Текст книги "Дача. Что и как можно построить?"

Сооружения на участке

Экраны, перголы, трельяжи и решетки

Перголы, экраны, трельяжи – это устройства, которые поддерживают вьющиеся растения, образуя арки над дорожками, зеленые стены, навесы над входом.

Перголы. Перголой называется специальная опора в виде легкого арочного, полуарочного, галерейного или навесного перекрытия дорожек или части площадок, под которым размещаются места для отдыха (рис. 17).

Рис. 17. Арка, пергола-арка, экран-беседка

Пергола представляет собой ажурную конструкцию из ряда поставленных друг за другом арок, рам или парных столбов, перевязанных сверху обрешеткой. Несущими опорами служат столбы из металла, дерева, бетона, кирпича и камня.

Перголы могут быть круглыми, как беседки, криволинейной, ломаной, извилистой и плавной форм и т. п. Наиболее распространенные конструкции пергол:

● деревянные со столбами-опорами и обрешеткой;

● смешанные – с металлическим или трубчатым каркасом стен-опор и верхней деревянной обрешеткой.

Концы опор заделываются в монолитные фундаментные стаканы размером 40 × 40 см и заливаются цементным раствором.

Перголы оформляются вьющимися или лазающими растениями и широко используются на дачных и садовых участках. Они выигрышно смотрятся в саду любого размера, образуя естественный навес. Перголы и арки бывают самого различного дизайна и могут украсить не только сад. Их можно расположить вдоль фасада, ограды, совместить с беседкой (рис. 18). Под зеленой крышей перголы можно устроить уголок отдыха. Там должно найтись место для скамьи, стола и прочей садовой мебели.

Рис. 18. Конструкция перголы над дорожкой

Перголы и другие конструкции, которые будут рассмотрены ниже, можно делать из дерева, пластика, других подручных материалов. Подойдут пластиковые трубы, которые применяют для строительства арочных теплиц: они легкие и хорошо гнутся.

Материалы для изготовления металлических частей перголы – стальные трубы и уголки, дюралюминиевые профили различных конфигураций.

Перголы больших размеров делают из толстых труб, так как увеличивается масса вьющихся растений.

Изготовление перголы начинают с изготовления боковин. Из труб нарезают нужные заготовки. На участке в размеченных местах роют ямы глубиной 1–1,2 м. На дно насыпают песчаную подушку толщиной около 10 см и заполняют яму бетонным раствором до уровня установки концов опорных труб боковинок. После схватывания бетона устанавливают боковинку и фиксируют ее подпорными досками. Вертикальность установки проверяют по отвесу. Так же устанавливают и вторую боковину.

Бетонируют обе ямы с установленными боковинами, верх железнят и выдерживают до полного затвердевания бетона (примерно неделю).

Через 8–10 суток можно устанавливать верх. Боковины соединяют в нескольких местах, приваривая поперечные трубы. Всю конструкцию обтягивают проволокой или сеткой. Расстояние между проволоками должно быть 10–15 см. По ним и будут виться растения.

Стенка представляет собой вертикальную раму с вьющимися растениями на ней. Зону отдыха можно отгородить двумя или несколькими стенками.

Стенки делают из тех же материалов, что и перголы.

Деревянная пергола. Такой вид перголы строят из сосновых или еловых брусьев сечением 80 × 80 мм, верхние перекладины – из брусьев 80 × 120 мм.

В соответствии с рисунком на выкроенных деталях размечают небходимые пазы и шипы. Глухие пазы сначала высверливают, затем выбирают лишнюю древесину, доводя форму каждого паза до необходимой. Особая внимательность необходима при запиливании шипов подкосов, чтобы обеспечить их плотное соединение со стойками и перекладинами под углом 45°. Подготовив все детали, делают контрольную сборку перголы. Для этого на ровной площадке раскладывают поперечины (пазами вверх) и на них укладывают перекладины (также пазами вверх). В пазы перекладин вставляют шипы стоек с распорками и подкосами. При необходимости соответствующие шипы и пазы подгоняют друг к другу. Деревянные детали антисептируют. Соединения скрепляют водостойким клеем. В места шипов заворачивают шурупы-саморезы по дереву с шестигранной головкой. Под шурупы сверлят направляющие отверстия дисметром 5 мм (рис. 19).

Рис. 19. Конструкция деревянной перголы над входом

Установить перголу можно на металлических анкерных опорах. При этом нижние концы стоек нужно пропитать битумной мастикой или дегтем, чтобы они не гнили.

