Текст книги "Яблоня. Энциклопедия сортов. Как получить максимальный урожай"

Во время вегетационного сезона и после него на деревьях могут появиться повреждения. Для их устранения проводят санитарную обрезку (рис. 18).

Рисунок 18. Санитарная обрезка

Яблони относятся к растениям, которые нормально переносят слабую обрезку в любое время года, не истекая соком, как это делает, например, береза. Причиной для санитарной обрезки ветвей может служить заражение листвы или побегов

вредителями, поражение болезнями, слом веток из-за ветра или в результате снегопада, удаление отмерзших или отсохших, по разным причинам, побегов. Таким образом, данная обрезка направлена на оздоровление яблони.

Основную санитарную обрезку проводят в весенний период, когда дерево самостоятельно избавляется от лишних побегов и может быстро залечить полученные травмы. Однако при поражении грибковыми болезнями часто приходится удалять побеги и летом, когда отмечается высокая температура и влажность, провоцирующие скорое развитие грибницы и поражение все больших участков яблони.

Особенно внимательно следует обрезать деревья, пораженные млечным блеском. Он проявляется на ветвях белесоватым тусклым налетом и очень заметен в августе.

Через некоторое время пораженные ветви усыхают, постепенно болезнь охватывает все дерево, в результате чего оно погибает. У зараженных деревьев необходимо своевременно удалить и сжечь все пораженные ветви. Аналогичным образом следует поступать с ветками, пораженными бактериальным ожогом, вырезая их в течение всего лета по мере проявления.

Если яблоня пережила суровую зиму и у нее обмерзли ветки, нужно провести санитарную обрезку еще до того, как началось сокодвижение. Обмороженные ветки можно узнать по темно-коричневой окраске камбия. Срезы делают на боковые живые сучья. Если ветви обмерзли очень сильно, необходимо сформировать новую крону на основе сохранившихся под снегом нижних ветвей по стланцево-кустовидному типу. Центральный проводник при этом не должен выделяться, допускается свободный рост вертикальных ветвей, возникших из спящих почек на нижних ветвях.

В первый год после обмерзания появится несколько десятков побегов, которые летом нужно прищипывать, формировать и вырезать, ослабляя чуть больше, чем это требуется для создания новой кроны. На 2—3-й год после этого следует оставить 5–7 вертикальных ветвей и обрезать каждую ежегодно, выделяя главное направление роста и подчиняя ветви второго порядка основным. Полное восстановление после подмерзания приходится на 3—4-й год. В это время нужно проводить только профилактическую обрезку.

Если у деревьев были подморожены ветки, но камбий сохранился, то обрезку лучше перенести на более поздний период. Во второй половине мая у них можно будет удалить полностью отмершие полускелетные ветви, а остальные обрезать на треть. Такие деревья быстро восстановятся, и уже на следующий год может начаться активное плодоношение.

Для проведения обрезки потребуются секаторы и садовые пилы, а для замазывания ран – садовый вар или краска на основе натуральной олифы. Важно позаботиться и о дезинфекции инструмента. После каждого среза, пилки, садовые секаторы или резцы нужно дезинфицировать 0,5 %-ным раствором хлорамина или 5 %-ным раствором медного купороса.

Каждый срез должен быть аккуратным, без повреждений и обломов тканей. Предпочтительнее делать косые срезы, чтобы на поверхности не застаивалась влага, способствующая появлению грибка.

В идеале санитарную обрезку выполняют рядом с почкой, в месте расхождения ветвей или над наплывом ветви – небольшим возвышением, выделяющимся перед местом крепления скелетной ветви к стволу.

При обрезке нужно выбрать сильную и перспективную почку, которая направлена таким образом, чтобы выросший из нее побег не пересекал другие. Если у растения есть супротивные почки, то лучше удалить ту, которая обращена к центру кроны, чтобы стимулировать рост оставшейся.

