Текст книги "Яблоня. Энциклопедия сортов. Как получить максимальный урожай"

Для посадки яблони с закрытой корневой системой с комом земли или в контейнере требуются подготовленная почва и посадочная яма. Если саженец находится в контейнере, то перед посадкой его нужно полить.

В посадочной яме делают углубление по размеру земляного кома или контейнера, а с краю вбивают защитный кол. Затем разрезают контейнер сбоку, аккуратно извлекают из него ком земли и опускают в яму так, чтобы уровень почвы был таким же, как и в контейнере. Имеющиеся пустоты следует засыпать почвосмесью, а сам саженец подвязать к колышку.

Вокруг посадочной ямы также формируют валик, который поливают и мульчируют.

Совместимость яблони с другими растениями

Яблоня совместима в саду с другими древесными растениями: с грушей; относительно совместима с вишней, черешней, сливой, красной рябиной, малиной, крыжовником, смородиной, айвой.

Плохие соседи для яблони – грецкий орех, калина, жасмин, роза, пихта, сирень, чубушник, береза, боярышник, можжевельник, абрикос, персик, барбарис.

Корни вишни, грецкого ореха и некоторых других культур угнетающе действуют на яблоню. Малина защищает ее от парши. Соседство яблони и черешни вызывает споры. Лучше всего яблоня чувствует себя в одновидовых посадках. Для хорошего переопыления сажают вместе 3–4 яблони разных сортов.

В распоряжении садовода имеется достаточное количество растений, благоприятных для яблони и уплотненных посадок. Поэтому приствольные круги вполне можно использовать для выращивания декоративных и огородных растений.

Яблоню отравляют дикие злаковые травы, такие как тимофеевка, пырей ползучий, лисохвост. Их негативное влияние особенно сильно, если они высажены смешанно. По этой причине устраивать газон вокруг плодовых деревьев не стоит, особенно в средней полосе России, где плодородный слой почвы достигает толщины лишь нескольких сантиметров.

Посадка растений под яблонями зависит от особенностей каждой культуры и от возраста деревьев. В числе благоприятных для яблони культур имеются теневыносливые растения (хосты, люпин, щавель), которые можно высаживать на всем приствольном пространстве вплоть до самого ствола.

Частично теневыносливые культуры (барбарис, спирея, клубника, огурцы, хвойные) можно располагать под ветками яблони с южной стороны. Эти культуры сажают на всем приствольном круге вокруг молодых яблонь, или колоновидных яблонь, или яблонь на карликовом подвое. Эти растения также можно сажать на границе проекции кроны крупного дерева с солнечной стороны. Кроме того, удобно высаживать их на небольшом расстоянии за пределами границы, поскольку корни яблони выходят за проекцию кроны.

При выборе спутников яблони важно учитывать и состав почвы. На яблоню хорошее влияние оказывает рододендрон, к тому же он теневынослив. Однако рододендрон нуждается в кислой почве, тогда как яблоня предпочитает слабокислые или нейтральные. Поэтому такое соседство нельзя считать удачным.

Опираясь на сочетаемость между собой благоприятных культур, можно составлять для посадки под яблоней дружественные группы (табл. 1). Например, разместить под деревом сплошной ковер, составленный из одной культуры: люпин или различные по цвету хосты.

Можно разместить под яблоней смешанные посадки:

1) огурцы, укроп и горох;

2) огурцы и салат;

3) клубника, чеснок и редис;

4) хоста, сосна канадская, ель и можжевельник на альпийской горке;

5) малина, барбарис и наперстянка.

Можно окружить декоративными кустами, такими как барбарис краснолистный, жасмин, сирень или спирея. Пространство между кустами засадить астильбой или оставить свободным, как земляные дорожки.

Наличие декоративной или плодовой композиции под разросшимся деревом послужит удобным поводом для того, чтобы проредить его верхушку. К тому же осветление кроны пойдет на пользу самой яблоне.

Таблица 1

Влияние разных растений на яблоню

Глава 2
Выращивание и уход

Формирование и обрезка

Формирование и обрезка – необходимые составляющие правильного ухода за плодовыми деревьями. Неправильное формирование кроны может вызвать разлом ствола при обильном плодоношении или сильных снегопадах, поэтому такие деревья требуется укреплять с помощью подпорок, хомутов или крепежей. Таким образом, целью обрезки молодого сада является создание деревьев с хорошо развитым остовом и правильно размещенными ветвями, не требующими дополнительной поддержки. Обрезке и формированию нужно уделять особенно много времени в первые 4 года после высадки. Взрослея, дерево перестает нуждаться в уходе такого типа. Остается лишь проводить санитарную обрезку каждую весну и омолаживающую обрезку для стареющих деревьев.

