Текст книги "Баня, сауна: все о строительстве, оборудовании, материалах"

Глава 5
Особенности устройства банной крыши

С одной стороны, крыша – важная часть всего сооружения, так как именно этот элемент первым делом «бросается в глаза» и обеспечивает визуальную оценку бани по принципу «красиво – некрасиво». С другой стороны, только в том случае, если кровля будет устроена правильно, вы сможете быть уверены в том, что она обеспечит надежную защиту «банного комплекса» от какого бы то ни было атмосферного (и не только) разрушительного воздействия. Следовательно, вам нужно не просто поэкспериментировать, дав волю фантазии, а добиться оптимального соотношения визуального и функционального.

Общие и индивидуальные требования к конструкции крыши

Чем крыша бани отличается от иной, например от кровли жилого отсека всего здания либо хозяйственной постройки? Правильно, массированная нагрузка оказывается на нее не снаружи, а изнутри, непосредственно из парильного помещения. Порывы ветра, давление слоев снега – это удел всех крыш. А вот банная находится над потолком, температура которого регулярно зашкаливает за 100 °С. Более того, она расположена над помещением, в котором на раскаленные камни постоянно льется вода, превращающаяся затем в не менее раскаленный пар.

Конечно, мы сами, выбирая и рисуя проект бани, решаем, как будет выглядеть крыша. Но наши самые смелые архитектурные замыслы все же должны подчиняться общепринятым строительным нормам (рис. 5.1).

Что под этим подразумевается? Приступая к выбору типа крыши, мы уже знаем площадь потолка и точно рассчитали габариты будущей бани.

Как показывает практика, большинство индивидуальных застройщиков небезосновательно отдают предпочтение двускатной кровле. Причина: она наиболее прочная и экономичная. Разница лишь в том, в какой ландшафт помещена ваша застройка. Одно дело, если вокруг лес. Как правило, в такой зоне летом часто идут дожди, зимой – снегопады. И поскольку уровень осадков обычно велик, нужно заранее позаботиться о том, чтобы угол ската крыши снижал накопление на ней снега. Он не должен превышать 45º. А вот на равнине, где ветра дуют с особенной силой, наоборот, нужно заведомо снизить парусность крыши. Это означает, что скат должен быть как можно ниже, тогда ветер будет просто огибать кровлю. Ее аэродинамика значительно снизится.

Рис. 5.1. Формы крыши: а – односкатная; б – двускатная щипцовая; в – шатровая; г– четырехскатная полувальмовая; д – четырехскатная вальмовая; е – двускатная полувальмовая; ж– многощипцовая; з – мансардная полувальмовая; и – мансардная вальмовая; к – коническая щипцовая; л – вальмовая с ломаным скатом; м – пирамидальная щипцовая: 1 – скат; 2 – щепец (фронтон); 3 – вальма; 4 – полувальма; 5 – конек; 6 – ломаный скат

Односкатная крыша уместнее, если баня – не отдельное строение, а примыкающее к общему жилому массиву либо к хозпостройке. Рассчитывая уклон ската кровли, нужно исходить, во-первых, из того, из какого материала вы будете ее делать, а во-вторых, насколько обильными в вашей местности бывают снегопады. Как правило, он может колебаться от 50° до 60°.

Кстати, больше всего снега накапливается на крыше с уклоном 50 % (при устройстве ската, обратного к направлению ветра). Чем больше уклон, тем интенсивнее будет сползать снег, а чем меньше, тем интенсивнее его будет сдувать ветром. Помните еще и о том, что более крутая крыша потребует немалых вложений, так как для нее нужно большее количество материала.

Конечно, нам хочется, чтобы застройка была самой красивой и видной во всем поселке. Именно этим чаще всего руководствуются люди, отдавая предпочтение ажурной многоскатной крыше. Красота требует если не жертв, то риска, но все же помните, что прочность кровли прямо пропорциональна ее простоте. В случае многоскатной крыши вам придется быть виртуозом-строителем, чтобы качественно выполнить монтажные и гидроизоляционные работы, либо пригласить для этого специалиста. Кроме того, в дальнейшем за такой кровлей придется постоянно ухаживать.

