Текст книги "Баня, сауна: все о строительстве, оборудовании, материалах"

6– й ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро в один ряд, в обогревательном щите – из уложенных плашмя огнеупорных кирпичей. На этот ряд на высоту 12–18 см загружают чугунный металлолом.

7– й и 8-й ряды выкладывают из установленных на ребро кирпичей и закрепляют дверку паровой камеры. Над последним рядом размещают металлические пластины.

9-й ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро, и один ряд обогревательного щита – из кирпичей, уложенных плашмя.

10-й ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя. В обогревательном щите он состоит из кирпичей, установленных на ребро. Ряд прокладывается металлической пластиной.

11-й, 12-й и 13-й ряды кладут из кирпичей, установленных на ребро. Внутри 11-го ряда два ряда выкладываются из кирпичей, уложенных плашмя. Ширина обогревательного щита должна составить 13 см. На 12-м ряду нужно проложить стальные полосы и металлическую пластину, на 13-м – только стальные полосы.

На 14-м ряду устанавливают вьюшку (дымовую заслонку) и продолжают кладку так, чтобы 15-й ряд оказался предпоследним, а 16-й прижал асбестовую или другую жаропрочную прокладку к потолку. О том, как выложить дымовую трубу, было рассказано ранее.

Печи для сауны

Как уже говорилось, сауна отличается от бани тем, что в ней постоянно поддерживается сухая горячая атмосфера и для образования пара не нужно время от времени лить воду на камни. Поэтому их масса значительно меньше, ведь они не остывают от воды. В отличие от русской бани, печи сауны обогревают не только дровами, но гораздо чаще и электричеством.

У таких печей корпус сильно нагревается снаружи, потому что кладка топливника имеет небольшую толщину. Чтобы предотвратить чрезмерное излучение, устраивают своеобразный защитный экран, то есть корпус печи помещают в металлический кожух. Воздух, который нагревается от раскаленных стен топки, циркулирует в пространстве между корпусом и экраном.

Обычно печь в сауне топят, давая небольшую, но постоянную нагрузку, поэтому камни нагревается до температуры в 400–500 °C и выше.

Чтобы защитить людей от «передозировки» теплового излучения, а также от возможного ожога, скамейки в парной отделяют от печи стенкой из кирпича. Верх печи не менее чем на 1 м должен отстоять от потолка, тоже защищенного над ней экраном.

В эксплуатации наиболее удобны электропечи. Они небольшого размера, высотой около 60–80 см. Их легко регулировать. Они не загрязняют помещение бани, не требуют, в отличие от дровяных печей, особого ухода. Электропечи выпускают с электронагревательными элементами (ТЭНами) открытого или закрытого типа. ТЭНы весьма удобны и легкозаменимы. В открытых нагревателях элемент представляет собой спираль на огнеупорном керамическом основании. Тепловая защита печи состоит из нескольких экранов, расположенных последовательно один за другим. Они имеют небольшую массу и быстро разогреваются.

Печь какой мощности вам подойдет? Это зависит только от объема парной. Например, ориентировочная мощность электрокаменки в расчете на двух человек (парная не больше 5 м³) составит 3 кВт; на четырех человек (18 м³) – 12 кВт и т. д.

По какой схеме электропечь подключается к сети? ТЭНы можно подсоединять к однофазной или трехфазной сети по однофазной схеме параллельного, последовательного и смешанного, то есть параллельно-последовательного, включения. Схема переключения резисторов с параллельного соединения на последовательное обеспечивает три ступени мощности: в полную мощность, в ее половину или четверть. Ее можно изменять либо вручную, специальным переключателем, либо автоматически по сигналу термопары, установленной в верхней точке помещения сауны и указывающей на достижение определенной температуры в парилке.

Улучшение тяги и борьба с конденсатом

Многие печи заражены неприятной, но излечимой болезнью – они конденсируют, то есть выделяют из трубы черную жидкость с весьма неприятным запахом. Она образуется при смешении паров воды и смолистых веществ, особенно если топливом служат хвойные породы деревьев и березовые поленья с корой.

