Текст книги "Баня, сауна: все о строительстве, оборудовании, материалах"

Чтобы уменьшить приток в парилку холодного воздуха, дверной порог должен быть не ниже 10–25 см. Для уплотнения щелей между дверью и косяками прибейте мелкими гвоздиками по всему периметру резиновую трубку (в случае большой щели одну трубку прибивают к косякам, вторую – к двери).

Кстати, некоторые строят на входе в парилку тамбур (чтобы избежать проникновения в нее воздуха извне, особенно зимой). Главное при этом – не открывать обе двери одновременно.

Уже упоминалось, что банные двери должны непременно открываться «на выход». В особенности это касается двери парилки. Кроме того, она должна быть обязательно навешена на две латунные петли, установленные с наружной стороны, то есть за пределами парилки. Дверная ручка может быть исключительно деревянной (как и на всех других банных дверях). Обычно интересное оформление этих элементов считается особым шиком, поэтому вам имеет смысл обратиться к резчику по дереву либо самим взять в руки резец.

Теперь перейдем к «мебели», без которой немыслима парилка: к банным полкам. Их высота и количество зависят от высоты потолка, ведь в традиционной русской бане он будет выше, чем в сауне.

Некоторые любители попариться ошибочно полагают, что дополнительный комфорт и шик парилке придаст наличие подспинников – горизонтальных досок, которые нашиваются на стены над верхним полком на уровне спины сидящего человека. Это излишество, загромождающее пространство.

Делать ли в парильном отсеке окна? Здесь мнения разделяются. Возможно, вам будет неуютно в замкнутом пространстве исключительно с психологической точки зрения, или же, парясь на полке, вы захотите иметь возможность наблюдать краем глаза за происходящим во дворе.

Если вы решили установить в парилке окна, для уменьшения теплопотерь они обязательно должны быть двойными, переплеты – раздельными, а минимальное расстояние между фрамугами – 10 см. Зимой имеет смысл разместить по контуру окна уплотняющие прокладки. Важно проследить, чтобы рамы обязательно плотно закрывались, тогда тепло не будет уходить в щели. Площадь окон в парилке может варьироваться от 30 х 40 см до 60 х 80 см. В таком случае полки расположатся в поле солнечных лучей, однако теплопотери не будут критическими.

Помните, что в парилке температура воздуха повышается в направлении от пола к потолку. Следовательно, для предотвращения больших теплопотерь окна должны находиться предельно низко: 60–70 см над уровнем пола, причем их длина располагается исключительно параллельно полу.

Если вы живете в регионе с холодным климатом, в парилке, как и в предбаннике, вы можете использовать тройное остекление, снизив тем самым теплопотери еще на 30 %.

Наверное, не будет лишним еще раз напомнить, что перед изготовлением всех деревянных конструкций внутреннего убранства бани доски, чтобы предохранить их от гниения, заранее нужно обработать антисептиком.

Теперь поговорим об устройстве полков (рис. 8.1), без которых парилка попросту немыслима. Для их изготовления лучше использовать сосну, липу, сухую осину.

Рис. 8.1. Варианты устройства полков (цифрами обозначена примерная ширина полков и ступеней, см)

Наилучшее «сырье» для полков – отшлифованные доски шириной 8-12 см и толщиной 4–6 см. Их концы непременно нужно несколько закруглить. При укладке досок между ними обязательно оставляются зазоры, равные 1–1,5 см. Рекомендуемая щель между стеной и полком – 1 см.

Алгоритм установки полков таков: снизу каркаса привинчиваем доски (либо прибиваем гвоздями сверху), обязательно утопив шляпки гвоздей в древесину. (Заранее приобретите нужное количество стальных, медных либо из нержавеющей стали винтов и гвоздей с гальваническим покрытием.)

Теперь разберемся с размерами полков (рис. 8.2). Рекомендуем вам примерно следующие: длина от 180 см, ширина от 40 до 80 см. Желательное расстояние между полками по высоте – от 35 до 50 см, от верхнего полка до потолка – от но см.