Нельзя обрезать побег в средней части между узлами, так как останется пенек, лишенный активных почек, который не будет плодоносить. Со временем он отомрет и его ткани могут стать источником инфекции или нарушить процесс восстановления яблони. Если трудно заметить, где расположена почка, можно удалить часть побега, а когда простимулированные почки пойдут в рост, срезать оставшийся пенек.

Большие срезы на яблонях зарастают несколько лет и могут стать воротами для инфекции, поэтому нужно оставлять срезы, зарастающие с максимальной скоростью. Для этого они должны быть гладкими, чтобы каллус дерева затянул раны от краев к центру, предотвращая проникновение патогенных микроорганизмов.

После начала процесса заживания срез подпиливать нельзя, так как затягивание раны приостановится. Таким образом, если поверхность раны получилась неровной, то ее нужно исправить сразу же. Для выравнивания можно пользоваться изогнутым прививочным ножом или резцом. При сильных повреждениях части дерева стоит дополнительно обвязать пленкой или другим материалом.

При удалении крупных ветвей их часто срезают вровень со стволом, однако это неправильно. Крупные побеги нужно отрезать, оставляя воротник или наплыв, т. е. часть ветви, выступающее кольцо в ее основании. Другими словами, нужно отпиливать ветвь на небольшом расстоянии от ствола, но при этом не оставляя мертвых пеньков. Если наплыв не выражен, то ветвь следует удалять с небольшим наклоном вниз, отступив от ствола 2–3 см. Для крупных побегов подходит лучковая пила, узкое лезвие которой вызывает минимум трения. Мелкие побеги можно спиливать и обычной ножовкой для обрезки.

Удалив побеги, необходимо уберечь срез от проникновения болезнетворных агентов. Часто садоводы окрашивают поврежденное место, но это не панацея от заражения, так как при спиливании дерева на рану попадают микроорганизмы, а некоторые из них постоянно находятся в спящем состоянии в здоровой древесине, развиваясь только при ее повреждении. Отдельные из составов и вовсе могут тормозить естественное заживление ран, как, например, состав с содержанием нафтената меди.

По достижении определенного возраста у яблонь начинает снижаться урожайность, плоды становятся мельче, проявляется высокая периодичность плодоношения – чередование периодов, когда дерево дает плоды, и когда оно отдыхает. Для борьбы со старением плодовых деревьев используют омолаживающую обрезку (рис. 19).

Рисунок 19. Омолаживающая обрезка

Основным способом омоложения яблонь является снижение уровня кроны до отметки 2–2,5 м. На этом уровне нужно обрезать все скелетные и полускелетные ветки, тщательно обработав срезы. После этого следует выполнить еще и профилактическую обрезку.

Снижение кроны чаще всего проводят в годы, когда наблюдается обильное плодоношение. Эта мера не только омолодит дерево, но и облегчит сбор урожая. Кроме того, омолаживающая обрезка улучшает товарные качества плодов, стимулирует рост дерева и позволяет проредить крону.

После выполнения процедуры требуется сформировать верхнюю часть кроны. Для этого побеги возле мест обрезки надламывают или прищипывают. Процедуру повторяют несколько раз за период вегетации.

Кстати говоря, иногда омолаживающая, или восстановительная обрезка нецелесообразна.

Старые деревья неперспективных сортов лучше выкорчевывать, а на их место высаживать саженцы других сортов с лучшими зимостойкими и товарными качествами.

Подкормка

Все сорта яблонь очень отзывчивы на подкормки, как корневые, так и внекорневые.

К корневым подкормкам относятся традиционное внесение удобрений в почву в сухом виде или в виде раствора. Внекорневыми подкормками называют опрыскивание кроны плодовых деревьев питательными растворами. Эти процедуры помогают увеличить урожайность, повысить качество и товарный вид плодов, а также позволяют увеличить срок активного плодоношения.

В первый год после высадки яблонь их необходимо подкармливать, внося корневые и внекорневые удобрения.

Первую корневую подкормку с применением азотных удобрений требуется провести ранней весной. В мае и июне также можно провести по две внекорневых подкормки. Такое обилие азотных удобрений позволит деревцу стать крепче, оно пойдет в активный рост и нормально переживет зиму. Для корневой подкормки молодой яблони, в 10 л воды разводят 2 ст. л. мочевины. На одно дерево требуется около 15 л жидкого удобрения.