Окрашивают перголу красками для наружных работ по древесине.

Основные детали для сборки перголы:

● стойки (80 × 80 × 2600 мм) – 4 шт;

● перекладины (80 × 120 × 4600 мм) – 2 шт;

● подкосы (80 × 80 × 1000 мм) – 4 шт;

● распорки (80 × 80 × 580 мм) – 8 шт;

● шурупы по дереву (8 × 70 мм);

● клей, антисептик, декоративный лак;

● анкерные опоры – 4 шт.

Экраны и шпалеры. Экранами называется особый вид декоративных устройств для вьющихся растений. Они служат фоном для красивоцветущих древесных или кустарниковых растений, а иногда для защиты от ветра, разделения участков сада, изоляции участков друг от друга и т. д. В зависимости от функциональной нагрузки экраны могут быть плотными и ажурными. Для создания экрана используют трельяж – деревянную или металлическую решетку. Опоры должны быть прочными и устойчивыми, чтобы выдержать массу побегов и листьев, особенно при ветре.

Шпалеры-экраны используются для разделения сада на отдельные функциональные зоны. Они мобильны, очень разнообразны по размеру и форме и уместны в любом месте сада. Если снабдить такой экран емкостью для цветов, то на зиму можно будет перенести растения в дом или на веранду. Это очень удобно для растения, которые плохо переносят заморозки. Зимой такие трельяжи и экраны могут украсить ваш холл или зимний сад, а летом их можно снова вынести в сад или во двор.

Наряду с обычными прямоугольными можно конструировать панели любой конфигурации с окошками, сиденьями и полочками.

Перголы, арки, экраны, шпалеры и трельяжи прекрасно смотрятся на террасе. Они могут украсить балкон и веранду, мостик и небольшой водоем.

Трельяжи. Трельяжами называется садово-парковая опора, выполненная из дерева или металла в виде решетки, по которой поднимаются вьющиеся растения.

Трельяж служит для создания тихих уголков отдыха, ограждения хозяйственных площадок, отделения зон сада, участка.

Трельяж устанавливают на опорах, которые утапливаются в заранее выполненные фундаментные стаканы размером 40 × 40 см на глубине 15–20 см от поверхности газона или дорожки. Решетка трельяжа может быть свободно стоящей или пристенной. У трельяжей размещают как однолетние, так и многолетние растения.

Цветущие растения, используемые для создания цветников, требуют ухода, который состоит из ухода за отдельными видами растений и ухода за цветником как за композицией.

Подготовка почвы. При создании цветников в местах, где нет плодородной почвы, очищают участок, роют неглубокий котлован соответствующих размеров и конфигурации. В него насыпают заранее подготовленную и заправленную удобрениями растительную землю. Толщина плодородного слоя для летников должна быть не менее 20–30 см, для многолетников —30–50, а для ковровых растений – не менее 15 см.

В качестве удобрений используют навоз, полное минеральное удобрение (азота – 10 г/м², фосфора – 9, калия – 10 г/м²) или компост. Подготовку почвы осуществляют за две-три недели до посадки растений.

Посадка растений. Как высаживать цветущие растения? Перед посадкой многолетников почву выравнивают граблями. Затем цветник разбивают на площадки для высадки отдельных видов растений. Многолетние растения, которые зимуют в грунте, высаживают ранней осенью с 15 августа по 15 сентября (на юге страны – на 15–25 дней позже). Многолетники, которые размножаются семенами, высаживают весной и осенью. Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают в конце сентября. Глубина посадки луковиц – 15 см, но зависит от ее размера. Луковица не должна быть посажена глубже, чем ее высота, умноженная на три.

Многолетние растения часто размножаются делением куста на несколько частей. Куст многолетника выкапывают из почвы и делят с таким расчетом, чтобы на растении каждой части было по 5–8 почек. Эти части высаживают на подготовленные места в соответствии с замыслом. Время от времени такие растения нуждаются в омоложении и пересадке. Растения с ползучим корневищем растут на одном месте 8–10 лет, растения с компактным корневищем – 10–15 лет. Многолетние растения без корневища с мочковатой корневой системой нуждаются в пересадке каждые 3–5 лет.

Многолетники, не зимующие в грунте (георгины, гладиолусы), в конце сентября – начале октября выкапывают, надземную часть отрезают ножом, а корневища и клубни очищают от почвы, просушивают и хранят зимой в погребах или специальных хранилищах. Во второй половине зимы их проращивают в теплицах и парниках, а весной высаживают в цветники.

