Текст книги "Полная энциклопедия домашнего хозяйства"

Акриловая (эмульсионная) грунтовка имеет ряд плюсов (не пахнет, разбавляется водой, т. е. экологична, быстро сохнет), но для поверхностей из черного металла не подходит, поскольку сквозь нее может проступать ржавчина.

Адгезионная грунтовка подготовит соответствующим образом бетонную поверхность. Она рассчитана исключительно на внутренние работы и применяется перед оштукатуриванием, шпатлеванием и укладкой керамической плитки.

Перед наклеиванием обоев (и не только) можно посоветовать использовать грунтовку глубокого проникновения, которая не только безвредна для здоровья, но и позволяет стенам «дышать», следовательно, им не грозят увлажнение, развитие грибковых поражений. Выбрать краску, эмаль или лак, с одной стороны, трудно, с другой – просто. Трудно потому, что выбор огромен и невозможно остановиться на чем-нибудь одном. А легко потому, что надо ответить только на два вопроса: для какой поверхности предназначается состав и каким должно получиться покрытие?

РАБОТАЯ С ВИНИЛОВЫМИ РЕЛЬЕФНЫМИ ОБОЯМИ, соблюдайте осторожность, помня о том, что при перегибании полотнищ верхний декоративный слой может пострадать, что испортит внешний вид покрытия.

Для окрашивания бетонных и оштукатуренных поверхностей, а также потолка применяются водоэмульсионные латексные краски, которые хорошо ложатся, быстро сохнут, экологичны, не пахнут, дают воздухопроницаемую пленку. Например, краски Dyoplus дают прочное матовое покрытие и представлены 30 цветовыми вариантами. Не менее качественными, но более дорогими являются водоэмульсионные краски Dufa Superweiss, которые ценятся за укрывистость, экономичность, гигроскопичность, удобство нанесения. Поскольку эта краска реализуется только белой, возникает необходимость в колеровке. Но это легко решается в магазине.

В отличие от красок на водной основе, в масляных присутствуют пигмент, связующее вещество и растворитель. Такие краски образуют на окрашиваемой поверхности прочную пленку, но имеют специфический запах, требуют больше времени для высыхания, поэтому в настоящее время спектр их применения в домашних условиях ограничен покраской оконных и дверных блоков и других небольших поверхностей. Краска МА-15 российского производства предназначается и для наружных, и для внутренних работ, поступает в продажу в готовом к применению виде и представлена разными цветами (белым, красным, желтым).

В магазине вы, несомненно, увидите эмали, которые являются смесью пигмента, наполнителя и синтетического лака. Пленка на покрытой ими поверхности отличается прочностью, бывает непрозрачной и может давать какой-либо декоративный эффект (глянец, муар). Отечественные алкидные эмали обеспечивают блестящую поверхность, сохнут в течение суток, реализуются по доступным ценам и подходят для окрашивания пола. Из недостатков следует отметить их узкий цветовой спектр. Например, эмаль ПФ-1217 ВЭ (для деревянных и металлических поверхностей), ПФ-115 ВЭ (для бетона, кирпича как внутри, так и снаружи дома). Разумеется, на строительном рынке можно найти большое количество эмалей разного производства, хорошо зарекомендовали себя немецкие, польские, финские эмали.

Для придания поверхности глянца достаточно покрыть ее лаком, выбор которых также очень широк. Из отечественных следует назвать лессирующий акриловый лак на водной основе Galamix-46Z, который подходит только для деревянных поверхностей. Среди его достоинств экологичность, пластичность, паропроницаемость, устойчивость к УФ-излучению, производится, он и бесцветным, и тонированным.

Из импортных отметим шведский полиуретановый лак Synteko Best 20, который, помимо уже названных плюсов, отличается устойчивостью к износу, поэтому рекомендуется для таких помещений, как кухня, коридоры.

Стены, и потолки отделываются обоями, выбрать которые поможет следующая информация.

Прежде всего, необходимо внимательно посмотреть на их маркировку, которая сразу сообщит о свойствах товара. Главное – суметь понять, на что указывают те или иные знаки и символы (рис. 9).

