Текст книги "Баня, сауна: все о строительстве, оборудовании, материалах"

Устройство дымовых труб

Перейдем к заключительному, не менее важному и сложному этапу строительства банной печи – сооружению дымовой трубы.

Для чего вообще предназначены в печах трубы? Только отводить дым? Отнюдь. Трубы в печах служат также для образования тяги. Чтобы каналы труб меньше засорялись сажей и обеспечивали хорошую тягу, они должны иметь очень гладкие стенки.

В разных печах применяется довольно много видов труб: насадные, коренные, а также стенные каналы или дымоходы. Насадные трубы (именно такие в большинстве своем употребляются в индивидуальных банях) служат продолжением печи. Их кладут на ее перекрытие. Такие трубы ставят не прямо на печную кладку, а на железобетонную плиту, хорошо армированную, толщиной не менее 5 см, чтобы обеспечить более устойчивую опору. Плита позволяет в случае необходимости поочередно разбирать стенки печи, не нарушая трубы.

Диаметр внутренних каналов труб из любого материала должен быть не менее 200 см². Их устраивают строго вертикальными. Кирпичная труба должна иметь сечение не менее 14 х 14 см, то есть в полкирпича. Каналы труб меньшего сечения быстро зарастают сажей и начинают дымить.

Трубы выкладывают на разных растворах: глиняных, известковых, известково-цементных (сложных) или цементных. Толщина швов должна быть не больше 1 см. Если на чердаке трубы обычно выкладывают на глиняном растворе, то выше крыши их следует устраивать на более прочном, лучше сложном или цементном, чтобы они не разрушались от атмосферных осадков (это часто приводит к пожару) и не требовали систематического ремонта. Швы кладки всегда заполняют, не оставляя пустот. Чтобы обеспечить противопожарную безопасность, трубы оштукатуривают или облицовывают. Это дополнительно утепляет их и до минимума сводит образование конденсата.

Иногда вместо кирпичных применяют асбестоцементные, керамические и стальные трубы. Они прочны, легки и не имеют швов. Гладкие внутренние стенки труб улучшают тягу.

Прежде чем приступить к кладке трубы, изучим ее составные части.

В качестве примера рассмотрим насадную трубу. Она устанавливается на перекрыше печи, которую на два-три или более рядов не доводят до междуэтажного перекрытия. Можно закрепить трубу и на шейке печи, на так называемой шейке распушки. В шейке печи обычно ставят вьюшку.

При подходе к междуэтажному перекрытию над шейкой кладку расширяют. Таким образом создают разделку или распушку, толщина которой считая от «дыма» от 30 до 40 см. Ее выкладывают в несколько рядов кирпича по высоте. Выше распушки по чердачному пространству проходит стояк, то есть ровная часть трубы, доведенная до кровли.

Над кровлей выкладывают головку трубы, после чего делают вторую распушку, называемую выдрой. Она обычно нависает над кровлей на 10 см по четырем сторонам. Это мешает дождевой и снеговой воде стекать на крышу. В противном случае вода будет беспрепятственно стекать вниз, разрушая стояк и заливая чердак бани.

Поверх выдры кладут вторую головку трубы такого же сечения, как и стояк. Наконец, кладку расширяют, в результате чего получается оголовок. Чтобы защитить трубу от разрушения, над ней желательно установить колпак из кровельной стали. Он, кроме всего прочего, также улучшает тягу в печах.

Все части головки трубы, которые выступают над кровлей, покрывают кровельной сталью или цементным раствором с уклоном для стекания воды. Лучше всего оштукатурить головку цементно-известковым или цементным раствором, после чего побелить известью. В таком случае она прослужит долго, ее не придется перекладывать раз в несколько лет.

Как уже говорилось выше, ширина каналов дымоходов бывает разной, поэтому класть распушку и выдру приходится по-разному, но в любом случае тщательно перевязывая швы. Приведем пример кладки распушки и выдры с каналами разного сечения.