Для внекорневых подкормок лучше всего использовать растворы жидких удобрений вроде Эффектона или гумата натрия, растворяя на 10 л воды по 1 ст. л. обоих препаратов. Внекорневые подкормки проводят с помощью опрыскивания, исходя из нормы 2 л на одно молодое дерево.

В последующие годы неплодоносящие молодые яблони подкармливают аналогичным образом. Опытные садоводы советуют провести еще одну дополнительную подкормку в сентябре.

Для подготовки к зиме яблоням очень нужны калий и фосфор, поэтому важно дать растениям эти вещества. Для подкормки лучше всего использовать 2 ст. л. калийного и фосфорного удобрений, разведя их в 10 л воды и полив деревья из расчета 2–3 ведра под каждую яблоньку.

Плодоносящие деревья нужно подкармливать в течение всего периода вегетации, внося удобрения около 3—4-х раз за сезон. Первую подкормку проводят в конце апреля, т. е. в начале активного периода формирования листочков и почек, используя для этой цели 5–6 ведер перегноя или 500–600 г мочевины, которые рассыпают по поверхности почвы вокруг дерева.

Вторую подкорму проводят через небольшой период времени в начале цветения плодового дерева, выбирая ее тип, исходя из количества осадков. Если погода стоит жаркая, а осадков выпало мало, то лучше всего вторую подкормку давать в жидком виде. Для ее приготовления нужно взять бочку объемом 200 л, поместить в нее 800 г сернокислого калия, 1 кг суперфосфата, 5 л птичьего помета или 10 л навозной жижи.

Если нет естественного удобрения, то птичий помет и навозную жижу можно заменить 500 г мочевины или 1—2-мя бутылками концентрата Эффектон. Полученную смесь требуется тщательного перемешать, а затем дать ей отстояться в течение недели.

На одно плодоносящее дерево потребуется примерно 40–50 л удобрения, так что полной бочки хватит на 4–5 яблонь. Жидкую подкормку нужно выливать вокруг штамбика на расстоянии 60 см. Перед подкормкой желательно пролить почву водой, чтобы удобрение впиталось, а затем полить еще раз, чтобы смыть его с поверхности земли и распространить вглубь почвенного слоя. Таким образом, подкормкой будут обеспечены даже нижележащие корни.

Установлено, что 1 мм дождевых осадков дает всего 1 л воды на 1 м² площади почвы, так что не каждый дождь освобождает дачника от регулярных поливов. Снежный покров толщиной около 40 см дает 100 л воды на 1 м², поэтому так важно задерживать снег на участке.

Третью подкормку чаще всего проводят в период налива плодов, который следует сразу за периодом цветения. Для приготовления удобрения снова берут бочку объемом 200 л, в которой разводят 1 кг нитрофоски и 20 г порошка гумата натрия, предварительно залитого небольшим количеством воды. На одно плодоносящее дерево потребуется примерно 3 ведра жидкой подкормки. Методика внесения остается прежней: вначале почву проливают водой, затем дают удобрение и снова проливают приствольный круг.

Четвертую по счету подкормку проводят уже осенью после окончательного сбора плодов.

Если осень дождливая, то можно внести удобрения в сухом виде, если же погода стоит сухая, то лучше всего дать жидкую корневую подкормку.

В сухом виде под каждое дерево нужно внести по 300 г сернокислого калия и суперфосфата, для жидкой подкормки эти удобрения просто нужно развести водой и пролить приствольный круг.