Рис. 9. Маркировка на обоях:

а) водостойкие;

б) моющиеся (с применением влажной губки);

в) супермоющиеся (с применением мокрой губки);

г) износостойкие моющиеся с применением моющих средств и щетки);

д) светостойкие;

е) суперсветостойкие;

ж) легко удаляющиеся;

з) не требующие нанесения клея;

и) самоклеящиеся;

к) в сухом состоянии удаляется лишь верхний слой;

л) допускающие произвольное наклеивание;

м) симметричные (нуждающиеся в прямой горизонтальной стыковке);

н) предполагающие ступенчатое выравнивание;

о) высота рисунка в сантиметрах (числитель), высота сдвигания полотнищ (знаменатель);

п) тисненые двухслойные обои;

р) спецматериал (предполагает использование особого клея);

с) переменное направление, в котором обои наклеиваются;

т) направление наклеивания полотнищ

Производится несколько видов обоев, среди них самые популярные – бумажные, что объясняется их экологичностью и низкой ценой. При этом бумажные обои не лишены недостатков, к которым относятся недолговечность, неустойчивость к УФ-излучению, способность впитывать запахи.

Современные бумажные обои состоят из двух слоев (дуплекс): из плотной основы и декоративного покрытия. Помимо плюсов, свойственных бумажным обоям, дуплированные обои обладают тепло– и звукоизоляционными свойствами, не выгорают около 5 лет, а также они покрыты влагостойкими составами, поэтому акриловые обои можно протирать влажной тканью.

Виниловые обои представляют собой изделие с бумажной основой, на которую нанесена полимерная пленка, что делает их прочными и влагостойкими.

Есть несколько видов виниловых обоев, различающихся техникой нанесения покрытия. По этому признаку различаются покрытия:

• гладкое, поскольку наносится на основу тонким слоем, и обладающее повышенной стойкостью к механическим повреждениям;

• наливное, обладающие теми же свойствами;

• вспененное, обладающее рельефностью, своеобразной фактурой;

• шелкографическое, имеющее характерный блеск и нередко имитирующее ткань.

На бумажную основу капельным способом может наносится акрил – так создаются акриловые обои, рисунок на которых образуют точки и мазки. По своим свойствам, в том числе и отрицательным, этот материал совпадает с обычными бумажными обоями.

В продаже есть и поролоновые обои, которые от описанных выше отличаются большей толщиной (до 5 мм), благодаря которой они неплохо выполняют функцию тепло– и звукоизоляции, придают интерьеру уют и камерность. Но стоимость таких обоев высока.

При окрашивании стен и потолка очень важно правильно подобрать консистенцию краски, поскольку и слишком густой, и чересчур жидкий состав оставляет после себя складки, для устранения которых надо будет разбавить краску до соответствующей вязкости и повторить работу.

В последнее время набирают популярность обои, изготовленные с использованием натуральных волокон, – сезаля, бамбука. Этот материал экологичен, своеобразен, дает «дышащее» покрытие. Но вследствие дороговизны в основном применяется локально – для отделки одной из стен, например.

Особую разновидность представляют флизелиновые обои под покраску, которые успешно освоены отечественными производителями и широко представлены на рынке. Обои этого вида отличаются паропроницаемостью, имеют рельефную поверхность, имитирующую декоративные штукатурки. По сравнению с виниловыми, они более устойчивы к износу и механическим повреждениям. Кроме того, они удобны в работе.

Следует признать, что этот материал достаточно дорогой.

Еще один из современных видов обоев – стеклообои, изготовленные из стеклоткани. Среди их достоинств выделим огнестойкость, прочность, пластичность, устойчивость к деформации, долговечность и водонепроницаемость, способность выдерживать многократное перекрашивание.

Текстильные обои, основой которых являются натуральные ткани (шелк, лен), благодаря специальной обработке устойчивы к УФ-излучению и загрязнению. Прекрасный внешний вид этих обоев сочетается с прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям и влаге. Главный недостаток – высокая цена.

Фотообои – это покрытие, на бумажную основу которого нанесены изображения различного характера, причем если раньше преобладали виды природы, то теперь это могут быть старинные интерьеры, портреты.

Стены в квартире или доме, помимо обоев, можно оформить другими способами, например, фактурными красками, которые имитируют мрамор, кожу, шелк, велюр, кружева. По составу они не отличаются от водоэмульсионных красок, но имеют более густую консистенцию, поэтому их нередко сравнивают с декоративными штукатурками. Из достоинств этого вида отделки подчеркнем их практичность, легкость в нанесении, прочность, экологичность, слабую горючесть и, конечно, эффектность.

