Текст книги "Яблоня. Энциклопедия сортов. Как получить максимальный урожай"

Обработка почвы

Каждый садовод старается обеспечить деревьям хорошее почвенное питание. Для этого она должна иметь крупнозернистую или мелкокомковатую структуру, быть чистой от сорняков и рыхлой – так в ней будут лучше сохраняться влага, циркулировать воздух, создаваться благоприятные условия для жизнедеятельности полезных микроорганизмов.

Обработка почвы в саду состоит из следующих этапов:

1) осенней перекопки;

2) ранневесеннего глубокого рыхления;

3) нескольких культиваций в летний период.

Под молодыми деревьями обрабатывают только приствольные круги. Для однолетних яблонь делают круги диаметром 2 м, для трехи четырехлетних – 2,5 м, для пяти– и шестилетних – 3 м, для семи– и восьмилетних – 3,5 м. Почву в саду перекапывают ранней осенью с сентября до начала октября. Это обычно начинают делать сразу же после сбора яблок и начала листопада.

Приствольные круги яблонь перекапывают на полный штык лопаты (глубиной 15–18 см). При этом всегда внимательно следят за тем, чтобы не повредить скелетные корни деревьев. Вблизи ствола копают очень осторожно и мелко, всего на 5–6 см глубиной. Удаляясь от ствола, глубину копки увеличивают. Пласт земли переворачивают, а если он не рассыпается, то его слегка дробят, ударив по нему полотном лопаты. Если при осенней копке ствол дерева заваливается землей, то его оставляют на зиму и расчищают только весной.

На участках, где нет дернины, часто землю обрабатывают садовыми четырехрожковыми вилами. С ними легче и быстрее работать. Кроме того, они безопасны для корней деревьев. При перекопке приствольных кругов садовод стоит боком к дереву, чтобы ребро лопаты было обращено к стволу. Таким образом меньше повреждается корневая система. После сбора урожая весь мусор, остатки упаковочного материала, прокладки из соломы и травы уничтожают. Это делают в обязательном порядке, так как в них могут быть различные вредители.

Прививки

Для размножения яблони вегетативным путем используют два способа прививки сеянцев-дичек:

1) окулировку (прививку глазком);

2) копулировку (прививку черенком).

Так называется прививка спящей почки. Оптимальное время для нее наступает, когда побеги, появившиеся в текущем году, перестают расти и их толщина увеличивается в результате активного деления родоначальных клеток.

Операцию проводят и над однолетками и над зрелыми деревьями, если не удается приобрести саженец необходимого сорта, если нужно повысить сопротивляемость низким температурам, заменить не слишком ценный сорт или дичок, который имеется на участке.

Чтобы растение лучше противостояло низким температурам, одного лишь устойчивого сорта не хватит, тем более южного. За основу (подвой) берут местный сорт, приспособленный к зиме, и выполняют прививку в штамб или в крону. Благодаря подобному приему, привитые деревья способны выдерживать холода на 5–6 °C больше, чем растения, не подвергавшиеся окулировке.

Прививку делают на этапе активного движения соков в дереве. В это время кора легко отслаивается от древесины. Если с окулировкой тормозить, то у основы сок прекращает движение, что негативно сказывается на приживаемости. Если же с ней поторопиться, то почки образуются слишком рано и зимой отмерзают. Поэтому ветки, подвергшиеся окулировке, осенью не обрезают на прижившуюся почку, иначе можно запустить процессы ее пробуждения. Обрезают привитые деревья весной, а в месте, в котором почка не прижилась или отмерла, прививают черенком.

Перед окулировкой необходимо провести подготовительные мероприятия. Для этого в жаркую погоду за некоторое время до прививки растение обильно поливают, чтобы усилить движение сока и улучшить отслаиваемость коры. В зоне прививки удаляют ненужные боковые побеги, а также листья. Как правило, это делают в 15–30 см от поверхности земли в месте запланированной прививки.

Утром в день окулировки с растения, выбранного на размножение, и находящегося в фазе созревания плодов, срезают достаточно развитые побеги текущего года, у которых имеются почки. У побегов убирают травянистую верхушку, листья и прилистники, исключая совсем маленькие (5—10 см) черешки. Срезанные побеги заворачивают в намоченную тряпку и до прививки помещают в какую-нибудь емкость, стоящую в прохладном месте, чтобы заготовки не подсохли. Толщина приживаемого побега должна составлять 7–8 мм или больше.

