Текст книги "Яблоня. Энциклопедия сортов. Как получить максимальный урожай"

Размножение яблони

Яблоня относится к семечковым плодовым культурам, но размножается, тем не менее, преимущественно вегетативным путем. Дело в том, что при размножении семенами полученное растение не передает свойственные сорту признаки: величину, форму, окрас и вкус плодов, высоту и форму дерева.

Причина этого в том, что пыльца яблонь одного сорта переносится на пестики яблонь другого сорта, в результате чего получаются семена с новыми, еще неопределенными свойствами. При высадке таких семян садовод получает новое гибридное растение, которое в большинстве случаев имеет признаки диких предков этого сорта, и лишь некоторые гибриды будут иметь удовлетворительные для разведения свойства.

Таким образом, вероятность выведения нового перспективного сорта из семечки крайне мала. Получение вида, превосходящего родительский по биологическим и хозяйственным качествам, требует длительного времени и скрещивания многих и многих сортов, и садоводам-любителям лучше не заниматься выращиванием яблонь из семян и выведением новых видов.

Таким образом, семенной вид размножения используется исключительно в селекции, чтобы при переопылении получить новые виды яблонь с еще неизвестными свойствами, которые в дальнейшем могут стать основой для выведения нового культурного сорта.

На приусадебном участке семенное размножение применяют лишь для того, чтобы получить так называемые подвои яблони, на которые будут в дальнейшем привиты нужные садоводу сорта. Годные для прививок сеянцы чаще всего получаются из стойких культурных сортов вроде Антоновки обыкновенной и Грушовки московской.

Яблоня-китайка, выращенная из семечки, может стать основой для прививки таких сортов, как Пепин шафранный или Осеннее полосатое.

Эти сорта плохо совмещаются с Грушовкой или Антоновкой, Анисом, Папировкой и Уэлси.

Таким образом, при прививке яблони важно учитывать совместимость сорта привоя и подвоя для успешной приживаемости и плодоношения растения. Кстати говоря, в качестве подвоя может быть использована не только другая яблоня, но и арония (черноплодная рябина).

При вегетативном размножении яблони полностью сохраняют свои биологические и хозяйственные признаки. Выделяют следующие основные способы вегетативного размножения:

1) прививка глазком (окулировка);

2) прививка черенком (зеленой или одревесневшей частью побега яблони, на которой есть 2–4 почки);

3) окоренение (размножение отводками);

4) укоренение черенков.

Для вегетативного размножения яблони вначале выращивают дичку из семечки или выкапывают готовую дикорастущую яблоню, к корневой системе которой впоследствии приживляют черенок определенного культурного сорта. Наличие дикорастущего подвоя, подходящего для определенной климатической зоны, обеспечивает высокую зимостойкость всего растения, так как корни яблони гораздо более чувствительны к низким зимним температурам, чем крона.

Помимо общей зимостойкости, дикорастущий подвой хорошо переносит резкие перепады температуры от оттепели до низких минусовых значений, которыми характеризуется зима в средней полосе России.

Результатом правильного выбора подвоя становятся длительный период жизни дерева, высокие урожаи, устойчивость к некоторым вредителям и болезням, гниению. От того, какой подвой был выбран садоводом для прививки, зависит высота, а также величина и форма кроны растения. Например, колоновидные яблони чаще всего выращивают на карликовых подвоях, а вот обычные высокие деревья получают на семенном подвое.

Саженцы из корневых черенков используют для получения подвоев, пригодных для дальнейшей прививки. Такой метод размножения позволяет в течение небольшого периода получить качественные подвои, тогда как семенное выращивание занимает несколько лет. Также из корневых черенков непривитой яблони можно получить корнесобственные саженцы культурных сортов. Стоит отметить, что яблони, выращенные из корневых черенков взрослых деревьев, имеют такие же морфологические особенности, что и сеянцы одинакового с ними возраста.

Если маточное растение было привито, то в этом случае корневые отпрыски будут иметь свойства дикорастущего подвоя. Таким образом, корневые отпрыски могут идти только на подвой, а не на культурное размножение.