Большинство мастеров настаивает на том, чтобы полки делались откидными либо съемными, так вам будет намного легче следить за гигиеничностью парилки в процессе уборки. Но есть и прямо противоположное мнение: поскольку в процессе «поддачи пара» пустоты под полками не используются, а лишь увеличивают объем свободного воздуха («требуя» нагревать и его), лучше «закрывать» пространство под ними, как мы закрываем в квартире свободное пространство под ванной.

Рис. 8.2. Конструкция полка: а – лежак; б – скамья; в – полок; 1 – стойка;

2 – опорный брус; 3 – узкие доски; 4 – рама, к которой прибивают доски; 5 – опора; 6 – гидроизоляция (резина)

Внешний вид полков и их форма могут быть разными. Самое традиционное для русской парилки их устройство – в виде ступеней, причем верхняя значительно шире всех остальных. Она является своего рода лежанкой, на ней можно и сидеть, и разместиться лежа.

В некоторых парных на полки нужно подниматься по специально находящейся здесь для этой цели деревянной лестнице.

Еще вариант: комбинация из трех секций, две из которых вмонтированы в стену, а третья расположена на полу. Между нижним и средним полками установлены перила, оснащенные подставками под ноги. При этом расстояние между потолком и верхним полком должно быть не менее но см, иначе человеку будет неудобно сидеть. Если сделать расстояние еще большим, вы не сможете воспользоваться прелестями самого горячего воздуха, скапливающегося под потолком.

Нижний полок должен находиться на одном уровне с дверцей печи-каменки либо чуть выше ее.

Особо скажу о подставке под ноги. Они способны выдержать большую температуру, нежели все остальное тело. Подставка должна быть такой, чтобы на нее можно было положить ноги.

Подчеркну, что полки нельзя красить, лакировать, а также чем– либо пропитывать. Это раздражит потную кожу. С такой же целью в древесине досок, из которых сооружены полки, утапливают гальванизированные шляпки гвоздей и шурупов.

Глава 9
Инженерные работы в бане: электро– и водоснабжение, вентиляция и канализация

Париться в бане при свечах и носить в нее воду на коромысле, конечно, весьма романтично, но не совсем удобно. Точнее, совсем неудобно. Поэтому, построив баню, необходимо озаботиться созданием инженерных сетей, в первую очередь монтажом электропроводки и проведением водопровода. Весьма важным моментом является также устройство вентиляции и канализации.

Особенности монтажа электропроводки

Готовясь к монтажу проводки, нужно четко уяснить, что бани и сауны, особенно деревянные, являются пожароопасными объектами. Кроме того, в таких помещениях создается агрессивная среда (высокая температура и влажность), тоже влияющая на эксплуатацию электропроводки.

Что в первую очередь нужно сделать в процессе подготовки к монтажу? Ответ прост: рассчитать мощность, которую будет нести эта сеть в бане или сауне. Это нужно знать, чтобы определить, какую нагрузку будут иметь ваши провода и, соответственно, какое сечение для них выбрать, чтобы они выдержали максимальный ток.

Если вы планируете использовать в бане только осветительные приборы, то хватит небольшой мощности (примерно 1–2 кВт). Если же хотите подключить дополнительные устройства, например фен, плойку, установить в предбаннике стиральную машину, то мощность нужно рассчитывать с запасом (около 5–6 кВт).

В последние годы, когда в индивидуальных саунах все чаще встречаются электропечи, то есть энергоемкое оборудование, в зависимости от их мощности мощность сети может возрасти до 10–20 кВт.

Теперь расскажу о том, как неспециалисту рассчитать, какая суммарная мощность будет использоваться. Это, в общем, не сложно.

На каждом электрическом приборе указываются напряжение, которое он потребляет (220 или 380 В, в некоторых случаях – 12 и 24 В), и мощность электроприбора в киловаттах (кВт). Небольшие и средние печи (до 7 кВт) рассчитаны на напряжение 220 или 380 В, на однофазное или трехфазное подключение. Однофазное подключение на 220 В выполняется двухжильным (фазная жила и нуль) или трехжильным (фазная жила, нуль и земля) кабелем.

