Текст книги "11 месяцев в пути, или Как проехать две Америки на велосипеде"

Центральная Америка

Мексика
Сезон жары и ураганов

9 сентября

Magdalena de Kino

Моя цель – как можно быстрее перебраться на полуостров Baja California и по нему продолжить путь на юг. Такой маршрут избран по двум соображениям: во-первых, мне порядком надоели пустыни Аризоны, а в материковой северной Мексике они ровно такие же, как в Штатах. Во-вторых, надо помнить о безопасности – весь север Мексики до сих пор контролируется различными преступными группировками. Попасть под перекрестный огонь не входит в мои планы, поэтому я выбираю куда более спокойную и туристическую Baja California.

На завтрак в отеле предусмотрен огромный выбор мяса, кукурузы и еще каких-то вкусняшек, ранее мною не виданных. Меня ждет длинный день, и надо как следует поднапрячься, а не просто ногами болтать.

Первые пару городов пропустил на резерве завтрака. Потом стало как-то совсем пустынно, и я начал экономить воду, подозревая, что до самого вечера пунктов питания не предусмотрено. Съел все гели и выпил весь изотоник, что взял попробовать в Аризоне. Стало совсем грустно.

На мое счастье, после 100 км я углядел маленькую забегаловку – сразу и не поймешь, что это магазин. Ни вывески, ни знаков, с виду обычный дом, но внутри прилавок, а на нем бутылки с газировкой – то, что надо.

Полтора литра жидкости залил в себя сразу, не отходя от кассы, и еще столько же взял с собой.

Дорога в перманентном ремонте, впрочем, по большей части покрытие очень хорошее, и даже на сужениях есть техполоса. Водители очень корректны, причем грузовики особенно. Все машут руками, приветствуя, иногда сигналят. Вдоль дороги ничего примечательного: кусты, местами кактусы, на горизонте холмы. Единственный минус – встречный ветер, он заставляет впахивать. Тем не менее с заходом солнца я заезжал в город – 190 км на одометре. Успел!

10 сентября

Hermosillo

Hermosillo считается самой жаркой точкой северной Мексики, а значит, надо убираться отсюда как можно быстрее. Не успел отъехать от отеля, как меня тормознул мужик на машине с креплением для велосипедов. Узнав, что я русский, заявил: знаком-де с двумя русскими студентами. После этого сопроводил меня до выезда из города, параллельно проводя экскурсию в уже запруженном машинами центре.

Сегодня градусов на десять жарче, чем вчера, и намного более влажно. Температура все время в районе 40 °С – ехать очень непросто. К вечеру понял, что поджарился – надо будет мазаться солнцезащитным кремом дважды в день. Доехал до Guaymas – портовый городишко с отсутствием какого бы то ни было лоска.

Легко нашел порт, а вот где продают билеты, долго не мог отыскать: вывесок нет. Пришлось устроить опрос на улице. Билеты есть, и я даже умудрился взять место с каютой (интересно, что разница между каютой и сидячим местом около $5).

Осталось закупить воды, что не так легко на окраине города. Многие магазинчики трудно идентифицировать, обычно это прилавок без опознавательных знаков в жилом доме-каморке с выходом в комнату, где живут хозяева. Иногда такие каморки можно вычислить по старым, затертым плакатам кока-колы или мороженого.

В порту местных жителей досматривали с пристрастием и при содействии здоровенных овчарок. Меня же – весьма номинально. Больше расспрашивали, всячески округляя глаза и цокая языком. Пока прибывали остальные пассажиры, я наблюдал, как пеликаны нарезают круги, высматривая рыбу в портовых водах, освещенных мягким заходящим солнцем.

Почему-то был уверен, что корабль наш будет большой – по крайней мере таким он показался на плакате. Оказалось, это видавшее виды суденышко, куда с трудом помещаются шесть машин. Четырехместная каюта, что мне выделили, была поначалу пуста, но вскоре нарисовался еще один пассажир. Поглядев, как мы отплываем, я направился есть буррито, купленное рядом с судном. К счастью, первое знакомство с мексиканским стрит-фудом прошло без эксцессов.