Отдельного разговора заслуживают декоративные штукатурки. Самая известная из них венецианская, которая представляет собой полупрозрачное многослойное покрытие, которое имитирует мрамор, что для некоторых интерьеров очень актуально. Это материал современный, огне– и водостойкий, прочный, экологичный, устойчивый к УФ-излучению. Если возникнет необходимость замены покрытия, достаточно обработать стены наждачной бумагой и можно наклеивать обои, окрашивать.

Особую выразительность придает стенам пробковое покрытие, которое, кроме всего прочего, делает интерьер дорогим и престижным. Одним из достоинств этого материала является то, что его можно назвать универсальным, поскольку им покрываются не только стены, но и пол, и потолок. Отличительные особенности пробки: экологичность, влагостойкость, устойчивость к механическим повреждениям и биологическим факторам (насекомым, грызунам), химическая и электростатическая нейтральность (она не накапливает статического электричества). Пробковое покрытие представлено в виде обоев, пластин и полотен.

Экзотический интерьер невозможен без ротангового полотна, которое на рынке представлено в виде панелей. Монтаж их не представляет никаких трудностей. После него не исключаются лакирование, окрашивание, тонирование, хотя покрытие представлено в разнообразных цветовых вариантах (красное дерево, розовый бук). Материал ценится за экологичность, влаго– и термостойкость, практичность и легкость ухода.

В СОСТАВ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК ВХОДЯТ не только связующие, но и наполнители в виде гранул или зерен. От их величины и формы зависит фактура, которая образуется на покрытии. кроме того, имеет значение и инструмент, которым штукатурка наносится, и технология нанесения.

Помимо стен, при косметическом ремонте следует позаботиться и о потолке. Способов отделать потолок немало, но мы рассмотрим только те из них, реализация которых вполне доступна непрофессионалу. Традиционными способами оформления потолка являются оштукатуривание, окрашивание, которые практически не отличаются от отделки стен, тем более что и материалы для этого используются те же. Кроме того, многим нравится потолок, оклеенный обоями.

Из более современных, но при этом недорогих и простых в исполнении способов является клеевой потолок. Обычно к нему прибегают в тех случаях, когда побелка и покраска кажутся слишком банальными и даже примитивными, но стесненность в средствах или особенности помещения не позволяют выбрать более дорогое и сложное решение.

Кроме того, если под покраску или побелку поверхность необходимо подготовить самым тщательным образом (нанести грунтовку, выровнять поверхность шпатлевкой и еще раз прогрунтовать ее, поскольку даже малейшие изъяны будут заметны), то клеевой потолок допускает менне тщательную подготовку.

Для наклеивания используются плитки из полистирола 500 х 500 и 1000 х 165 мм, которые бывают фактурными, гладкими, белыми и цветными, ламинированными или нет, имитирующими природные материалы (дерево, рогожку, ткань) и, например, лепнину. Такое разнообразие фактур позволяет создать достаточно эффектные композиции.

ПРЕДПОЛАГАЯ НАКЛЕИТЬ ОБОИ, обязательно учитывайте, для какого помещения они предназначаются. Если это детская комната или спальня, то предпочтительнее бумажные, а на кухне рациональнее использовать поливинилхлоридные пленки и синтетические рулонные материалы: изоплен, пеноплен.

Необходимо заметить, что плитки отличаются тепло– и звукоизоляционными качествами, наклеиваются на любую поверхность (кирпич, бетон, дерево), причем быстро, без применения специальных приспособлений.

Из недостатков следует указать на недолговечность материала, особенно лишенного защитной пленки, подверженность УФ-излучению и наличие многочисленных стыков, что лишает потолок цельности. Помимо плиток, надо будет приобрести дополнительные элементы – плинтусы, карнизы, фасонные детали, что придаст потолку законченный вид. Кроме того, сущствуют натяжные потолки, подвесные потолочные системы, реализация которых потребует соответствующего оборудования и опыта. В таких случаях следует обращаться к специалистам.

Для отделки пола можно использовать различные напольные покрытия, которые могут быть сложными и трудоемкими в устройстве и достаточно простыми, чтобы можно было уложить их самим.

Укладку паркета лучше доверить специалистам, поскольку эта работа требующая определенных навыков и опыта. Вполне доступна покраска или лакирование дощатого пола, настил ковролина, линолеума, устройство наливного пола, укладка ламината и керамической плитки. Поэтому именно им мы и уделим основное внимание.