Внешний вид плодового дерева определяется его типом, сортом и влияющими на него факторами окружающей среды. Надземная часть яблони включает в себя разновозрастные стебли и побеги, которые называются кроной. Крона яблони в зависимости от естественных свойств и способа формовки может быть пирамидальной, раскидистой, шаровидной и плакучей. Стволом называют максимально развитую центральную ветвь, которая имеет вертикальное положение и является связующей частью между корневой системой и всеми побегами (рис. 8).

Рисунок 8. Строение яблони: 1 – штамб; 2 – корневая шейка;3 – ветвь продолжения основной ветви; 4 – ветвь первого порядка;5 – ветвь второго порядка; 6 – конкурент; 7 – побег; 8 – обрастающая ветвь; 9 – волчковая ветвь; 10 – горизонтальный корень;11 – вертикальный корень; 12 – мочковатые корни

Место перехода ствола дерева в корневую систему называют корневой шейкой. Ствол можно разделить на 3 части:

1) штамб – нижняя часть ствола, располагающаяся от поверхности почвы до первой крупной ветви. Формирование штамба важно, так как от этого зависит долговечность, зимостойкость и другие биологические особенности дерева. Высоту штамба регулируют при выращивании саженцев, удаляя боковые ветви. Оптимальной считается высота, при которой под деревом можно спокойно обрабатывать почву;

2) центральный проводник, или лидер – это часть ствола, начинающаяся от нижней скелетной ветви и заканчивающаяся у основания побега продолжения, от которого отходят основные боковые ветвления. Из-за сильно развитых боковых ветвлений у яблони часто трудно выделить сильный центральный проводник;

3) побегом продолжения называют прирост текущего или прошлого года на вершине центрального проводника, а также на основных ветвлениях.

Ствол плодового дерева считается нулевым порядком ветвления. Отходящие от него ветви – первый порядок ветвления. От них уже отходят ветви второго порядка и т. д. Взрослые яблони имеют более 6–9 порядков ветвления, однако при интенсивном использовании деревьев нужно ограничивать количество порядков ветвления 3—5-ю.

Различают 3 группы молодых и старых ветвей:

1) скелетные, или маточные ветви – это крупные многолетки, которые отходят от ствола и являются ветвлениями первого порядка, а также отдельные крупные ветви второго порядка;

2) полускелетные ветви – это ветвления второго порядка, отходящие от основных скелетных ветвей, которые впоследствии формируют ветви третьего порядка.

При обрезке основных ветвей необходимо обращать внимание на углы отхождения и расхождения. Угол отхождения – это угол между ветвью и стволом или несущей ветвью в вертикальной плоскости. Этот угол влияет на интенсивность роста боковых ветвей и прочность срастания с ветвью-носителем и стволом.

Рисунок 9. Строение ветки яблони: 1 – плодушка; 2 – плодовый прутик; 3 – копьецо; 4 – кольчатка

Оптимальным углом отхождения является угол в диапазоне между 40° и 80°. Меньший угол дает непрочные развилки, ветки с которыми могут сломаться.

Угол расхождения – это угол между смежными скелетными ветвями в горизонтальной проекции. При формировании кроны нужно оставлять ветви, образующие угол расхождения не менее 90°, что позволяет повысить прочность кроны и прочность срастания ветвей со стволом. Обрастающие ветви – это мелкие веточки, которые находятся на полускелетных ветвях и центральном проводнике. Они выполняют многочисленные физиологические функции, поэтому принято разделение обрастающих ветвей на вегетативные (ростовые) и генеративные (плодовые).

Ростовые образования обеспечивают рост дерева, регенерацию его поврежденных частей, вегетативное размножение. К вегетативным образованиям относятся побеги продолжения, весенние побеги, побеги замещения, регенеративные, волчковые и корнепорослевые побеги. Генеративные ветки несут на себе урожай.

У яблонь к плодовым образованиям относятся плодушки, плодовые прутики, копьеца, кольчатки и смешанные обрастающие ветви (рис. 9).