В качестве инструмента операции используют специальный окулировочный нож, у которого лезвие несколько наклонено книзу (рис. 21).

Орудие тщательно очищают и затачивают. На дереве-основе с одной из сторон (лучше с северной) на высоте 2–2,5 м отмечают место для окулировки. Его нужно протереть мокрой тряпкой, чтобы кора была чистая и гладкая. Когда прививают в боковые побеги зрелого дерева, то предпочтение отдают побегам в возрасте 1—2-х лет, а место выбирают над ним.

Рисунок 21. Окулировочный нож

Окулировку делают следующим образом: с побега, избранного на приживание, срезают щиток с почкой (средняя часть побега-однолетки, самая развитая), зацепив небольшой слой древесины. В левой руке вершиной к себе держат побег и в точке, расположенной на 15 мм ниже почки, надрезают, после чего без рывков по направлению снизу вверх, срезают щиток, там, где почка. На нож слегка надавливают, чтобы он вошел поглубже и не задел ее. Под самой почкой нож слегка заглубляют, чтобы не срезать ее саму.

Во время отрезания щиток прижимают к лезвию ножа большим пальцем. Далее щиток берут левой рукой за листовой черешок, а правой рукой продолжают наносить надрезы на штамбике саженца или на боковом побеге перепрививаемого дерева: сначала в поперечном направлении надрезают кору на всю глубину, а потом в продольном – до поперечной засечки делают надрез длиной 25 мм, т. е. получается буква «Т». Используя лезвие ножа, отгибают уголки коры в надрезе, размещают в этом пазу щиток с глазком и аккуратно придавливают его, полностью задвигая в полость надреза. Потом хорошенько обматывают место операции пленкой ПВХ, при этом почку с черешком не закрывают. Прививку необходимо выполнять быстро (рис. 22).

Рисунок 22. Окулировка: 1 – привой (почка с щитком); 2 – Т-образный разрез на подвое; 3 – соединение привоя и подвоя; 4 – обвязка привитой ветки

Спустя 12–15 дней нужно удостовериться в том, что глазок прижился. Если это произошло, то черешок должен легко отпасть, когда к нему притронутся (в этом случае обвязку ослабляют). Растение, на котором не прижился побег, оперируют повторно, но с противоположной стороны на той же высоте либо чуть ниже.

При окулировке взрослых деревьев в боковые побеги в операцию добавляют элемент утепления прививаемого места, если она проводится в той местности, где зимы холодные. В качестве утепляющих обвязок можно использовать березовую, ивовую кору, даже лапник.

В начале весны обвязку убирают, прижившуюся ветку обрезают по месту нахождения почки, вертикальные перепривитые побеги удаляют так, чтобы остался маленький шип. К нему необходимо будет подвязывать побег, который появляется из проросшей почки (его рост нужно направить вверх). Когда в середине лета шип подсохнет (спустя год после операции), его вырезают на кольцо и обрабатывают садовым варом.

Копулировка является наиболее популярной методикой прививки в садоводстве для расширения сортового разнообразия выращиваемых на участке яблок. Она заключается в прививании веток одной яблони к яблоне другого сорта и используется при выращивании карликовых видов, ремонте поврежденных деревьев, с целью замены малоценного сорта более урожайным, для создания многосортной яблони.

Привой готовят с начала зимних заморозков, когда деревья находятся в состоянии покоя, или в начале весны, пока не начали набухать почки, выбирая для этого растущую вверх однолетнюю ветку со здоровой и урожайной яблони. Длина побега должна составлять 30–35 см.

В первую очередь привой необходимо правильно срезать, для чего нижний край черенка нужно обрезать по косой под острым углом так, чтобы длина среза была втрое больше диаметра побега, а верхний срез выполняют «на почку».

Срезанные побеги на зиму можно убрать в подвал, завернув нижнюю часть привоя во влажные опилки или опустив во влажный песок. Небольшие черенки допускается хранить и в холодильнике, завернув их в мокрую ткань. Руки и инструменты должны быть идеально чистыми, в процессе прививки нельзя прикасаться к открытым ранам привоя и подвоя. Итак, существует несколько видов копулировки (рис. 23).

Рисунок 23. Копулировка

1. Простая копулировка – применима, если диаметры подвоя и привоя равны. Таким образом прививают 1—2-летние ветки, делая одинаковые косые срезы так, чтобы они полностью совпадали. Приладить привой нужно за минуту, чтобы раны не успели окислиться и высохнуть, что ухудшит срастание.