Когда температура отходящих продуктов горения низка, а стенки трубы достаточно холодны, эти пары оседают на них в виде капель воды, смешиваются с несгоревшими частицами топлива и начинают стекать вниз. Это явление и называется конденсацией водяных паров. Мокрые стенки трубы ухудшают тягу. Постепенно кирпич разрушается, на его поверхности образуются пятна. С наружной стороны печи их удаляют, оштукатуривают цементным раствором, а чаще всего приходится класть новую трубу. Тяжелые запахи не способствуют комфорту при мытье в бане.

Чтобы этого избежать, печь нужно хорошо разогревать. Тогда осевшие на стенках трубы капли влаги быстро испаряются. Приемлемая температура газов перед выходом в трубу должна составлять не менее 130 °C, при выходе из нее – не ниже 100 °C.

Если дымовые газы у вьюшки достигают температуры около 250 °C, то конденсат не появляется, тяга остается нормальной. При минимальном количестве топлива печи быстрее нагреваются. Температуру на выходе газов определяют с помощью сухой лучины, которую во время топки кладут поперек отверстия вьюшки. Цвет лучины не изменяется при температуре до 150 °C. Если же цветом она напоминает корку белого хлеба, значит, температура дошла до 200 °C; если стала коричневой, то температура поднялась до 250 °C. При 300 °C лучина чернеет, а при 400 °C – превращается в уголь.

Летом конденсат или вовсе не образуется, или его бывает совсем мало.

От чего же зависит образование конденсата? От многих факторов. От размеров колосниковой решетки, размеров дымового канала, толщины стенок, длины и высоты дымовой трубы, температуры ее нагрева и выходящих из нее газов, влажности топлива.

Трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют образованию конденсата. Если сечение канала дымохода больше нормы, то дым поднимается по ней медленно и холодный наружный воздух охлаждает его в трубе. Стенки труб должны быть гладкими. Шероховатости – «лучшие друзья» снижения тяги и образования конденсата, так как задерживают на себе сажу. В тех местах, где дымоход сужается, следует стесывать прямые углы.

Для улучшения тяги в печах и борьбы с конденсатом иногда приходится перекладывать трубу, чтобы уменьшился размер дымохода. В некоторых случаях опытным путем опускают или поднимают ее высоту на крыше до тех пор, пока не добиваются удовлетворительного результата.

На тягу в трубе, а значит, и на образование конденсата сильно влияет ветер. Как это происходит? Ветер дует горизонтально, а достигнув трубы, отклоняется в сторону ее выходного отверстия вверх. Около нее воздух становится разреженным, и газы лучше выходят из дымохода. Если же ветер дует сверху вниз, то он вдувает дым обратно в трубу и тяга значительно снижается.

Чтобы уменьшить действие ветра на выходящий из трубы дым, ее наклонные плоскости скашивают, накрывают их металлическими колпаками тоже со скошенными плоскостями. Ударяясь о них, ветер и дождевые капли не попадают в трубу.

И еще о влиянии ветра. Чердак нужно хорошо утеплять, не допуская сквозняков, которые охлаждают трубу и способствуют тем самым образованию конденсата.

Большую роль играет и правильность процесса сгорания топлива. Не следует топить печь при открытой топке. Туда попадает излишне много воздуха, температура горения падает, и топливо сгорает не полностью, выделяя сажу. Если оно сгорает полностью, цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не откладывается на стенках каналов печи и трубы.

При недостаточной подаче кислорода топливо тоже сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем. Из трубы идет черный дым, который несет с собой сажу, осаждающуюся на стенках каналов печи и в трубе. Бороться с этим можно только одним способом: приобретать опыт, без которого правильно вытопить печь в бане достаточно сложно.

Глава 8
Внутреннее устройство парилки и других помещений

Итак, мы уже придали материальные черты внешней части нашей банной постройки. Наш сруб приобрел конкретные размеры, печь сложена. Теперь предстоит заняться возведением внутренних перегородок и дверных, а также оконных проемов, устройством полков, оформлением моечного отсека и т. д.

Идеальный план внутреннего устройства бани выглядит примерно так: с торца строения располагается входная дверь, в центре, со смещением влево-вправо на полметра, сложена печь, ее топочная дверца выведена в предбанник (очень удобно, не придется носить дрова в моечный отсек или, того забавнее, в парилку). Логично возвести основную перегородку, которая будет отделять предбанник от собственно бани, заподлицо с печным порталом. Дверь, ведущую в моечный отсек, советуем устроить посередине между печью и правой стеной всего строения.

