Текст книги "Баня, сауна: все о строительстве, оборудовании, материалах"

Стены из подготовленной и неподготовленной древесины

Прежде чем говорить о плюсах и минусах деревянного строительства (сейчас оно является самой, наверное, модной тенденцией), сразу перечислим, какие породы дерева находятся в фокусе нашего внимания. Требования к деревянным материалам для внешней и внутренней банных стен (и тем более стен саун): минимальная теплопроводность, большая теплоемкость, способность качественно аккумулировать влагу, а также возможность быстрой и качественной санитарно-технической уборки помещения.

Определимся с тем, какую древесину выбирать, вне зависимости от того, покупаете вы массив оцилиндрованного бревна либо профилированного бруса на строительном рынке или едете в лесничество за неподготовленной древесиной.

Среди древесного материала здесь на первом месте однозначно хвоя (неважно, идет речь о бревнах либо о брусьях). Хвойные породы деревьев, помимо того что очень быстро и без остатка впитывают пар, способны поддерживать в парильном помещении равномерные температуру и влажность. Плюсом выступают и их ароматерапические свойства: сосна и ель под воздействием повышенной температуры во влажном микроклимате выделяют очень мощные целебные вещества.

Из всех материалов, которые могут быть использованы для возведения банной постройки, именно дерево обладает самой большой теплоизоляцией. Чтобы прогреть баню до очень высокой температуры (даже если вы давно ее не топили), достаточно всего лишь полутора часов. При этом не обязательна большая толщина стен. Если они выкладываются из деревянного бруса, максимальная толщина может быть ограничена 15 см. Деревянные конструкции легкие, они практически не подвержены деформациям. В том числе деформациям под температурными воздействиями. Даже если климат в вашей местности таков, что сильные морозы постоянно сменяются оттепелями, это не ведет к быстрому разрушению стен. Вы и сами можете это проверить: во многих русских деревнях и по сей день сохранились (и функционируют!) бани, возведенные столетие назад.

Самые лучшие из деревянных материалов с точки зрения современного строительства – это профилированные брус и оцилиндрованное бревно. Возведенные из них стены служат дольше, нежели из обычного бруса. Конечно, чтобы внешний вид банной постройки был на должном уровне, стены нужно будет умело проконопатить.

Есть ли некие технологические особенности возведения именно деревянной бани? Безусловно, да. Деревянную баню нужно изначально проектировать особенно тщательно и в дальнейшем не отступать от проекта, в который заложены ее параметры, внутреннее расположение и рабочее оборудование. Ведь современная баня – это не только парилка и раздевалка, но и душевая, маленький бассейн, комната отдыха.

В случае деревянной бани вход в нее непременно должен быть устроен с южной стороны: сугробы южного вектора всегда тают быстрее, следовательно, соблюдя это правило, вы облегчите себе вход в банное помещение.

Существуют также и ограничения размеров окон и дверей. От этого зависят долговечность и надежность сооружения. Максимальные параметры двери: от 160 до 180 см в длину и от 60 до 80 см в ширину. Помимо того что это надежнее, в бане будет еще и теплее. Параметры окон вы сможете соотнести с параметрами двери.

Приступая к возведению деревянных стен бани, вы должны знать, какой будет крыша (с чердаком либо без, односкатной либо двускатной) и какой из материалов, обладающих низкой теплопроводностью, вы будете использовать для ее устройства. Забегая вперед, скажем, что перед предварительной просушкой деревянного строительного материала для стен вам следует одновременно начать сушить брусья хвойных деревьев, которые вы примените для устройства стропил под устройство кровли.

Как вы уже знаете, главное преимущество оцилиндрованного бревна, а также профилированного и клееного бруса состоит в том, что возводить из них сооружение так же просто, как собирать детский конструктор. В такой древесине все продумано и учтено. Иное дело – неподготовленная древесина. Поговорим о том, как правильно выбрать неподготовленные бревна и другие деревянные строительные материалы.