2. Улучшенная копулировка – дает возможность прочнее скрепить подвой и привой, для чего нужно сделать дополнительный продольный разрез на срезе – язычок. Косой срез на подвое и привое необходимо надрезать вдоль оси на одну треть и аккуратно ввести привой в подвой, но не глубоко, иначе прививка может сгнить или обломиться. Если диаметры веток разные, важно очень плотно совместить камбий, чтобы не было просветов.

3. Прививка в расщеп – показана в том случае, если ветки имеют разный диаметр. Подвой требуется расщепить крест-накрест или поперек, вставить в него пару черенков, у которых на нижней части есть длинный косой срез.

По причине того, что лишь одна часть привоя соприкасается с камбием на подвое, эту прививку выполняют особенно старательно (рис. 24).

Рисунок 24. Прививка в расщеп

4. Прививка за кору – рекомендована в период сокодвижения, когда нужно привить побеги среднего и крупного диаметра. Для этого требуется аккуратно спилить ветвь яблони в месте прививки, оставив пенек с небольшим скосом, который затем гладко зачистить ножом.

На нижней части привоя с 2—3-мя почками следует сделать косой срез напротив нижней почки, ниже основания на 5 см. Кору на торце подвоя необходимо разрезать, отодвинуть ножом, а затем вставить под кору привой косым срезом к подвою. Если побег больше 5 см в диаметре, можно привить 2 побега с двух сторон (рис. 25).

Рисунок 25. Прививка за кору

Обычно эту технологию используют, если при перепрививке взрослых деревьев толщина привоя в 5—10 раз меньше, чем у подвоя. Особенность прививки: ветку, на которую прививали, срезают лишь в том случае, если прижился черенок, иначе рана, нанесенная прививкой, затягивается, и ветка продолжает расти. Отсутствует какое-либо вмешательство в крону.

Все начинается с подготовки черенка, который станет привоем. Отсчитав 2–3 почки, выполняют косой срез, длина которого превышает диаметр черенка в 2,5–3 раза, после чего верхний срез, расположенный над почкой, обрабатывают садовым варом. Затем принимаются за дерево-основу. Для этого в выбранном месте его надрезают на глубину примерно 4 мм и режут небольшим углом к основанию сучка, формируя отвесный край. Потом под этим отвесным краем выреза с помощью ножа для копулировки делают надрез коры и отводят ее края в стороны. Далее в разрез сужающейся стороной и до упора вставляют привой, вспученную кору плотно придавливают пальцами и несколько раз обматывают лентой с самого низа надреза до его отвесного края и обратно, где конец ленты прикрепляют к подвою садовым варом (рис. 26). Садовый вар нужен и для полного обмазывания места операции. В конце процедуры прикрепляют бумажку с номером и фиксируют проделанную прививку в журнале.

Рисунок 26. Паразитарная прививка

Спустя 10–15, порой бывает, что и 20–25 дней, почки привоя станут набухать, а это свидетельствует о том, что его жизнедеятельность активизировалась. Параллельно с этим активно развиваются почки черенка ниже места операции, но появляющиеся побеги следует резать, поскольку они расходуют питательные вещества, необходимые привою. Когда он приживется, все, что находится выше места прививки, аккуратно удаляют – так черенок будет лучше расти.

В садоводстве, в том числе и в любительском, обстоятельства могут складываться по-разному, например, в момент, самый благоприятный для прививки, не нашлось нужного подвоя или привоя, а когда они найдены, может оказаться, что время упущено. Но не стоит отчаиваться, поскольку именно для таких ситуаций предназначена зимняя прививка (рис. 27), причем не потребуется с риском для здоровья разгребать снег и мерзнуть на морозе, выполняя прививку. Гораздо комфортнее садовод себя будет чувствовать в теплом помещении, заранее побеспокоившись о прививочном материале.

Методика подготовки и осуществления прививки состоит в следующем.

1. Осенью, не дожидаясь, пока почва в саду промерзнет, выкапывают подвои.