Для наращивания зеленой массы в процессе вегетации можно подкормить деревья азотосодержащими удобрениями, к которым относятся:

1) зеленое удобрение, представляющее собой настой зеленой части трав и других растений, которые были выдержаны в воде в течение 2-х недель. Готовить его очень просто: в бочку положить траву, залить водой, накрыть полиэтиленом и проколоть в пленке пару отверстий. Готовый настой развести водой в пропорции 1: 10;

2) куриный помет, который вносят в почву сухим способом, перекапывая приствольный круг, или разводят в воде 1: 2, настаивают в течение 2-х суток и поливают деревца, добавив на 1 л жижи 4 л воды;

3) навоз, который перед внесением заливают водой в большой емкости в пропорции 4: 10 и настаивают 2 недели. Затем получившийся настой разводят водой в пропорции 1: 10 и поливают полученной смесью приствольные круги.

На одну яблоню должно уйти 2–3 ведра подобных удобрений, которые перед внесением можно немного обогатить фосфором и калием, всыпав в каждое ведро по стакану просеянной древесной золы. Подобного рода подкормки проводят весной и летом.

В летний период нужно прекратить подкормки азотсодержащими составами, так как в это время важно направить питательные вещества на формирование плодов, а не на наращивание зеленой массы. В противном случае урожай снизится, а сами деревья не успеют подготовиться к зиме и могут обмерзнуть.

Взрослые яблони хорошо отзываются и на внекорневые подкормки, которые представляют собой опрыскивание жидким удобрением листьев плодовых деревьев и растений вообще.

Внекорневая подкормка часто рассматривается как необязательная мера, но опытные садоводы знают, что она станет прекрасным дополнением к основному удобрению и даст прекрасные результаты. Внекорневые подкормки проводят в следующих случаях:

1) при повышенной щелочной или кислотной реакции почвы, когда требующиеся для питания растения микроэлементы недоступны;

2) при визуальном развитии симптомов дефицита каких-либо микроэлементов, фосфора или калия;

3) перед началом цветения;

4) если корневая система растений недополучает из почвы питательные вещества;

5) при высокой температуре почвы, если она заболочена или имеет плохую аэрацию;

6) при повреждении корней растений нематодами или при их пересадке.

В идеале нужно провести 3 внекорневых подкормки раствором мочевины. Первый раз следует опрыскать яблони до начала периода цветения, а второй и третий раз приходятся на период после цветения с перерывом в 20 дней.

Раствор для опрыскивания готовят из 10 л воды и 2 ст. л. мочевины. Им нужно качественно обработать листья, центральный ствол и скелетные ветви яблонь.

Дополнительно к этим подкормкам с интервалом в 15 дней можно провести еще одно опрыскивание сложным минеральным удобрением, в которое входят такие микроэлементы: марганец, цинк, бор, молибден и медь.

Например, можно использовать бесхлорный состав Кемир (20 г на 10 л воды). Приверженцам органического выращивания можно посоветовать использовать в качестве микроэлементного внекорневого удобрения раствор древесной золы. Для его приготовления нужно залить 1 стакан золы 2 л воды, перемешать и довести объем до 10 л.

Кроме того, для внекорневых подкормок подойдет коровяк. Для приготовления раствора потребуется взять 1 ч. л. мочевины и 0,5 л жидкого навоза, развести их в 10 л воды, процедить и опрыскать полученным составом яблони.

Все внекорневые подкормки нужно прекратить за месяц до начала сбора урожая. Интервал между подкормками составляет 15 дней.

Почва плодового сада очень требовательна к удобрениям. Яблоневый сад очень отзывчив к торфофекальным компостам. Для него это самое лучшее удобрение. Но его надо применять только после полного перепревания.

Свежий торф разлагается очень долго и при этом он оказывает вредное влияние на растения, а фекальные массы вносить сразу же под деревья негигиенично. Поэтому их смешивают в компостной куче, где они полностью сохраняют свои удобрительные качества и образуют единую массу.

Когда смесь готова, она становится рыхлой и землянистой, без всякого запаха.

В торф большой кислотности надо добавить фосфоритную муку или известь. Суперфосфат или фосфоритную муку добавляют в соотношении 10–20 кг на тонну торфа, а извести кладут до 60 кг на тонну. Созревает компост от 2-х до 6-ти месяцев теплого периода.