Хорошо, если при выборе бревен у вас есть возможность посоветоваться с плотником, а не только с продавцом, заинтересованным в том, чтобы вы купили у него товар. Ведь для установления «на глаз» сорта бревна нужен действительно хороший опыт. Однако несколько советов для начинающих строителей все же приведем.

Во-первых, если вам предлагают нешкуреные бревна, посмотрите внимательно на их торцы. В идеале попросите продавца сделать при вас срез пилой. Бревно хорошее, если на срезе нет «нездоровых» голубоватых пятен, а его сердцевина занимает около трех четвертых диаметра. Сравните ее оттенок с цветом остальной поверхности: сердцевина должна быть темнее.

Во-вторых, на ощупь поверхность среза должна казаться твердой. В-третьих, попросите проверить качество бревна с помощью топора. Для этого его следует ударить обухом по торцу, не прикладывая особой силы. Оно будет несомненно качественным, если топор сразу отскочит, слегка зазвенев, а бревно «ответит» ему своеобразным «эхом», то есть глухим звоном.

Намного легче удостовериться в качестве ошкуренного бревна. Если оно качественное, цвет его поверхности колеблется от светло-желтого до темно-желтого. Сучья должны сидеть плотно, без зазоров. В противном случае сердцевина бревна под зазорами не может не быть трухлявой. Такой ствол следует сразу исключить из массива, который вы будете приобретать.

Следующий этап сортировки и обработки бревен (возможно, вы ошкурили их сами) – отбор закладных стволов, из которых будет выкладываться первый ряд банного сруба. Понятно, что они должны быть самыми толстыми из имеющихся у вас в наличии. Конечно, лучше выбирать не просто из качественной древесины, а из конкретных пород дерева.

Для настила первого ряда отдайте предпочтение бревнам из лиственницы. Именно это дерево, оказавшись во влажной среде, становится лишь крепче. Однако, выложив из лиственницы первый ряд, имеет смысл остановиться. Дело в том, что в структуре этого дерева весьма высоко содержание живицы. Данное вещество обладает свойством давать своеобразный, очень резкий и приторный запах. Представьте, что из лиственницы будет сложен весь сруб! В процессе парения вы и ваши гости поневоле окажетесь заложниками этого «пирога с патокой». Одним словом, два первых ряда сруба – это предел использования строительного материала из лиственницы.

В качестве доминирующего материала для выполнения всего сруба лучше выберите ель и пихту.

Скажем несколько слов о срубе из осины. В ней содержатся антисептирующие вещества. Следовательно, увлажняясь, постройка не станет гнить. Но тут есть нюанс: запах антисептирующих смол при нагреве воздуха будет присутствовать на протяжении всего процесса парения. Баня – помещение само по себе небольшое. Следовательно, все присутствующие в ней предметы, включая полотенца и халаты, со временем стойко пропитаются этим запахом.

По тем же причинам – выделение в процессе нагрева смолы из волокон – сосна и лиственница категорически не подходят для устройства пола и потолка парилки, а также парилочных полок. Здесь не поможет даже очень тщательная просушка. Пока температура не превысила 20 °C, капли смолы будут иметь вид блестящих коричневых горошинок. Однако, подогревшись, они станут тягучими, прилипнут к одежде и, что еще неприятнее, к коже. В результате после приятной процедуры парения вам придется обрабатывать себя скипидаром.

Предостережем вас и от использования в декорировании моечного отсека и парилки, а также в облицовке стен сруба каких бы то ни было лаков либо красок. Абсолютно все эти материалы содержат высокую дозу очень сильных токсинов. В процессе нагрева они начнут выделяться, что чревато не только вашим удушением либо отравлением, но и пожаром, так как в воздухе неизбежно накопится большое количество взрывоопасного пара.

Независимо от того, какую вы приобретете древесину, это должно быть дерево, выросшее в вашей местности с обычным для нее климатом. В противном случае, заказав «модное» дерево с юга (как правило, очень пористое), вы уже через три года вынуждены будете перестраивать абсолютно все, потому что стены начнут гнить (понятно, что в южном регионе с вашей древесиной этого не случится).