Обрезка молодых яблонь нужна для их формирования. При этом строго определенного порядка размещения ветвей не существует.

В основном садоводы должны придерживаться правила максимального использования особенностей естественного сложения кроны.

Способов формирования кроны множество: пальметта, пирамида, кордон и др. (рис. 10).

Рисунок 10. Формы кроны

При формировании важно соблюдать некоторые правила, чтобы добиться компактной кроны. Для этого нужно правильно соотнести силу роста центрального проводника и скелетных ветвей: центральный проводник должен быть мощнее, чем скелетные ветви. Таким образом, все скелетные ветви, растущие наравне с центральным проводником, требуется сильно укоротить, подчинить проводнику. Если проводник ослабнет, можно будет заменить его другой сильной ветвью, растущей вертикально вверх.

При формировании кроны необходимо также выбрать ветви на роль скелетных, т. е. основных. Для этой цели нельзя оставлять побеги, растущие под острым углом к стволу. Угол отхождения должен составлять более 45°, иначе связь ветвей со стволом будет недостаточно прочной, что приведет к разломам. Также нельзя оставлять в качестве основных ветви, растущие под тупым углом к стволу, поскольку они будут свисать и отставать в развитии, превращаясь в полускелетные.

Обрезка ветвей на всех этапах роста позволит изменить их направление на желаемое.

Проводят ее на наружную почку, благодаря чему ветви получают больший наклон от вертикали в сторону почвы. При пониклости их нужно обрезать, наоборот, на верхнюю почку, благодаря чему они поднимутся вертикально.

Непременным условием при формировке яблони является такое расположение ветвей, при котором все они будут хорошо освещены. Кроме того, каждой ветви нужно оставить пространство для дальнейшего роста и развития.

В первые несколько лет деревья очень быстро растут, поэтому формирующую обрезку проводят каждый год. При ежегодной формировке для правильного расположения ветвей достаточно слабого укорачивания некоторых побегов или же удаления слабых ветвей. Это позволит не наносить дереву сильных повреждений, не нарушит естественного сложения кроны, не ослабит роста яблони и не отодвинет начало периода активного плодоношения.

Если не уделять достаточного внимания формировке и обрезке в первые годы, то потом придется удалить множество ветвей, нанеся тем самым дереву сильные повреждения и ослабив его. Кроме того, сильная обрезка обычно провоцирует кучное появление волчковых побегов, которые также нужно удалять, причиняя яблоне еще больший ущерб.

Формируя молодые деревца, важно использовать правило иерархического соподчинения и при формировании скелетных ветвей. Обрезая основную ветвь, нужно выбрать главное направление, в котором должен располагаться побег продолжения, а также подчинить ему ветви второго порядка ветвления, т. е. укоротить ветви, равные по величине ветви первого порядка (рис. 11).

Рисунок 11. Укорачивание

Основную обрезку проводят ранней весной, пока еще не начали распускаться почки. Она спровоцирует появление летом множества новых побегов, рост которых также надо будет регулировать, но уже не обрезая их, а прищипывая, надламывая, отгибая в нужном направлении.

Летом можно обрезать ветки для ликвидации вновь возникших конкурентов проводников, растущих внутрь кроны ветвей, загущающих ветвей и трущихся друг о друга побегов.

Примерно на 3—4-й год выполняют прореживание кроны в качестве подготовки к активному плодоношению (рис. 12). Вообще, слабую прореживающую обрезку нужно проводить ежегодно, чтобы улучшить освещение кроны и исключить преждевременное оголение основания скелетных ветвей.

Рисунок 12. Прореживание

В первые урожайные годы обрезка сводится к минимуму. Нужно удалять только больные, поломанные, загущенные ветви, а также побеги, растущие в нежелательном направлении.

Формировка заключается в том, чтобы укорачивать ветви только при крайней необходимости.

В период плодоношения основное внимание должно быть уделено закладыванию высоких урожаев. Для этого нужно воздействовать на рост дерева, стимулируя появление нормальных приростов с большой листовой поверхностью и хороший рост корней, а также на плодоношение, увеличивая количество закладываемых цветковых почек, повышая цветение, завязывание и формирование плодов.

Часто обрезка облегчает борьбу с периодичностью плодоношения. С ее помощью можно уменьшить оголенность ветвей, предупредить образование развилок, улучшить качество плодов.