Когда масса станет однородной и рыхлой, она готова к употреблению. Органические удобрения вносят под яблони осенью во время перекопки почвы. На 1 м² подзолистой почвы кладут 5–8 кг, на черноземах вносят 3–5 кг на 1 м².

Полив

Сроки и норма полива яблонь зависят от многих условий: влажности и типа почвы, климатических особенностей года, сорта, возраста, урожайности и многого другого.

Для садоводов-любителей надежным способом определения нормы полива является степень увлажненности почвы и фазы развития растений.

Точно известно, что влажность слоя почвы, в котором располагается большая часть корневой системы растений, должна составлять 70–75 % предельной влагоемкости. На практике степень увлажненности грунта можно определить следующим способом: лопатой взять пробу почвы на глубине 30–40 см. Если земля нормально увлажнена, то после сжатия в ладони в ком, она не размазывается, но слипается. Если же комок земли рассыпается, то почва нуждается в поливе.

Наиболее благоприятна для полива вода температурой 15–25 °C, тогда как более холодную или теплую воду растения не любят. Поэтому при поливе из артезианских колодцев сначала надо отстоять воду в емкости, нагрев ее до нужной температуры. Если поливать растения холодной водой, то через некоторое время это спровоцирует пожелтение и опадание листвы и завязей.

Идеальным временем суток для полива считается вечер, так как в этот период снижается влагопотеря при испарении, почва лучше пропитывается влагой, увлажняется надземный слой.

На плодовые деревья, особенно в период роста и вегетации, отрицательно влияют резкие колебания увлажнения почвы, поэтому нельзя допускать ее переувлажнения или пересыхания.

Чтобы поддерживать режим увлажненности на одном уровне, лучше всего использовать не регулярные поливы малыми дозами, как это делают многие садоводы, а устроить 2–3 обильных – в период вегетации. Число их может меняться в зависимости от количества осадков, выпадающих весной и летом.

Полив плодовых и любых других садовых деревьев предполагает увлажнение почвы на глубину залегания основной массы всасывающих корешков. Эта величина составляет около 40–50 см. Обычно глубину увлажнения почвы определяют при помощи контрольной раскопки.

Известный русский ученый-селекционер А. Попов установил общие рекомендации по поливу садов в зависимости от типа почвы:

1) 4–5 ведер на 1 м² на супесчаных почвах;

2) 6–7 ведер на 1 м² на суглинках;

3) 7–8 ведер на 1 м² на тяжелых суглинистых и глинистых почвах.

Легкие песчаные почвы требуют более частых и мелких поливов, тяжелые глинистые, наоборот, нуждаются в редких, но обильных увлажнениях.

Если яблони растут на участке, где грунтовые воды залегают неглубоко, то полив нужно сократить, проливая почву на меньшую глубину. Дело в том, что нижние почвенные горизонты увлажняются за счет грунтовых вод. Если же поливная вода смыкается с грунтовой, то это вызывает переувлажнение и заболоченность участка, загнивание корешков у яблонь.

Разовый полив для 3—5-летних яблонь должен составлять не менее 5–8 ведер воды на одно растение, для 7—10-летних – около 12–15 ведер. Более старые плодоносящие яблони нужно поливать обильнее. Молодые деревца нужно поливать от 4 до 5 раз за сезон. Частоту полива плодовых деревьев необходимо сокращать по мере их роста, увеличивая при этом объемы воды. Взрослые яблони можно поливать 2–3 раза за сезон.

Садоводу важно обеспечить увлажнения в определенные сроки вегетации дерева. Так, первый полив производят весной перед распусканием почек, второй – проводят через 15–20 дней после окончания цветения, третий – за 15–20 дней до начала сбора плодов.

Также необходим обильный предзимний влагозарядковый полив, который можно проводить, начиная уже с середины сентября. Дело в том, что именно осенью у яблонь интенсивно растут впитывающие корни, а недостаток влаги негативно сказывается на предзимнем запасе питательных веществ и устойчивости сада к зимнему иссушению. Конечно, если осень выдалась дождливой и почва промокла на большую глубину, то влагозарядковый полив проводить не следует.