Обратите особое внимание и на то, какие бревна вы приобретаете для парилки. Здесь понадобятся бревна диаметром от 20 до 25 см (рис. 4.1). Если вы возьмете с меньшим диаметром, в парилке будет куда как холоднее даже при качественной протопке с помощью очень мощной печи. Не следует использовать и бревна с большим диаметром. Это значительно усложняет выполнение работы. Кстати, в преддверии летнего строительства бревна для парилки лучше заготавливать зимой, когда по ним не движется сок. Тогда их можно будет просушивать в течение меньшего количества времени. Заранее отпилите верхушки и комли. Содержание смол в них слишком высокое, потому использовать их не стоит.

Рис. 4.1. Баня из оцилиндрованного бревна

Итак, вы должны убедиться, что вся отобранная для возведения бани древесина однозначно здоровая, без гнили и червоточины. В таком случае вывозите бревна из леса как можно скорее. Они не должны сохраняться в коре более двух недель. Кстати, освобождая их от коры, обязательно оставляйте возле верхнего и нижнего отрубов так называемые «пояски» коры шириной до 10 см. Тогда у вас гарантированно не потрескаются торцы.

Есть вполне очерченные правила хранения древесины. Она должна складироваться исключительно на возвышенном месте, на котором предварительно подготовлен и очищен от мусора сток. Уберите траву, а само место хранения древесины желательно продезинфицировать 10 %-ным раствором железного купороса. После этого тем же раствором можно обработать непосредственно древесину.

Складываем бревна и доски в штабеля. Но прежде нужно устроить подпорки, оставив между ними свободные места, чтобы осуществлялось постоянное проветривание. Сложив древесину, сразу накрываем ее на случай выпадения осадков. Весь оставшийся рядом древесный мусор – кору, опилки, стружки, щепки – быстренько сжигаем, не дожидаясь, пока на него накинутся жуки-дровоеды и понесут древесные инфекции в штабеля стройматериалов.

Как быть, если, складируя древесный материал, вы все же обнаружили гнилые бревна или доски (либо траченные жучком)?

Определите площадку под «карантин» и сложите подпорченный материал там. Она должна быть удалена от места хранения качественной древесины как минимум на 30 м.

Теперь больную древесину можно «лечить». Вам понадобится один из перечисленных ниже составов, приготовленный в домашних условиях:

♦ смесь скипидара и керосина (в равных пропорциях);

♦ раствор инсектицида, смешанный со скипидаром либо керосином (l часть инсектицида на 9 частей скипидара либо керосина) и настоянный в течение нескольких суток;

♦ дезинсекталь.

Работаем с антисептиком так. Сначала впрыскиваем его в отверстия на древесной поверхности, затем наносим кисточкой в два приема, сделав перерыв на 2 ч. Отметим, что в специализированных магазинах можно купить уже готовые растворы или концентраты. Не забудьте проконсультироваться с продавцами, сообщите о том, что приобретаете средство для обработки древесины, которую позже будете использовать в строительстве бани.

Итак, вы убедились, что все бревна, подготовленные для возведения стен, прямые, хорошо высушенные, с минимальным количеством сучков. В любом случае вам придется пристругивать их, подгоняя друг под друга, иначе стены не будут достаточно плотными (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Бревна для стен бани должны быть гладкими и хорошо подогнанными друг к другу

Расскажем об основных правилах работы с неподготовленной древесиной. Для тески древесины важно правильно подобрать топор. Он должен быть средних размеров, с топорищем, длина которого равняется двум с половиной высотам самого топора. Под топорищем понимается промежуток от лезвия (жала) топора до его обуха.

Один из вариантов тески бревна – на один кант. Делается это так: укладываем бревно на две деревянные подкладки-чурки и крепим его с помощью угловых скоб. Чтобы оно стало прочнее, в подкладках должны быть треугольные либо полукруглые выемки. Затем отвесом размечаем на торцах бревна вертикальные линии-риски. Поверх них с помощью топора наносим защепы. Закладываем в них шнур, придерживая его рукой.