Чтобы рассчитать конечную нагрузку, к общей ранее определенной нагрузке нужно прибавить мощность печки.

Например, посчитаем нагрузку довольно простой сауны. Имеется четыре лампочки по 100 Вт (в итоге 400 Вт), стиральная машина – еще 2000 Вт, фен потребляет 200 Вт, обогреватель в комнате отдыха – 2000 Вт, средняя печь для сауны – 4000 Вт. Получаем 8600 Вт. На всякий случай прибавляем запас мощности в 20 %, итого 8600 Вт х 1,2 = 10 320 Вт. Это и есть общая нагрузка.

Конечно же, для полноценной установки сети вам понадобятся защитные автоматы, рассчитанные на определенный ток. Как его узнать? Вспомним из школьного курса физики закон Ома и разделим нагрузку на напряжение, которое у нас составляет 220 В. Таким образом, получим следующее значение величины тока: 10 320 / 220 = 46,9 А.

Теперь можно выбрать сечение провода, который пойдет от основного электрощита к банному. Из него провода разветвляются: отдельные кабели идут в распределительные коробки в каждое из помещений бани, а оттуда – на печь, выключатели, розетки.

Посчитаем ток, который будет потреблять печь. Он составит 4000 Вт х 1,2 (запас) / 220 В = 22 А.

Исходя из этого значения нужно выбирать сечение провода для печки, а также защитный автомат с большим значением номинального тока. Имеются приборы с номиналами 6, ю, 16, 25,32 А.

Теперь о трехфазной печи. Проводка выполняется четырех– или пятижильным проводом (три фазы, нуль и защитный проводник), а нагрузка по проводам распределяется симметрично, то есть поровну.

Ток, полученный для однофазного варианта подключения, делим на з и исходя из этого выбираем сечение провода.

Если нагрузка печи составила 22 А, то сечение провода нужно будет выбирать из условия 22 / з = 7,5 А. Сечение проводника будет меньше, но количество жил в кабеле увеличится и составит 4 или 5.

Теперь можно рассчитать сечение проводов будущей электропроводки в квадратных миллиметрах. Если брать с небольшим, но достаточным запасом, оно составит 2 кВт на 1 мм² сечения провода.

Иными словами, если потребляемая мощность достигает 10 кВт, то вам понадобится провод сечением 5 мм². После распределения нагрузки на банном щитке для печи в 4000 Вт (4 кВт) потребуется провод сечением 2 мм². Для трехфазного варианта (380 В) сечение провода смело уменьшается соответственно в 3 раза. Если вы имеете печь мощностью до 10 кВт, то при ее трехфазном подключении обычно используют кабель 5 х 2,5 мм² (5 жил по 2,5 мм²). Нужно уточнить, что здесь идет речь только о печи; дополнительные нагрузки в этом случае не учитываются и подключаются к отдельному кабелю от щитка.

Когда с оборудованием и сечением проводников определились, начинаем непосредственные работы.

Какие же есть особенности при выполнении ввода электропроводки в баню?

Чаще всего его делают при помощи стальной трубы, окрашенной с обеих сторон битумным лаком. Чтобы не проходила вода, ее верхний конец нужно немного изогнуть, а на нижнем просверлить отверстие для выхода влаги от конденсата. Провода от ввода необходимо присоединять к проводам в тех частях, где они наименее натянуты. Чтобы избежать излишнего натяжения при воздушном вводе, в стену бани можно ввинтить крюк с изолятором. Иногда взамен стальной трубы применяются специальные короба, в которых провода защищены от воздействия агрессивной среды.

Какие же виды кабелей и проводов лучше использовать?