Следовательно, определенный момент разумности лучше все же соблюсти, даже если ваша постройка стилизована под японскую пагоду. Выбирая конструкцию кровли, вам следует уже знать, какой кровельный материал вы будете использовать.

Крыша состоит из конькового прогона, стропил, обрешетки и непосредственно кровли. Коньковый прогон — это прогон, уложенный в вершине стропильной конструкции. Его задача – соединить между собой стропила. На нем и будет находиться конек. Стропила — вертикальная конструкция из деревянных брусков и брусьев, возведенная в качестве каркаса будущей крыши для настила по ней кровельного материала. Обрешетка — это горизонтальная конструкция из брусков, досок либо жердей, возведенная перпендикулярно стропилам.

Последовательность сооружения крыши такова: сначала на стойки укладывается коньковый прогон. Затем устанавливаются стропила, выполняется обрешетка и уже затем настилается кровля. Выбирать для нее стоит наиболее долговечный и нетяжелый материал (он должен быть малогорючим или несгораемым). Ниже отдельно поговорим о материалах для кровли, а также о том, почему на практике большинство застройщиков предпочитает использовать шифер.

Если место расположения постройки открыто всем ветрам, выбор типа крыши сужается. Самое разумное – сделать ее односкатной либо двускатной, с минимальным уклоном и однозначно без чердака. Кровельный материал тоже можно будет использовать не всякий. Выбирать придется между рубероидом, кровельным железом и алюминиевой «гофрой», отказавшись от асбоцементных волнообразных листов (шифера), иначе крыша быстро протечет. Но если, не зная об этом, вы уже приобрели шифер и настроены его использовать, следите, чтобы угол уклона кровли был не менее 30°.

С наружной стороны крыши обязательно устраивают карниз, оформляя его сообразно своим вкусам и предпочтениям. Обязательное требование: между карнизом, стенами и кровлей должны отсутствовать щели, иначе в печной трубе будет постоянно скапливаться конденсат.

Последовательность установки стропил

Стропила могут быть двух видов: настеленные либо висячие (рис. 5.2). Последние представляют собой две стропильные так называемые ноги. В качестве стропил могут быть использованы бревна диаметром 13–16 см либо доски, имеющие в сечении 4-18 см. Их задача – хорошо сжиматься и изгибаться, а также сообщать усилие распора деревянной затяжке. В ее качестве выступает специальная балка чердачного перекрытия, у которой для этого выпущены концы.

Если вам не удалось приобрести доски нужной толщины (как минимум 4 см), возьмите две тонкие доски и соедините их между собой с помощью болтов либо шурупов.

Готовые стропильные ноги нужно соединить в коньковом прогоне в полдерева (рис. 5–3)> закрепив их нижние концы в балке так, чтобы между соседними стропилами сохранялось расстояние в 1–1,2 м. Такие стропила лучше устанавливать, если у вас будет двускатная крыша.

Для односкатной крыши, наоборот, в большей степени уместны настеленные стропила (рис. 5–4) – Их нужно укладывать вдоль ската так, чтобы они напрямую опирались на наружные стены. Следующий этап: увязка стропильных ног с элементами опоры.

Рис. 5.2. Висячие стропила без нижнего пояса

Рис. 5.3. Вязка в полдерева

Рис. 5.4. Настеленные стропила: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога

Очень важно выполнить эту работу качественно, тогда вы можете быть уверены в том, что крышу не сорвет сильным порывом ветра. Для выполнения крепежа понадобятся стальные шпильки с резьбой. Их можно заменить специальными скобами либо в крайнем случае – фрагментами стальной проволоки диаметром 6–8 мм.

От качества крепления стропил зависит, насколько плотно банная крыша будет прилегать к стенам. Для повышения его надежности лучше всего присоединить стропила скобами к предпоследнему венцу.