Тесать можно как по ошкуренному, так и по неошкуренному бревну. Возможно, ошкуренное бревно почернело от времени, тогда натрите шнур мелом. Если древесина ошкуренного бревна слишком светлая, возьмите цветной мел.

Итак, вы закрепили шнур. Теперь подходим к середине бревна, становимся у обратной стороны стеса и выпрямляем шнур строго вертикально. Вам нужны вертикальные линии на торцах. Их вы получите за счет того, что, опускаясь, шнур будет ударяться о бревно и осыпать на него краситель, отбивающий линию.

По ней и будет выполняться теска бревна на один кант. Ведем ее от вершины к комлю, тогда удастся избежать заусениц. Через каждые 25–30 см со стороны стеса делаем надрубы на глубину отеса: так намного легче работать, ведь сначала вы древесину скалываете, а затем отесываете.

Снимать первичную щепу следует до отбитой линии. Неповрежденными должны остаться 5 мм древесины. Следующий этап – финальная зачистка до отбитой линии. Древесная вертикальная поверхность после тески должна быть идеально чистой.

В процессе тески не забывайте следить за тем, чтобы ваша нога была отставлена как можно дальше от бревна во избежание травмы от отскока топора.

Похожим образом выполняется теска бревна на два канта. Следите за тем, чтобы ширина стесываемых поверхностей была одинаковой, в противном случае вы получите «кривобокое» бревно. Кстати, чтобы аккуратно стесать изначально кривые бревна, положите их выпуклой стороной вверх.

Можно тесать бревно на четыре канта (равно как и прямоугольный деревянный брус). Для этого сначала нужно с помощью циркуля провести окружность на некомлевой стороне. Ее диаметр подбирается так, чтобы затем в него мог войти брус заданных параметров. Затем такую же окружность проводим по комлю. Пропускаем через ее центр взаимно перпендикулярные линии, соединяя их концы прямыми линиями в пределах окружности (в результате должен получиться квадрат). Разметив нужное количество таких квадратов, намечаем через их вершины на обеих торцах линии– риски. По ним и следует тесать.

В процессе возведения стен вы будете выполнять шпунтовые ряды (то есть устанавливать в грунт ряд шпунтин, которые затем свяжете между собой сбоку в «замок», изолировав от влаги). Для их устройства в бревнах заранее выбираются четверти. Осуществляется этот процесс так: устанавливаем бревно на подпорки, закрепляем и проводим окружности по обоим его торцам. Через их центры пропускаем взаимно перпендикулярные линии: горизонтальную и вертикальную. Они должны соответствовать диаметрам окружностей.

Делим каждый из диаметров на три равные части. Теперь параллельно им можно проводить соответствующие линии. У нас получилась четверть торца. Осталось отбить линии между сделанными рисками и выбрать ненужную древесину. Заключительный этап – чистовая зачистка внутренней полости четверти с помощью стамесок.

Чтобы соединяемые друг с другом бревна плотно прилегали одно к другому, вам понадобится устроить в них соединительные овальные пазы (рис. 4–3) – Соединение выполняется за счет укладки верхнего бревна в овальный паз нижнего. Насколько широким вы решите его сделать, зависит от того, какая обычно температура будет сохраняться снаружи банного строения.

Важно, чтобы по всей длине бревна паз имел одинаковый профиль. Для этого можно заранее сделать шаблоны, например, из фанеры.

Рис. 4.3. Однослойная бревенчатая стена с конструкцией вязки накрест

Когда все готово, то есть вы выполнили отбивку линий, необходимо выбрать ненужную древесину, выверяя профиль паза с помощью лекала.

Соединять деревянные элементы можно различными способами. Например, осуществлять наращивание впритык. Для этого срежьте торцы бревен, которые нужно соединить, затем просверлите в их центрах отверстия и совместите фрагменты, используя штырь с тугой посадкой (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Соединение бревен штырями

Второй способ – соединение прямым замком. Это возможно лишь в случае, когда торцы фрагментов, которые нужно соединить, одинаковых размеров. Чтобы «вырубить» замок, нужно разделить высоту торца одного из бревен на пять одинаковых отрезков. Затем проводим четыре линии.