11 сентября

Santa Rosalia

Проснувшись за час до рассвета, направился на палубу. Сначала солнце окрасило далекие облака на горизонте, а затем стало постепенно подниматься из воды. Одновременно появилась стая дельфинов, прошла рядом с кораблем и пропала. Пока мы швартовались, я наблюдал за пеликанами, что сидели повсюду, видимо, составляя серьезную конкуренцию чайкам.

В портовой деревушке ловить нечего, и я сразу выдвигаюсь в путь. Дорога лежит вдоль побережья – узкая, в две полосы, Mex 1 виляет в кактусовом лесу, время от времени открывая вид на очередной залив. Температура растет на глазах и к 10 утра термометр пробил 40 °С. В отличие от предыдущих дней на небе ни облачка.

Сделав пару остановок на дозаправку водой (благо маленькие магазинчики встречаются относительно часто), добрался до Santa Rosalia часам к 12. Съездил к морю и понял, что все отели остались в городе, а тут только дикий пляж с грязной водой. Меня тормознул мужик на джипе и предложил остановиться в кемпе. Я решил, что это не вариант при такой жаре, и вернулся в город.

Рядом с моим отелем есть прачечная с американскими стиральными агрегатами, что принимают четвертаки. Незамутненный владелец продает те самые четвертаки за доллар (в мексиканских песо).

То ли дают о себе знать несколько дней долгих прогонов по жаре, то ли меня укачало на корабле, но состояние вялое. Изучая центр города, нашел табличку – массаж. Заглянув в недостроенный домик, столкнулся с недовольным усатым мужиком. Впрочем, он оказался весьма полезен – через некоторое время привел тетку в возрасте, явно понимающую в своем деле. После часового сеанса, сопровождавшегося непрерывными рассказами на испанском, из которых я ровным счетом ничего не понял, чуть взбодрился и отправился на ужин. К моему удивлению, в простецкой забегаловке мне приготовили отменную и отнюдь не маленькую дораду. Дела пошли в гору!

12–13 сентября

Loreto

Шутки кончились – подъем в 5:00. Выезжаю в темноте с фонарем, с расчетом на то, что в предрассветном сумраке мои маячки видны на дороге и меня не собьет сонный водитель грузовика…

Через каждые 5–10 км работает ремонтная бригада – похоже, устраняют последствия урагана и последующих селей. Кроме грифов, живность практически отсутствует. Но это не означает, что ее нет – просто хорошо маскируется. При сходе с велосипеда лучше соблюдать осторожность: скорпионов хватает, и больших, и маленьких. Правда, сфотографировать их оказалось непросто, они дьявольски проворны.

Уже давно езжу в рукавах и бандане под шлемом. Все открытые части тела мажу толстым слоем крема с максимальным уровнем защиты – только так здесь можно передвигаться в дневное время.

Прибыл в весьма пыльный городок, без каких-то достопримечательностей – серые коробки домов, магазинов и еще не пойми чего. В отеле-коробке у меня правильный душ – лишь один рычажок «включил-выключил». Регулировки температуры нет – тут она точно ни к чему. Зато напор – как из пожарного шланга!

14 сентября

Ciudad Constitucion

На дороге – в 6:30, за полчаса до восхода солнца. Уже достаточно светло, чтоб не быть сбитым. По крайней мере мне так кажется…

Перед выездом обнаружил, что меня самопроизвольно покинул bear spray, видимо, выскочил из кармана от тряски. Ну да ладно, медведей на моем пути, похоже, больше не предвидится. Сегодня очередной вызов (без этого никак не могу) – 211 км до ближайшего города.

Небо заволокло тучами, и я уже понадеялся, что так будет весь день, но через час все раздуло – сиротливые облака остались только на горизонте. Тем не менее температура пока всего 30 °С – по здешним меркам это прохладно.