Допустим, мы имеем дымовой канал 14 х 26 см, толщина стенок которого составляет 26 см. Если толщина швов меньше, размеры канала могут быть уменьшены на 1 см (рис. 7.5).

Кладка распушки и выдры рассчитывается так, чтобы по длине и ширине по каждому ряду они увеличивались на четверть кирпича (на 6–7 см).

Первый ряд — шейка печи. Ее выполняют из пяти кирпичей, размеры дымового канала составят 14 х 26 см, наружные стороны – 31 х 38 см.

Второй ряд — начало распушки. Наружные размеры составят 59 ^х 45 см. Чтобы их получить, в кладку нужно добавить четвертки и половинки кирпича. Для ограничения размеров канала внутри распушки в кладку вставляют пластинки из колотого кирпича толщиной 3–4 см. Таким образом размер дымового канала распушки не изменяется.

Третий ряд распушки должен иметь размеры 65 х 51 см. Теперь внутрь кладки вставляют пластинки кирпича толщиной уже около 6 см.

Рис. 7.5. Кладка печной трубы

Четвертый ряд имеет размеры 71 х 57 см. Внутри распушки нужно вставить кирпичи толщиной 9-10 см.

Пятый ряд состоит полностью из целого кирпича.

Шестой ряд кладется так же, как и пятый, со строгим соблюдением перевязки швов. Если высоту распушки нужно увеличить, пятый и шестой ряды чередуются.

С седьмого ряда начинается кладка стояка трубы в пять кирпичей, который доводят на один-два ряда выше уровня кровли. Далее на стояке возводят выдру, не забывая при этом тщательно перевязывать швы.

Кладку выдры делают в девять рядов, каждый из которых выступает на четверть кирпича вперед. Внутри нее, около дымового канала, вставляют кирпичные пластинки такой толщины, чтобы они сохраняли размеры канала постоянными.

Как вы убедились, кладка из кирпича – работа достаточно сложная. Поэтому многие предпочитают выполнять ее из железобетона. В этом случае в качестве арматуры применяют 5-7-миллиметровую стальную проволоку из расчета по четыре-пять прутков на каждую сторону плиты. Два прутка арматуры нужно уложить на кирпичную кладку. Плиту для распушки или выдру можно изготовить на месте их нахождения или отдельно, а потом уложить. В обоих случаях необходимо сделать опалубку.

При изготовлении изделия на месте опалубку нужно закрепить как можно прочнее. Минимальная ширина каждой стороны должна быть 25 см «от дыма», но более надежно оставлять 38 см. По краям опалубки прибивают бруски или доски таким образом, чтобы они поднимались над ней на нужную толщину плиты (под распушку не менее 5 см). В канал трубы следует вставить доску или фанеру, чтобы туда не попал бетон.

Начнем с установки опалубки, которую нужно надежно закрепить. После этого подготовим нужное количество арматуры, бетон или цементный раствор. Чтобы они не прилипали к опалубке, покрасим ее жидким глиняным раствором.

Накладываем на нее слой бетона или раствора в половину нужной толщины, уплотняем его и крепим арматуру на расстоянии не менее 2 см от краев. Затем выливаем оставшийся раствор, снова уплотняем его и выравниваем. Кладку стояка трубы на плите ведем обычным порядком.

Чтобы избежать прочного схватывания кирпича с бетоном, по месту укладки бетон нужно покрыть тонким слоем глиняного раствора. Через три недели опалубку снимаем.

Плита, изготовленная таким образом, служит опорой для распушки. Ее выполняют из кирпича, не связывая с кладкой трубы. Плиту можно изготовить и заранее. Однако ее весьма сложно поднимать наверх, ведь 1 м² плиты толщиной в 1 см весит четверть центнера.

Чтобы распушка получилась более легкой, можно сделать так. Сооружаются четыре плиты такого размера, чтобы облицевать ими трубу, укрепив ее на глиняном растворе, и четыре бортовые плиты, которые устанавливаются по краям поддерживающей плиты. Они прочно скрепляются, все щели промазываются. Высота плит должна составить 25–30 см.