Понятно, что моечный отсек должен быть разделен минимум на два функциональных помещения: мойку и парилку. Следовательно, имеет смысл протянуть перегородку вдоль печи, оставив проем под дверь в ее середине. Таким образом посредством одной печи можно отапливать три помещения: предбанник, моечный отсек и парилку. Это минимум функциональных помещений, предусмотренный в любой бане. Размещение полков в парилке, как правило, тоже традиционное: вдоль стен сруба. Однако, конечно, возможны различные варианты расположения банной «начинки».

Что главное в бане: «легкий» пар или визуальная эстетика банного культа? Разумеется, первое важнее, однако и второе нельзя отодвигать на задний план. Следовательно, во всем, что касается внутреннего оформления бани, мелочей нет. Все они направлены на то, чтобы получить в первую очередь возможность достижения в парной очень высокой температуры. А для этого у вас должны быть не только правильно подобраны породы дерева, не только разумно устроены вентиляция и циркуляция воздуха, но и продуман максимальный комфорт, который поможет организму пережить «паровой шок» с удовольствием, без отрицательных последствий для внутренних органов в результате полученной ими перегрузки.

Заблуждаются те, кто думает, что сильный пар могут позволить себе лишь очень здоровые люди. Поверьте, все зависит от того, правильно ли организована парилка. Ведь если вы что-то не соблюли и она у вас «задушная», то в ней и здоровому человеку непременно станет плохо.

Хорошо ли устроена баня, становится понятно сразу, едва человек в нее вошел. Если она уже протоплена до высокой температуры, вы испытаете очень приятное ощущение, едва только втянете в себя горячий воздух. Но когда технология строительства не соблюдена, уже спустя пять минут вы ощутите подташнивание, сердцебиение и, скорее всего, вам захочется отказаться от идеи попариться.

Сколько помещений вы ни запланировали бы сделать в бане, обязательно, чтобы в каждом были низкая притолка и высокий порог. Тогда не будет улетучиваться тепло. Рекомендуемая высота порога – 20–25 см.

Итак, даже в самой простой бане есть раздевалка, парилка и моечный отсек. Конечно, существует вариант попроще, когда парилка и моечный отсек совмещены (из соображений экономии), а их разделение осуществляется лишь за счет зонирования. Но не всегда уместно так поступать. Естественно, чем больший объем всей бани в целом, тем большие издержки понадобятся для обогрева всех ее отсеков. Однако лучше экономить не на планировке, а именно на площадях, делая все помещения компактными, но все-таки автономными.

Первая «остановка» нашего банного «лабиринта» – это предбанник. Без него невозможно и нельзя обходиться, если баня стоит отдельно от жилых или подсобных строений. Предбанник – это своего рода тепловой «рубеж» бани, он становится заградительным барьером на пути стремящегося к выходу горячего воздуха.

Как правило, предбанник обычно становится и раздевалкой. Конечно, в очень объемной роскошной бане эти помещения бывают разделены, но это не обязательное условие планировки. Часто предбанник одновременно и комната отдыха.

Самое правильное – организовать топку печи именно из этого отсека, потому здесь особенно тщательно должна быть выполнена теплоизоляция, необходимо исключить сквозняки, а также чрезмерное переохлаждение пола. Нежелательно минимизировать это помещение, особенно если вы планируете отдыхать в нем после парения. Примерный расчет – 1,5 м² «свободной» площади на человека. Но это лишь в том случае, если под отдыхом понимаются исключительно посиделки с бокалом пива без массажа, ароматерапии и тем более без бильярдного стола и хотя бы небольшого тренажера.

Моечный отсек подразумевает «джентльменский» набор конструкций и банной утвари: баки с горячей и холодной водой (инженерным конструкциям будет посвящена отдельная глава), лавочки, тазики.

О том, как и где располагать «банные излишества» (конечно, не излишества, а самое что ни на есть необходимое для современного парщика), поддон для принятия душа или обливания, купель либо бассейн, поговорим чуть позднее.

Но, опять же, все вышеперечисленное требует места, а излишек площадей мешает сохранять тепло. Следовательно, в моечном отсеке как раз и нужно «минимизироваться». Для бассейна либо купели имеет смысл пристроить отдельный закуток.