Корнеприживляющая способность и общее состояние корневой системы заживлять раны с возрастом понижаются, поэтому для размножения чаще всего берут деревья молодого или среднего возраста.

Крупноплодные яблони дольше сохраняют корнеобразующую способность, благодаря чему даже через много лет плодоношения, от них можно брать корневые черенки и высаживать для получения корнесобственных отпрысков или подвоев.

Корни для черенкования нужно заготавливать ранней весной до начала процесса сокодвижения или в самом конце вегетационного периода осенью. Для получения большого количества укорененных черенков их лучше заготавливать из конечных тонких и мочковых участков корневой системы длиной 18–20 см.

При этом самое эффективное укоренение наблюдается у черенков от 5 до 8 мм толщиной.

Если планируется весенняя высадка, то хранить черенки можно в холодильнике. Если они были нарезаны осенью, то в течение всей зимы должны находиться в погребе или подвале, засыпанные песком. При весенней посадке за лето из черенков вырастают полноценные саженцы, которые можно будет высадить на постоянное место в саду. Весной корневые черенки нужно высадить в почву в наклонном положении так, чтобы верхний срез находился на глубине до 2 см. Ширина междурядий должна составлять 90 см, а ширина посадки черенков – 35 см.

Размножение яблони отводками называют также окоренением. Успешность такого способа зависит от возраста побега: чем он моложе, тем лучше и быстрее происходит окоренение. Оптимальны для размножения молодые побеги, к которым относится пристволовая поросль и побеги от корневой шейки или чуть выше нее. Хуже окоренению подвергаются побеги, выросшие выше места прививки. Если место прививки было заглублено, то яблони быстро образуют в почве новые корни, располагающиеся выше него. Если подвой и привой мало совместимы друг с другом, то в скором времени привой полностью переходит на собственные корни.

Окоренение можно проводить с помощью жировых побегов из нижней части кроны яблони. Наименьший процент укореняемых побегов приходится на однолетние побеги из верхней части кроны.

Основная хитрость успешного окоренения побегов яблони заключается в том, чтобы окольцевать или перетянуть ветки в месте окоренения. Для этого вокруг ветки в два витка наматывают мягкую медную проволоку диаметром 1–1,5 мм, концы которой обрезают и закручивают. Эта мера остановит транспортировку продуктов фотосинтеза из листьев в корневую систему, что позволит побегу сформировать свои собственные корни.

Еще одним стимулом для корнеобразования становится создание в этом районе постоянной влажности, оптимальной температуры и нормальной воздухопро-водимости.

Окоренение проводят в земле, песке, торфе, опилках, мхе или специальных субстратных наполнителях. Окореняемые побеги можно прикапывать в землю приствольного круга, в ящики, садовые емкости, сосуды или рукава из темной полиэтиленовой пленки. Прозрачные материалы или пленку использовать нельзя, так как под воздействием света окоренение невозможно. Все основные сорта садовой яблони прекрасно окореняются при простой засыпке землей нижних побегов.

При планировании окоренения загодя молодую маточную яблоню нужно высадить осенью наклонно, чтобы на следующую весну молодые побеги коснулись поверхности почвы. Затем ранней весной эти побеги требуется пришпилить скобами к земле по всей длине, чтобы они плотно прилегали к грунту. Отросшие из почек побеги в течение последующего лета необходимо несколько раз окучить и регулярно поливать, что позволит к осени получить несколько укорененных саженцев. На зиму их нужно плотно закрыть, а следующей весной отделить секатором и высадить на постоянное место.

Окоренение побегов взрослых яблонь весьма проблематично из-за их высоты. Поэтому можно прибегнуть к улучшенному методу окоренения – окоренению в воздухе. Эта методика по продуктивности превосходит многие другие, так как является наименее трудоемкой. Получение корней от воздушных отводков имеет несколько особенностей, но справиться с этим смогут даже начинающие садоводы. Суть метода заключается в том, что яблони при повреждении камбиальной ткани побега могут давать корни из поврежденного места.

