влево от оси откладывают раствор вытачки, стороны оформляют с плавным переходом по линии талии;

– осевая линия вытачки полочки совпадает с линией центра груди Г₆Т₆₀; раствор вытачки откладывают влево и вправо от оси. Для оформления рельефов концы талиевых вытачек продлевают до линий груди и бедер, вверх и вниз рельефные линии оформляют в соответствии с моделью.

Для оформления боковых срезов необходимо определить их положение на уровнях груди, талии, бедер, низа.

Вершина боковых срезов располагается в точке Г₂ или смещается в сторону точки Г_р даже может выходить за нее на 1,0–2,0 см.

На уровне талии положение боковых срезов оформляют графически или рассчитывают суммарный раствор вытачек (УВ):

– изделия с отводом средней линии спинки:

ΣВ = (Сг3+ Пг) – (Ст + Пт) – ТТ₁

– изделия без отвода средней линии спинки:

ΣВ = (Сг3 + Пг) – (Ст+Пт).

Суммарный раствор вытачек распределяют следующим образом:

– в боковые срезы: до 50 % ΣВ (т. е. 0,5 УВ);

– остальные вытачки: ¹/₄ или ¹/₅ УВ (30 % УВ – задняя вытачка, 20 % УВ – передняя вытачка).

На уровне бедер положение боковых срезов рассчитывают:

Б₁Б₂ = гГ₂ + (0–1,0) см (до 2,0 см для больших полнот);

Б₃Б₄ = (Сб + Пб) – Б₁Б₂.

Определив вершину боковых срезов (точка Г₂ или Г₅) и рассчитав их положение по бедрам (точки Б₂ и Б₄), соединяют полученные точки (Г₂ и Б₂, Г₂ и Б₄) вспомогательными прямыми линиями, получают точку Т₂ на чертеже спинки и точку Т₅ – на чертеже полочки. Затем оформляют плавной кривой (на участке от линии груди до бедер). Степень вогнутости – 2,0–2,5 см или в зависимости от суммарного раствора вытачек (ЕВ) – точки Т₂₁ и Т₅₁.

Ширина спинки и полочки внизу на 3,0 – 10,0 см больше ширины на линии бедер (или по модели). Боковые срезы спинки и полочки должны быть одинаковой длины и формы:

Г₂Н₂ = Г₂Н₅;

Г₂Т₂ = Г₂Т₅;

3.3.3. Конструирование изделий полуприлегающего силуэта с отрезным бочком

Для оформления боковых срезов отрезного бочка находят вершину бокового среза – точку Г₅. Она расположена на расстоянии ¹/₈ – ¹/₄ отрезка Г₁Г₄ от точки Г₁ вправо, то есть Т₁Т₅ = ¹/₈ – ¹/₄Г₁Г₄ или на расстоянии 0,5–1,0 см от точки Т₁влево, то есть Т₁Т₅ = 0,5–1,0 см (рис. 3.9).

Рис 3.9 Чертеж конструкции спинки и полочки женского пальто полуприлегающего силуэта с отрезным бочком

Положение боковых срезов по линии бедер определяют точки Б₂ и Б₄:

Б₁Б₂ = гГ₅ + (0–1,0 см);

Б₃Б₄ = (Сб + Пб) – Б₁Б₂.

Точки Г₅ и Б₂, Г₅ и Б₄ соединяют прямыми линиями и на пересечении с линиями талии и низа получают точки Т₂ и Т₅, Н₂ и Н₅.

Определяют суммарный раствор вытачек по линии талии:

ΣВ = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт) – ТТ₁₁.

Распределение ΣВ:

– раствор передней вытачки равен 25 % ΣВ;

– бочок равен 75 % SB (где боковой шов – 50 %, а боковая передняя вытачка – 25 % раствора бочка или соответственно 45 % и 30 % раствора бочка).

Оформляют боковой срез спинки: Т₂Т₂₁ = ¹/₂раствора бокового шва. Соединяют точки Т₂₁ и Г₅ и продлевают вверх до пересечения с проймой в точке Г₅₁ и вниз, соединяя точки Т₂₁, Б₂, Н₂ (Н₂₁).

Боковой срез полочки: Т₅Т₅₁ = Т₂Т₂₁ = ¹/₂раствора бокового шва. Соединяют точки Т₅₁ и Г₅ и продлевают вверх – точка Г'₅₁ (Г₅Г₅₁ = Г₅Г'₅₁), и вниз через точки Т₅₁, Б₄, Н₅ (Н₅₁).