Тепло будет поступать в моечный отсек как от печи, так и из парной (во время, когда люди входят в нее и выходят из нее, а также в процессе проветривания). Поэтому, если парилка и моечный отсек совмещены, возможность помыться будет лишь после того, как все уже попарились и основное тепло ушло. Тогда вам нужно ориентироваться на площадь совмещенного отсека исходя из 1 м² на человека.

Парилка (площадь парилки) рассчитывается точно так же, как и рождественский стол: нужное количество приборов плюс один человек. В случае бани то количество людей, которое обычно будет париться (например, трое), плюс метраж на еще одного условного человека. Почему это обязательно? Потому что парилка – это все же серьезная перегрузка для организма. Никакой парильщик со стажем не застрахован от случайностей вроде кислородного голодания. Его причиной может стать элементарное переувлажнение. Хорошую теплоизоляцию в парилке необходимо устроить именно из-за высокой температуры, а хорошую вентиляцию – из-за вашей в ней физической активности (интенсивной работы веником). Воздуха в парилке должно быть достаточно, она должна «дышать».

«Мебель» в парилке может быть на ваше усмотрение: качество парных процедур не зависит от того, лежа париться либо сидя. Вам решать, оборудовать ли ее полками, скамейками, лежанками. Если поставить лежанку, появится возможность привести второго парильщика, который будет парить вас веником, то есть вы сможете пробыть в парилке дольше, кроме того, увеличите температурную нагрузку.

Обязательное условие при устройстве полков и скамеек: когда вы сидите в парилке, ноги должны опираться, то есть не свисать. Очень важно помнить об этом, ведь в противном случае край полка становится препятствием для циркуляции крови в конечностях. И это при том, что одновременно возрастает интенсивность кровотока.

Итак, рекомендуемое соотношение площадей основных помещений банной постройки (парилки, моечного отсека, предбанника) – 1: 1,5: 2. Конечно, это условно. Кроме прочего, на соотношение будут влиять отсутствие либо наличие в банной постройке помещений для душа и уборной, габариты комнаты отдыха. Некоторые вообще не хотят, чтобы топливо и банный инвентарь хранились в предбаннике либо комнате отдыха, и организуют для них что-то вроде кладовки.

Еще один аспект: если вы будете пользоваться баней только в теплое время года (например, она у вас на даче, и вы туда не приезжаете), то заменить предбанник может терраса (либо веранда с легким навесом). Ее прелесть заключается в том, что на ней обязательно должна быть деревянная лежанка для принятия солнечных ванн, удобная широкая скамейка (или шезлонг) – для воздушных. Если баня эконом-класса, то есть маленькая, «предбанником» может быть и такой вариант — застекленный широкий тамбур с настенными вешалками. Представьте, насколько это будет красиво! К то муже экономия на освещении: солнечный свет поступает в достаточном количестве через стекло в верхней части наружной двери (см. рис. з на цветной вклейке).

Но если речь идет не об «экономичной» бане, а о комфортной, куда не стыдно пригласить друзей на «банную вечеринку», должны быть и предбанник, и терраса. Последняя будет не просто изыском, а необходимым помещением для охлаждения в промежутках между заходами в парилку (см. рис. 4 на цветной вклейке). На ней также можно будет позагорать. Кстати, еще одна модная тенденция: сегодня некоторые застройщики монтируют в потолок террасы специальные излучатели, дающие возможность принимать «солнечные» ванны круглый год. Очень полезно, например, установить лампы инфракрасного и ультрафиолетового излучения.

Что подразумевается под понятием «большая баня»? Это означает одновременное нахождение в ней не менее трех человек, что требует увеличения площадей моечного отсека и предбанника. Баня – это не только гигиена, но и релаксация, следовательно, здесь не только моются, но и общаются. Таким образом, «большая баня» – это баня с полезной площадью от 12 м².

В целях качественного отдыха следует отмежевать или хотя бы отгородить парилку от моечного отсека. Тогда те, кто парится, смогут регулировать температуру и влажности на полках, не беря в расчет тех, кто сейчас находится в моечном отсеке и нуждается в ином температурном режиме. Тем более что некоторым членам вашей семьи, например пожилым людям и детям, парильные процедуры противопоказаны.

Кроме того, у бани, выстроенной на загородном участке, где ваша семья живет постоянно, могут быть не только «помывочные», но и хозяйственно-бытовые функции. В таком случае «дорастить» полезную банную площадь следует примерно до 13–38 м² (см. рис. 5 на цветной вклейке).