Специалисты рекомендуют применять кабели ВВГ и АВВГ, имеющие оболочку из поливинилхлорида и резиновую изоляцию. Последняя должна быть рассчитана на высокие температуры (не меньше 170 °C), но при этом не выделять дыма при горении.

Что касается проводов, то лучше всего использовать марки ПРН, ПРВД, АПРН с двойной изоляцией либо одножильные провода ПВ и АПВ. Многие применяют двух– и трехжильные АППВ и ППВ.

Что же стоит за этими аббревиатурами?

Провода и кабели маркируются буквами. Первые буквы говорят о том, из какого материала выполнена токопроводящая жила. Например, А – алюминиевая, AM – алюмомедная, АС – из алюминиевого сплава. Если таких букв нет, значит жила медная. Остальные относятся к характеристике других элементов провода или кабеля. К примеру, буквы ПП означают плоский провод. Следующая буква указывает на материал изоляции: Р – резина, В – поливинилхлорид, П – полиэтилен.

В маркировке кабелей вторая буква обозначает материал оболочки: А – алюминиевая, С – свинцовая, В – поливинилхлоридная, Н – найритовая, П – полиэтиленовая, СТ – стальная гофрированная. Третья указывает на материал изоляции жил, четвертая – на конструкцию защитной оболочки. В маркировке кабелей и проводов могут стоять и другие буквы для обозначения особенностей изготовления.

Кроме них, в маркировке проставляют цифры. Первая показывает количество жил, вторая – площадь их сечения, третья – номинальное напряжение, на которое рассчитан провод или кабель. Если первая цифра отсутствует, кабель или провод состоит из одной жилы.

Сегодня из-за сравнительно низкой стоимости алюминия наибольшее распространение получили провода и кабели с алюминиевыми жилами. Однако те, которые имеют медные жилы, гораздо более практичны в техническом плане. К примеру, медь обладает меньшим удельным сопротивлением, то есть при одинаковой силе тока площадь сечения таких жил может быть меньше. Этот материал более прочен и устойчив к коррозии. Но из-за высокой стоимости меди производство кабелей и проводов с такими жилами значительно уступает алюминию.

Для большей безопасности все провода в бане должны быть заключены в изолирующие трубки или брызгозащищенные короба. Если возникает необходимость вести проводку сквозь стены, необходимо воспользоваться специальными электромонтажными трубками. Снаружи стены применяют также фарфоровые воронки, а внутри – фарфоровые втулки.

Еще раз напоминаем, что в бане или сауне необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с током отсечки 5-10 мА.

Не раз установка УЗО спасала жизнь человеку или саму баню от пожара при замыкании проводки. В бане повышенная влажность, поэтому там нельзя использовать УЗО на 30 мА. Рекомендуется применять только качественные электромеханические защитные автоматы известных фирм.

Розетки и выключатели из пластика нельзя устанавливать во влажном помещении, например в парной или моечной. Лучше – только в предбаннике. Кроме того, розетки и выключатели должны быть защищены от брызг. Для этого устанавливают брызгозащищенные розетки и выключатели.

Освещение в бане и сауне

В моечной и парной придется разместить светильники в брызго– защищенном исполнении (см. рис. 7, 8 на цветной вклейке). Материал, из которого они сделаны, должен быть изолирующим, а патрон – с высоким кольцом.

Металлическую арматуру светильников необходимо заземлять. Для этого используют трехжильный кабель. Один провод подключается к фазе, другой – к нулю, а третий – к земле в распределительном щитке.

Напряжение в светильниках не должно превышать 24 В.

Освещение в парной лучше всего сделать неярким. Мягкий, приглушенный свет способствует созданию атмосферы покоя, необходимой в финской бане, где используется сухой пар и не в ходу обычай направо и налево размахивать веником.

Часто в саунах применяют светильники, в которых лампа прикрыта деревянным экраном. Люстры с лампочкой, защищенной от пара и брызг водонепроницаемым плафоном или колпаком, размещают на потолке или на стене вверху, позади человека, пользующегося парилкой.