По сторонам все тот же пейзаж – кактусовый лес, за четыре дня он мне порядком надоел. Не дают скучать проезжающие машины – сигналят, машут руками: «Hola!» Я тоже машу им рукой, главное при этом не попасть под грузовик, который может внезапно объявиться сзади…

Первая сотня прошла довольно легко, и я остановился у деревеньки с незамысловатым названием El Cien (сотня), расположенной ровно в 100 км от La Paz, куда я и направляюсь. В придорожном ларьке, кои здесь встречаются даже посреди пустыни, хозяин спросил, не мексиканец ли я. Видимо, я уже достаточно загорел для такого предположения. Узнав, что русский, он начал тараторить про то, кого знает или видел из России, и еще кучу всего, чего я разобрать не сумел.

Выпив разом полтора литра фанты и воды, двинул дальше. Тут начало разогревать – за час температура добежала до 46 °С. По плану пора слушать курс испанского. Не успел я завершить получасовой урок, как нарисовался подъем и температура подскочила до 49 °С. Обычно в такую жару еду все подъемы сидя – медленно и печально, чтобы совсем не вырубило. В этот раз решил атаковать стоя – интересное ощущение: кроме того, что заметно поднимается давление, кажется, мышцы становятся мягкими как пластилин, и ты просто перетекаешь с ноги на ногу.

Вскоре дорога повернула и начались американские горки. Заехал в один подъем и в мареве от раскаленного асфальта вижу, что впереди еще три таких же, а потом еще и еще… Странно, но ноги продолжают работать, хоть сегодня я не делал остановок на еду, только жую изюм на ходу. Вообще организм перешел в режим верблюда: поел с утра и до вечера крутишь педали. Залил полтора литра воды в себя и едешь пару часов, потом еще полтора литра.

Температура снизилась до 40 °С, но облегчения не наступило – ветер поменялся на встречный, появилось ощущение, что тебя обдувают гигантским феном. На хрена мне такой фен… Вскоре показался город, в 16:30 я уже был в отеле. Десять часов от двери до двери – 211 км на одометре – сделано!

15–16 сентября

Todos Santos

После работы на пределе устроил себе вчера короткий день. Прибыв в Todos Santos, где вся цивилизация на 100 м одной улицы, двинул к океану. Игнорируя брешущих собак, спустился по тряской дорожке к скальному выходу и, пройдя пару десятков метров по тропе, понял, что дальше тащить вел не вариант – оставил его валяться на песке. На спуске встретил мужика с мольбертом, вряд ли он позарится на мой транспорт…

Огромный песчаный пляж, синий безбрежный океан и светло-голубое небо без единого облачка – мечта художника… Полез купаться. Хотя волна кажется небольшой, сила ее огромна. Добро пожаловать на просторы Тихого океана!

Выбравшись утром из города, попал в сильное задымление: дышать нечем, и видимость упала метров до 30. Чуть позже выяснилось, что горит огромная мусорная свалка, причем уже давно, но никто и не думает ее тушить.

Через 10 км миновал дымовую завесу, и дела пошли на лад. Время от времени открывается океан. Доехал до Cabos Lucas – гигантского туристического котла. Со смотровой точки видно всю лагуну с десятками отелей, а рядом местные пацаны жгут на серфе.

Дорога вьется вдоль берега, а отели все не заканчиваются, такое ощущение, что место готово принять миллион туристов. Солнце печет нещадно, и меня попросту расплавляет на подъемах. Наконец, прибыл в San Jose Del Cabo, здесь и брошу якорь. В придорожном ларьке попался очень разговорчивый паренек из Канкуна. Проболтали с ним битый час, благо он хорошо знает английский. Говорит, что боится русских – они большие и быстро выходят из себя!

Выбор отелей огромный, но все не то. Не найдя дешевого варианта на береговой линии, удаляюсь от всех этих гигантских all inclusive – у меня на них аллергия. Приехал в центр, посмотрел площадь и еще пару кварталов старинных домов и сувенирных лавок. Наконец, нашел семейный отель, где хозяин рассказал про то, как трудно вести здесь бизнес.