Остановимся подробнее на некоторых аспектах установки стропил. Чаще всего, как показывает практика, застройщики имеют дело с наклонными стропилами, изготавливаемыми при возведении односкатных крыш. В качестве опор им нужны две наружные либо одна наружная и одна внутренняя опоры. Необходимость в подкосах определяется расстоянием между опорами. Обойтись без них можно лишь в случае, когда оно не превышает 5 м. Важно следить, чтобы нижние концы стропил плотно опирались на стены, а верхние сходились друг с другом в коньке.

Будучи врубленной в затяжку, стропильная нога, как нетрудно понять, оказывает давление на ее конец. Если оно чрезмерно, со временем (или даже в процессе работы) верхний конец затяжки может отколоться. Чтобы этого не случилось, имеет смысл осуществлять врубание ноги с помощью зуба либо шипа или одновременно с помощью того и другого (рис. 5.5). Если оно делается не на очень большое расстояние (в пределах 25–30 см), то скатывать концы затяжки не обязательно.

Рис. 5.5. Соединение стропил зубом и шипом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3– шип

В случае, когда опора стропильной ноги врубается в затяжку с помощью двойного зуба (рис. 5–6), площадь затяжки соответственно увеличивается. Для этого на затяжке для первого зуба делаются упор и шип, а для второго – только упор. На стропильной ноге выполняется проушина. Чтобы конструкция была еще прочнее, имеет смысл дополнительно скрепить стропильные ноги с помощью болтов либо хомутов (второе предпочтительнее, так как болты в некоторой степени ослабляют сечение стропильных ног и затяжек).

Рис. 5.6. Врубка с двойным зубом

Крыша непременно должна иметь свес (у деревянной бани от 55 см), иначе не будет осуществляться отвод воды от стен. Для этого за их линию нужно выпустить затяжки либо стропильные ноги.

Если вы строите баню не из дерева, а из кирпича либо из панелей, в качестве опоры стропил будет выступать настенный брус – мауэрлат. Брусья-мауэрлаты выкладываются по всему периметру каменных, кирпичных либо бетонных стен, и уже в их гнезда с помощью шипов крепятся стропила. В целях экономии можно использовать не цельные брусья, а отдельные бруски.

Использование мауэрлата необходимо в случае, когда в бане толстые стены. Тогда вам потребуется большой свес. Но из-за того, что балки приходится устанавливать по внутреннему краю стены, со временем может прогнуться кровля. Следовательно, прокладывая мауэрлат, от внутреннего края стены нужно сделать отступ, а место потенциального прогиба заранее укрепить, предварительно прибив к концам стропильных ног так называемую кобылку – положенную на ребро доску.

Стропила следует надежно прикрепить к стене, тогда крышу не поднимет сильный порыв ветра. В случае каменных либо кирпичных стен на стропила нужно надеть специальный «хомут» – чехол, свитый из проволоки диаметром 4–6 мм. Из тонкой проволоки можно также сделать специальные тросики, закрепив их за вбитый в стену штырь.

Выполнение обрешетки

Независимо от того, будете вы устраивать кровлю из штучных либо рулонных материалов, вам понадобится обрешетка. Она представляет собой разреженное (либо сплошное) деревянное основание, собранное из досок либо брусков.

Сплошная деревянная обрешетка необходима, если наверх укладываются рулонные материалы или же асбестоцементная плитка (рис. 5.7). В первом случае делается сплошное основание в два слоя с максимальным зазором под досками в 1 см, во втором – в один слой с таким же зазором.

Рис. 5.7. Выполнение обрешетки: 1 – обрешетка; 2 – контробрешетка

Первый настил из досок является рабочим. Его кладут по стропилам, выдерживая одинаковые небольшие промежутки. Следующий настил – защитный. Он выкладывается из примерно равных по ширине узких досок, которые устанавливаются под углом 45° относительно предыдущего.

В промежутке между двумя настилами обязательно устанавливается защитная (от порывов ветра) прокладка из одного слоя рубероида.