Освещение в бане – вопрос особый. В ней царят высокая температура и влажность. Не вызывает удивления, что наши предки, не знавшие электричества, мылись в бане исключительно засветло, при естественном свете из окон: лучина и свеча в парной гореть не будут, а керосинка может сдетонировать, подобно гранате. Обычная лампочка – тоже не лучший вариант. Электросеть может замкнуть, а сама раскаленная лампочка взорваться от попавших на нее капель воды. Уж не из-за проблем ли с освещением наши предки частенько поселяли в баню всякую нечистую силу?

Теперь парную можно осветить так, что никакой злой дух не спрячется, причем сделать это безопасно. В этом поможет волоконная оптика.

Оптоволоконные системы освещения, разработанные на рубеже тысячелетий, великолепно подходят для бань, саун и ванных комнат, то есть для жарких и влажных помещений. Источником света в них служат галогенные лампы. Они дают больше света, чем обычные лампочки. Проводка делается из оптоволокна, которое не проводит электричество, зато превосходно – свет, не замыкает и не загорается в довольно агрессивных условиях «банной среды».

Оптоволоконная система освещения бани обычно состоит из галогенной лампы, расположенной в предбаннике или другом безопасном месте, оптических проводников и нескольких небольших лампочек, размещенных в моечной и парилке. Мощность галогенной лампы позволяет обеспечить хорошее освещение, даже если она находится в соседнем помещении.

Оптическое волокно бывает разной толщины и выполняется из стекла или пластика. В бане рекомендуется применять стеклянный кабель, на который практически не действуют температура и влажность. Пластик же придется регулярно менять. Хоть он и дешевле, на качестве лучше не экономить. К слову, оптоволоконные системы сами по себе весьма экономичны.

Прокладка водопровода

Времена, когда воду в баню носили ведрами, давно прошли. Конечно, не каждый может пробурить на участке артезианскую скважину с насосом, но уж водонапорные башни есть почти в каждой деревне или дачном поселке. Следовательно, не так уж сложно построить водопровод, который будет снабжать баню водой (см. рис. 9 на цветной вклейке).

Если же центрального водопровода по каким-то причинам нет, можно установить насос. Он будет качать воду из колодца, а то и из близлежащего водоема. Банный водопровод является только частью общего водопровода усадьбы или дачи. В этой книге мы не станем углубленно рассматривать общую технологию прокладки водопровода, варианты артезианских скважин, виды насосов, автоматики и водных баков-накопителей. Более подробную информацию по этим вопросам вы сможете найти в других пособиях серии «Современный домострой» ИД «Питер». Здесь же остановимся лишь на том, что необходимо непосредственно для снабжения водой бани. Если взять за основу общую схему водоснабжения (насос – труба до хозяйственного блока – обратный клапан – фильтр – блок автоматики – коллектор – потребитель), то нас интересует участок «коллектор – потребитель».

Заметим, что чаще всего водопровод на участке имеет две ветви: круглогодичного пользования и ту, которая задействована в теплое время года. В первом случае трубы закапывают ниже глубины промерзания почвы, а во втором – прокладывают либо над землей, либо в земле на небольшой глубине. Наземную ветвь собирают из оцинкованных стальных труб, а летнюю, подземную, – из полиэтилена низкого давления (ПНД) или полипропилена. Последняя обязательно монтируется с небольшим уклоном: либо в сторону источника воды, либо в сторону потребителей. Благодаря этому при отключении на зиму вода сама вытекает из труб.

Что нужно для прокладки водопровода в баню? В первую очередь, конечно же, трубы.

Для прокладки водопровода используют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена, металлопластика, меди и стали.

Стальные трубы применяют едва ли не чаще всего. Их производят сварными или цельнотянутыми (бесшовными). Хотя бесшовные трубы обойдутся несколько дороже, но они более надежны в эксплуатации.