2. Отбирают те из них, которые соответствуют определенным требованиям и имеют:

1) развитую корневую систему (мочковатую, разветвленную) длиной, как минимум,10–12 см;

2) диаметр штамба у корневой шейки не менее 7 мм;

3) если перечисленных подвоев не окажется в наличии, берут отрезки корней яблони, у которых диаметр корневой шейки 1 см, а длина – 15–20 см;

4) связывают подвои или отрезки корней (повторимся, что надо навесить бирку со всеми сведениями; опрыснуть надземную часть слабым раствором перманганата калия, чтобы предупредить развитие плесени; поместить в ящик, пересыпав увлажненным песком);

5) убирают материал

в подвал или погреб, где при температуре 0–3 °C он хорошо сохранится;

6) наилучшее время для зимней прививки – январь – март, поэтому в середине зимы (можно и несколько позднее, но в любом случае надо рассчитать так, чтобы до высадки в грунт оставалось не менее 1 месяца), приблизительно за 3 дня до собственно самого процесса заносят материал в обогреваемое помещение и проводят ревизию – отмывают корневую систему подвоев, срезают травмированные или подмерзшие корешки, отбирают подгнившие экземпляры;

7) одновременно, или дней за 7 до прививки заносят в теплое помещение

и черенки(напомним, что их надо заготовить в то же время, что и для весенних прививок, и держать в снегу), тщательно осматривают их и отбраковывают некондиционный материал. Прежде всего это касается экземпляров, у которых распустились почки, кора потеряла пластичность, подмерзла древесина. Качественный же материал накрывают увлажненной мешковиной;

8) за день-два до прививки помещают черенки в ведро с водой (температура – 16–18 °C);

Рисунок 27. Зимняя прививка:1 – привой; 2 – подвой; 3 – прилаженная прививка

9) оптимальна для зимней прививки улучшенная копулировка:

а) на семенном подвое в корневой шейке или примерно на 5 см выше нее выполняют косой срез длиной 2,5–3 см;

б) отступают на треть от верхнего края среза, делают зарез;

в) так же подготавливают и привой. Сохраняют на нем три или четыре почки, отсекают верхушку (работать необходимо внимательно и аккуратно, чтобы не подрезать основание почки);

г) совмещают подвой с привоем;

д) обвязывают прививку полиэтиленовой лентой, взяв подвой в левую руку и накладывая витки по часовой стрелке;

е) наносят на срез привоя садовый вар;

ж) обрезают корни, оставив примерно 15 см;

10) убирают результаты прививки на хранение. Для этого заранее следует пропарить опилки, выбрать из них все, что может загнить (кусочки коры и пр.). Насыпают опилки в ящик, в котором предварительно проделывают дренажные отверстия и стелят кусок полиэтилена, укладывают материал, пересыпая опилками. При этом не стоит жалеть их – важно, чтобы растения не соприкасались ни с ящиком, ни между собой. Прикрывают ящик черной полиэтиленовой пленкой (под ней влага не испарится) и убирают на отведенное для него место, с температурой не ниже 20 °C;

11) для срастания компонентов прививки требуется примерно 8—10 дней. Когда они истекут, проверяют, насколько полноценным окажется каллюс. Для этого надо выбрать любой корешок или черенок, снять обвязку и осторожно потянуть привой вверх. Если он не поддался, следовательно, процесс сращения частей идет нормально. Далее необходимо обвязать прививку и вынести ящик в подвал или в снежный бурт;

12) с наступлением весны всаживают прививочный материал в открытый грунт, соблюдая определенные правила:

а) не заглубляют подвой ниже места прививки, иначе не избежать появления поросли и проблем со снятием обвязки;

б) присыпают подвой почвой, оставив на поверхности только верхние почки;

в) через 30–40 дней отодвигают грунт, удаляют обвязку и выращивают саженцы в обычном режиме, т. е. поливая, подкармливая, защищая от вредителей и болезней.

Нередко в садах встречаются плодовые культуры, не представляющие особой ценности, иногда они становятся результатом случайного приобретения или перестраховки, когда вместо одного саженца покупают несколько и все они приживаются. Как правило, подобные просчеты становятся явными поздно, в момент, когда деревья начинают плодоносить. В связи с этим возникает вопрос: что с ними делать?

Проще и быстрее данная проблема решается путем спиливания и выкорчевывания таких деревьев. Однако есть способ гораздо более эффективный и поэтому предпочтительный – перепривить эти деревья и ждать урожая от них уже через 2–4 года, а не 6–8 лет, если вырубить деревья и высадить новые. Преимущества такого решения очевидны.

1. В саду растет дерево

с развитой корневой системой, которое в любом случае начнет давать плоды раньше, чем вновь посаженное (урожай можно ждать уже на второй год, хотя, разумеется, восстановление кроны потребует времени – 3–4 года).