Длина и форма боковых срезов одинаковы.

Линию низа бочка корректируют, если есть расширение по низу.

Для оформления боковой вытачки полочки находят положение осевой линии. От точки Г₄ влево откладывают отрезок Г₄Г₈ = 0–2,0 см. Через точку Г₄ вниз проводят вертикальную линию. На линии талии поровну в обе стороны от оси откладывают раствор боковой вытачки полочки. Полученные точки на талии соединяют с точкой Г₈ и продлевают вверх до пересечения с линией проймы в точке Г₈₁

Длина и форма среза бочка и бокового среза полочки одинаковы.

3.3.4. Конструирование изделий прилегающего силуэта

Изделия прилегающего силуэта характеризуются плотным облеганием по талии.

В отличие от полуприлегающего силуэта, где положение талии относительно неопределенно, в этом силуэте талия всегда обозначена достаточно точно. Положение талии имеет незначительное колебание (1,5–3,0 см вверх или вниз).

Силуэтная форма изделий прилегающего силуэта достигается за счет оформления:

– средней линии спинки;

– боковых срезов (срезов бочка);

– вытачек по линии талии (или рельефов);

– других декоративно-конструктивных линий, участвующих в создании силуэта.

Рис. 3.10. Чертеж конструкции спинки и полочки женского пальто прилегающего силуэта с отрезным бочком

При конструировании одежды, форма которой повторяет естественные контуры фигуры, принято проектировать две вытачки и отрезной бочок или четыре вытачки (рис. 3.10): одну на спинке (осевая линия проходит через точку Т₄), две на полочке – переднюю и боковую (осевая линия передней вытачки проходит через центр груди, а ось боковой вытачки располагается посередине между боковой линией и передней вытачкой) и одну – в боковом шве. Раствор каждой из них равен ¹/₄ ΣB или перераспределяется в зависимости от телосложения и степени прилегания в этих швах.

При желании подчеркнуть линию талии берут минимальную прибавку на свободу облегания по линии талии (Пт); как правило, она не превышает 0,5Пг – прибавки на свободное облегание по линии груди, в то время как для изделий других силуэтов эта прибавка не бывает меньше 0,7Пг.

Для плотно прилегающих изделий вытачки располагаются так, чтобы их растворы совпадали с наибольшими выемками фигуры, а концы были направлены на наибольшие ее выпуклости. Длина вытачек также определяется формой изделия: чем короче вытачки, тем резче выражена приталенность. Однако вытачки не могут быть короче 20 см (по 10 см вверх и вниз от линии талии). Оформляют вытачки вогнутыми кривыми линиями.

Суммарный раствор вытачек (ΣB) и положение боковых швов в изделии прилегающего силуэта определяют аналогично изделиям полуприлегающего силуэта.

33.5. Конструирование изделия силуэта «трапеция»

Силуэт «трапеция» остается модным в самых различных видах ассортимента.

Форма создается за счет активной расклешенности, использования косого кроя, каскада фалд, за счет застрачивания в плечевом участке складок, защипов, вытачек (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Чертеж конструкции спинки и полочки женского изделия силуэта «трапеция»

При этом в крое форма может быть почти прямой, без большого расширения книзу. В большинстве случаев объем спинки превосходит объем полочки, но встречаются и варианты равномерной конусообразной формы.

Конструктивное решение лаконично. Форма чаще всего создается боковыми швами и центральным швом спинки.

Фалды на спинке получают одним из следующих конструктивных приемов:

– одна фалда по средней линии при наличии шва или без него проектируется за счет расширения спинки внизу по линии среднего среза на 12,0 – 15,0 см. Если имеется шов, то нить основы в конструкции проходит от точки А вниз по вертикали; если шва нет, то нить основы в конструкции проходит по отведенной линии спинки;

– две фалды от центра лопаток проектируются за счет перевода плечевой вытачки вниз с раствором на этой линии до 16,0 см;

– фалды от линии проймы проектируются также за счет конического расширения от линии проймы с величиной развода внизу 8,0 – 10,0 см. Количество фалд может быть различно, в этом случае применяют сочетания указанных выше вариантов.

На полочке фалды получают за счет расширения внизу по боковому срезу, если требуется получить фалду сбоку, или за счет частичного или полного перевода нагрудной вытачки вниз на величину развода внизу 8,0 – 10,0 см, если требуется получить фалду на уровне центра груди.