Для этого в кроне дерева нужно выбрать хорошо развитые побеги с сильным годовым приростом, отмерить от верхушки 10 см и снять с этого места кольцо коры шириной 3 см (вместо кольца иногда делают неглубокие косые насечки по радиусу ветки). Выделенный участок и будет корнеобразующим. Эта мера позволяет уберечь побег от высыхания в случае нарушения режима влажности.

Для стимуляции развития корней поврежденное место нужно обработать порошковым составом ростового регулятора вроде Корневина. Чтобы место корнеобразования всегда было увлажненным, нужно обернуть его мхом или другим влагозадерживающим материалом. Например, идеально подойдет контейнер с почвенной смесью на основе листовой земли и вермикулита, которая обладает капиллярной структурой и прекрасно удерживает влагу. Если корни прорастают в субстрат, их следует отделять от побега и высаживать только вместе с комом земли. Поверх материала необходимо натянуть полиэтиленовую пленку, чтобы уменьшить испарения.

Первые корни из камбиальной ткани появятся через несколько месяцев, к осени этот «саженец» нужно отделить от ветки при помощи секатора, а зимой хранить в укрытой траншее.

Одним из самых распространенных способов получения корнесобственных саженцев яблони является прививка черенков на плохо совместимые подвои, а также заглубление места прививки в почву на пару сантиметров. Вторым по популярности считается метод посадки молодых привитых яблонь с полным помещением всей кроны в почву на глубину около 10–15 см с выведением на поверхность концов побегов. Этот способ позволяет в течение нескольких лет получать корнесобственные саженцы в больших количествах.

Несмотря на сложность метода, садоводы любят такие саженцы за их высокую надежность и долговечность. Также данный метод позволяет при вымерзании сада или его механическом повреждении быстро заменить пострадавшие деревья новыми. Поскольку такая яблоня растет не на подвое, а на собственном штамбике, то развивается она значительно быстрее и успешнее привитых.

Черенковое размножение не всегда дает положительный эффект, но все же может быть использовано как экспериментальный метод для получения нескольких готовых к посадке растений. При черенковании новое растение сохраняет свойства и сортовые признаки материнской яблони. Часто деревья, полученные черенкованием, имеют карликовую форму.

Суть зеленого черенкования заключается в том, что побеги, отделенные от материнского растения, погружают в банку с водой или почву, чтобы они пустили корни. Материнское растение должно быть молодым, поскольку, чем оно старше, тем хуже укореняются черенки (даже при применении сильных препаратов).

У яблони часто берут верхушечные черенки от однолетних сеянцев и обрабатывают их препаратом-стимулятором, например, Гетероауксином. Хорошо укореняются черенки с боковых несильно растущих веток, плохо – черенки с жировых побегов (волчков).

На укоренение черенков напрямую влияет метод нарезки, который выбирают в зависимости от степени зрелости побегов. Если побег невызревший зеленый, то нарезать его нужно так, чтобы нижний срез находился непосредственно под узлом или почкой, так как расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибковым заболеваниям (рис. 4). Если черенок нарезан из вызревшего одревесневшего побега, то срез делают посередине междоузлия.

Рисунок 4. Нарезка черенков

Черенки с почкой и листом можно нарезать из зеленых полуодревесневших и одревесневших побегов. Верхний срез требуется сделать как можно ближе к почке, не оставляя пенька, а нижний должен проходить в 2,5–4 см от верхнего. Необходимыми условиями нормального развития черенка является наличие очень короткого отрезка стебля, одного листа (второй нужно удалить, так как лишние листья способны высушить черенок) и почки в пазухе листа.

Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет. Так, черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте. Если же он имеет лист, то нужно обеспечить ему освещение. Замечено, что даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в прозрачной. Уровень воды в банке должен быть небольшим, так как в противном случае нижняя часть черенка не будет получать достаточного количества кислорода и загниет. Требуется проводить аэрацию воды в банке, при этом не выливая ее остатки при испарении, а подливая сверху.