Полученную «коробку» заполняют кладкой из кирпича, шлаком, смешанным с глиной, известью, песком или сухой землей. Бортовые ограждения лучше сооружать из двух половинок или же изготавливать плиту с бортиками.

Выдру можно выполнить в виде ровной хорошо армированной плиты толщиной 2–3 см или плиты с откосами. По всем сторонам она должна нависать над трубой не менее чем на 10 см. Внизу выдры необходимо устроить слезники, то есть желобки глубиной не менее 0,5 см, которые защищают глиняный раствор от размывания, а перекрытие чердака – от увлажнения. От краев они должны отступать на 1–1,5 см.

В заключение напомним, что любые печные трубы необходимо осматривать несколько раз в год и в случае обнаружения дефектов тут же их устранять.

Печные приборы

Теперь, когда печь практически готова, поговорим о печной «фурнитуре», или, как их называют, печных приборах. Печные приборы — это готовые металлические изделия: топочные, поддувальные и другие дверки, колосниковые решетки, колосники, дымовые задвижки, печные вьюшки, чугунные плиты, заслонки, духовые шкафы, водогрейные коробки и др. (см. рис. 2 на цветной вклейке). Стоит выбирать чугунные приборы, ибо они более прочны, чем стальные, не прогорают, не ржавеют, меньше коробятся от высокой температуры и долго служат. Дверки и задвижки, а также вьюшки должны хорошо закрываться. Наиболее плотно это делают герметические дверки. Дверки и ручки должны иметь плавный ход, без заедания задвижек, свободно перемещаться в пазах рамок.

Дверки и полудверки подразделяют на топочные, поддувальные, прочистные и вьюшечные. Топочные дверки служат для закрывания печи, загрузки топлива в печь и его перемешивания – шуровки при горении. В печах, не имеющих поддувала, их используют для регулировки подаваемого воздуха, необходимого для горения топлива. Каждая дверка состоит из рамки, к которой приделан крючок, и полотна. Его крепят на двух петлях к рамке и закрывают ручкой за крючок. Рамку любой дверки нужно прочно приделывать к кладке печи. Изготавливают такие дверки обыкновенными и герметическими.

Прочистные дверки устанавливают в стенках печи или дымовой трубы. Они предназначены для очистки их каналов от золы и сажи. Размеры дверок – 11,2 х 15 см.

Чистки-коробочки более практичны, чем дверки. Их можно изготовить из кровельной стали таким же размером, как и прочистные дверки простой конструкции. Они состоят из рамки, в которую входит коробочка с ручкой. Их легко изготовить самостоятельно. Внутреннюю часть коробочки заполняют куском кирпича на глиняном растворе. Его толщина должна быть равна толщине стенки печи или дымохода. Можно обойтись одной коробочкой без рамки, вставляя ее в отверстие кладки и обмазывая глиняным раствором.

Чтобы можно было прочно укрепить дверку в печной кладке, к рамкам дверок крепят лапки из полосовой стали. Не стоит закреплять дверки проволокой: она быстро отгорает.

Металлический бак для воды чаще всего устанавливают в печь так, чтобы он своим днищем накрывал верхнюю часть топки. При таком классическом способе языки пламени нагревают воду непосредственно через его стенки. Берут горячую воду из таких емкостей или ковшиком, открыв крышку, или самотеком по вмонтированной трубе с краном.

Форма баков обычно прямоугольная, а материалом служат сваренные в жесткую конструкцию стальные листы. Его можно сварить самому в домашних условиях. При этом лучше использовать «нержавейку» (обычная сталь под воздействием воды и огня быстро ржавеет, и бак приходится заменять).

Под холодную воду специально никаких емкостей, как правило, не изготавливают, приспосабливая молочные фляги, бочки или другую подобную посуду. В последние годы в бани возвращается деревянная утварь: шайки, бочки, кадушки, черпаки, изготовленные иногда фабричным способом, но чаще народными умельцами, в роду которых такое ремесло передается из поколения в поколение.