17 сентября

San Jose de las Cabo

Изучив с вечера карты, понял, что у меня две опции: ехать через кактусовый лес по трассе или выбрать огибающую грунтовку вдоль моря. Мнение местных: дорога красивая, но для велосипеда не лучший вариант. Впрочем, никто не мог толком сказать, насколько она плоха.

Утром, конечно, повернул в сторону грунтовки. Сначала был асфальт, но такой, будто его бомбили, – своеобразный намек. Как только началась грунтовка, все стало ясно: мне попался сверхжесткий вариант.

Дорога представляет собой практически непрерывную стиральную доску, обильно посыпанную песком. Поначалу его было не очень много, и я бодро переезжал с одного края на другой. Но счастье было недолгим, вскоре песка сильно прибыло, а потом добавились и холмы. В результате я стал с трудом проезжать спуски, а в некоторые подъемы вовсе приходилось тащить вел. Впрочем, виды действительно были впечатляющими, особенно когда дорога забиралась на самую кромку скал, нависающих над морем. Другой хорошей новостью была облачность – до полудня температура не поднимается выше 36 °С. Пошли маленькие отели и частные виллы. Странно, что при таком скоплении недешевого жилья столь дрянная дорога. Туристов не видно, исключением стали два серфера, замеченные у одного из отелей. Пляжи пусты, точнее, не совсем пусты – часть из них оккупирована вездесущими ослами. На грунтовке же, кроме джипов, встречаются коровы с огромными рогами. Так что в те редкие моменты, когда я не занят рулежкой, есть на что посмотреть.

К полудню начал капать дождь, но его запала хватило минут на десять. Хорошо, что он прибил пыль. Плохо, что через полчаса мои ноги плотно покрылись песком и я стал похож на песочного человечка. К тому же температура быстро поднялась до 43 °С. Грунтовка вильнула вглубь полуострова – пора бы ей уже кончаться. Напоследок еще несколько крутых подъемов, обильно посыпанных песком. Наконец, асфальт. Итак, 67 км за 7,5 часов – так медленно я еще не ездил!

Наверное, на хорошем двухподвесе этот путь можно проделать в удовольствие, но на жестком гибриде с узенькими покрышками и 15 кг груза на борту – это просто издевательство! Стоило ли оно того? Думаю, да. Поехал бы еще? Нет! Похоже, сегодняшнее приключение отобьет у меня желание сворачивать на песчаные тропы. Не заточен мой велосипед под них, не заточен…

После выезда на асфальт оставалось около 60 км до города – сущий пустяк. Один из участков дороги был сплошь покрыт десятками тысяч раздавленных гусениц – на протяжении нескольких километров они упорно переползали трассу. И откуда только взялись…

У города свернул к морю – наконец можно искупаться. Несмотря на большое количество отелей на берегу, на пляже ровным счетом никого – я один на весь залив! Сентябрь – мертвый сезон на полуострове.

18 сентября

Los Barrilles

С утра все затянуто облаками и дико влажно. Дорога идет круто вверх огромными ступенями и конца не видно. После трех часов подъема – спуск. Потолкавшись в плотном трафике на въезде в La Paz, выбрался в центр. Нашел офис Baja Ferry[48]48
  Судоходная компания.


[Закрыть] – и тут меня ждала подстава.

– Мне нужен билет на материк в Mazatlan.

– Нет!

– Что значит, нет?!

– Не продаем.

– Почему, что случилось?

– Корабль, вышедший вчера в Mazatlan, попал в сильный шторм, связи с ним нет. Сейчас пять вечера, а он должен был прибыть в порт в 11 утра.

– А он что, один?

– Да, другого нет.

– И что теперь делать? Мне надо попасть на материк…

– Приходите завтра, может, появится новая информация…

В общем, есть шансы, что я здесь зависну на неопределенный срок…

Оказалось, сентябрь – это не только самый жаркий здесь месяц, но и сезон жутких ураганов, что провоцируют сильнейшие шторма на море и потопы на суше. В подтверждение вечером пошел дождь, сначала слабый, а потом настоящий! Так что, когда я направился в палатку за мороженым, пришлось переходить улицу по щиколотку в воде – и это за полчаса! А если он будет идти всю ночь? Тут же все смоет!