Материал следует выбирать, исходя из характера помещения, в котором осуществляется ремонт, поскольку один будет хорошо служить в ванной или на кухне, другой – в детской комнате или гостиной.

Проанализируем достоинства и недостатки каждого из покрытий.

Если в вашей квартире или доме пол деревянный, и вы не собираетесь его менять, то лакирование и покраска обновят покрытие и придадут ему свежесть. О красках и лаках мы уже говорили, поэтому нет необходимости повторяться.

Ковролин очень популярен в нашей стране, поскольку вполне доступен по цене, прост в укладке, отличается прочностью, удобством в эксплуатации, легкостью в уходе и декоративностью.

Для его производства используются как натуральные, так и синтетические волокна. К первым относятся чисто шерстяное и смешанное покрытия (в последнем примерно 10–30 % шерсти). Достоинство такого ковролина в его натуральности, упругости, невысокой влагопроницаемости, но при этом он дорог и недостаточно износоустойчив.

Для изготовления вторых применяется синтетическое волокно (полиамид, полипропилен, полиакрил и полиэстр), причем полиамидное (более привычное название – «нейлон») является прочным, долговечным (10–15 лет без изменения цвета), легким в уходе.

Для ковролина важна плотность – чем она выше, тем лучше ковролин сохраняет первоначальный вид, форму, тем меньше он подвержен истиранию. Чем сильнее ворсинки прилегают друг к другу, тем сложнее их примять. В зависимости от способа производства ковролин подразделяется на:

• тканый. Эта разновидность ковролина самая дорогая, поскольку по своей технологии практически не отличается от ковроткачества;

• тафтинговый, технология изготовления которого состоит в том, что волокно посредством игл вкалывается в основу и фиксируется клеем. Благодаря этому, покрытие бывает петельным, ворсовым и иным и выглядит очень эффектно;

• иглопробивной, при изготовлении которого волокна, уложенные на основу, вбиваются в нее иглами. Ковролин этого вида характеризуется более высокой износоустойчивостью, чем два предыдущих. Он и внешне отличается от них, поскольку лишен ворса и больше похож на фетр.

Линолеум, несомненно, является самым распространенным напольным покрытием, обладающим такими положительными качествами, как прочность, устойчивость к истиранию и механическим повреждениям: чем выше класс (34–43) материала, тем выше его износостойкость и, соответственно, цена; легкость в эксплуатации, разнообразие окраски и рисунка. Помимо рулонного линолеума, есть линолеумная плитка, укладка которой отличается особой простотой.

К современным разработкам относится наливной пол – бесшовное покрытие, которое одинаково хорошо лежит и на бетоне, и на дереве, характеризуется долговечностью, прочностью, износостойкостью, антистатичностью, ударопрочностью, негорючестью, экологичностью, эстетичностью, широкой цветовой палитрой. Кроме того, это покрытие легко наносится и обновляется.

В зависимости от связующего вещества, наливной пол делится на эпоксидный и выполненный на основе эластомерных полиуретанов, а по толщине – на тонкослойный (до 0,5 мм), самонивелирующийся (4–5 мм), высоконаполненный (4–8 мм).

Ламинат – покрытие относительно новое на отечественном рынке отделочных материалов, но является вполне прочным, практичным и доступным по цене. Это многослойные панели, состоящие из основы, выполненной из ДСП или МДФ, декоративной пленки, которая имитирует текстуру дерева, мрамора и иного, и лицевого слоя, который представляет собой высокопрочный пластик. Именно благодаря последнему слою (и чем он качественнее, тем лучше) ламинат обладает рядом положительных качеств, в частности, устойчивостью к истиранию, УФ-излучению и химическим веществам, термо– и ударостойкостью, прочностью, долговечностью (5-20 лет), легкостью монтажа.