В металлических печах, работающих на электричестве, газе и других видах топлива, горячее водоснабжение организовано по-другому. Нагревается маленький объем воды на большой контактной площади теплообменника, которая силой конвекции поднимается наверх, заменяясь холодной порцией. Внешние накопительные баки таких систем могут находиться довольно далеко от котла, соединяясь с ним трубами и обеспечивая циркуляцию воды.

Такие баки уже не контактируют напрямую с печным жаром, они более долговечны. Поэтому их делают из тонкого металла, всячески украшают в соответствии с выбранным интерьером. Установка внешнего бака из нержавеющей или хромированной стали, кроме того, приносит в баню дополнительный свет, поскольку такая сталь обладает зеркальным эффектом. Использование же проточного водонагревателя вообще делает накопление горячей воды ненужным; остается лишь позаботиться о получении пара.

Интересен способ нагрева воды, при котором на дымоход устанавливается специальный бак, называемый «самоварным». Он действительно работает по принципу классического самовара, поскольку вода нагревается печным дымом, проходящим в нем через специальную трубу. Такой бак сам является составной частью дымоходной трубы.

Это очень удобно, поскольку вода нагревается быстрее, а вся конструкция получается более компактной. Есть, правда, и недостатки: самоварные накопительные баки не совсем удобно заполнять, да и вода в них довольно часто закипает, если просчитаешься в объеме. Для русской бани это подходит, а вот сухой пар при такой системе получить трудно. Лучшим материалом для таких баков служит нержавеющая сталь, устойчивая к разрушающим дымовым газам более других металлов. Да и вода в баках из «нержавейки» всегда чистая, без примеси ржавчины.

Камни для печи

Как подобрать камни для печи? Ее эффективность во многом зависит от правильного подбора загружаемых в нее камней. Основное требование к ним – чтобы они хорошо аккумулировали, а затем и отдавали тепло, выдерживали высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого камни должны быть плотными, однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь во всех направлениях одинаковый коэффициент теплового расширения. Стоит отбирать гладкие и имеющие округлую форму.

Всем этим требованиям отвечают хорошо окатанные крупные тяжелые камни-булыжники, подвергшиеся за миллионы лет закалке солнцем и водой. Наиболее прочны камни из горных пород вулканического происхождения, например, базальта гранита, андезита.

Если невозможно достать камни горных пород вулканического происхождения, можно воспользоваться камнями из кремнистых горных пород невулканического происхождения. Они отличаются твердостью, плотностью, темным цветом. Такие камни собирают на берегах рек, озер, заливов. Песчаник, известняк и другие осадочные породы для печей не подходят, так как быстро разрушаются, забивая каналы для пламени, дыма и пара.

Прочность камней и отсутствие трещин в них проверяют, ударяя по ним молотком. Кроме того, пригодность определяют, раскаливая их докрасна и окуная в воду. Если камень при этом не треснул, его можно использовать в банной печи.

Диаметр камней должен быть 5-13 см. В нижней части контейнера на одну третью его объема укладывают более крупные диаметром 10–13 см, выше помещают средних размеров диаметром 7–9 см. Сверху насыпают мелкие диаметром 5–6 см. При укладке следует учитывать, что камни должны как можно меньше закрывать отверстия решетки между камерой сгорания и контейнером для них. Их заменяют через каждые 2–3 года.

Чтобы устранить все недостатки, присущие натуральному камню (пористость, острые края, недостаточная аккумуляция тепла, растрескивание, неоднородность, отсутствие гладкой поверхности), в последнее время широкое распространение получила технология изготовления искусственных камней для засыпки печей. Что же берется за основу в этом процессе?