4. Конструирование втачных рукавов

4.1. Виды рукавов

Использование в моде различных покроев рукавов связано с распространением той или иной формы изделия. Существуют различные покрои рукавов: втачной, рубашечный, реглан, цельнокроеный, комбинированный и др. Распространение различных вариантов покроя рукава реглан, цельнокроеного, рубашечного связано с появлением объемных изделий.

В создании формы рукава участвуют практически все линии конструкции (оката, переднего и локтевого переката, локтя, низа). Конфигурация оката рукава находится в тесной связи с проймой изделия и создает тот или иной покрой рукава, форму головки.

Объем и форма рукава ниже головки зависят от конструктивных швов, их расположения и оформления. Рукав малого объема имеет больший прогиб по линии переднего переката на линии локтя и более выпуклую форму локтевого среза за счет большого переката на линии глубины проймы и внизу.

Рукавом классического стиля является втачной рукав, так как он на протяжении столетий не выходит из моды. Изделия с втачным рукавом могут быть прямого, полуприлегающего, прилегающего и расширенного силуэтов. Этот покрой рукава рекомендуется для всех видов женской одежды.

Характерной особенностью такого покроя является линия проймы, которая по своей форме соответствует очертаниям сечения руки по плечевой точке. Окат рукава с проймой соединяется по замкнутому контуру с большей или меньшей посадкой рукава относительно проймы в зависимости от модели.

4.2. Построение рукава

Чертеж конструкции рукава строят в соответствии с измерением руки (основным измерением руки является обхват плеча Оп) и параметрами проймы.

Для правильного сопряжения оката рукава с проймой определяют длину проймы и вертикальный диаметр (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Чертеж проймы основы изделия

Длину проймы (Дпр) измеряют по линии проймы от точки П₁ до точки П₅, вычитая припуск на сутюжку проймы.

Для определения вертикального диаметра проймы точки П₁ и П₅ соединяют прямой линией, находят середину отрезка – точку О. Из точки О на линию глубины проймы опускают перпендикуляр и на их пересечении получают точку О₁ Отрезок ОО₁ является вертикальным диаметром незамкнутой проймы.

Высоту оката (Вок) рукава определяет вертикальный диаметр незамкнутой проймы минус отрезок OO₂, то есть Вок = O₁O₂ = OO₁ – OO₂.

Отрезок 00₂ с учетом развития дельтовидной мышцы руки имеет следующие значения:

OO₂ = 2,5 см – для размера 88–92;

OO₂ = 2,0 см – для размера 98 – 104;

OO₂ = 1,5 см – для размера 108–116;

OO₂ = 1,0 см – для размера 120 и более.

Ширина рукава на уровне глубины проймы определяется двумя способами.

1. Ширину рукава рассчитывают в зависимости от длины проймы и высоты оката по формуле

Шрук = [1,25(Дпр + Ппос) – 1,6O₁O₂– 1,8]/2,

где Дпр – длина проймы; Ппос – прибавка на посадку рукава; О_х0₂ – высота оката.

Величину посадки по окату рукава получают умножением длины проймы на норму посадки (Н) оката рукава на 1,0 см длины проймы, то есть Ппос = ДпрН. Норма посадки зависит от волокнистого состава и вида ткани и колеблется в диапазоне от 4 до 13 % от длины проймы.

Таблица 4.1

Нормы посадки ткани по окату рукава

Примечание. 1. Указанные нормы посадки рукава применяют при втачивании без складок и сборок с направлением заутюжки припуска на шов втачивания в сторону рукава. При других способах втачивания и в случае разутюживания шва втачивания или заутюживания его в сторону проймы норму посадки уменьшают на 50 %. 2. Для создания наполненной головки рукава берут большую норму посадки.

2. Ширину рукава определяют в зависимости от измерения обхвата плеча (Оп) и прибавки на свободное облегание (Поп):

Шрук (в готовом виде) = (Оп + Поп)/2.

Рис 4.2 Чертеж основы конструкции втачного рукава

Для построения чертежа основы втачного рукава проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке О₁(рис. 4.2).

От точки О₁ вверх откладывают отрезок О₁О ₂ = Вок.

Через точку 0₂ влево и вправо проводят горизонтальную прямую.

Определяют положение переднего и локтевого перекатов. От точки O₁

влево и вправо откладывают по половине ширины рукава вверху в готовом виде:

O₁Р_п = О₁Р_л = Шрук (в готовом виде)/2.

Из точек Р_п и Р_л вверх проводят

перпендикуляры и на пересечении с горизонталью из точки О₂ ставят точки О₃ и О₄.