Вот лишь три варианта навскидку. Например: баня с террасой, покрытой навесом, с предбанником, в котором есть лежанка и подставка для ведер с водой, поднятая на ажурных сваях так, чтобы под ней образовалась ниша под складирование дров. Или устраиваем вход в парилку непосредственно из предбанника, выполняя его в виде крыльца. А с внешней стороны, то есть с улицы, сооружаем (под навесом) узкую террасу, определив ее высоту сообразно иным параметрам всего банного помещения. Если терраса низкая, в теплую погоду она послужит лежанкой для охлаждения в паузах между заходами в парилку либо для принятия солнечных ванн. Если же высокая, можно использовать ее в качестве верстака либо рабочего стола. Тогда в предбаннике мы устраиваем стол, а также моечный отсек с душем.

Еще вариант: заменяем предбанник террасой, а через отдельный тамбур устраиваем автономные входы в парилку и моечный отсек. В этот же тамбур будет обращена топка печки-каменки. Кстати, в рамках такого проекта террасу можно заменить на веранду.

Если бассейн (либо накрытая навесом купель) у вас будет располагаться не в банной постройке, а на приусадебном участке, можно устроить выход к нему как из моечного отсека, так и из предбанника-раздевалки. На ваше усмотрение остается связь между комнатой для отдыха (верандой) и предбанником: смежное сообщение либо через тамбур или переход.

Если же баня – не автономная постройка, а пристроена к жилому дому либо садовому домику, нужно обязательно утеплить в нее проход.

Отличие раздевалки (предбанника) от других банных отсеков состоит и в том, что они имеют окна и двери (понятно, что в парилку мы тоже попадаем через дверь, но об этом ниже). Еще на стадии проектирования вы должны определиться с функциональным предназначением каждого помещения и разметить дверные проемы. К их разметке нужно подходить предельно тщательно, ведь за счет дверей в бане одновременно осуществляется и вентиляция.

Одно из первейших правил планирования: общая входная дверь в банную постройку должна располагаться напротив топки. Причина: человек, подносящий к печи охапки дров, не должен создавать дискомфорт другим, например оступиться и уронить дрова кому-либо на босую ногу.

Важно, чтобы общий вход в баню находился с южной стороны, тогда строение гарантированно не будет попадать под струи косых дождей.

Вам решать, как вы разместите дверь, ведущую в моечный отсек. В принципе, она может находиться в любом месте, главное, чтобы тот, кто идет ополаскиваться, не заставлял уворачиваться и приподниматься того, кто присел отдохнуть (см. рис. 6 на цветной вклейке).

Последовательность установки входной двери такова. Первоначально должен быть устроен дверной порог – это так называемая нижняя связь стоек дверной коробки. Отмечаем сначала его длину, затем – предел утопания в бревне. В этих местах делаем ножовкой зарубки на 4 см выше от условной линии, являющейся серединой диаметра бревна, так, чтобы они были направлены перпендикулярно стенной плоскости. Затем отесываем концы порога топором, выверяя горизонтальность с помощью уровня. Обязательно нужно прострогать поверхность шерхебелем. Следующий шаг: пропиливаем с помощью топора и стамески пазы (10 см с наружной стороны порога, 8 см – с внутренней) глубиной 4 см. Это делается для того, чтобы дверь не выбивалась внутрь банного помещения вместе со стойками.

Помните: дверная коробка должна устанавливаться в процессе устройства сруба. Чтобы избежать возможного перекоса, закрепляем ее вертикально с помощью бруска, а затем всю коробку перевязываем поверху временной перемычкой.

Если проектом предусмотрены простенки, то дверные коробки должны устанавливаться во время их монтажа.

В предбаннике либо в моечном отсеке будет находиться дверь, ведущая в парилку, зависит исключительно от вас. Но и здесь есть ограничения. Во-первых, необходимо, чтобы дверь в парилку открывалась строго «на выход». Во-вторых, она не должна запираться (на случай, если кому-то станет плохо или что-то загорится).

Рекомендуемая площадь двери: примерно 70 х 170 см. Делать ее нужно из досок толщиной 4–5 см, собранных в шпунт или в четверть. Дверь должна входить в фальцы коробки свободно, с зазором 2–3 мм на сторону, и очень плотно прилегать к краю полотна.