Конечно же, керамика, смеси на ее основе и фарфор. Опытным путем определяется, какая форма (шар, овал, цилиндр и т. д.) соединяет в себе наилучшим образом способность максимально аккумулировать и отдавать тепло, не создавая при этом больших внутренних напряжений, которые могут вызвать появление трещин (рис. 7.6). Такими характеристиками в наибольшей степени обладает форма шара. Но идеально круглые камни будут назойливо напоминать о своем искусственном происхождении. Поэтому разумно будет обратиться к некоему компромиссу между формой шара и формой гладкого булыжника (крупной гальки).

Рис. 7.6. Наилучшие камни для бани – что-то среднее между гладким булыжником и крупной галькой

Когда в качестве основы упоминались керамика и фарфор, то имелось в виду, что речь идет именно о смеси на основе керамики (фарфора). Дело в том, что каждый камень имеет как положительные, так и отрицательные характеристики, связанные с аккумуляцией тепла и последующей его отдачей. У всех них есть и побочные явления, возникающие при нагревании и последующем охлаждении. Причем характеристики могут изменяться в зависимости от источника тепла (горящая древесина, уголь, газ, ТЭН и т. д.). Всего этого можно избежать, если сплавить в одном объеме разные материалы в определенных пропорциях и обязательно при строгом соблюдении технологии.

Полученный таким образом новый, не существующий в природе сплав позволил существенно улучшить характеристики материала для засыпки печи-каменки. Конечно, дополнительные затраты повышают его стоимость, но знатоки быстро смогут оценить его очевидные преимущества.

Иногда в качестве камней применяются битые керамические или фарфоровые изделия (изоляторы от высоковольтных линий электропередач). Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной засыпки.

Большая, чем у горных пород, объемная теплопроводность и теплоемкость присуща чугуну и стали. Поэтому для ускорения нагрева и облегчения отдачи тепла при подаче воды на камни их укладывают вперемежку с чугунными или стальными болванками или чурками. Располагать их следует вертикально, чтобы они проводили тепло снизу вверх.

Печи-каменки на любой вкус

Вы познакомились с описаниями различных печей и пошаговыми рекомендациями по их строительству. Тем не менее, исходя из того, что печь – это самое главное и сложное сооружение в бане, лучше всего поручите кладку печи специалисту.

В этом разделе будет приведено несколько проектов печей-каменок, из которых вы сможете выбрать подходящую для вас модель.

В печи, представленной на рис. 7.7, металлическая перегородка отделяет каменную засыпку от газов. Длина печи составляет 102 см (4 кирпича), ширина – 115 см (4,5 кирпича), высота – 203 см (29 рядов кладки). Топливник этой каменки выложен из огнеупорного кирпича, в остальном применяется красный. Его объем – 0,11 м³, он имеет колосниковую решетку 30 х 48 см. Принцип работы: омывая дно камеры, топочные газы входят в вертикальные дымоходы и возносятся к ее верхней части. После этого они попадают в боковые газоходы и, обогревая боковые стенки, опускаются назад, на дно, откуда и направляются в дымовую трубу.

Разделительная перегородка между газами и камнями есть не что иное, как старый чугунный кухонный котел. Печи в качестве топлива подходит уголь, что полезно для районов, где в достатке нет леса. При такой конструкции вода в топку не проникает.

Простые печи-каменки с котлами для нагревания воды (рис. 7.8) широко применяются в индивидуальных банях. Фактически это обычная кухонная плита, у которой расширена труба и есть камера, заполненная камнем, уложенным на колосники из чугуна.

Две дверки расположены внизу, на уровне полутора метров от пола. Нижняя открывается после того, как печь вытопили, чтобы тепло попадало к полу, через верхнюю поливают водой нагретые камни. Подвешенный к балке котел удерживает толстая проволока. Печь спроектирована без поддувала. Высокое расположение камней приводит к тому, что тепло через нижнюю дверку подается слабо. Этот недостаток можно устранить, если камеру сделать так, чтобы ее можно было заполнять с пола.