19–20 сентября

La Paz

Утром выяснилось, что корабль все-таки добрался до Mazatlan. Однако билет можно купить лишь на воскресение. Что я и сделал. Три освободившихся дня решил провести с толком. В субботу поеду на подводную охоту, а сегодня у меня снорклинг. Все лучше, чем ничего…

В 10 часов я уже мчал на лодке к острову Espiritu Santo. Несмотря на серьезное волнение на море, видимость в порядке. Гид Артуро предупредил, что не надо лезть на скалы и пытаться заигрывать с морскими львами, коих здесь десятки: альфа-самцу это может не понравиться. Полчаса в воде оказалось вполне достаточно, чтоб наплаваться и наныряться в компании морских львов. Не успели мы вернуться на лодку, как капитан замахал руками:

– Если хотите увидеть китовую акулу, скорее в воду!!!

Я прыгнул не задумываясь, остальные медлили, а зря. Гигант размером метров семь неспешно проплывал рядом с лодкой, не обращая внимания на людей. Я умудрился поднырнуть и рассмотреть акулу сбоку и снизу – она была облеплена рыбками, что кормятся остатками пищи. Радость была недолгой, через пару минут громадине наскучило наше присутствие, и она ушла на глубину.

Гид сказал, что нам дьявольски повезло: китовые акулы обычно появляются в декабре и совсем в другом месте – за пару сотен километров отсюда.

В городе стал разруливать завтрашнюю поездку. После долгих перезвонов было принято решение ехать на дальний кордон – там вменяемый капитан и дешевле. Замотавшись, чуть не забыл арендовать снаряжение, но в конечном итоге все разрешилось, и я заполучил гидрокостюм, маску, трубку, ласты и огромное ружье для подводной охоты с тремя резиновыми тягами.

21 сентября

В шесть утра таксист уже стучал в дверь. Всю дорогу он разговаривал со мной строго на испанском, пытаясь увеличить мой словарный запас. К семи мы были на месте, а еще через полчаса на воде.

Сначала заехали за кальмарами. Лодка остановилась где-то в километре от берега – просто посреди моря, без каких-либо опознавательных знаков. Техника лова оказалась предельно проста и эффективна: на леске опускается стержень, утыканный шипами, наподобие еловой ветки, а через минуту вытягивается обратно, при этом на стержень обязательно прицепится здоровенный кальмар, размером до метра! Капитан отточенным движением стряхивает его в лодку и тут же опускает леску за следующим. Вытащив десяток, мы двинулись дальше.

На море серьезная качка, а поскольку я далеко не морской волк, то долго здесь не протяну. Остановились, я понырял – видимость метров семь, вокруг лишь мелкие рыбешки. Переехали на другое место – та же история. Вскоре меня укачало, лег на дно лодки. Через час отпустило.

На очередной остановке – камни и видно дно, глубина метров десять. Нырнул – опять одна мелочевка. Выбрал рыбину покрупней и пробил навылет. Капитан решил, что такой улов – это ни о чем. Забросили спиннинг с кальмаром – тут же поклевка! Дал мне снасть – тяни. Через пару минут борьбы вытащил дорадо чуть больше полуметра. Понырял рядом, но там пустота, причем абсолютная. Видимо, вся приличная рыба гуляет на глубинах…

Еще пару попыток – и на берег. А там уже поджидают пеликаны и чайки. Отдал всю рыбу таксисту – есть не хотелось, да и зачем мне столько. А ему вознаграждение за страдания в лодке: его укачало так, что блевал всю дорогу. Обратно ехал молча, не донимал меня своим испанским.

22 сентября

Пора в порт – корабль готов к отплытию на материк. После трех дней отдыха подъемы едутся на недоступных ранее передачах. Какое же удовольствие снова быть в седле!