Керамическая плитка – это еще один способ облицовки пола. Чтобы правильно подобрать материал, необходимо исходить из функции, на выполнение которой должна быть рассчитана плитка, и эстетичности. Как правило, плиткой покрывается пол в санузле, где особенно важны прочность, устойчивость к агрессивным веществам, легкость при эксплуатации, экологичность, влагостойкость и эстетичность. Этими требованиями и следует руководствоваться при выборе керамической плитки, но помня при этом, что плитка – покрытие холодное, достаточно трудоемкое в укладке и предполагает наличие хорошо подготовленного основания, поскольку даже небольшие погрешности на нем станут заметными. Плитка бывает разной формы (квадратной, прямо-, шести– и восьмиугольной, фигурной) и размера (от 250 х 250 до 300 х 400 мм). Максимальная толщина – 25 мм. Согласно международной классификации, керамическая плитка по степени истирания представлена пятью классами:

• PEI–I для ванных и помещений, которые посещаются относительно редко;

• PEI–II для жилых, кроме кухни, и вспомогательных (коридоров, лестниц, балконов) помещений;

• PEI–III для кухонь, коридоров, лоджий;

• PEI–IV для подъездов, учреждений;

• PEI–V для общественных мест, включая магазины, рестораны, аэропорты.

Все сведения о керамической плитке можно узнать по пиктограммам на ее упаковке. Главное – знать, что они обозначают (рис. 10).

Рис. 10. Маркировка керамической плитки

Плитка бывает глазурованной и неглазурованной, с плотным и пористым утелем (основой), изготавливается путем экструзии или прессования, предназначается для облицовки пола или стен, для наружных и внутренних работ или обладает универсальными свойствами. Кроме того, она различается в зависимости от технических характеристик и технологии производства. По этим признакам керамическая плитка классифицируется на майолику (метлахскую), коттофорте, клинкер, котто.

Перед тем как мы перейдем к рассмотрению того, как именно осуществляются те или иные работы в процессе косметического ремонта, необходимо уделить внимание инструментам, без которых невозможно что-либо сделать.

Ширина швов между плитками на полу не должна быть более 3 мм. Поэтому в процессе укладки необходимо постоянно контролировать величину зазора между элементами, а также следить за тем, чтобы швы получались ровными и замкнутыми по периметру, чтобы плитка располагалась в одной плоскости. При нарушении этих требований укладка будет некачественной.

Есть инструменты, которые найдутся практически в каждом доме. Это молотки (желательно иметь большой и поменьше, хорошо, если есть деревянный); плоскогубцы (они обязательно должны иметь изолированные ручки); отвертки с плоским и крестовидным шлицем; очень полезными могут оказаться шуруповерт и электродрель с различными насадками (с их помощью можно не только просверливать отверстия, но и использовать их как строительный миксер для перемешивания компонентов раствора); неплохо, если найдутся ключи для завинчивания гаек, ремонта канализации и водопровода; стеклорез понадобится для резки стекла и керамической плитки (хорошо, если в доме есть плиткорез); ремонт невозможно проводить без строительного уровня, поскольку не раз потребуется определить горизонтальность и вертикальность поверхностей; кроме того, необходимо иметь наждачную бумагу различной зернистости, герметики, крепеж (гвозди, шурупы), напильники и даже кусок старой камеры на случай устранения протечки.

Помимо обычных, для осуществления ремонта следует позаботиться и о специальных инструментах. Если вы планируете малярные работы, то без валика и кистей (рис. 11) просто не обойтись, причем их должно быть несколько не только по виду, но и размеру. Не стоит сразу пытаться работать большим профессиональным валиком. При окраске поверхностей, стен или потолка, для грунтовки или нанесения клея можно брать валик с длиною шубки 200–250 мм, а вот для окраски других поверхностей лучше сначала попробовать поработать валиком средних размеров.

Рис. 11. Инструмент маляра: а) побелочная кисть; б) макловица; в) ручник; г) флейц; д) филеночная кисть; е) торцовка; ж) валик; з) краскопульт

Побелочные кисти и макловицы незаменимы для окрашивания больших поверхностей, чем и отличаются от ручников. Флейц используют и по прямому назначению, и для выравнивания следов, оставляемых другими кистями. Филеночная кисть оставляет ровную полоску на поверхности стены, ею удобно пользоваться для покраски мелких деталей, торцовкой можно придать поверхности матовый, шероховатый вид. Значительные по площади поверхности удобно окрашивать валиком или краскопультом, что существенно интенсифицирует процесс.

При оклеивании стен и потолка обоями, помимо представленных инструментов, с помощью которых легко наносить на материал клей, необходимо иметь канцелярский нож, ножницы (для отрезания кромок и кроя полотнищ), щетку (для разглаживания полос обоев), резиновый и роликовый валики (для прикатывания швов и удаления воздуха из-под полотнищ), линейку, угольник.