Независимо от того, является ваш предбанник просто раздевалкой или это одновременно и комната отдыха, его нужно, во-первых, великолепно утеплить, во-вторых, должны прекрасно выполнять свои задачи как естественное (дневное), так и искусственное освещение.

Чтобы удачно спланировать предбанник, будем исходить из того, что на каждого предполагаемого парильщика должно приходиться 1,3 м² площади (по минимуму!), при этом минимальная ширина – не менее 1 м. Если вы хотите поставить в предбаннике лежанку (это лишь повысит комфортабельность и качество банного отдыха), вам необходимо увеличить его ширину до 1,8 м.

Поскольку окна будут в бане только в предбаннике (и в комнате отдыха, если она предусмотрена как отдельное помещение), их лучше расположить с западной либо юго-западной стороны. Как показывает практика, «банные вечеринки» обычно совершаются (и завершаются) в вечерние часы. Соответственно, можно будет до последнего использовать лучи заходящего солнца и в целях экономии электричества, и в целях эстетического наслаждения.

Насколько широкими быть окнам в предбаннике, решать опять же вам. Обязательное условие: у них должны быть высокие подоконники. Их минимальная высота – от 140 см от уровня пола. Кстати, помните о том, что подоконники в предбаннике категорически запрещается закрывать шторами!

Оконную коробку относительно уровня порога следует устанавливать на высоте 90 см. Желательно, чтобы высота оконного проема не превышала 1 м, площадь остекления – 50 х 6о см.

Окно стоит располагать посередине предбанника. Подбирать размеры оконных проемов нужно исходя из следующего требования: верхние связи дверной и оконной (либо оконных) коробок непременно должны находиться на одном уровне, в противном случае строение будет смотреться некрасиво.

Очень важно в случае предбанника, тем более являющегося комнатой отдыха, предусмотреть не только правильное размещение и выполнение окна, но и вид из него. Ведь приятнее наслаждаться живописным пейзажем, а не стеной гаража.

Конечно, вы можете сделать банное окно (либо окна) широкими. Но зачем? Психологами доказано, что в бане яркий свет раздражает и снижает качество релаксации. Чем меньше окно, тем правильнее вы подходите к банным процедурам. (Конечно, есть и дизайнерские исключения. Сегодня, например, в Подмосковье стали популярны бани с комнатой отдыха, стены которой полностью выполнены из тонированного стекла: то есть парильщики смело восседают обнаженными посреди двора, оставаясь невидимыми.)

Но если мы не экспериментируем, а делаем традиционную баню, окно располагаем на уровне взгляда сидящего на лавочке человека, чтобы он мог в него смотреть. Кстати, замечательной находкой (если позволяет окружающий пейзаж) может стать окно, проделанное в двери. Такой вариант наиболее легок в исполнении, кроме того, происходит ощутимая «конструктивная» экономия тепла.

В любом случае, чтобы избежать излишних теплопотерь, в оконный проем нужно вставить два стекла, хорошо посаженных на замазку. Рама при этом может быть одинарной, тогда стекла следует устанавливать с обеих ее сторон. Крайне плохо, если в окне нет форточки. В таком случае вы не сможете качественно проветривать баню без ее выстуживания.

Можно ставить окна из стеклопакетов, особенно если стены бани из кирпича. Известно, что через них уходит меньшее количество тепла, кроме того, пропускаемый ими мягкий рассеянный свет больше подходит для бани. Немаловажно и то, что через такое окно труднее что-то увидеть снаружи.

Чтобы в процессе установки стеклоблока заполнить швы более плотно, рекомендуем вам заранее изготовить для них панель по размеру окна и вмонтировать ее цельно. А по периметру панели выложить прокладку из теплоизоляционного материала.

Чтобы сделать теплопотери еще меньше, можно произвести тройное остекление (дополнительное, на имеющихся в наличии переплетах). Если у вас окна со спаренными либо раздельными переплетами, для установки тройного остекления понадобится дополнительная створка из деревянных брусков и двух фиксаторов. В качестве герметика для заполнения щели между рамой и дополнительной створкой укладывается пенополиуретановая полоска. Она приклеивается на бруски с помощью дополнительной створки и прижимается с помощью винтовых стяжек.