В этот раз досматривать меня никто не удосужился, однако пришлось изрядно подождать, прежде чем попасть на борт. Выйдя на палубу снять закат, увидел стаю дельфинов. Пока их фотографировал, услышал, как кто-то обсуждает велотур. Оказалось, это расспрашивали испанца Альбаро, что едет из Аляски в Аргентину. Тот самый испанец, что, испугавшись медведей на Аляске, прыгнул на корабль и проплыл вплоть до Ванкувера. Он почти не останавливался в отелях, чаще у кого-то дома – чрезвычайно общительный товарищ. Поскольку на предыдущем месте работы Альбаро имел дело с графикой, фотографии его завораживают.

Также выяснилось, что, несмотря на мой крайне нелинейный маршрут, я «добрал» всех или почти всех, стартовавших в этом году из Аляски. В Guadalajara вроде как должны быть еще два мексиканца, но они преодолели часть пути на автобусе. В любом случае никто не собирается ехать, как я, – меньше чем за год. План Альбаро – 18 месяцев. Пока он осилил около 7000 км против моих 12 000.

На полуострове испанец встретил американку, которая попросила его присоединиться, так как не чувствует себя в безопасности. Она собирается вернуться в Штаты из Guadlajara, чтобы оттуда выехать уже на мотоцикле.

23 сентября

Mazatlan

С утра Альбаро познакомил меня с той самой американкой. Странная особа и выглядит аварийно – типичный представитель велобомжей. Работая танцовщицей, объехала немало стран, используя couchsurfing[49]49
  Крупнейшая гостевая сеть.


[Закрыть] и тому подобные сайты, чтобы ни за что не платить.

Прибыв в Mazatlan, мы поехали на рынок – там якобы можно дешевле поесть. Впрочем, цены оказались плюс-минус одинаковые во всем городе. Но, поскольку мои новые друзья дьявольски экономны, нам нужно было найти ланч не за 3, а за $2!

24 сентября

Esquinapa

На дороге полчища кузнечиков весьма внушительного размера. Шустрые ящерицы тоже представлены в большом количестве. При приближении к океану в заводях появляются сотни цапель и других птиц, многих из которых я раньше не видел.

Дождь то еле капает, то вовсе перестает, ветра нет, а температура поднимается. Несмотря на облачность, столбик термометра приближается к 40 °С. При 100%-ной влажности ощущение, как будто стоишь рядом с гигантским парогенератором.

Еду по платной магистрали, но плату с меня не взяли ни разу. Поравнялся с двумя мужиками, везущими на велосипедах дрова. Спрашивают: сколько стоит твой велик? Наученный предыдущими расспросами, отвечаю – 500 баксов. Качают головами – еду дальше.

Пора сворачивать к океану на узкую двухколейку, что петляет в джунглях. Деревья переплетаются кронами, нависая над дорогой, образуют темные арки, а иногда целые туннели. Последние 30 км холмисты и идут через бесконечные джунгли и маленькие деревеньки. Местами затоплено – следы недавнего урагана. На пляже пустынно, если не считать нескольких серферов и пары плещущихся детей. В маленьком городке San Blas почти все рестораны закрыты, туристов нет. Едальня нашлась на центральной площади. Здесь же – интересный старинный собор, построенный в память об основателях города, приплывших сюда в конце XVII в.

25 сентября

San Blas

Из города свернул на пляж и поехал вдоль береговой линии прямо по песку. Народу ноль, только ты и море, что набегает легкой пеной и почти касается колес. Через несколько километров такой идиллии путь преградил скальный отрог, пришлось вернуться на основную дорогу. Здесь меня ждут непроходимые зеленые заросли и туннели из деревьев.

Вскоре заприметил длиннющий кусок резины на трассе – чуть не во всю полосу. Подъехав, понял, что это никакая не резина, а здоровенный питон. Я остановился в паре метров, достал фотоаппарат – питон тут же среагировал и замер. Собственно, это его и спасло, ибо в следующий момент в полуметре пронесся встречный автобус. Пока питон раздумывал, в какую сторону ему теперь ползти, я уже готовился нарушить основное правило обращения со змеями – do not harass a snake[50]50
  Не раздражайте змею! (англ.)