Вертикаль О₃Р_п продолжают вниз и на этой вертикали от точки 0₃ откладывают длину рукава: О₃М = Друк – (1,0–1,5) см.

Определяют уровень локтя: О₃Л = Друк /2 + 3,0 см.

Из точек Л и M влево проводят горизонтали.

Прогиб переднего переката рукава по линии локтя ЛЛ₁ – 1,0–1,5 см.

В изделиях из тканей, трудно поддающихся влажнотепловой обработке, отрезок ЛЛ₁сокращают до 0,5–0,7 см.

Линию переднего переката проводят через точки Р_п, Л₁и М.

Ширина рукава внизу берется по модели, то есть ММ₁ = Шрук. вн (в готовом виде).

Скос низа рукава М₁М₂ = 1,5–2,5 см и зависит от ширины и формы рукава.

Линию низа проводят через точки M и М₂.

Оформляют линию локтевого переката. Точки Р_л и М₂соединяют прямой линией, на пересечении с линией локтя ставят точку Л₂: Л₂Л₃ = 1,0–1,5 см. Точки Р, Л₃ и М₂ соединяют.

Для оформления линии оката находят вспомогательные точки:

– положение контрольной точки 1 соответствует положению точки П₆ на пройме полочки (переда) (см. рис. 3.3), то есть Р_п1 = Г₄П₆;

– положение контрольной точки Р₃ соответствует положению точки П₃ на пройме спинки (см. рис. 3.3), то есть рр =ГП

Р_лР₃ = Г₁П₃.

Расширение оката рукава на уровне контрольных засечек определяют отрезки 1 – Г и Р₃ – Р₃: 1 – Г = Р₃ – Р₃ = 0,5 см.

Для оформления верхней части оката находят вспомогательные точки:

О₃О₅ = О3О2/2 – 2,0 см;

О₄О₆ = О4О2/2.

Точки О₅ и Г, О₃ и Р₃ соединяют прямыми линиями.

Из точек О₅ и О₆ проводят биссектрисы углов, на которых откладывают отрезки 0₅2 = 2,0–2,5 см, О₆3 = 1,0–2,0 см.

Верхнюю часть оката рукава проводят через точки Р₃, 3, О₂, 2, 1.

Далее находят вспомогательные точки для оформления нижней части оката:

1 – 1" = 1 – Г (влево по горизонтали);

Р₃ – Р"₃ = Р₃ – Р₃ (вправо по горизонтали);

Р_пГ₂ = 0,5Г_ХГ₄ + 0,5 см (с чертежа изделия – см. рис. 3.3);

Р_п8 = Г₄2 + 0,5 см (с чертежа полочки – см. рис. 3.3).

Точки Р'₃ и Г₂ соединяют прямой линией. Находят середину отрезка – точка 4. Из точки 4 вниз проводят перпендикуляр, на котором откладывают отрезок [4–5] = 1,0–2,0 см (или ¹/₁₀ О₁О₂).

Нижнюю часть оката рукава оформляют плавной кривой через точки Р"₃,5, Г ₂, 8, 1".

Во втачном одношовном рукаве (рис. 4.3) шов Р'Л'М'либо располагают посередине нижней части рукава, либо смещают в сторону переднего переката на 1,0–2,0 см.

Рис 4.3 Чертеж конструкции втачного одношовного рукава

Р_пР' = Р_пР_л/2 – (0–2,0) см;

Л₁Л' = Л₁Л₃/2 – (0–2,0) см;

ММ' = ММ₂/2 – (0–2,0) см.

Для определения положения переднего и локтевого срезов рукава проводят развертку нижней части рукава вокруг переднего и локтевого перекатов:

Р_пР₁ = Р_ПР';

Л₁Л₁₁ = Л₁Л'

ММ₃₁ = ММ' (на горизонтали, проведенной из точки М');

Р_лР₂ = Р_лР'.

Л₃Л₄ = Л₃Л';

М₂М₄ = М₂М' (на продолжении линии низа).

Если шов располагают посередине рукава, то расчеты упрощаются:

Р_пР₁ = Р_лР₂ = Р_пР_л/2;

Л₁Л₁₁ = Л₃Л₄ = Л₁Л₃/2;

ММ₃₁ = М₂М₄ = ММ₂/2.

Развертка нижней части оката: Р_п8 = Р_п8 (на биссектрисе угла).

Точки Р; и Р₂₁ соединяют прямой линией, находят середину отрезка – точку 6 – и вниз на перпендикуляре откладывают [6–7] = [4–5].