Выполняя сплошную обрешетку, вы непременно должны укладывать доски параллельно коньку. Есть и еще одна хитрость: сначала лучше настелить на стропила бруски либо доски (соблюдая между ними расстояние от 50 до 100 см), а уже потом – их сплошной слой, ведя настил от конька к свесу (параллельно спуску).

Кстати, следует помнить о том, что доски имеют свойство коробиться. Чтобы со временем у вас не образовались с одной стороны выпуклость, а с другой – вогнутость, нужно следить за тем, чтобы последние были непременно сверху. Тогда вода, протекая через кровлю, окажется в вогнутости и скатится вниз.

Если в качестве материала для кровли вы будете использовать волнообразные асбоцементные листы, «гофру» из алюминия, черепицу либо деревянные панели, следует делать разреженную деревянную обрешетку, прочно крепя ее фрагменты прямо на стропила. В таком случае над ними нужно располагать стыки брусков, досок либо жердочек стропилами непременно вразбежку.

Если среди частей встречаются крупные по ширине, их следует разместить под кромками фрагментов кровли, перекрывающих друг друга. Еще несколько больших кусков обрешетки нужно поместить возле карниза (они должны возвышаться над остальными на толщину кровельного настила, что примерно составляет1^_3,5 см) и возле конька. На ребрах кровли, а также возле конька деревянные бруски ставятся на ребро.

Помните, что все деревянные элементы обрешетки и стропил, не защищенные теплоизоляцией, должны находиться от дымовой трубы на расстоянии не менее 13 см. Важно также предусмотреть размещение закладных деталей под трубу еще до того, как вы начнете укладывать кровлю.

Остановимся подробнее на последовательности выполнения обрешетки под рулонные материалы. Чаще всего сплошной рулон приклеивают к деревянному настилу, желательно сплошному (в идеале из шпунтованных досок) либо двойному. Если вам приходится делать последний, уложите первый слой досок вразрядку, а уже на него прибивайте (максимально плотно друг к другу) специальные рейки, пропитанные антисептическим раствором. Их ширина может варьироваться от 5 до 7 см, толщина – от 2 до 2,5 см. Желательный угол их укладки относительно рабочего настила – 45º.

Выполнение работы тоже должно вестись с соблюдением обязательных правил. В частности, гвозди нужно вбивать максимально близко к досочной кромке, причем так, чтобы их шляпки несколько топились в дереве. С торца к свесам крепятся так называемые лобовые доски с закругленными кромками. Это необходимо для того, чтобы рулонный материал можно было в нужный момент плавно перегнуть. Заключительный этап: обиваем верхушку конька полосой кровельной стали по всей длине. Ее ширина должна быть не менее 30 см.

Свои особенности есть и для обрешетки под различные кровельные материалы. Например, под шиферную кровлю (из асбоцементных плит) наиболее желательна сплошная обрешетка из тесовых досок толщиной от 2,5 до 12 см (необходимо оставлять зазоры в 0,2 см). Если использовать более широкие доски, есть вероятность того, что, покоробившись, они сместят и разорвут плитку.

Выполняя обрешетку под черепицу при условии, что покрытие вы делаете в один слой, лучше использовать обрезной брусок сечением 0,2 см²; если в два слоя (либо под тяжелую штампованную черепицу) – сечением 6 см². Важно помнить, что самый последний брусок карниза должен выдаваться над остальными примерно на 3 см. Иногда вместо него укладывают толстую доску, прибив к ней уравнивающую рейку.

Для обрешетки под шифер лучше приобретать мерный брусок сечением 6 см², при этом высота карнизного бруска будет составлять 6,6 см. Для выполнения настила «четные» бруски понадобятся высотой 6,3 см, «нечетные» – высотой 6 см. Бруски чаще всего бывают одинакового сечения (6 см²), поэтому при креплении «четных» брусков под них подкладывают планочки или рубероид, чтобы «нарастить» недостающие 3 мм. «Четные» бруски должны быть помещены в середину шиферного листа. Как уже говорилось, под каждый потребуется примерно три бруска.