Рис. 7.7. Печь-каменка с металлической перегородкой

Рис. 7.8. Печь-каменка с котлом для нагревания воды

На рис. 7.9 изображена улучшенная печь-каменка. Отверстия для выхода горячих газов устраивают в самом низу камеры. Чтобы направить их туда, между топкой и стенкой камеры выполняют стенку в полкирпича. От камеры и верхнего перекрытия печи она отстоит на ю-12 см, и камни нагреваются у самого низа.

Рис. 7.9. Улучшенная печь-каменка

На рис. 7.10 изображена такая же печь-каменка с поддувалом. Стенка для направления горячих газов в нижнюю часть камеры расположена в ней самой. Чтобы разместить нужное количество топлива, высота топливника от дна котла должна составить не менее 50 см.

Рис. 7.10. Печь-каменка с поддувалом

Между стенками печи и котлом должно остаться пространство в 4–5 см, чтобы горячие газы омывали котел со всех сторон и вода нагревалась быстрее.

На рис. 7.11 показана печь-каменка из двух бочек. В одной из них сделана топка с поддувалом и вставлен конусообразный оцинкованный бак. Поскольку он расширяется кверху, то может опускаться в бочку и задерживаться в ней.

Рис. 7.11. Печь-каменка из двух бочек

Бак выступает над бочкой на 5-10 см, дном на 25–30 см он не доходит до решетки поддувала, которую изготавливают из толстой стали. Ближе к середине его высоты в бочке делают отверстие под трубу диаметром 10–15 см.

Трубу с боковой стороны или под днище присоединяют ко второй бочке, в ней тоже прорезаются отверстия, куда вставляют дверку. Вверху устраивают патрубок для трубы. Бочку заполняют камнями. Отстоять от стены такая печь должна не менее чем на 50 см. Если это невозможно, то стену облицовывают уложенным плашмя кирпичом (предварительно между ними стоит проложить смоченный в растворе войлок).

На высоте 1,5–2 м над камерой или в трубе находится задвижка. Верхняя дверка служит как для смачивания камней водой, так и для подачи тепла в баню.

Обращаем ваше внимание на весьма рациональную конструкцию печи с воздушными теплообменниками (рис. 7.12). Теплообменники печи, сделанные из труб, имеющих диаметр 4 см и толщину стенки 0,3–0,4 см, позволяют быстро прогреть баню. Кроме того, они увеличивают прочность конструкции каменки. Для уменьшения излучения служит выложенная кирпичом наружная футеровка печи. Кирпич укладывают на ребро без применения раствора. Футеровка «собирает» тепло, при этом защищая человека от ожогов.

Рис. 7.12. Печь с воздушными теплообменниками

Дымоход в каменке снабжен «коленом». Оно дополнительно прогревает камень и выполняет функции пламегасителя. Поскольку труба находится в центре печи, становится меньше риск обжечься.

До самого потолка трубу оборачивают сеткой, а пространство между ними забивают камнями, удерживающими тепло.

Отверстие в стальной крышке, которой закрыта каменка, имеет направляющие для выхода пара. Крышку делают потому, что в закупоренном пространстве камни быстрее нагреваются, а пар получается перегретым. Бак (6 л) с ручным насосом сделан для «поддавания» пара. Из одной его «заправки» пар можно поддавать до 40 раз.

Пространство между печью и бачком, навешенным на нее с помощью двух болтов через шайбы, не дает воде закипать.

Для подачи воды из бачка служат две внутренние трубки диаметром 0,8 см, которые доходят до середины каменки. На них с торцов стоят заглушки, но по бокам просверлены отверстия для разбрызгивания влаги. Конструкция продумана так, что ручкой насоса можно управлять рукой и ногой прямо с полка, так что не нужно носить воду и черпать ее ковшом.

Главный бак для горячей воды, которая нагревается теплообменником из трубы, изготовлен из нержавеющей стали. Он вмещает 30–40 л и расположен в моечном отделении. Остывшая вода со дна бака поступает в один конец трубы теплообменника, подогретая в печи – подводится через другой. Бак утепляют и обшивают деревом для того, чтобы снизить теплопотери.