Среди садоводов-любителей известен также метод черенкования с использованием картофельного клубня. Для этого берут крупный клубень картофеля и удаляют все «глазки». Черенок втыкают в клубень, который закапывают в почву. Сверху черенок накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта. Для образования корней картофель регулярно поливают, что поможет черенкам быстро дать корни.

Описанный метод позволяет растениям быстро и хорошо развиваться. Иногда картофельные клубни помогают укоренить даже плохо укореняющиеся сорта и породы растений. Все дело в том, что вместо воды черенки получают готовые питательные вещества вроде крахмала и углеводов.

Наиболее эффективно зеленое черенкование слабо– и среднерослых подвоев, требующее, правда, особого подхода. Для начала садоводы проводят этиолирование побегов. Для этого на однолетние стебли прошлого года в фазе распускания почек нужно надеть колпачки из темной бумаги. В конце июня или начале июля, когда начинается одревеснение нижнего участка побега, нарезают черенки с 2—3-мя междоузлиями.

Затем их на сутки опускают в водный раствор индолилмасляной кислоты в концентрации 25 мг на 1 л и высаживают в субстрат торфа с песком, смешанный в пропорции 1: 2. Поверх черенков устанавливают пленочное укрытие.

Подготовка почвы

Посадочную яму для яблони готовят весной за 2–3 месяца, а осенью за 6 месяцев до предполагаемой даты высадки. На окультуренных почвах яма для сильнорослых подвоев должна иметь диаметр 80—120 см и глубину 60–80 см. Схема посадки сильнорослых яблонь на участке в идеале случае выглядит так: 4–5 х 5–6 м. Для яблонь на полукарликовых подвоях посадочные ямы можно делать меньшего размера – 100 × 50 см, но копать их ближе друг к другу (3 × 5 м). Яблони на карликовых подвоях нуждаются в еще меньших посадочных ямах – 90 × 40 см, при этом схема посадки будет такова: 1,5 × 4 м.

Привой вставляют на верхней стороне ветки, благодаря чему черенок получает упор и не обламывается при созревании плодов. Чтобы птицы не сломали привитую ветвь, на нее нужно повязать яркую ленту, которая, развеваясь на ветру, будет отпугивать пернатых.

Колоновидные яблони требуют иного способа высадки. Их сажают в канавки шириной 40 см и глубиной 40–30 см. Ширина междурядий составляет 90—100 см, а расстояние между растениями в одном ряду не должно быть меньше 40 см.

При выкапывании посадочной ямы, верхний почвенный слой лучше выкладывать на подготовленную заранее полиэтиленовую пленку или другой подстилочный материал по одну сторону от ямы, а нижний слой – по другую. Корни многолетних сорняков нужно полностью удалить, а дно посадочной ямы разрыхлить с помощью лома или тщательно перекопать.

Следующий этап подготовки ямы – заготовка почвенной смеси для ее наполнения. Для этого к грунту из посадочной ямы нужно добавить и хорошо перемешать 2–3 ведра навоза, перегноя или компоста, 800 г золы,1 кг комплексного минерального удобрения и 300 г извести-пушонки. Таким образом, органика станет основой для заправки ямы. Можно для заполнения посадочной ямы привезти купленный на специальном рынке плодородный субстрат.

Яму заполняют почвенной смесью, на ее дно выкладывают верхний плодородный слой, а наверх – нижний. После этого грунт нужно еще раз перемешать. Заполненная почвосмесью яма будет выше уровня земли на 10–20 см, это необходимо для того, чтобы при естественном оседании грунта корневая шейка саженца не оказалась заглублена. Если же она уйдет в почву, то это значительно снизит морозостойкость и общий темп развития яблони.