2. Если вспомнить о двудомности некоторых растений, то перепрививка позволит иметь на одном дереве как женский, так

и мужской экземпляр, благодаря чему решается проблема с опылением и рациональным использованием территории сада.

3. Подыскать черенок нужного сорта бывает проще, чем купить полноценный саженец, тем более высокого качества или редкого сорта.

Таким образом, при возникновении альтернативы спиливать или перепрививать, выбор надо делать в пользу второго пути.

Однако перепрививка может быть не только вынужденной, но и спланированной, когда на подросшие дички специально прививают нужные сорта.

Независимо от причин, побудивших взяться за перепрививку, методика ее осуществления будет одинаковой.

Если дичек на участке нет, то можно вместо них использовать малоценные сорта, для чего выбирают деревья не старше 15 лет. Главное – они должны быть здоровыми. Обычно перепрививке подвергают яблони сортов Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое и др.

Если к перепрививке специально готовятся, то с этой целью берут одно-или двулетние саженцы (и семенные подвои, и вегетативно размноженные).

При перепрививке приходится иметь дело с деревьями с развитой кроной, поэтому вживление материала от растения другого сорта осуществляется либо в штамб (этот сорт называется штамбообразователем), либо в скелетные ветви (т. е. сорт становится скелетообразователем). Если привоем служит дерево, не слишком морозоустойчивое, а подвоем – зимостойкий сорт, то новое дерево приобретает ряд положительных свойств, становясь долговечным, зимостойким и урожайным.

Если есть желание, то в результате перепрививки можно получить дерево-сад, однако оно только тогда окажется качественным, если будут приняты во внимание сроки созревания плодов, т. е. необходимо компоновать только летние, только осенние или только зимние сорта. Лишь в этом случае можно рассчитывать, что новое дерево будет зимостойким. Если нарушить данный принцип, то возникнет разнобой в биоритмах растения, т. е. будет нарушено чередование периода роста и развития с периодом покоя, от которого пострадает зимостойкость дерева. Таким образом, подбирая скелетообразователь, надо учитывать сроки созревания плодов, например, на дерево летнего срока созревания можно привить сорт только летний; на дерево осеннего срока созревания – осенний и летний сорта; на дерево зимнего срока созревания – зимний, осенний и летний сорта.

Помимо того, что с помощью перепрививки можно улучшить сортовой состав сада, она позволит спасти деревья, которые пострадали в морозные зимы. В таких случаях можно перепривить развившуюся на корнях или выше места прививки поросль. В первом случае можно наиболее мощный побег привить культурным сортом, во втором при наличии нескольких побегов можно провести аблактировку и в итоге сохранить самый перспективный побег.

Даже если корневая и штамбовая поросль отсутствует, и остался только пень, есть возможность привить несколько черенков за кору, а после того как они срастутся, прибегнуть к аблактировке, чтобы впоследствии выбрать побег, лучший в плане кронообразования и позднее восстановить штамб перепривитого дерева.

У перепрививки есть еще одно достоинство – благодаря ей решается проблема плохо сформированной кроны, причем можно из имеющихся выбрать наиболее подходящий способ для устранения пустот в кроне.

1. Весной во время интенсивного сокодвижения можно сделать полулунный надрез с одновременным удалением коры над спящей почкой. Эта процедура активизирует ее, и она даст новый побег. Рану нужно замазать садовым варом.

2. Результат будет таким же, если выполнить прививку черенком. В этом случае возможно реализовать несколько способов прививки.

Во-первых, боковую прививку за кору, для которой следует подобрать тонкие черенки, чтобы можно было без труда прижать их к камбиальным тканям подвоя. Техника прививки такова:

1) срезают черенок, как при копулировке. Косой срез должен пройти ниже почки, и в длину составлять три-четыре диаметра подвоя;

2) снимают кору до камбия со стороны, противоположной косому срезу, и ниже почки;

3) оставляют на привое три или четыре почки и обрезают его над самой верхней;

4) выполняют на подвое Т-образный надрез, вкладывают черенок, совмещают ткани;

5) обвязывают прививку.