Такую печь можно собрать из листовой стали толщиной 0,3–0,4 см, ее дверка должна быть чугунной. В парилку каменка выходит тремя стенками, еще одна обращена в моечную.

Печь, о которой было рассказано, может быстро нагреть баню площадью 12 м². Такого пространства достаточно для мытья небольшой семьи.

На рис. 7.13 представлена универсальная печь-каменка, нагревающая и саму баню, и воду для мытья.

Рис. 7.13. Универсальная печь-каменка

Внутренний топливник отгорожен чугунной плитой от камеры для камней. Оцинкованный бак для воды размещен в верхней части печи, нижний массив которой снабжен специальными клапанами для нагрева воздуха в бане. Каменка может работать в двух режимах: с открытым и закрытым дроссель-клапаном.

В первом случае (см. рис. 7.13, а) дымовые газы попадают непосредственно в колпак и по его каналам – в водогрейный бак. Выходя через проем, они поступают в верхнюю часть вертикального дымового канала, который соединен с нижним каналом. При этом газы засасывают воздух из вертикального канала.

Во втором случае (см. рис. 7.13, б) они поступают в дымоход, после чего опускаются по боковому каналу в нижний, поднимаются по вертикальному каналу и уходят в дымовую трубу. Печь начинает работать через 20–30 мин после начала топки. Дымовые газы, проходя через нижние каналы, обеспечивают прогрев ее низа.

Газовый напор направляет горячие газы в каналы колпака. Они спускаются вниз, охладившись за счет теплообмена с баком.

После того как печь протоплена (см. рис. 7.13, в), открывается дроссель-клапан, дымовые заслонки закрываются. Теплообмен между разогретыми массивами каменки и бака усиливается.

Печь имеет малую теплоемкость и широкие поверхности для нагрева воды. От холодного до рабочего состояния она разогревается в течение 5–6 ч. Для нагрева воды после окончания топки требуется 4–6 ч.

Для печи подходят любые виды топлива, поскольку дымовые газы нагревают камни через чугунную плиту. Благодаря наличию двух ходов можно перераспределять тепло, идущее на отопление и на нагрев воды.

Банная печь с емкостью для нагрева воды (рис. 7.14). Это небольшая закрытая печь, очень удобная для семейного пользования. Ее выкладывают в корпусе из металла с встроенной водогрейной емкостью. Кожух печи имеет размеры 70 х 70 х 170 см. Его сваривают из стального листа толщиной 0,4 см. Печь разделена на три зоны по высоте: нижняя служит топкой, средняя – каменкой, в верхней нагревается вода.

В зонах топки и каменки кожух печи изнутри выкладывают красным кирпичом «на ребро». Камни уложены над топкой на решетку, сделанную из рельсов. Водяная емкость с крышкой размещена над каменкой и обогревается дымовой трубой. В кожухе устроена дверца для выхода в баню пара, который образуется при выплескивании воды на камни.

Печь-каменка с дополнительными дымооборотами благодаря толстой кладке и дополнительным дымооборотам имеет большую теплоемкость. Печь заключена в металлический футляр, изготовленный из листовой стали толщиной 0,15-0,2 см. Стенки топки выводят в полкирпича, дымоходов – в четверть кирпича. В корпусе есть боковая дверца, через нее воду льют на камни (рис. 7.15). С помощью такой печи можно быстро нагреть баню, она долго сохраняет тепло.

Рис. 7.14. Банная печь с емкостью для нагрева воды

Рис. 7.15. Печь-каменка с дополнительными дымооборотами

Металлические банные печи, которые можно увидеть на строительных рынках, отличаются от описанных выше формой и расположением камер для камней и воды. Чаще всего они имеют поддувало; топка выполняется в виде прямоугольной призмы с двойными стенками по бокам и с задней стороны. В этом пространстве находится горячая вода, камни же размещены в камере над топкой. Дымовая труба проходит через них, на выходе трубы из перекрытия камеры с камнями устанавливают задвижку (рис. 7.16).