Чаще всего садоводы не делают предварительную подготовку всей почвы перед выкапыванием посадочной ямы. Однако эта мера весьма эффективна для создания сильного и плодоносящего сада, ведь корни одной сильнорослой яблони способны вырастать до 12 м в горизонтальном направлении, и лишь на подготовленных плодородных почвах растения будут полноценно развиваться, получать питательные вещества по всей длине корневой системы, обильно плодоносить и долго жить.

Для подготовки неокультуренной или застарелой почвы перед посадкой яблонь или других плодовых требуется ее обработать, в результате чего получится плодородный, рыхлый, влагоемкий грунт с нейтральной кислотностью.

Перед перекапыванием нужно проверить состояние почвы, она должна быть не слишком влажной и не слишком сухой. При необходимости можно отложить это мероприятие или за несколько дней полить обрабатываемый участок. Перекопка должна сопровождаться тщательным удалением корней многолетних сорняков.

При подготовке глинистых почв следует перекопать выбранный участок на 40–50 см в глубину и внести на 1 м²:

1) 50 кг песка;

2) 15 кг опилок;

3) 10–15 кг перепревшего навоза, перегноя, компоста или торфа;

4) 500 г извести;

5) 100–150 г комплексного минерального удобрения или 70 г суперфосфата;

6) 50 г калийного удобрения без содержания хлора.

После перекопки почву можно засеять растениями-сидератами (фацелия, горчица, люпин).

Когда трава вырастет, но еще не начнет цвести, ее нужно скосить и оставить на поверхности земли до следующей перекопки, в процессе которой заделать полученное сено в грунт.

При подготовке песчаной неокультуренной или застарелой почвы за год до посадки яблонь или других плодовых деревьев нужно перекопать ее на глубину 50 см и внести на 1 м²:

1) 50 кг глины;

2) 10–15 кг органических удобрений или навоза, компоста, торфа, перегноя;

3) 500–700 г извести;

4) 70 г суперфосфата;

5) 40 г калия.

Затем надо также засеять участок сидератами, дать им вырасти, скосить и заделать в грунт для улучшения его структуры.

При подготовке торфяных неокультуренных почв требуется снизить уровень грунтовых вод, так как они всегда переувлажнены. Для этого следует проложить на участке дренаж или прорыть по его периметру глубокие траншеи. Если слой торфа в почве более 40 см, при перекопке на 100 м² участка вносят 4 м³ песка.

Если же он меньше, то песок вносить не нужно. При перекопке на глубину 25 см на 1 м² необходимо внести:

1) 2 кг навоза или компоста;

2) 150 г суперфосфата;

3) 200 г фосфоритной муки;

4) 50 г сульфата калия;

5) 600—1000 г извести в зависимости от уровня кислотности.

Все последующие действия аналогичны описанным ранее. Только после окультуривания почвы можно копать посадочные ямы и приступать к посадке растений.

Посадка саженцев

Саженцы делятся на два той корневой системой типа: с открытой и закры– (рис. 5).

Рисунок 5. Саженцы яблони:1 – с открытыми корнями; 2 – с закрытыми корнями

О закрытой корневой системе можно говорить в том случае, если корни у яблони находятся в контейнере или просто внутри кома грунта. Посадки деревца с открытой и закрытой корневой системой заметно отличаются друг от друга.

Между яблонями, расположенными в одном ряду, обычно соблюдают минимальное расстояние в 4–6 м, между рядами – 6 м. Для карликовых сортов эти расстояния составляют соответственно 2–3 м и 4 м. Если кроны будут регулярно обрезаться, можно сократить это расстояние на 0,5–1 м. Яблони на подвоях в зависимости от типа подвоя и сорта яблони размещают с интервалом 2–4 м.

В подготовленной посадочной яме, засыпанной почвосмесью, нужно выкопать новую яму по величине корневой системы растения.

У саженца перед посадкой требуется удалить поврежденные корни и ветви. Если он долгое время хранился без грунта, то лучше на час поставить его корни в воду, а затем немного обсушить и обработать Корневином.