Во-вторых, косую боковую прививку, техника которой состоит в следующем:

1) подготавливают привой, сделав в его нижней части два косых среза на противоположных сторонах таким образом, чтобы они сошлись в продольной плоскости под углом 30–45°;

2) в нужном месте (на боковой скелетной ветви, тонком штамбе) выполняют боковой зарез, причем его глубина должна быть лишь слегка больше длины боковой стороны клина у основания привоя. Осуществляя зарез, нож не следует извлекать полностью. С его помощью надо приоткрыть в подвое щель, вставить привой, только после этого вынуть нож и протолкнуть черенок вперед до упора;

3) обвязать прививку.

В-третьих, прививку за кору в перевернутый L-образный зарез, которая технически проводится таким способом:

1) по косой срезают нижний конец привоя с противоположных сторон. При этом длина одного среза должна быть приблизительно 3,5 см, второго – чуть короче. Обнажая камбиальные ткани, надо постараться не повредить древесину;

2) делают перевернутый L-образный зарез под таким углом, чтобы угол отхождения черенка был оптимальным, т. е. он не должен оказаться параллельным оси штамба или скелетной ветви. Угол между сторонами L-разреза должен составлять 150°. Короткая сторона L – верхний разрез коры. Чтобы привой легко вошел в разрез и удержался в заданном положении, кору разрезают немного наклонно;

3) вставляют привой, совместив камбиальные ткани привоя и подвоя;

4) для большей надежности закрепляют прививку тонким гвоздиком длиной 16–18 мм;

5) обвязывают место прививки.

В-четвертых, прививку в щель, которая удается на яблоне, если кора отделяется от древесины без особого труда. Технически эта процедура проводится следующим образом:

1) подготавливают привой, срезав в его нижней части клин длиной примерно 2,5 см;

2) разрезают кору на соответствующем месте (на ветви, тонком штамбе), не затронув древесину;

3) вкладывают привой

в образовавшуюся щель под любым углом. Для развития скелетной ветви на привое оставляют три-четыре почки, для плодовой требуется шесть-семь;

4) наносят на щель и торец привоя садовый вар.

В обвязке нет нужды.

Таким образом, перепрививка позволяет минимальными средствами достичь максимального результата, т. е. различных целей.

Однако необходимо остановиться не только на способах перепрививки вообще, но и на том, какому из них отдать предпочтение.

Основные критерии выбора – возраст дерева и диаметр ветвей, которые должны подвергнуться процедуре.

Саженцы в возрасте 2-х лет, у которых вполне развита крона (есть несколько боковых ветвей), можно перепривить весной сразу же после посадки на постоянное место (хотя, конечно, гораздо лучше, если посадить их заранее – осенью предыдущего года). Учитывая, что ветви саженцев не бывают слишком большими в диаметре, для таких случаев оптимальны окулировка, улучшенная копулировка, прививка в боковой зарез. Определившись со способом прививки, поступают следующим образом:

1) подбирают три или четыре боковые ветви, ориентация в пространстве которых не вызывает каких-либо нареканий;

2) обрезают их настолько, чтобы от центрального проводника место прививки отделяло примерно 25–35 см. Если предполагается провести прививку на лидера, то место для нее должно находиться на 30 см выше самой верхней скелетной ветви.

Если деревья достигли возраста 3–5 лет, перепрививать надо лидер. Для этого из ветвей второго яруса отбирают две-три ветви, из ответвлений первого яруса – три-четыре ветви. Далее поступают по схеме:

1) обрезают ветви, подходящие для перепрививки, сохранив соподчинение между ними;

2) ветви второго и третьего порядка, которые не будут задействованы в процедуре, значительно укорачивают, а более мелкие, располагающиеся ниже места прививки, оставляют в качестве питающих и в зависимости от того, насколько они развиты, срезают их примерно наполовину или оставляют в том виде, в каком они находятся;

3) выполняют прививку в боковой зарез, если диаметр ветви не превышает 3 см, и в периферийный полурасщеп или за кору, если ветвь толще 3 см.

Для деревьев в возрасте от 5 до 10 лет следует остановиться на таких способах, как прививка в периферийный полурасщеп или за кору. При этом необходимо в обязательном порядке оставить одну-две крупные ветви без обрезки (на следующий год их можно либо тоже перепривить, либо вырезать на кольцо). Их роль – стать источником ассимиляции, активизировать рост привитых черенков и способствовать тому, чтобы раны от прививки быстрее зарастали.