Двулетники высаживают в виде рассады, которую предварительно выращивают в парниках или на специальных грядах. Высаживают рассаду в грунт ранней осенью. Цветут двулетние растения весной. После отцветания их удаляют из цветника или клумбы, а на их место высаживают рассаду летников или почвопокровных растений.

Летники высаживают и на место отцветших луковичных (тюльпанов, нарциссов, крокусов).

За две недели перед высадкой готовят места посадки на клумбах, в рабатках, партерах. Края цветников должны находиться на 5–10 см выше окружающих их газонов и дорожек и быть окаймлены узкой полосой хорошего дерна или тонким поребриком. На спланированную и политую водой поверхность цветника наносят линии контуров рисунка. Можно наносить эти линии мелом.

Для посадки лучше всего брать хорошо сформировавшуюся рассаду в стадии зацветания. Растения с однолетним циклом развития высаживают только тогда, когда минует опасность последних заморозков. Посадку осуществляют утром или вечером. За 4–5 ч до начала пересадки рассаду основательно поливают. Лучше всего рассада приживается, если ее высаживать вместе с комом земли. Посадку осуществляют вручную: выкапывают ямки необходимого размера, чтобы корни растений при посадке не загибались, а саженцы высаживались чуть глубже корневой шейки. Между цветочным бордюром и окаймляемыми растениями оставляют небольшой зазор, чтобы бордюр выделялся четче.

После посадки цветник сразу поливают не очень холодной водой. Участки газона, на которых не высажены цветы, засевают газонной травой или прикрывают дерном. Засеянные участки можно присыпать торфяной крошкой слоем 1–1,5 см. Она задерживает испарение влаги с поверхности цветника и придает ему опрятный вид.

Появившиеся всходы летников необходимо проредить один-два раза. После прореживания оставшиеся растения быстрее развиваются и обильнее цветут.

Содержание цветников. Одно из основных мероприятий по уходу за цветниками – это полив. Количество влаги для растений не должно быть ни чрезмерным, ни слишком скудным.

Растения имеют различную потребность во влаге. Поэтому нецелесообразно высаживать близко друг от друга растения влаголюбивые и засухоустойчивые. Высокие требования к влаге предъявляют клубневые, такие, как георгины, луковичные. Больше всего растения нуждаются в поливе в период роста, бутонизации и цветения.

Относительная влажность почвы в эти периоды должна составлять 70–80 % для влаголюбивых растений и 60–70 % – для засухоустойчивых. Норма полива для однолетников составляет 15–20 л/м², а для многолетников – 30–40 л/м². Частота полива зависит от погодных условий и свойств почвы. Многолетники требуют дополнительного полива во время подготовки к периоду покоя.

Мелкие и частые поливы нецелесообразны, так как они уплотняют поверхность почвы, не обеспечивая достаточного увлажнения корневой системы. Полив лучше осуществлять в вечернее время или рано утром. Струя воды должна падать вниз. При поливах с листвы смывают пыль и грязь. Наряду с поливом проводят опрыскивание, чтобы понизить температуру воздуха в приземном слое и повысить его влажность между растениями и вблизи их. Часто на больших цветиках устанавливают дождевальные установки.

Рыхление почвы. Для сохранения влаги, улучшения воздухообмена и уничтожения сорняков необходимо проводить своевременное рыхление почвы цветника. Первое рыхление осуществляют ранней весной, как только продсохнет верхний слой почвы. Глубина рыхления зависит от характера расположения подземных частей растений. Почву под растениями с поверхностным расположением корней рыхлят на глубину 3–5 см.

Почву под растениями, имеющими горизонтальные корневища, ползучие и стелющиеся надземные побеги, рыхлят осторожно на глубину 2–3 см. Рыхление ведут вокруг отдельных группировок растений.

Мульчирование значительно улучшает условия роста многолетников. В качестве мульчи используют торф или торфокомпосты. Можно использовать древесные опилки, песок, мелкий гравий. Мульчу наносят по поверхности цветника слоем 2,5–3 см, если цветник новый, а для цветников, которым несколько лет, – слоем 5–8 см.

Сроки мульчирования – ранняя весна и осень, в период после обрезки отцветших побегов. Мульчирование достаточно проводить 1 раз в 2–3 года. Мульчирование имеет особое значение в районах с засушливым климатом и малым количеством осадков.