Вам решать, сплошную либо разреженную обрешетку вы будете выполнять под кровлю из стали. Но в любом случае важно следить за тем, чтобы она получилась идеально ровной, без каких бы то ни было выступов и впадин. В противном случае не может быть и речи о долговечности кровли, ведь даже незначительный прогиб шифера ослабит фальцы. Кстати, в местах их расположения имеет смысл прибить доски такой же толщины, как и расположенные на расстоянии 20–25 см друг от друга бруски. Ширина досок не должна превышать 14 см, иначе они непременно покоробятся. А вот конек в таком случае должен быть сбит из брусков шириной 20 см.

В заключение скажем, что в процессе выполнения обрешетки под любой вид кровли вам стоит помнить о том, что она не должна быть подвижной, иначе, перемещаясь по крыше, вода нарушит плотность прилегания фальцев и потечет внутрь помещения.

Виды кровли

Выбор обрешетки зависит, как уже было сказано, от того, какую вы предпочтете кровлю. К примеру, если следовать модным тенденциям и, как в настоящих финских саунах, класть односкатную дерновую крышу, нужно будет учесть, что она наиболее тяжелая. Однако у нее есть важное преимущество: такая кровля позволяет отказаться от дополнительной теплоизоляции потолка. Кроме того, она наиболее оригинальна. Поскольку данная крыша тяжелая, вам понадобятся мощные стропила и особенно плотный настил, доски которого проклеены как минимум двумя слоями рубероида.

Оклейка производится с разбежкой на стыках с помощью битумной мастики. В случае, когда вы используете рубероид, верхний слой которого лишен крупной защитной посыпки (то есть не специальный кровельный рубероид), задача усложняется. Нужно будет залить расплавленным битумом полностью всю поверхность и уже затем собственноручно посыпать рубероид мелкой галькой (камушками примерно от 5 до 10 мм), утапливая ее в жидком битуме.

У вас получилась качественная гидроизоляция. Теперь переходим к финальному этапу: засыпаем слой крупного гравия толщиной от 5 до 9 см и последовательно укладываем два ряда травяного дерна так, чтобы корни нижнего дерна были направлены вверх, верхнего – вниз. Но это, конечно, эксклюзивная крыша. Рассмотрим более распространенные и универсальные кровельные материалы.

Шифер и его монтаж

Самая распространенная кровля – шиферная. Для ее выполнения годятся три вида волнообразных асбоцементных листов – с обыкновенным, усиленным либо унифицированным профилем. Укладывают их непосредственно поверх обрешетки, состоящей из деревянных брусков площадью 0,2 х о,2 см. Если крыша с более крутым скатом, прибиваем по три доски под каждый лист, если с более пологим – по четыре.

Важно, чтобы стыки верхнего и нижнего листов шифера обязательно попадали на брус. При этом шаг обрешетки может варьироваться от 37 до 52 см.

Чтобы листы лучше крепились к обрешетке, имеет смысл использовать гвозди с шайбами, выполненными из кусочков оцинкованного железа, а также с мягкими прокладками из резины либо рубероида. Отверстия следует высверливать в окончании волны. Для крепления каждой из сторон листа понадобятся три-четыре гвоздя. Лучше всего приобретать специальные шиферные. Если нет возможности их использовать, подложите под шляпки обычных гвоздей по две круглые либо квадратные шайбы (примерно з см в диаметре). Желательно, чтобы они были из оцинкованной стали.

Для покрытия конька шиферной крыши используются специальные коньковые детали из асбоцемента. Но можно заменить и фрагментами из кровельной стали либо досок, скрепив их под углом.

Чтобы дождевая вода миновала свес крыши, необходимо подвесить ниже ее уровня съемные желобы (не забывайте, что до наступления зимы их непременно нужно снять).

Теперь перейдем к более подробным рекомендациям. Прежде всего шифер должен быть качественным. Это определяется безупречной гладкостью лицевой поверхности его листов.

Итак, в зависимости от покатости либо пологости крыши уровень шиферной кровли может колебаться от 25º до 45º. От крутизны ската напрямую зависит водопроницаемость крыши.