Разреженно-ярусная форма

Допустим, вы высадили двухлетний саженец. В первый год нужно отобрать удачно растущие вокруг ствола боковые ветви, около 3—4-х. Это будет первый ярус. Ненужные ветки срезают.

Те, которые остались, отходят от ствола под углом от 45° и более, иначе их изгибают с использованием распорок (рис. 13).

Рисунок 13. Обрезка после распорки

После этого ветви одного яруса обрезают таким образом, чтобы их концы находились на одинаковой высоте от земли, а ветку, которая в ярусе приняла максимально вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, ветку с тенденцией к наибольшей горизонтальности – на внутреннюю. Ствол сверху обрезают в 30–40 см от окончания ветвей первого яруса. Если саженец однолетний, то его кронируют – удаляют верхнюю часть с 3—4-мя почками, чтобы поспособствовать развитию боковых побегов до среза. Как только боковые побеги вырастут

на 10–15 см, их следует проредить, оставив 3–4 ветки вокруг ствола, ровно расположенных примерно на одном уровне. Далее подобным же образом создают остальные ярусы. Расстояние от одного яруса до другого должно составлять 30–50 см. Ветви ярусов соподчиняют между собой, а ветви самого верхнего яруса также соподчиняют центральному проводнику. Отростки, растущие на скелетных ветвях, нужно соподчинить их побегу продолжения. Когда все необходимые операции сделаны, крона приобретает примерно такие очертания (рис. 14).

Рисунок 14. Обрезка с учетом соподчиненности ветвей

Когда укорачивают однолетний прирост или ветви, угол среза равен 45°, причем срезают сразу же над почкой или боковой веточкой без следов пенька, который будет препятствовать зарастанию раны и, загнивая, спровоцирует появление дупла. Если ветвь устраняют полностью, то отсекают ее по верхушке кольцевого наплыва вокруг основания боковых ветвей. Обрезку выполняют так, чтобы не образовывалось развилок и не оставалось бы конкурентов у центрального проводника, и проводников скелетных ветвей.

Здесь важно принять во внимание интенсивность роста конкурента по сравнению с побегом из верхушечной почки. Последний придется срезать при более мощном конкуренте. Вообще, он чаще всего обнаруживает себя, когда у молодых деревьев, не слишком приспособленных к зиме, подмерзают верхушечные почки. Эти деревья обрезаются наполовину в первый год. Полностью конкурент удаляют (не оставляя пенька), когда его диаметр превысит диаметр укороченного побега из верхушечной почки.

Обрезку молодых деревьев, у которых быстро зарастают раны, выполняют ножом, как и у растений в фазе созревания плодов (срезы должны быть на скелетных частях). Для обрезания полускелетных и плодовых веток используют секатор, значительно ускоряющий работу, а большие сучья диаметром свыше 25–30 мм срезают садовой пилой.

При отрастании у центрального проводника сразу нескольких конкурентов роль побега продолжения достается нижнему – так можно минимизировать количество ран. Боковые побеги на скелетных ветвях должны быть на расстоянии 30 см от места их сопряжения со стволом. Они отличаются хорошим ростом и в будущем сделают крону слишком густой.

В любом случае, при обрезке молодых деревьев нужно быть умеренным, поскольку если проявлять излишнее усердие, то созревание плодов будет задерживаться.

Если же растение находится в фазе созревания плодов, то сначала убирают ветки в кроне, которые переплелись и делают ее густой. Высота дерева составляет 2–2,5 м, не более. Обрезку центрального проводника выполняют над слабой боковой веткой. Никакая из скелетных ветвей, независимо от яруса, не должна серьезно отличаться по силе роста от других. Если же все-таки какая-то ветвь развивается сильнее, то ее приструняют обрезкой на боковое ответвление послабее.

Нижние ветви могут клониться вниз так сильно, что служат помехой для доступа к земле вокруг ствола.

В этом случае отрезают свисающие концы на боковую ветку, которая находится на верхней стороне скелетной. Данный этап развития растения характеризуется образованием на стволе и основании скелетных ветвей, интенсивно развивающихся побегов-волчков, которые не устраняют, а делают из них обрастающие плодоносящие веточки.

Достигается это срезанием верхней трети побега, когда он кронирует в первый год. Во второй год его обрезают над нижним, самым мощным боковым ответвлением. Таким образом, побег больше не растет так интенсивно и много плодоносит (рис. 15).

