Текст книги "Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники"

В современном дизайне интерьеров существует стилистическое направление лофт (от англ. loft – «верхний этаж склада, промышленного помещения»), которое пришло к нам из 40-х годов XX века, когда в Нью-Йорке заброшенные производства стали использовать под офисы и жилье. Такие элементы, как кирпичная кладка, балки, трубы, оставались нетронутыми отчасти из-за нехватки средств, отчасти в погоне за оригинальностью. В современной Европе лофт довольно популярен в обычных квартирах и домах, особенно у динамичных молодых людей, чья жизнь состоит из активной работы и не менее активного отдыха.

Наш менталитет еще не воспринял «мануфактурность» как часть жилого интерьера, однако некоторые элементы этого модного течения способны значительно разнообразить жилье. Например, кирпичная кладка в гостиной натолкнет иностранного гостя на мысль о том, что ваш образ мышления особенно близок европейскому, а романтичного соотечественника окунет в атмосферу старинных замков и рыцарского духа.

Сделать имитацию кирпичной кладки несложно. По сути, это настенная роспись, но лишь при близком рассмотрении можно понять, что кирпичи не настоящие (см. рис. 26 и 27 на цветной вклейке). Особенно выигрышно такая роспись будет смотреться в сочетании с другими декоративными приемами – фактурной штукатуркой, другим видом росписи, обманками-пилястрами и т. д. Занимая 1/4 или 1/3 высоты стены, роспись «под кирпич» оставляет простор для творчества. Кроме того, не обязательно делать уровень «кладки» одинаковым по всему периметру или на всю ширину стены. Ступенчатые перепады еще более оживят помещение.

Для создания росписи понадобится ведро, кисти № 4 и 20, старая зубная щетка, картонные или пластиковые одноразовые тарелки для палитр, мелок, рабочие перчатки, средняя и маленькая натуральные губки, чистая тряпка, защитная клейкая лента. Собственно краски – полимерной акриловой эмульсии – потребуется около десяти тюбиков или банок: титановые белила, сажа газовая, охра красная и светлая, сиена натуральная и жженая, умбра, марс коричневый. Белила целесообразно взять с запасом. Такого количества материалов хватит, чтобы нарисовать 50 м² кирпичной кладки.

Перед началом работы пол и плинтусы закрывают пленкой или газетами. Мелом либо карандашом проводится контур будущей «стены». По начерченной линии наклеивается клейкая лента, призванная защитить верхнюю часть от краски.

Первый этап – выкрасить выделенную часть стены полуматовой акриловой краской белого цвета. Сверху она покрывается фоновой краской цвета цементного раствора. Когда на стене появятся «кирпичи», между ними окажется «цемент», как и при полноценном строительстве. В зависимости от обстановки в комнате «цемент» может быть светло-серого или немного желтоватого оттенка.

Краску имеет смысл смешивать небольшими порциями и сразу наносить на стену. Так вы избежите необоснованного расхода материала. Тем более что эффект кирпичной стены построен на игре оттенков и новые тона могут понадобиться в любой момент. Фоновая краска готовится следующим образом: берут 2/3 части титановых белил, i/б часть черной краски, i/б часть умбры и смешивают их широкой кистью.

Фоновую краску наносят большой губкой в технике тампонирования – частыми легкими ударами. От «цементной» основы не требуется равномерности по всей поверхности. Для создания оттенков в некоторых местах можно сделать цвет более интенсивным, пройдясь губкой несколько раз, в других – менее выраженным, практически обойдя эти места вниманием.

Необходимо рассчитать количество «кирпичей» таким образом, чтобы «кладка» состояла из цельного стройматериала. Этот нюанс немаловажен на таких участках стены, как пространство возле окна, например.

Промежуток между «кирпичами» должен составлять 10–12 мм. В крайнем случае, если зазоры покажутся слишком большими, их проще зарисовать, чем стирать уже нанесенную на стену краску.

Когда фоновая краска, изображающая цемент, высохнет, на ней мелом рисуют контуры «кирпичей», начиная «кладку» с нижнего ряда. Ряды должны быть ровными по горизонтали, не «заваливаться», а вот промежутки между элементами могут не совпадать по вертикали. Рисовать по линейке не имеет смысла – рисунок получится более натуральным, если наносить его от руки. Следите также, чтобы ряды не опускались и не задирались. Кирпичная кладка будет более правдоподобной, если ряды не будут симметричными. Кирпичи следует делать средних размеров с таким расчетом, чтобы их было удобно закрашивать широкой кистью.