В центр посадочной ямы необходимо вбить посадочный кол, чтобы он ушел под землю на 70–80 см. На дно ямы требуется насыпать верхний слой почвы, смешанный с удобрениями, уплотнить его и опустить корни саженца, расправив их вглубь по сформированному ранее плотному холмику.

Для защиты ствола яблоньку нужно расположить с северной стороны посадочного кола, а затем подвязать к нему. Если посадка производится без посадочного кола, потребуется окучить ствол на 40 см, чтобы предохранить его от наклона ветром.

Нельзя использовать для сохранения привитого черенка полиэтиленовый пакет, так как под ним скапливается влага, и почки начинают распускаться раньше времени под действием парникового эффекта, что чревато гибелью привоя.

Существует еще один способ посадки, при котором 3 кола вбивают с трех сторон саженца, что позволит направить дерево точно вверх и защитить его от ветров. Данный метод используют для яблонь на карликовых и среднерослых подвоях из-за небольших корней у растений. Если не установить такую опору, то при сильном ветре деревца могут не удержаться в почве.

Корневую шейку саженца, как уже говорилось, нельзя засыпать землей, а оставить на 3–5 см выше поверхности почвы. После оседания грунта под растением, корневая шейка останется на уровне почвы. Заглубленная или высокая посадка яблони негативно скажется на ее развитии и морозостойкости.

Повышенное внимание нужно обратить на положение корневой шейки у сильнорослых яблонь и место прививки у колоновидных и яблонь на карликовых и среднерослых подвоях. Дело в том, что при заглублении места прививки, растение потеряет такие ценные качества, как слаборослость. При заглублении на 5 см в первую весну после посадки нужно убрать лишнюю землю от корневой шейки яблони. Если заглубление окажется больше, то яблоню и весь слой почвы, в котором находятся ее корни, приподнимают.

Корневая шейка саженца – это место, где корни переходят в ствол (штамб). Ясно, что очерченной границы между корнями и стволом не существует, она условна. Поэтому садоводы вынуждены ориентироваться по некоторым внешним признакам.

При внимательном осмотре саженца можно определить, где светлокоричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Именно это место перехода является корневой шейкой. Обычно она расположена примерно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня.

Точное определение корневой шейки позволяет правильно высчитать глубину посадки деревца. При посадке большинства плодовых деревьев корневая шейка должна быть на 3–7 см выше поверхности земли (рис. 6). Для саженцев всех видов при посадке существует единое правило: не заглублять корневую шейку, поскольку это может привести к загниванию коры и гибели растения.

Рисунок 6. Расположение корневой шейки саженца

Часто садоводы совершают ошибку, принимая за корневую шейку место прививки подвоев в питомнике: наплыв от среза шипа. Такая ошибка приводит к неправильной посадке, из-за чего корневая шейка оказывается заглубленной, а это вредно для растения. Иногда глубокая посадка молодого деревца выявляется лишь через несколько лет. Для исправления положения приходится поднимать вместе с комом земли 7—10-летнее дерево, что требует большого труда. Начинающие садоводы могут избежать подобных неприятностей, если посадят саженец несколько выше положенного: на небольшом холмике (10–12 см). При такой посадке достаточно проследить, чтобы корни были засыпаны почвой.

Корневую шейку при такой посадке можно присыпать землей не более чем на 2 см. Если со временем корни будут возвышаться над поверхностью, то их несложно засыпать.

При любом способе посадки надо проследить, чтобы корни в яме равномерно распределились во все стороны. Их концы должны быть направлены строго вниз. Для этого хорошо расправляют корни в яме, чтобы концы не загибались вверх.

Корни засыпают нижним слоем почвы. Периодически растение нужно потряхивать, чтобы грунт уплотнялся. Вокруг посадочной ямы нужно сформировать земляной валик, внутреннюю лунку которого полить 2 л воды и замульчировать торфом, перегноем, опилками или скошенной травой (рис. 7).

Рисунок 7. Посадка саженца яблони

При осенней посадке яблони, штамб надо окучить на 30–40 см для защиты от морозов и грызунов, а весной убрать землю.