Ограды

Ограда участка не только защищает его границы. Она может стать украшением ландшафта и частью ландшафтной композиции. По своему назначению и внешнему виду ограды могут быть различными. Ограда должна соответствовать назначению и быть функциональной. В то же время она не только и не столько может быть ограждением, но и может выполнять чисто декоративную функцию.

В зависимости от высоты выделяют несколько типов оград. Высокие ограды (3–7 м) устанавливают по границам крупных парков, садов, больших усадеб. Эти ограды обеспечивают надежную защиту.

Средние по высоте ограды – от 1 до 1,5 м – чаще всего устанавливаются по границам дачных участков, особняков и усадеб.

Низкие ограды строятся у цветников, партеров, водоемов, на границах отдельных зон усадьбы и имеют высоту 0,5–0,8 м. Различают также декоративные и частичные ограды, которые используются как элемент дизайна. Пример таких оград – декоративные стенки, арки и экраны из камня, дерева и других материалов.

Бордюры – низкие ограды, которые ограничивают дорожки, цветники, клумбы и отдельные деревья.

Ограды строят из различных материалов: дерева, пластика, металла и естественного или искусственного камня. Живые изгороди – еще один вид оград, который пользуется популярностью и постоянно обогащается новыми образцами растений и способами устройства самих изгородей.

При устройстве высоких оград укладку цоколя из блоков каменных пород производят на заранее выполненный фундамент. На цоколь устанавливается металлический каркас, в который крепят решетку. В том случае, если ограда каменная, кладку начинают от фундамента, проложив слой гидроизоляции. Траншея под фундамент и цоколь делается шире стены на 10 см с oбeих сторон от оси и на 30—40 см глубиной. Сборные железобетонные элементы устанавливаются сначала с временным креплением, а затем зажимаются струбцинами до плотного прилегания к стойкам в пазах. Несколько секций выверяют и окончательно производят бетонирование всех стенок. Для крепления стоек используется бетон марки не ниже М200 и морозостойкостью не менее 50. Применяют и деревянные стойки диаметром не менее 14 см и длиной 2,3 м. Закапываемую в грунт часть стойки предохраняют от загнивания разогретым битумом или обжиганием.

Ограды из стальной сетки выполняют в виде секций, устанавливаемых между стойками из труб. Деревянные ограды и ограды из сетки делают без сплошного фундамента, ограничиваясь установкой столбов. Для низких оград используют каменные и бетонные бордюры, невысокие чугунные и металлические решетки, керамические фигурные блоки, кирпичную кладку, дерево и пластик. Многие фирмы выпускают готовые легкие бордюры из пластика, которые за короткое время можно смонтировать вокруг клумбы или газона.

Низкие ограждения можно изготовить из стальных водопроводных труб диаметром 38 мм. Стойки делают из того же материала, скрепляют части готовыми тройниками на резьбе.

Низкие ограждения могут быть многофункциональными. Такие ограды используются как скамьи или подпорные стенки. Окрашивают металлические и деревянные части оград нитроэмалевыми красками мягких тонов.

Приствольное ограждение — особый вид ограждения отдельных деревьев и кустарников. Решетка ограждения предохраняет корневую систему деревьев от уплотнения, ограничивает лунку для полива и удобрения. Решетка вокруг ствола может служить опорой для вьющихся растений.

Чем ценнее недвижимость, тем более прочную ограду хочет установить владелец. Можно увидеть самые разнообразные ограды – из бетона, кирпича, с коваными элементами. Безусловно, они красивы и надежны. Но для небольшого домика вполне достаточно обычного забора.

Перед началом постройки необходимо определить расположение столбов и материал, из которого он будет изготовлен. Столбы являются главным несущим элементом, поэтому изготовление и установка их требуют особой тщательности. Основание деревянных столбов обжигают, обмазывают горячим битумом либо гудроном или оборачивают несколькими слоями полиэтиленовой пленки либо рубероида. При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо исключать попадание внутрь воды. Внутреннюю полость их заливают цементным раствором.

Поперечины, или слеги, к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10–12 мм, чтобы слеги входили в них с зазором 2–3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или приваривают.

Хомуты изготовляют из полосовой стали толщиной 2–3 мм и стягивают болтами, закрепляя слеги. В столбах из асбоцементных труб слеги крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5–6 мм. Для этого в столбах вырезают или высверливают отверстия, в которые вставляют кронштейны, и заливают внутреннюю полость бетоном.