Для раскрашивания кирпичей применяют охру и сиену. Две эти краски смешивают в разных пропорциях, добиваясь различных оттенков – от желтовато-коричневого до цвета подсохшего черного хлеба. Чистый кирпичный цвет получается при смешивании натуральной сиены, охры красной и охры светлой с небольшим добавлением белил. Для получения нового оттенка к уже имеющейся смеси красок добавляют немного воды и коричневого марса. Еще один оттенок получается при добавлении белил и жженой сиены. «Кирпичи» раскрашивают широкой кистью в произвольном порядке, избегая концентрации одного цвета. Сразу после закрашивания элементы необходимо промокнуть губкой. Принцип нанесения краски одинаковый во всех случаях.

Раскрасив все элементы, разведите водой белила с небольшим количеством охры или умбры и нанесите эту смесь на рисунок методом тампонирования. Следующее действие – обмакнуть старую зубную щетку в темную краску и разбрызгать ее по рисунку. Это поможет воспроизвести фактуру кирпича.

Нарисованная кладка будет выглядеть более натуральной, если сделать «кирпичи» рельефными. Для достижения такого эффекта используют тонкую кисть и краску, полученную путем смешивания умбры, белил и черного колера. Обведите краской каждую деталь справа и снизу. Выделения рельефа должны быть направлены в одну и ту же сторону, это зависит от расположения окна и того, куда падает свет.

Если линии, призванные создать эффект рельефности, выделяются слишком сильно, их можно приглушить очень жидким раствором белил и натуральной сиены, растушевав линии зубной щеткой.

Лишние линии или нежелательные пятна, появившиеся в процессе работы, можно легко удалить простой водой, если сделать это сразу, так как акриловая краска очень быстро сохнет. Кстати, высыхая, акрил немного темнеет, это следует учитывать при работе с оттенками.

При подборе колеров корректировать и изменять тона будет проще, если вы выдавите на край тарелки-палитры понемногу красок каждого цвета.

Над рядами кирпичной росписи хорошо смотрится деревянная планка, покрытая лаком или воском. Интересным решением станет бордюр из «натурального камня».

На создание лофтовой кирпичной стены в интерьере потребуется от 12 до 16 часов.

Если размеры помещения позволяют, «мраморные» панели послужат интересной вариацией на тему «натуральные материалы в оформлении стен». «Мраморной» может быть поверхность чайного столика, барной стойки, секретера, комода или любого другого предмета мебели. При этом такую панель реально выполнить своими руками (см. рис. 28 на цветной вклейке).

Определитесь с поверхностью, которой суждено стать «мраморной». В качестве основы возьмите лист толстой (1,5–2,5 см) фанеры или деревянную панель. Потребуются широкая малярная кисть для работ по дереву, круглая щетинистая кисть, тонкие беличьи кисти (от 2 до 8 номера), тонкие кисти для художественных работ (№ 4 или 6), двойная кисть, натуральная губка, шпатель для чистки палитры (мастихин), алкидная (глифталевая) полуматовая белая краска, черная, белая, оранжевая, зеленая изумрудная масляные краски, а также желтая охра и киноварь. Двойная кисть делается самостоятельно: кисти № 4 и 6 нужно обрезать у черенка и надежно прикрепить к концу карандаша, чтобы получилась «вилка». Простого скотча для этого может оказаться недостаточно, поэтому воспользуйтесь клеем «Момент». В результате кисти не должны съезжать в стороны во время работы.

«Глазурь» – один из важных элементов, благодаря которому достигается «мраморный» эффект, – также изготавливается самостоятельно. Смешайте одну часть льняного масла, три части скипидара (или уайт-спирита) и 2–3 % от получившегося объема сиккатива. Сиккатив – раствор, ускоряющий высыхание красок, лаков и эмалей, поэтому включать его в состав следует непосредственно перед использованием, хорошо перемешав с «глазурью» и периодически перемешивая состав в процессе работы. Жидкие сиккативы довольно едки, так как являются растворами солей тяжелых металлов карбоновых кислот в органическом растворителе. Поэтому работать с ними следует в перчатках и с использованием защитных кремов или мазей, в хорошо вентилируемом помещении. Хранить сиккатив или состав с его включением надлежит в плотно закрытой таре в сухом прохладном помещении, не допуская попадания прямых солнечных лучей, вне зоны доступа детей, вдали от огня. Кроме того, избыток данного вещества может ухудшить свойства краски или лака.

Уайт-спирит – нефтяной растворитель лакокрасочной продукции – также не придает «глазури» мягкости, поэтому работать с полученным составом нужно быстро. Другими словами, готовить «глазурь» имеет смысл после нанесения грунтовой краски.