Отступаем от торца на два отрезка (длиной по полутора высоты бруска). По верху и по боковым сторонам бруска наносим две линии-риски: под первый и под второй пропилы. Далее от второй линии на торце по боковой стороне тянем линию до первой риски. Соответственно, от третьей линии на торце по боковой стороне тянем линию до второй риски. Следующий шаг: делаем пропил по первой и второй рискам до третьей линии. Теперь до второй линии торец нужно сколоть. Осталось удалить ненужную древесину между пропилами третьей линии.

Таким же образом нужно обработать второй брусок. Затем тщательно зачистим поверхности обеих половин замка так, чтобы их можно было плотно наложить друг на друга.

Третий способ соединения деревянных фрагментов – сращивание прямым замком с натяжным клипом. Под этим подразумевается, что в середине каждой из половин замка будут предусмотрены места для специальных клиньев. Они вбиваются с обеих сторон.

Приступать к возведению деревянных стен можно после того, как дерево однозначно хорошо высушено, качественно ошкурено и вы убедились в том, что оно не гнилое и не потрачено жучком. Только в таком случае стены быстро нагреваются и не аккумулируют конденсат.

Наверное, вы не раз слышали, как о строящемся здании говорят «сруб». Но правильно ли вы понимаете, что это такое? Сруб — это венцы, выложенные друг на друга. Под венцом подразумевается квадратная или прямоугольная постройка из четырех бревен, совпадающих с будущими четырьмя стенами. Углы – это места, где бревна соединяются друг с другом посредством «замка». «Замок», на ваше усмотрение, может быть либо «в чашу», либо «в лапу».

Вот еще несколько важных терминов. Первый венец сруба иначе называют окладным венцом. Второй венец – нижней обвязкой, в него врезаются лаги («ноги»), на которых «стоит» пол. Потолочные балки будут врезаться в верхнюю обвязку.

Безусловно, легче и быстрее возводить сруб из оцилиндрованного бревна либо профилированного или клееного бруса. Все, о чем вы будете читать дальше, в равной степени относится как к подготовленной, так и к неподготовленной древесине. Однако даже в случае очень качественного клееного бруса запомните следующий совет: первые пять венцов лучше рубить прямо на земле. Закончив с пятым, снимите его и положите рядом. На нем начните рубить следующий «колодец». Только так вам удастся ни разу не «скривить», тем более если вы строите впервые!

Итак, займемся окладным венцом. Прежде чем начать складывать стены, нужно сделать все для того, чтобы они были поставлены на действительно прочное основание. Фундамент у вас уже готов. Теперь на него поверх гидроизолирующего слоя нужно положить окладной венец. Помните, что в процессе эксплуатации бани он всегда разрушается в первую очередь, а подновлять его, меняя сгнившие бревна, крайне непросто.

Есть ли возможность подстраховаться заранее? Да. Понадобится специальная подкладка. Ею станет обычная доска толщиной 5 см, шириной з см, пропитанная антисептирующим раствором либо покрытая с трех сторон (кроме верхней или торцовой) битумной мастикой. Кстати, можно сделать проще и ограничиться обертыванием подкладки двумя слоями рубероида с означенных трех сторон.

Чтобы подкладка действительно плотно прилегла к гидроизолирующему слою, предварительно нарежем полосы рубероида по ширине доски и сложим их два-три раза (концы должны сойтись впритык).

Стелем на подкладку теплоизоляционный материал и уже поверх него устанавливаем окладной венец, предварительно стесав его нижние поверхности (иногда их даже следует построгать). Тогда материал точно ляжет предельно плотно.

Вторые бревна окладного венца должны быть установлены так, чтобы возвышаться над первыми ровно на половину их диаметра. В результате у вас образуется свободное пространство между венцом и фундаментом. Закладываем его кирпичом либо камнем.