В настоящее время в продаже имеются деревянные, стальные трубчатые и бетонные столбы. Можно изготовить столбы из асбоцементных труб и других материалов (обрезки стального уголка, швеллера и т. п.).

Бетонные столбы можно изготовить самостоятельно. Опалубку делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердевания. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм вяжут каркас и закладывают в опалубку, заливая бетоном. Форму для одновременной отливки четырех столбов четырехугольного сечения делают следующим образом. Щит из досок обивают оцинкованным железом и готовят семь досок. Четыре из них (две крайние и две торцевые) обивают железом с одной стороны, остальные доски – с обеих сторон.

Все разделительные доски крепятся к щиту и между собой стальными шипами. Для сохранения правильных углов их дополнительно скрепляют накидными крючками.

Для арматуры берут стальной прут диаметром 6–8 мм. Вяжут арматуру проволокой диаметром 3–5 мм, концы которой одновременно служат для фиксации арматуры в форме.

Можно сразу приварить к арматуре накладки для крепления прожилин.

Внутреннюю поверхность формы промазывают отработанным машинным маслом. Закладывают арматуру и заливают форму бетонным раствором.

Для приготовления раствора берут смесь цемента, песка и мелкого щебня в соотношении 1:2:2. Все тщательно перемешивают и заливают водой из расчета 2–2,5 л воды на 1 кг цемента.

Бетон закладывают частями, каждый раз разравнивая его по всей форме. После заполнения форму накрывают влажной мешковиной и неделю выдерживают до полного отвердевания бетона (форму ставят в тень).

Форму освобождают от бетона постепенно. Сначала снимают крайние доски и достают два крайних столба. Затем, сняв еще остальные доски, извлекают оставшиеся столбы.

Подготовка столбов начинается с изготовления хомутов для крепления прожилин. На стальные трубчатые столбы можно приварить накладки для крепления прожилин.

Отверстия под болты в прожилинах делают с помощью сверл по дереву.

Столбы (в том числе и бетонные) устанавливают на бетонном основании. Диаметр ямы делают в 2–2,5 раза больше диаметра столба.

На дно ямы насыпают песок слоем 20 см. Затем готовят бетонный раствор: цемент (2 м. ч.), песок (1,5 м. ч.), мелкий щебень (3 м. ч.), разводят водой до консистенции жидкой сметаны (для кислых почв лучше брать известковый щебень).

В яму кладут слой из мелкого бутового камня (15–20 см) и заливают бетонной смесью. Простукивают толстым шестом, чтобы удалить из бетона пузырьки воздуха. Ставят столб, выравнивают по другим столбам и по отвесу, фиксируют. Заполняют яму слоями, заливая камень бетоном и все время уплотняя бетон шестом. Дойдя до уровня поверхности, устанавливают специальную форму для цоколя из листового железа, смазав внутреннюю поверхность машинным маслом.

Заливают форму бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уровня земли на 5–8 см. Верх фундамента столба делают пологим, поверхность железнят, т. е. посыпают чистым цементом и тщательно заглаживают поверхность. Верх фундамента столба с формой закрывают влажной ветошью и оставляют на неделю.

Особенности установки круглых столбов из асбоцементных труб. Для упрочнения внутрь них вставляют металлическую арматуру и заливают бетоном. Состав бетона такой же, как и для фундаментов столбов, только без камня, и щебень должен быть мельче. Чтобы столбы были еще прочнее, бетонную смесь замешивают на растворе водоэмульсионной краски.

Установленный в яму асбоцементный столб заполняют на 20–30 см бетонной смесью, простукивая шестом. Залив бетоном нижнюю часть столба, вставляют арматуру и продолжают слоями заливать бетон. Верхушку столба делают куполообразной и тщательно железнят. Затем накрывают мокрой мешковиной и оставляют на неделю.

Разметку при установке столбов с расстоянием между ними 2–3 м проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют столбы на 50–80 см с обязательным укреплением кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть у основания желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой.

Фасадную сторону ограды нередко строят со столбами и цоколем из кирпича. Фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину кладки, и залить жидким цементным раствором с наполнителем.

Для крепления слег в кладке оставляют пазухи или вставляют металлические кронштейны, используя стальные уголки. Заглубление фундаментов кирпичных столбов – 50–80 см. Столбы соединяют между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит отмосткой для обрешетки ограды.

Нередко ограды устраивают из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или декоративными бетонными панелями. Забор делают из штакетника, металлической сетки, решетки и других материалов.