«Мраморная плита» создается в шесть этапов. Первый этап – подготовка основания, второй – набросок, затем прорисовка «бутовой кладки», контуров. Следующий этап – так называемая набивка, после чего выполняется закрепление рисунка и покрытие лаком. Выполнение всех операций дает результат в виде мрамора, выполнение половины предложенных действий – удачную стилизацию под мрамор. В любом случае между этапами должно проходить не меньше 5-10 минут, чтобы краска успела взяться. Этот нюанс относится не только к подготовке.

На чистую деревянную (фанерную) панель наносят два слоя алкидной белой краски. Первый слой сохнет 12 часов, второй – 24 часа. Следите, чтобы краска ложилась равномерно, без комков и складок – поверхность должна быть гладкой. Этот процесс иногда называют грунтованием.

Когда краска высохла, поверхность покрывают «глазурью»: наносят состав круглой щетинистой кистью и распределяют широкой малярной кистью, следя, чтобы покрытие оставалось гладким.

После этого наносят черновой набросок, который в итоге делает белую доску похожей на кусок мрамора. На палитре смешивают серую краску (белая, черная и немного изумрудно-зеленой) довольно жидкой консистенции. Круглой кистью ее наносят на всю поверхность, добиваясь неровных пятен – «облаков» различной степени насыщенности. Для этого на некоторых участках к доске едва прикасаются кистью, на других – уверенными движениями вдавливают ее в основание. В результате должны получиться гармонично распределенные по белому фону «облака» с плавными переходами от светлых тонов к темным.

Следующий этап – нанесение контуров, или прорисовка «бутовой кладки». Этой же серой краской нарисуйте очертания 10–20 неровных, с рваными краями «булыжников», используя для этого двойную кисть. Чтобы «кладка» гармонично вписалась в мраморный мотив, обведите контуры темных и светлых пятен. Линии наносятся с разным нажимом, что придает рисунку большую естественность.

Дав краске подсохнуть, слегка растушуйте нанесенные контуры натуральной губкой, смоченной в разведенных до полупрозрачного состояния цинковых или титановых белилах. Это процесс закрепления. Затем наносится глянцевый или полуглянцевый лак. В результате панель напоминает основу для камеи.

Если же конечная цель – практически полная имитация мраморной плиты, то работа продолжается.

Смешав оранжевую, белую краску и немного киновари, вы получите розовый цвет. Тонкой художественной или двойной кистью прорисуйте контуры «бута». Серые и розовые линии не обязаны идти параллельно, но и их пересечения следует избегать. Впрочем, несколько перехлестов вреда не принесут. В одной части панели, ближе к краю, можно увеличить количество розового цвета. Перед следующим этапом работы подождите примерно 10 минут, чтобы краска взялась.

Приступаем к так называемой набивке. Собственно, благодаря этому действию панель приобретает натуральный вид. Набивка производится в перчатках, так как речь идет о работе с «глазурью». Натуральную губку слегка пропитайте «глазурью» и аккуратными, легкими прикосновениями «набейте» серые участки панели. Принцип движений такой же, как при работе с трафаретами, – равномерные частые удары с плавным смещением от обработанных участков к необработанным. Очистите губку или возьмите новую, также немного пропитайте «глазурью» на масляной основе и «набейте» розовые участки. В результате отдельные линии и элементы должны как бы раствориться, словно изображение при плохой видимости. На каких-то отрезках цвета могут смешаться, где-то образуется концентрация розового цвета, где-то – серого. Это нормально.

Еще раз обведите некоторые места двойной кистью, взяв на нее немного соответствующего цвета. Выждав 5-10 минут, прорисуйте по всей поверхности тонкие редкие прожилки киноварью, оранжевой или желтой (желтая охра плюс белая) и карминной красками.

Через светлые участки панели тонкой кистью для художественных работ розовым цветом нанесите швы-расколы. Не переусердствуйте. Дайте краске подсохнуть в течение 8-15 минут.

Натуральной губкой, смоченной в прозрачной «глазури», «набейте» несколько небольших светлых участков в центральной части поверхности. Следите, чтобы светлые места не выбивались из общей гармоничной картины.

Предпоследний этап – закрепление. Тщательно очистите палитру (здесь пригодится мастихин) и выдавите на нее белила. Цинковые белила обладают более тонкой фактурой, титановые обойдутся дешевле. Осторожно, очень легкими движениями «набейте» всю «мраморную» поверхность белилами, используя для этого губку. Следите, чтобы уже нанесенный рисунок не смазывался. Затем тонкой художественной кистью нанесите редкие белые прожилки.