Среди сортов яблони есть такие, у которых угол сопряжения скелетных ветвей со стволом не достигает 45°, и они под давлением плодов обламываются. Это можно предотвратить сильной обрезкой.

Рисунок 15. Превращение прироста в плодовую ветку:1 – первый год; 2 – второй год; 3 – третий год

Если цикл созревания плодов вступил в полную силу, то у таких деревьев удаляют сухие, загущающие и переплетающиеся ветви, а скелетные, независимо от яруса, укорачивают над ветками, которые приобрели признаки усиления роста. Высота растения не более 3–3,5 м, причем верх прореживают, чтобы свет лучше проходил вглубь. Поскольку высота дерева значительно сокращается, то сверху образуется много побегов-волчков. Их следует убрать в текущий сезон, оставляют лишь те, что находятся снизу.

Косая пальметта

Отличается тем, что в кроне имеется шесть скелетных ветвей, распределенных по трем ярусам и ориентированных вдоль ряда (рис. 16).

Рисунок 16. Обрезка, косая пальметта

Чтобы соблюсти ориентацию всех ветвей вдоль ряда, операцию нужно проводить с однолетним растением. У двулетних вдоль ряда направляют нижние самые сильные ветви, из которых оставляют только две. При этом делают укорачивание центрального проводника на 3–5 почек.

В тот год, когда дерево было высажено, размещают опоры из старых металлических или асбоцементных труб длиной 3 м, которые заглубляют в землю на 70 см с расстоянием 5–6 м между ними. Концевые опоры нужно закрепить якорями, в качестве которых используют натянутую проволоку и трубу. Опоры для двух отдельных деревьев расставляют так, чтобы они находились в 1,5–2 м от ствола с двух сторон. На опоры наматывают несколько рядов проволоки сечением от 3 мм и более. Сначала на высоте 60 см, потом 1,2 м и далее (по мере роста) около 2 м. Теперь нижняя проволока соответствует определенному ярусу и к ней можно прикрепить скелетные ветки. Если сорт не отличается сильным ростом, то должен сопрягаться со стволом под углом примерно 45°, либо около 60°, если у дерева хороший рост.

В следующие годы аналогичным способом создают второй и третий ярус скелетных ветвей. Когда третий ярус появится, центральный проводник над ним срезают, при этом не должно остаться пенька. От одного яруса до другого расстояние примерно 50–60 см. Сильно растущие побеги, образующиеся в близи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Делают это в тот же год, как они появились, во второй половине лета.

Крона также требует ухода. Это подразумевает регулярное пригибание побегов и устранение поломанных и сухих ветвей.

В процессе разрастания ветвей, расположенных на нижнем ярусе, и образования у них сильно растущей веточки у основания выполняют легкую омолаживающую обрезку.

Стелющиеся (стланцевые) формы кроны

Такую крону формируют редко, но она довольно эффективна при выращивании яблонь в Сибири.

Относительно неприспособленные к зиме сорта семечковых и косточковых культур, имея подобную крону, будут плодоносить независимо от того, насколько сурова зима. Обычно после посадки стланцев проходит 2–3 года до того, как они начинают давать урожай. Стланцевые формы разделяются на арктическую, минусинскую и бахчевую. Причем бахчевая обеспечивает выращивание неприспособленных к зиме сортов под незначительным слоем снега. Главные ветви находятся в 10–15 см от земли, а крона в общем – в 30–35 см (рис. 17).

Рисунок 17. Стланцевая бахчевая форма

Саженец наклонен к почве под углом 30–40°, вершина ориентирована к югу. То место, где срезали шип, «смотрит» на землю – так по месту прививки дерево не сломается. При высадке надземную систему не удаляют.

Приблизительно в июле стволик прижимают к земле и на высоте 12–15 см прикрепляют крючками, равномерно распределив побеги в разных направлениях и точно так же закрепляют в горизонтальном положении. В будущем каждый год молодые побеги ориентируют в свободные места кроны.

Если она стала слишком густой, ее прореживают. При появлении сверху основных веток вертикальных побегов, которые могут понадобиться для формирования кроны, ждать не стоит, нужно сразу придавливать их к земле и прикреплять. Они могут послужить средством задерживания снега и в этом случае трогать их не надо, а весной необходимо срезать полностью.