Теперь поверх окладного венца вам предстоит водрузить второй венец, а далее – третий. Снова напомним о том, что между пазами бревен теплоизоляционный материал должен быть уложен так, чтобы не осталось пустот.

Теперь устраиваем отток атмосферных вод. Выбираем во втором венце паз. В него и будет вставляться сливная доска (рекомендуем вам кровельную сталь). Ее ширина подбирается так, чтобы отстоять от цоколя как минимум на 5 см.

Особенное внимание уделите венцу, на котором будут закладываться оконные проемы. Его подготовка заключается в следующем: под оконный проем вырубается специальный гребень. Можно ограничиться лишь стесыванием венцов, добившись их безукоризненной горизонтальности.

Заключительный этап подготовки венцов – на задуманной вами высоте между ними нужно врубить балки чердачного перекрытия (либо потолка, если у вас крыша без чердака).

Помните, что соединение бревен в окладном нижнем или верхнем венцах непременно выполняется косым натяжным зубом. А вот уже остальные венцы можно соединять впритык вертикальным гребнем (от 7 см в одном торце так, чтобы в другом торце паз тоже соответствовал по размеру).

Теперь непосредственно стены. Самый распространенный вид древесного материала для возведения бани – круглые бревна диаметром от 20 до 25 см. В процессе наращивания стен их следует укладывать венцами. Этим строительным термином обозначаются горизонтальные ряды.

Итак, прежде чем приступить к укладке бревен, в нижней стороне каждого из них нужно вытесать паз. Он будет укладываться на круглую сторону предыдущего бревна (в некоторых книгах для круглой стороны бревна встречается определение «горб»). Между бревенчатыми фрагментами обязательно должен находиться слой пакли из льняных или конопляных очесов. Его рекомендуемая толщина – 1 см. Между самым нижним из венцев и ленточным фундаментом, напомним еще раз, вы обязательно должны поместить слой рубероида.

Чтобы при укладке ряды получались строго горизонтальными, комли бревен непременно нужно направлять в противоположные стороны, стыкуя их по углам «в чашку» («в обло», с остатком) либо «в лапу» («в чистый угол», без остатка) (рис. 4.5 и 4.6).

Все фрагменты бревен, оставшиеся торчать из поверхности выложенной стены, нужно обрезать по отвесу. Решив крепить их «в чашку», вы должны начать с вырубания в двух соседних бревнах четырех «чашек». Чтобы верхнее бревно плотно «легло» в нижнее, в последнем нужно выбрать продольный полукруглый паз. Затем, прежде чем вставить второе бревно, вкладываем в «чашку» слой пакли или джута толщиной 1 см. Концы пакли непременно должны свешиваться на обе стороны стены на 7–8 см, затем они убираются в пазы.

Для возведения стен как в банях, так и в саунах в качестве материала можно использовать деревянные брусья, сечение которых желательно ориентировать на 15 см². Для их соединения понадобятся специальные круглые шипы либо шпонки. Их рекомендуемые параметры: длина – 10 см, диаметр – 2,5 см. Для выполнения крепления на каждый брус нужно установить как минимум две шпонки, одновременно стыкуя углы и места соединения с внутренними стенами «в лапу» (то есть в шпунт).

Рис. 4.5. Рубка «в лапу»

Рис. 4.6. Замковое соединение бревен «в лапу»

Желательно, чтобы длина возведенных таким образом стен, относящаяся к полезной площади помещения, не превышала 6,5 м. Если ваш проект требует большего, придется проложить брусья паклей и установить между ними вертикальные сжимы.

В любом случае по окончании монтажа стен необходимо первично проконопатить пазы. Конопатку швов «вчистую» можно произвести лишь спустя полтора года после завершения всех работ. Пока же финальным этапом станет облицовка бревенчатых стен досками. Однако сперва их нужно обложить слоем пакли либо минерального войлока.