Полив шлангом. Большинство садоводов используют шланговый полив, при котором шланг присоединен к сети или садовой емкости, и вода самотеком разливается по участку. Такой полив вреден для растений и состояния почвы участка, так как приводит к вымыванию корней и смыву верхнего плодородного слоя.

Для равномерного распределения воды перед поливом нужно сделать земляные бортики или бороздки. Этот нехитрый прием поможет не только защитить корни растений, но и равномерно пролить тяжелые или заплывающие почвы.

В зависимости от уклона участка, бороздки нарезают на глубину 15–18 см параллельными рядами, зигзагообразно или кольцами вокруг деревьев, оставляя между ними расстояние 50–60 см.

По окончании полива их необходимо закрыть сухой почвой или замульчировать. Конечно, такой тип полива актуален только на тех участках, где нет сильной загущенности посадок.

Полив в приствольные воронки. Некоторые садоводы-любители делают приствольные воронки, в которые и заливают воду.

Ученые этот метод отвергают как менее эффективный и даже вредный, поскольку вода в избыточном количестве поступает к вертикальному корню яблони, но не к ее периферийным корням, которые находятся по проекции кроны и являются наиболее активными по части всасывания влаги и питательных веществ.

Дождевание. Дождевание помогает при засухе, когда необходим освежающий полив, на высокопроницаемых структурных грунтах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод и на торфянистых почвах. К сожалению, этот метод можно использовать только на участках с водопроводной сетью.

Дождевание осуществляется с помощью дождевальных насадок, сделанных вручную или купленных в садовом магазине. Такая установка способна оросить почву в радиусе 3—10 м. Достоинствами метода являются экономичность (на 10–15 % по сравнению с канавочным поливом) и равномерное распределение влаги в почве.

Кроме полива, дождевание снижает температуру приземного слоя воздуха, повышая его влажность, поэтому проводить его нужно умеренно, иначе возникает опасность развития грибных болезней.

Скважинный полив. Эффективными и экономными способами полива являются полив при помощи дырокола, скважинный полив и подпочвенное орошение.

Дырокол изготавливают из металлического прута толщиной 10–15 мм и длиной 1 м, один конец которого затачивают, а другой изгибают в виде рукояти. Получившимся инструментом делают проколы на глубину около 40–50 см вокруг деревьев, проведя условную границу по концам самых длинных веток. Затем в каждое отверстие вливают воду из лейки без насадки, а после заделывают их почвой или оставляют для дальнейшего использования.

В некоторых садах с помощью почвенного бура можно соорудить постоянно действующие скважины диаметром 10–12 см и глубиной до 50–60 см (из расчета одна скважина на 1 м² приствольного круга дерева) (рис. 20). Чтобы их стенки не обвалились, в скважины вставляют фашины – туго стянутые в пучок сухие ветки березы, малины или смородины, любые штакетины или перфорированные отрезки труб.

Рисунок 20. Скважинный полив

Верх фашины должен выступать на 5—10 см над поверхностью почвы, чтобы скважина была видна. Кроме того, скважины можно заполнить дренажным материалом типа битого кирпича, щебня или крупного песка. При поливе в них просто вливают нужное количество воды. Также их можно использовать для внесения жидких удобрений. Указанные способы относятся к подпочвенному поливу, достоинством которого является то, что после него не образуется почвенная корка и не вымывается верхний плодородный слой.

Капельный полив. Также к подпочвенному поливу относится один из самых эффективных методов – капельный полив, используемый в ряде засушливых регионов для снижения влагопотерь и экономии воды.

Для реализации капельного полива нужно выкопать канавку вокруг дерева или вдоль ряда глубиной 20–25 см и засыпать ее дно крупным песком, на который уложить шланг с проделанными по всей длине на расстоянии 30–35 см отверстиями диаметром 3–4 мм.

Один конец шланга следует заткнуть пробкой, а второй оставить свободным, чтобы можно было подключать его к водопроводу. После этого можно засыпать канавку. Расход воды при таком способе полива по сравнению с дождеванием уменьшается на 45–60 %.