[Закрыть]! Но стоило мне сделать шаг вперед, как питон в одно движение развернулся и стремительно соскользнул в джунгли.

Температура тем временем опять ушла за 40 °С, так что в первом же маленьком городке я остановился, чтобы купить мороженого и воды. Мое появление сразу же привлекло всеобщее внимание, а школьники начали голосить: гринго, гринго! Я пока не использую испанских ругательств и не умею сказать: сам ты гринго, придурок! Поэтому отвечаю им на русском, что тоже работает.

К вечеру добрался до небольшого местечка Sayulita. Немного сумасшедшая тетка указала неплохой отель, куда я незамедлительно приземлился. Наконец, номер стоит дешевле кемпинга в Штатах! Разбирая вещи, понял, что пакет с флеш-картами пропал – то ли забыл его в предыдущем отеле, то ли ему приделали ноги на корабле… Хорошо, что все фотографии копирую на dropbox, было бы обидно потерять столько материала.

26 сентября

Sayulita

Новый формат завтрака – кофе в придорожном OXXO и сэндвич из Subway (да-да, он добрался и до этой глуши), который оказался в мексиканском стиле – дрянной хлеб и ядреное наполнение.

Выбравшись по узкой дороге в джунглях, я попал прямо в предместья Puerto Vallarta, настоящего гринго-сити. Количество машин возросло в разы, по сторонам сотни больших и малых отелей и уйма магазинов. Задача – найти замену потерянным картам памяти. Пристегнул вел на подземной парковке огромного молла и уже через 10 минут вернулся с добычей. Выбраться из этого туристического котла оказалось весьма не быстрым делом.

Проехав по холмам береговой линии, вырулил к подъему, что тянется около 20 км и кажется бесконечным. Он идет через густые джунгли, а ближе к перевалу даже начинают появляться первые хвойные деревья, коих я не видел уже пару тысяч километров. После продолжительного спуска принялся интересоваться, где отель. Но мне попадались лишь маленькие деревушки без намеков на блага цивилизации. Наконец, дорожные рабочие указали на городок в 20 км.

Начались плантации папайи, а потом и дома вдоль трассы. На город, правда, совсем не тянет. Хотя, если уж вернуться к испанскому, pueblo – это просто населенный пункт, и за размеры никто не ручается, тем более дорожные рабочие. В конце поселка обнаружился отель и примитивные харчевни, где готовили только одно незамысловатое блюдо – tacos. Попробовав все виды начинок к кукурузным лепешкам, я вернулся в отель и разговорился с хозяином, благо тот понимал по-английски.

Выяснилось, что он 20 лет проработал в Штатах, но так и не привык к сумасшедшему ритму. Поэтому решил вернуться в родные пенаты, где все течет размеренно и никто никуда не спешит. Впрочем, попасть в Штаты, с его слов, желает каждый встречный и поперечный, просто сейчас нелегальная иммиграция связана куда как с большими рисками, чем 20 лет назад. Да и депортируют в разы активнее. Здесь же – махнул он рукой на бесконечные плантации папайи – ты можешь всю жизнь проработать за 200 песо в сутки (порядка $10).

Рабочая неделя – это 6 дней, при этом 5 дней по 12 часов и суббота – 6 часов. Поэтому начиная с обеда в субботу все уже залиты текилой по самое не могу. Что-то это все мне напоминает…

Женское население активно занято на фронтах проституции. «Сам посуди, – усмехнулся хозяин, – либо получаешь 200 песо за 12 часов в поле, либо столько же за час в постели, а если еще выглядишь прилично, то 500. Для многих такой выбор становится очевидным, а некоторые просто подрабатывают».

«Я это все не придумываю, они у меня каждый день перед глазами проходят, – добавил он. – Ведь это заведение по факту отель на час, весьма популярное место». В подтверждение за те полтора часа, что мы разговаривали, сюда успели зайти и выйти три пары.

Сильные порывы ветра недвусмысленно намекнули о приближении шторма, а через несколько минут ливануло так, что электричество отключилось во всем поселке. После этого мой собеседник как-то поостыл к продолжению разговора.