Для более прочного крепления листов на свесе карнизов лучше использовать пару стальных (оцинкованных) противоветровых скоб. Удостоверьтесь в ходе работы, что они точно пришлись напротив верхнего гребня волны. Для крепления ходовых мостиков понадобятся скобы толщиной 6 мм и шириной 4 см.

Если продольные кромки листов шифера располагаются в разных местах (а также при реальной возможности совмещения по всей длине), их укладывают вразбежку. Для этого листы стелют в определенной последовательности. (В таком случае карнизный свес из кровельной стали не выполняется.) Прежде всего к опалубочному свесу либо карнизному бруску обрешетки нужно прибить уравнивающие рейки. При необходимости их заменяют специальными подкладками толщиной 6 мм и шириной 2,5–5 см. А можно просто прибить доску, однако она должна быть выше уже выполненной обрешетки.

Далее на расстоянии 7 см от бруска свеса нужно туго натянуть шнур либо снова прибить доску. Это необходимо для того, чтобы соблюсти ровную линию выкладывания первых листов. По этой доске (либо шнуру) и будем стелить первый лист, делая напуск на обрешетку фронта на одну волну. Прикрепляем его с помощью гвоздей либо шурупов, просверлив для этого отверстие у нижнего края на гребне второй волны.

Предварительно надеваем на гвоздь шайбу из оцинкованной стали, а затем – резиновую подкладку, покрытую с обеих сторон густотертой масляной краской. Гвоздь вбиваем, пока из-под шайбы не покажется краска. Затем приглаживаем ее так, чтобы покрыть и шляпку гвоздя, и стальную шайбу. То же самое проделываем в других местах крепления. Последний штрих: окрашиваем гвозди и шайбы масляной краской, подходящей по цвету к шиферным листам.

Если вы укладываете листы не вразбежку, все равно предварительно нужно протянуть между крайними стропилами шнур. Далее начинаем стелить нижний ряд, напуская листы друг на друга на менее чем на полуволну по ширине и на 10–15 см по длине.

Укладывание второго ряда (рис. 5.8) будем вести с половины листа, предварительно разрезав его продольно на две ровные половины, лучше с помощью ножовки с мелким зубом. Это необходимо для того, чтобы была возможность расположить продольные швы в шахматном порядке. В противном случае углы каждой пары верхних и нижних листов соберутся в одной точке, дав четырехкратную толщину.

Рис. 5.8. Укладка шиферной крыши: а – вразбежку; б – без смещения

Если вы хотите выполнить покрытие, совмещая продольные кромки, сначала понадобится подготовить листы, то есть срезать их углы. Когда это сделано, прибиваем к свесу обрешетки уравнивающую рейку толщиной 0,6 см и шириной 2,5–5 см. Снова, как и при выполнении покрытия вразбежку, натягиваем шнур либо прибиваем доску на расстоянии 70 см от бруска.

Далее решим, слева направо либо справа налево будем вести укладку листов. Это важно, так как в первом случае вы должны будете срезать левые углы, во втором – правые. Необходимо также определить их величину в зависимости от того, насколько большая будет нахлестка листов. Рекомендуем срезать углы по 12–14 см по длине листа, по 10,5 см – по ширине. Наиболее подходящий для этой цели инструмент – ножовка с мелким зубом.

Можно ли обойтись без срезания углов? Да, но тогда вам придется смириться с тем, что между листами остался крупный зазор, то есть нахлестка выполнена не вплотную. На практике это чревато тем, что в сильную метель порывами ветра в них забьется снег и тающая вода будет стекать на чердак. Потому, заведомо оставив большие зазоры, обязательно обработайте швы на стыках листов мастикой либо цементным раствором.

Еще один минус кромок с несрезанными углами – на стыках получатся уплотнения до 2,4 см, следовательно, кромка одного листа неплотно накроет следующую. Предыдущий лист как бы «зависнет» над обрешеткой и, оказавшись под тяжестью снега, может сломаться.