Еще один способ снизить потери тепла через окно – прикрепить с его внутренней стороны на поверхности рамы прозрачный полиэтилен так, чтобы между стеклом и пленкой получилась воздушная прослойка. Крепление осуществляется с помощью липкой ленты. Одновременно прозрачной пленкой закроется часть переплетных створок.

Более кустарный и быстрый способ загерметизировать оконные щели в окнах со свинчивающимися рамами – вставить в пазы между створками и откосами оконного проема трубки, свернутые из газет.

Еще более эффективно – замазать зазоры специальной пастой. Она изготавливается из мела и обойного клея, смешанных в пропорции 1:1 и разведенных водой до состояния густой замазки. Паста практически не будет заметна, а потеки несложно удалить с помощью тряпки. Можно также изготовить замазку из строительного гипса (алебастра) и мела (соотношение 2: 1 плюс добавить немного воды). Имеет смысл использовать ее зимой, когда нужно срочно заделать внезапно обнаружившиеся щели. Весной при открытии рам она сразу осыпается.

В качестве постоянного утеплителя можно пропилить в створках либо непосредственно коробках паз, а затем заложить в него полоску губчатой резины либо мягкую резиновую трубку.

Теплопотери будут куда как меньшими, если вы установите на окнах наружные ставни, закрывающиеся на задвижку.

Упомянем и интерьер предбанника-раздевалки. Что должно находиться здесь в обязательном порядке? Вешалки для одежды, ящики (тумбы) для обуви, стулья (лавки) для вас и ваших гостей, рекреации для ведер с водой, сундук для дров либо ящик с крышкой для запасов угля. Опытные мастера всегда советуют сэкономить за счет всего этого место, «спрятав» все, кроме вешалок и сундука для дров, под лавки.

Немаловажная деталь – вешалка для полотенец. Крючков на ней должно быть как минимум три на каждого парильщика.

В бане, выполненной «с размахом», в предбаннике, обычно являющемся одновременно и комнатой отдыха, часто есть камин.

Желательно, чтобы в комнате отдыха (даже если она одновременно является предбанником-раздевалкой) было зеркало. Оно должно давать возможность увидеть в нем хотя бы верхнюю половину туловища, но лучше – всю фигуру полностью. Помните, что нижний край зеркала должен находиться на высоте до 30 см от уровня пола, а само зеркало должно быть вертикальным. Сверху его нужно хорошо подсветить. Под ним же будет как раз наиболее подходящее место для полки либо столика с туалетными и косметическими принадлежностями.

Наиболее желательная мебель для комнаты отдыха: удобные комфортные стулья (можно использовать кожаные кресла), стол либо столик для закусок.

Парилка и моечный отсек. На стадии проектирования вы уже решили, будут парилка и моечный отсек совмещенными, смежными либо в каждое из этих помещений из предбанника будет вести автономная дверь. Оговорим лишь, что параметры моечного отсека рассчитываются исходя из того, что на каждого человека должен быть заложен примерно 1 м².

Если в моечном отсеке будет массажный стол либо лежанка (рекомендуемые размеры: 65 х 180 см), то они не должны загромождать все помещение. Следовательно, стоит «дорастить» минимальную площадь моечного отсека до 180 х 180 см. При этом крайне желательно для отмежевания его от парилки (при смежной планировке) установить и легкую перегородку с дверью.

Дверь, ведущая в парилку, непременно должна быть одностворчатой и, разумеется, небольшой (чтобы потери тепла были меньшими). Ее максимальные параметры: 80 х 150 см. Самая грамотная, на наш взгляд, дверная конструкция – дверной каркас, между обшивкой которого расположен утеплитель. Она должна быть очень хорошо подогнана к дверной коробке. Зазоры нужно обязательно уплотнить войлоком либо поролоном.

В случае если в парилку ведет дверь с окном (интересный дизайнерский ход плюс возможность присматривать за состоянием человека, который парится, например, в одиночку), то остекление однозначно должно быть, во-первых, двойным, во-вторых, герметичным.

Дверь в парилку изготавливается посредством соединения досок в шпунт. Чтобы «сплотнить» потолок, доски, разместив на верстаке, сначала скрепляют в шпунт, а потом обязательно поджимают с помощью клиньев. Нелишним будет также обить готовую дверь каким-либо теплоизоляционным материалом.