В качестве антикоррозийного покрытия (если оно есть) обычно используется слой цинка. Трубы без него называют «черными». Лучше всего, конечно, выбирать оцинкованные. Они не требуют дополнительной защиты от ржавчины, например грунтовки и покраски (за исключением участков с нарезанной резьбой, на них тонкий защитный слой нарушен). Если вы соединяете оцинкованные трубы стальными (не чугунными) фитингами, нужно позаботиться о надежной защите от коррозии.

Трубы из ПНД и металлопластика, предназначенные для проведения подземных трубопроводов, можно нарезать фрагментами любой длины, потому что поставляются они в бухтах. При монтаже они удобнее других. Можно проложить трубу, например, от насоса до самой бани практически без соединений, то есть опасность протечек становится минимальной.

Трубы из иных материалов производят мерными, от 4 до 6 м длиной.

Полипропиленовые конструкции можно быстро собрать в трубу нужной длины, стоит только нагреть промежуточные фитинги и соединить 4-метровые отрезки.

Медные трубы, которые применяют для внутреннего водопровода, соединяют пайкой, но обойдутся они намного дороже других.

Трубы из металлопластика эластичны. Их можно сгибать, без лишних трудностей изменяя конфигурацию водопровода. Особенно удобно работать с ними в труднодоступных местах или когда требуется присоединить, например, гидроаккумуляторный (накопительный) бак.

Не стоит забывать о том, что неметаллические трубы имеют ограничение по давлению.

Поскольку температура под землей составляет приблизительно 4 °C, температурные деформации длинной пластмассовой трубе не страшны. По мнению специалистов, сварные конструкции из полипропилена наиболее выгодны, потому что имеют толстые стенки и их легко наращивать при необходимости.

Что же касается извечной проблемы – замерзания воды в трубах, то нужно сказать однозначно: труб, которые абсолютно не боятся замерзания, не существует. Правда, некоторые виды выдерживают достаточно большое количество циклов замерзания и благодаря своей гибкости и способности расширяться вместе с водой успешно противостоят разрывам. Например, такими свойствами обладают трубы ПНД. Отметим сразу же, что соединители данных способностей не имеют, поэтому воду из незащищенной системы все же придется сливать.

Чтобы защитить от промерзания подводящие водопроводные трубы, а также трубы наружной канализации, чаще всего применяется стекловата. Она представляет собой неорганический утеплитель, негорючий и негниющий. Выпускается такая вата в матах или рулонах. Применять в жилых помещениях этот материал запрещено. Кроме стекловаты, используются заготовки из пенополистирола, да и вообще подойдет любой теплоизоляционный материал.

Кроме труб, возможно, вам понадобится еще накопительный бак, особенно в тех местах, где нет централизованного водоснабжения. Резервуар объемом 3–5 м³ закапывают в землю. Чтобы его не выдавливали зимой поверхностные и грунтовые воды, под дно закладывают бетонную плиту. Такую емкость размещают либо на свободной площади участка, либо под домом или баней (это нужно предусмотреть при проектировании).

В случае если источник воды – артезианская скважина, влага из нее обязательно должна фильтроваться от песка и ила, а также от железосодержащих соединений. В противном случае поверхность ваших сантехнических изделий быстро покроется ржавыми потеками, засорится, а просвет труб сузится из-за водонерастворимых отложений на стенках. Для подачи воды из бака в трубы нужен дополнительный насос.

Итак, прежде чем приступить к монтажу водопровода, в первую очередь следует подготовить трубы: нарезать их, а также при необходимости и резьбу, изогнуть, подготовить соединители, водоразборную арматуру – и только затем приступить к сборке.

Сама сборка банного водопровода (возможно, правильнее будет назвать его «водоотводом» от центральной магистрали) много времени не займет. Гораздо больше проблем возникнет, когда вы станете делать ввод в баню, если, конечно, собираетесь устроить там душ и бассейн. В случае же, если планируете провести водопровод с той только целью, чтобы наполнять водогрейный бак печи, можно просто смонтировать в удобном месте, лучше всего в моечной, кран, от которого провести воду к баку обычным гибким шлангом.