27–29 сентября

Cuyutlan

По сторонам тянутся бесконечные плантации папайи, бананов и кокосов. В заводях у мостов замечены первые крокодилы – поджидают любителей водных процедур.

Очень скоро трафик сошел на нет, а дорога вернулась к побережью. Начались внушительные подъемы и спуски. Хорошо, что они идут через джунгли и большую часть времени едешь в тени. Иногда открывается сочный вид на залив, где океанские волны рядами разбиваются о берег. Доехал до поселка Colola. Таблички: кемп спасения морских черепах. Завернул выяснить, что это значит. У моря меня ожидала пара примитивных построек и меланхоличный мужик – работник кемпа. Говорит, сейчас черепах нет, но ночью будут – приезжай. Я ответил, что сначала перекушу в городе. Он тут же предложил плошку риса с сахаром, который оказался с голодухи на удивление вкусным. После импровизированного обеда меня пригласили за 50 песо встать в дормитории – что-то вроде открытой казармы с десятком двухэтажных коек. Или в кемпе – на песке под навесом.

Исколесил поселок вдоль и поперек – ни одной функционирующей едальни. В конце концов заприметил изгородь с надписью «ресторан» и столом на улице. Конечно же, закрыто, но местные, что собрались здесь по какому-то поводу, предложили мне кесадию, на которую я тут же согласился.

Вернувшись в черепаший лагерь, попал в поле зрения дочки хозяина лет семи-восьми. Она притащила книжку с животными и стала называть их по очереди. Очень поучительно, но только я, конечно, ничего не запомнил, кроме кокодрильос…

Пошел к океану, а там действительно черепахи! Одна уже на берегу – здоровая такая, сантиметров 70 в поперечнике. Двинулся дальше – еще одна. Увидела меня – развернулась и устремилась в океан. Присмотревшись, я понял, что в воде болтается еще с десяток – десант готовится к высадке. Закончив с черепахами, уселся на берегу наблюдать чумовой закат, который через полчаса сменило удивительно звездное небо.

В лагере обнаружил еще одного мужика, который был представлен как коллега. Не успел я дойти до дормитории, как нарисовались с десяток местных парней. Оказывается, это работники кемпа, и трудятся они исключительно ночью. Поняв, что я не силен в испанском, перешли на язык жестов, показав: сейчас мы пойдем собирать только что вылупившихся черепашек. А затем относить к морю, чтобы птицы не успели их сожрать. В подтверждение тут же под ногами закопошились черепашки величиной с палец. Закинув пару десятков в таз, я решил, что мой вклад в праведное дело внесен, и пошел спать – глаза уже не смотрят.

30 сентября

Colola

На завтрак ничего, кроме сока, я не припас. Поэтому, не утруждая себя долгими разговорами, спешно двинулся в путь. Дорога устраивает адские американские горки – спуск-подъем с очень неприятными углами. Работа в таком режиме «убивает» ноги, а учитывая, что топлива в них нет, слабеешь очень быстро.

На счастье, вскоре появилась деревенька, где можно купить бананы и питье. Погнал дальше, а точнее, поплелся – температура под 40 °С, горки и не думают прекращаться. Трафик почти исчез, теперь на трассе гуляют коровы и ослы. На одном из поворотов – завалился грузовик. Неудивительно – дорога поворачивает под непредсказуемыми углами.

Большие траки[51]51
  Здесь: трак – англицизм, от truck – грузовик.


[Закрыть] на подъемах едут не спеша, при этом обогнать им меня можно, только если я уйду с пути совсем. Что я и делаю, но иногда ускоряюсь в гору и оставляю позади чадящую махину.

Обычно наградой служат виды, что открываются с вершины холма на побережье. Однако в большинстве случаев берег закрыт непроходимыми джунглями.

Доехал до первой деревни с отелем – редкая дыра. Я уже собирался сделать короткий день – горки ушатали на фоне недоедания и жары, но, видимо, придется еще поработать. Расспросив двух мексиканцев, есть ли поблизости еще места ночевки, узнал, что следующий отель в 50 км.