Для настила ковролина понадобятся клей, скотч, а линолеум невозможно настелить без мастики, двустороннего скотча, жидкости для холодной сварки полотнищ. Для горячей сварки следует позаботиться о наличии сварочного пистолета с соответствующей насадкой или без нее, о шнуре диаметром 4 мм, стамески для выборки пазов, дугообразного ножа, которым удобно срезать излишек материала.

При укладке ламината потребуются ножовка с мелкими зубьями, на случай, если придется отпилить часть ламели, резиновая киянка, молоток.

Чтобы наклеить керамическую плитку, надо иметь под рукой стеклорез, различные по размеру и форме шпатели. Они понадобятся и при шпатлевании, и при снятии старой штукатурки, обоев.

Итак, строительные и отделочные материалы закуплены, инструменты подготовлены, остается только освободить место там, где будет осуществляться ремонт. Главное, чтобы вся площадь потолка была доступна для выполнения работ, чтобы подход к стенам был свободен. Если напольное покрытие не подлежит замене, то его следует защитить от краски, раствора и механических повреждений. Это особенно важно, если на полу уложены ковролин, ламинат или паркет. Чтобы сделать защиту пола более надежной, по периметру зафиксируйте скотчем ткань или полиэтиленовую пленку, а плинтусы оклейте малярной лентой, которая по окончании ремонта легко удалится. Ею же можно прикрыть декоративные планки на выключателях и розетках, хотя надежнее будет их снять.

В процессе ремонта соблюдайте технику безопасности, используйте только испраВный инструмент, помните, что при работе на лестнице или подмостях они должны стоять устойчиво, находясь на них, не старайтесь дотянуться до какого-либо участка – это опасно. Надо просто переставить лестницу, тем более что много времени это не требует.

Прежде чем вы приступите к ремонту, внимательно осмотрите старое покрытие на потолке, стенах, полу, поскольку нередко они находятся в таком состоянии, что не могут служить основой для новых отделочных материалов. В таких случаях старое покрытие подлежит удалению.

Штукатурка наносится тремя слоями, каждый из которых имеет свои особенности. Первый слой (5–9 мм) называется обрызгом и выполняется сметанообразным раствором, второй – грунтом. Раствор для него должен иметь тестообразную консистенцию и может включать несколько слоев. Третий – накрывка (2–4 мм), который придает поверхности окончательный вид.

Очистить потолок и стены от побелки достаточно трудно. Сначала следует размочить мел. Если за многие годы слой побелки приобрел внушительную толщину, снимите его шпателем, а оставшийся тонкий слой смойте (особое внимание уделите углам).

Очень удобно пользоваться макловицей, но за неимением ее подойдет и кусок мягкой ткани. Главное – почаще меняйте воду в ведре. Работать необходимо настолько тщательно, чтобы последняя вода и губка оставались чистыми. Даже малейший намек на мел, оставшийся на потолке и стенах, создаст трудности при наклеивании обоев.

Удалению подлежит и старое лакокрасочное покрытие, особенно если оно вздулось и отстает от поверхности. Эта работа потребует не только времени, но и денег, если вы захотите использовать специальные смывки, поскольку предпочтительно наносить (лучше всего с помощью распылителя) их двумя слоями: первый должен быть тонким, поскольку в его задачу входит размягчение покрытия, второй слой – более густым, чтобы удалить покрытие окончательно. После этого очищенную поверхность надо обработать щеткой. Если не удалось полностью снять старое покрытие, то не пытайтесь смыть его водой, поскольку она вызовет отвердение лакокрасочного слоя, лучше прибегнуть к дополнительной обработке смывкой.

Кроме того, следует иметь в виду, что нет такой универсальной смывки, которая справится с любым лакокрасочным слоем. Чтобы не тратить напрасно деньги и время (особенно в тех случаях, когда вы не знаете, какую краску или лак придется удалять), купите несколько пробных образцов и апробируйте их на отдельных участках.