Далее в брусчатых либо бревенчатых стенах проделываются оконные и дверные проемы с последующей вставкой косяков. Когда это сделано, в косяках устраивают пазы, необходимые для их соединения со срубом, а также четверти для оконных и дверных переплетов. Верхние края проемов должны быть заделаны брусками такой же формы, что и косяк, только без паза. Поскольку потом стены осядут, поверх бруса обязательно оставляется зазор в 5 см. Его следует заложить паклей.

Кстати, чтобы со временем внешние стороны сруба не покрылись паутиной трещин, в пазу каждого бревна имеет смысл заранее с помощью топора сделать продольную зарубку. При их укладке она должна быть обращена внутрь сруба. Тогда в процессе высыхания бревен трещины образуются именно там, где были сделаны зарубки, и нигде больше.

Отдельно скажем о конопатных работах: без них немыслимо возведение деревянной постройки. В процессе сборки сруба, как уже было сказано, между бревнами укладывают утеплительный материал. Первый раз стены конопатят после устройства перекрытий, крыши и отделки оконных и дверных проемов. Повторяют процедуру уже после того, как стены полностью осели, но не ранее чем через год после их возведения. При этом обязательно проконопатить щели и зазоры в проемах и трещины в бревнах, образовавшиеся при усушке дерева.

Что же представляет собой процесс конопачения?

Проконопатить сруб – значит заполнить зазоры между бревнами венцов и во врубках углов мхом, паклей, войлоком, пенькой. При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее чем на 5 см. Мох или паклю (для бани, конечно же, лучший материал все-таки мох) расстилают ровным слоем волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью конопаток. Это специальные деревянные лопаточки в виде заостренного клина с рукояткой и колотушкой, сделанной также из твердой древесины. Колотушкой забивают лопатку в паз, пока не почувствуется упругость мха. При этом его то и дело добавляют до полного заполнения шва между бревнами. Эту операцию выполняют как внутри сруба, так и снаружи.

Полезно знать, что конопатка каждой стены в отдельности приведет к тому, что строение перекосится. Поэтому сначала конопатят первый паз по всему периметру бани, затем второй и т. д. После того как закончили работу с внешней стороны, переходят к внутренней.

Если мох в какой-то местности достать не удалось, то в качестве заполнителя часто используют войлок. Но тут есть свои тонкости. Например, войлок нужно пропитать формалином, чтобы его со временем не съела моль, которая этот материал считает родным домом и столовой в придачу. Можно войлок пропитать смолой или битумом, но тогда конопатить им нужно только снаружи, иначе в парилке будет неприятно пахнуть.

Конечно, мох – это традиционный материал, однако сложно представить, что вы действительно полезете в болото на его поиски. Куда как проще приобрести джут либо льноватин. Это современные материалы для утепления деревянной бани. Они, в отличие от мха, не гниют, являются экологически чистыми, и их не ест моль.

Джут (джутовую паклю) используют как для конопатки бани, так и для межвенцового утепления. Сюда же можно отнести и льноватин, а также льноджутовый войлок (либо джутовый войлок). Материал выглядит как полотно, которое удобно нарезать на полосы нужных размеров. Эти утеплители выпускаются также в виде лент различных ширины и толщины. Материал, скатанный в рулон, сам по себе волокнистый, поэтому он ложится ровным слоем. Джут хорош тем, что дает возможность очень ровно заполнить межвенцовый шов. Правда, у него есть недостаток: он жесткий, следовательно, ломкий. Именно по этой причине сегодня практически все джутовые утеплители содержат от ю до 50 % волокон льна (льноватин – 100 % льна).

Использование джута и, в особенности, льноватина, дает возможность не прибегать к повторной конопатке (рис. 4.7).

Иногда в качестве межвенцового утеплителя можно использовать и стекловатный утеплитель, раскатав его полоску по гребню бруса и зафиксировав степлером.

Важно проконопатить баню своевременно: материалы должны быть проложены между бревнами еще в процессе возведения сруба. Пазы и зазоры – после того как завершим возведение крыши.

Рис. 4.7. Прокладка утеплителя

Лучше всего проконопатить баню и с наружной, и с внутренней стороны.