На взрослом дереве (в возрасте от 10 до 15 лет) перед перепрививкой придется избавиться от большого количества ветвей диаметром от 10 см. Это будет иметь негативные последствия, поскольку дерево, оказавшись очень ослабленным, может не пережить зиму или пострадать от солнечных ожогов. В такой ситуации не рекомендуется перепрививать все дерево за один прием. Этот процесс следует растянуть на 2–3 года, сохранив скелетные и полускелетные ветви, которые станут источником питания (достаточно их укоротить или отсечь ветвления, тормозящие рост прививок). Когда новая крона разовьется в достаточной степени, оставленные ветви можно либо перепривить, либо вырезать на кольцо.

Для перепрививки надо правильно подобрать и черенки, которые станут привоем. В первую очередь они должны быть здоровыми, вызревшими, не испорченными вредителями. Этим требованиям обычно соответствуют побеги, расположенные с внешней стороны кроны. Их можно определить по коротким междоузлиям и развитым пазушным почкам. Поскольку солнце освещает их лучше всего, то черенки смогут получать необходимое количество органических веществ, требующихся для заживления раны на месте прививки, и активизируют рост новых побегов.

Если под рукой не оказалось обвязочной ленты, ее можно заменить материалом, нарезанным из литровых пакетов для молока. Надо обрезать запаянный край, вывернуть их, тщательно вымыть, ополоснуть, просушить и нарезать полосками вдоль сварного шва.

При перепрививке немаловажны и сроки, потому что противопоказаны как и спешка, так и запаздывание. Для весенней прививки способом в расщеп или копулировкой оптимален период до начала сокодвижения, а с его началом – прививка за кору. Обычно к этому времени погода благоприятствует, поэтому каллюс будет активно нарастать, следовательно, и привой и подвой срастутся быстрее.

Прежде чем переходить к перепрививке, необходимо осуществить санитарную обрезку дерева, т. е. избавиться от сухих, сломанных ветвей и тех, что ориентированы внутрь кроны и загущают ее.

Сочетание обрезки и перепрививки – это отдельный разговор, поскольку возможно разное развитие событий. Перед перепрививкой может быть проведена сильная обрезка скелетных ветвей (рис. 28).

Для осуществления перепрививки в этом случае надо иметь много свободного времени и прививочного материала. Существенный минус этого приема – резкое нарушение баланса между на– и подземными системами дерева. Кроме того, для восстановления кроной исходного объема и заживления нанесенных прививкой ран пройдет много времени.

Рисунок 28. Перепрививка взрослого дерева с предшествующей обрезкой скелетных ветвей

Тем не менее если придется прибегнуть к этому приему, то при обрезке надо представить будущие контуры дерева. Есть разные способы сделать это, например, воспользоваться треугольной рамкой или сложить пальцы в виде треугольника и сквозь них посмотреть на дерево, или найти верхнюю точку обрезки побега продолжения, привязать к ней две веревки, натянуть их и ими ограничить будущую крону. Важно принять во внимание форму кроны прививаемого сорта.

Определившись с этими моментами, следует приступить к обрезке и осуществить ее согласно правилам соподчинения ветвей и с учетом их диаметра:

1) если в кроне есть две ветви, которые следуют друг за другом и нижняя имеет больший диаметр, то укорачивать их по одной линии нельзя (нижнюю надо сильнее). Это объясняется тем, что привой, привитый на нижнюю ветвь, будет развиваться активнее, чем тот, что привит на более тонкую. В результате соподчинение ветвей пострадает;

2) лучше всего, если размер спила составит не более 5–7 см в диаметре, а длина ветвей – 70–80 см у молодых, и 100–120 см у взрослых ветвей;

3) обязательно обрезают ветви, растущие внутрь кроны;

4) сохраняют ветви, не подлежащие прививке, чтобы не лишить дерево значительной части листового аппарата, что непременно повлечет за собой негативные последствия;

5) перед выполнением прививки зачищают срезы.

Радикальная обрезка не лучшее состояние для дерева, поэтому разумнее перенести прививку на следующий сезон и перепривить более толстые ветви прививкой в боковой зарез, более тонкие – улучшенной копулировкой.

Перепрививке могут предшествовать не столь резкие действия. Для деревьев в возрасте 8–9 лет показано малое или среднее укорачивание скелетных ветвей, принципы же обрезки актуальны и в этом случае (соподчинение ветвей и диаметров). Оптимально прибегнуть к прививке в боковой зарез до начала активного сокодвижения или к улучшенной копулировке с седлом за кору в период сокодвижения (на более тонких ветвях).