Заключительная часть работы – покрытие лаком. Перед нанесением первого слоя лака «мрамор» оставляют сохнуть на 10–12 часов. Мрамор – играющий на свету камень, он может и блестеть, и источать мягкий свет. Поэтому матовый лак не подойдет. При определенных условиях – если панель или предмет мебели с «мраморной» поверхностью будет находиться в плохо освещенной комнате – может использоваться глянцевый лак. Однако наиболее удачным выбором будет глифталевый полуглянцевый лак, который можно получить, смешав глянцевый и полуматовый лаки в равных пропорциях.

Покрыв панель первым слоем лака, оставьте ее на 12 часов. Только по истечении этого времени нанесите второй слой лака. Работа закончена, осталось дождаться полного высыхания покрытия и разместить «мрамор» на том месте, для которого он предназначался. Для обшивки стен «мраморными плитами» изготавливается необходимое число панелей.

Техника покраски мебели кракле позволяет получать предметы интерьера с эффектом потрескавшейся поверхности (см. рис. 29 и 30 на цветной вклейке). Сегодня, когда винтаж стал одним из самых популярных стилей, его элементы применяются не только в одежде. Стилизация под старину прочно вошла в отделочные и изобразительные техники. Не обошло вниманием это веяние и мебельную индустрию.

Специалисты по дизайну рекомендуют оформлять комнаты, не полностью отсылая обстановку к позапрошлому веку, а лишь подчеркивая уникальность помещения одним-двумя штрихами. Состарить кресло, буфет, комод или журнальный стол несложно своими силами. Композиция «столик – кресло» удачно вольется в классическую гостиную.

Прежде всего для этого потребуется предмет мебели с истертой или испорченной поверхностью, которая и станет полем работы. Из инструментов понадобятся: наждачная бумага средней зернистости, кисти и поролоновый валик, акриловая краска для основы или краска под позолоту. Для финального покрытия потребуется 1/4 литра лака на масляной основе, растрескивающегося при высыхании, и 1/4 литра лака на водной основе, также растрескивающегося при высыхании, блестящая или матовая (в зависимости от вашего вкуса) полиуретановая глазурь, трафарет с рисунком, которым вы хотите украсить будущую «антикварную» мебель, или печатка с таким же рисунком. Если речь идет об обработке комода или шкафа, то снимите с него старые ручки и найдите другие, стилизованные под XIX век.

Работа не отнимет много времени и сил. Вначале уберите лишние детали (например, ручки с буфета). Всю поверхность, которую предстоит состарить, включая ножки, тщательно очистите с помощью шкурки. На очищенную поверхность валиком или кистью нанесите основу – акриловую краску белого цвета или светлого пастельного оттенка. Когда она высохнет, прокрасьте поверхность краской базового цвета – того, каким должен быть предмет мебели в итоге.

Теперь можно наносить рисунок. Это могут быть геральдические знаки, цветочные или орнаментальные элементы, монохромные пасторальные картинки и т. п. Главное, чтобы рисунки не занимали всю поверхность и не превратились из украшения в безвкусные пятна. Рисунок наносится через трафарет или специальной печатью краской под позолоту. «Золотая» краска должна хорошо высохнуть.

Затем следует лак. Первым наносится тонким слоем лак на масляной основе. Оставьте его на 2–3 часа. Браться за нанесение лака на водной основе следует, когда предыдущий лак уже почти высох, но поверхность все еще немного липкая. Его также наносят тонким слоем, очень аккуратно.

Переходим к созданию трещинок, то есть непосредственно к состариванию предмета мебели. Этого можно добиться несколькими способами: оставить «антиквариат» в очень теплой комнате или на ярком солнце либо воспользоваться феном для волос, обдав всю поверхность горячим воздухом. Специалисты рекомендуют потренироваться с феном на незаметном участке, прежде чем начинать обработку фасадных частей.

После появления трещин должно пройти несколько часов, чтобы поверхность высохла окончательно. Затем по ней мягкой тканью круговыми движениями растирают немного «золотой» краски. Это действие позволяет трещинкам четче проявиться, создать цветовой контраст, выявить «старину». Примерно того же эффекта можно добиться, отказавшись от краски под позолоту, – эффект старины проявится благодаря основе, проглядывающей сквозь трещины. Однако в этом случае краска-основа должна быть контрастна по отношению к основному цвету.

После вышеперечисленных манипуляций мебель оставляют просохнуть приблизительно на 10–12 часов (на ночь), затем покрывают поверхность полиуретановой глазурью или лаком.