Старые обои и со стен, и с потолка тоже необходимо удалить. Для этого достаточно пропитать их горячей водой, после чего снять, поддевая шпателем. Случается, что сходит только верхний слой обоев. Дальнейшие действия зависят от того, в каком состоянии находится основание. Если оно ровное и не требует ремонта, то оставшийся слой не помешает наклеиванию новых обоев; если слой шпатлевки очень толстый, то придется очистить поверхности до основания. Вручную справиться с этим можно, но работа предстоит трудоемкая. Гораздо быстрее и легче вы очистите стены и потолок с помощью перфоратора и дрели, которые следует оснастить специальной насадкой в виде лопатки или кардрешеткой. Поскольку не избежать большого количества пыли, следует защитить глаза и органы дыхания. (К слову, профессионалы пользуются при этом пылесосами с пылесборником.)

Демонтажу подлежит и старая плитка, особенно если она выглядит очень непрезентабельно: потрескалась, отошла от стены или пола. Если площадь очищаемой поверхности небольшая (например, фартук у плиты на кухне), то во избежание пыли и грязи аккуратно действуйте долотом и молотком. Если плитку надо снять с пола, то можно воспользоваться перфоратором с насадкой. Кроме того, поверхность следует очистить и от остатков клея, краски. Это особенно важно, если вы планируете снова уложить плитку. Основание под нее должно быть идеальным (выровненным и чистым), так как посторонние вещества и пыль ухудшают сцепление плитки с основанием и приводят к ее преждевременному разрушению.

Другие покрытия (линолеум, ковролин) также надо снять, предварительно удалив плинтусы.

После того как грязные и пыльные работы будут закончены, мусор вынесен, перед вами откроется, так сказать, фронт работ. Сначала оцените его состояние. Наверняка вы обнаружите трещины, сколы, выбоины и другие дефекты. С ними необходимо расстаться. Выпуклости нужно срезать или сбить, а остальное заделать. Если основание бетонное, то разведите небольшое количество (примерно на 20 минут работы) алебастра холодной водой до консистенции сметаны и шпателем заполните углубления и трещины. Чтобы на поверхности алебастра не появилась паутинка микроскопических трещин, поверх положите серпянку. Если она несамоклеящаяся, то смажьте ее ПВА.

Если поверхность деревянная, то щели на ней можно устранить либо шпатлевкой (если трещина невелика), либо фрагментом древесины, вырезанным по размеру трещины, после этого нанести шпатлевку.

Если основание нуждается в выравнивании, то сделать это можно посредством оштукатуривания. Работа эта грязная и трудоемкая (если ее не избежать, то проще обратиться к профессионалу). И в этом случае косметический ремонт грозит перерасти в капитальный. Мы же будем исходить из того, что основание находится в приличном состоянии и для выравнивания стен и потолка вполне достаточно тонкого слоя шпатлевки. Конечно, если местами уже имеющаяся штукатурка отвалилась, то такие участки нуждаются в восстановлении с помощью строительной смеси, подготовленный согласно инструкции производителя. Нанесите ее кельмой, причем предварительно дыры надо увлажнить, что улучшит сцепление раствора с основанием.

Следующая операция по подготовке основания под окончательную отделку – грунтование. Разведите грунтовку в соответствии с рекомендациями и нанесите состав на стены и потолок. После того как она высохнет, зачистите поверхность наждачной бумагой.

Благодаря грунтовке, шпатлевка ляжет тонким слоем, ровно и надежно. Подберите состав, подходящий по цвету к краске, чтобы он потом не проступил на ее поверхности и не испортил вид. Шпатлевку можно наносить 1–3 слоями в зависимости от состояния поверхности, причем каждый следующий слой надо класть на полностью высохший предыдущий, который предварительно следует обработать шлифовальной шкуркой (очень удобно обернуть ею деревянный брусок).

РАНЕЕ СЧИТАЛОСЬ, что идеальным может быть только белоснежный потолок. Сейчас дизайнеры смотрят на это иначе и нередко предлагают различные цветовые решения. Если вы хотите раздвинуть пространство комнаты, для отделки стен и потолка используйте состав одинакового цвета, но для потолка он должен быть на один тон светлее.

Еще один способ позволяет выровнять стены и потолок и подготовить их к наклеиванию обоев или под покраску, причем он не только достаточно прост в осуществлении, но и отнимет совсем немного времени, особенно если сравнивать наклеивание гипсокартонных листов (а именно об этом идет речь) с оштукатуриванием. Разведите специальный клей, с помощью зубчатого шпателя нанесите его полосами шириной 70-100 мм на гипсокартон, после чего прижмите лист к очищенной от старой отделки и пыли поверхности.