Линии переднего P₁₁JI₁₁M₃₁ и локтевого Р₂₁Л₄М₄ срезов и линии нижней части оката 1 8'Р₁₁ и Р'₃7Р₂₁(где Р₁Р₁₁ = = Р₂Р₂₁ = O₁O') оформляют в соответствии с одноименными линиями конструктивной основы рукава.

Для построения локтевой вытачки из точки Л₃ к линии переката Л₃М₂ проводят перпендикуляр Л₃Л₄₁, который является нижней стороной вытачки. Вытачка не должна доходить до локтевого переката на 1,0–2,0 см. Стороны вытачки уравнивают по большей.

В двухшовных рукавах с верхней и нижней частями (рис. 4.4) для того, чтобы передний и локтевой швы не были видны, их располагают на нижней части рукава, то есть на некотором расстоянии от линии переднего и локтевого перекатов. Эти расстояния определяют ширину перекатов. Оптимальная ширина перекатов составляет:

– для переднего переката 3,0–4,0 см, то есть Р_пР₅ = Л₁Л₅ = ММ₅ = 3,0–4,0 см.

Рис 4.4 Чертеж конструкции втачного двухшовного рукава с верхней и нижней частями

В конструкции рукавов изделий, не поддающихся ВТО, ширину переднего переката внизу увеличивают на 0,5–1,0 см по сравнению с его шириной вверху, одновременно сокращая на 0,5–1,0 см прогиб переднего переката на линии локтя.

Точки Р₅, Л₅ и М₅ соединяют плавной линией и продолжают ее до пересечения с линией нижней части оката в точке Р'₅ и линией низа в точке М'₅.

Линия Р'₅Л₅М'₅ – передний срез нижней части рукава.

Положение переднего среза верхней части определяют посредством развертки относительно переднего переката:

Р_пР₅₁ = Р_пР₅;

Л_рП_л = ЛД; ММ₅₁ = ММ₅;

Р₅₁Р₅₁⁼ Р₅Р₅;

М₅₁М₅₁ = М₅М₅;

Точки Р'_51, Л₅₁, М'₅₁ соединяют плавной линией.

Для оформления линии оката находят вспомогательную точку 8. Р_п8 = Р_п8 (на биссектрисе угла);

– для локтевого переката:

– вверху 1,0–6,0 см, то есть Р_лР₄ = 1,0–6,0 см;

– внизу 0–2,0 см, то есть М₂М₄ = 0–2,0 см.

Точки Р₄ и М₄ соединяют прямой линией. На пересечении с линией локтя получают точку Л₄. Выпуклость на локоть Л₄Л₄₁ = 1,0–1,5 см.

Линию локтевого среза нижней части рукава проводят через точки М₄, Л₄₁, Р₄ и продолжают вверх до пересечения с нижней частью рукава в точке Р₄.

Положение локтевого среза верхней части рукава определяют посредством развертки относительно линии локтевого переката, то есть Р_лР₆ = Р_лР₄; Л₃Л₆ = Л₃Л₄₁; М₂М₆ = М₂М₄; Р₆ Р'₆ = Р ₄ Р ₄.

Локтевой срез верхней части рукава проводят через точки Р'₆ = Л₆, М_6.

В двухшовных рукавах с передней и задней частями (рис. 4.5) швы располагают на внешней и внутренней стороне рукава. Конструкция таких рукавов базируется на схеме одношовного рукава с увеличением высоты оката на 0,5 см.

Рис 4.5 Чертеж конструкции втачного двухшовного рукава с передней и задней частями

Определяют положение линий верхнего среза передней и задней частей рукава. В наиболее распространенном варианте верхний шов проходит через точки Р', Л', М'.

В окате рукава проектируют раствор вытачки:

О₂О₂₁ = 1,5–2,5 см;

О₂О₂₂= 1,0–2,0 см.

Длина вытачки 4,0–8,0 см.

При увеличении объема рукава линии верхних срезов передней и локтевой частей заходят друг за друга на 0,5–0,7 см.

Если объем рукава по внешней его стороне усилен на уровне локтя, то в конструкцию вводят раствор вытачки, которую строят от линии низа рукава. В этом случае верхний срез передней части проходит по линии Л'М', а верхний срез задней части – по линии Л'М", то есть по вертикали, проведенной вниз от точки Л'. Соответственно вносят коррективы в оформление локтевого среза:

М₄ М₄. = М'М".