Рис. 7.16. Металлическая банная печь

У этих печей есть существенные недостатки. Из-за большой теплопроводности металла получается мало пара, имеющего слишком большую влажность. Такие печи могут подойти для небольшой семьи, но подлинный любитель пара в подобную баню пойдет только в самом крайнем случае. Ведь чтобы получить от нее истинное наслаждение, когда на третьей полке нельзя быть без шапки и рукавиц, необходимо построить настоящую печь-каменку.

При хотя бы небольшом навыке работы с кирпичной кладкой простую печь можно сложить самостоятельно, если изучить чертежи порядовой кладки.

Рассмотрим печь-каменку в металлическом футляре, состоящую из 16 рядов от уровня пола разделки (рис. 7.17). Сперва в грунт на глубину 75 см закладывается фундамент. Ниже уровня грунта на 7 см прокладывается два слоя рубероида для гидроизоляции.

Поперек топливника над зольниковой камерой располагается колосниковая решетка размером 30 х 20 см.

Над топливником, имеющим высоту 28 см, устанавливается железная плита толщиной 2 см. Для увеличения массы на нее кладут чугунный металлолом. Рядом с зольниковой камерой и топливником размещается сварной для нагрева воды размерами 52 х 20 х 45 см.

Рис. 7.17. Печь-каменка в металлическом футляре: 1 – регулируемое отверстие для притока свежего воздуха; 2 – короб вытяжной; 3 – задвижка регулируемая; 4 – отверстие вытяжки; 5 – металлический лист по базальту; 6 – разделка потолочная; 7 – разделка кровли; 8 – оголовок; 9 – искроуловитель; 10 – юбка; 11 – проход через кровлю; 12 – модуль дымохода утепленный (сэндвич); 13 – керамзит; 14 – проход через перекрытие; 15 – базальтовое волокно; 16 – модуль дымохода; 17 – стена из огнеупорного материала; 18 – шибер; 19 – модуль дымохода; 20 – проем монтажный; 21 – печь; 22 – регулируемое отверстие для притока свежего воздуха; 23 – фундамент; 24 – лист металлический

При использовании каменного угля из-за его высокой температуры горения обмуровка топливника выполняется из огнеупорного кирпича. Железная плита и металлолом накаляются, затем горячие газы омывают бачок для воды и опускаются почти до уровня пола. Габариты паровой камеры – 37 х 32 х 37 см.

Теперь о том, как правильно выполнить порядовую кладку.

1– й ряд кладки от грунта сооружают из кирпичей, которые укладывают в металлическом футляре плашмя.

2– й ряд делают из кирпичей, поставленных на ребро. Над ними плашмя укладывают ряд в один кирпич, на него устанавливают дверку поддувала, водяной бачок и обмурованный огнеупорным кирпичом обогревательный щит.

3– м рядом из установленных на ребро кирпичей закрепляют поддувальную дверку. Для этого над нею укладывают плашмя ряд в один кирпич (в один уровень с третьим рядом кирпичей, установленных на ребро). Поперек топливника помещают колосниковую решетку размером 30 х 20 см. Правую сторону водяного бачка и пол вокруг колосника обмуровывают огнеупорным кирпичом, после чего укрепляют ряд стальными полосами. Ширина обогревательного щитка в 3-м ряду – 18 см.

4– м и 5-м рядами из уложенных на ребро кирпичей закрепляют дверку топки, затем топливник и обогревательный щиток обмуровывают огнеупорным кирпичом. Над дверкой топки вровень с рядом кирпичей, установленных на ребро, также укладывают плашмя один ряд кирпичей, после чего устанавливают перемычку между дымоходами, длина каждого из которых – 17 см. Чтобы из бачка для воды было удобно ее зачерпывать, он должен выступать снаружи печи. Его верхняя плоскость находится на 6,5 см ниже 5-го ряда кирпичей, на который кладут железную плиту толщиной 2 см.