Текст книги "Баня, сауна: все о строительстве, оборудовании, материалах"

Каркасно-обшивные сооружения

Каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты либо стекловолокна сохраняют тепло особенно качественно. И это несмотря на то, что их теплопроводность примерно в три раза ниже, нежели у деревянных стройматериалов. Каркас представляет собой набор стоек, сечение которых может варьироваться от 8 до 12 см², а также горизонтальных перекладин, выполненных из брусьев с аналогичным сечением. В качестве гидроизоляции между фундаментом и каркасом бани применяются только современные материалы: пергамин, пароизоляционная пленка либо алюминиевая фольга.

Теплоизолирующие показатели бани будут вполне приемлемыми, если ее стены возвести из каркасных секций с укладкой двойного теплоизолирующего слоя (рис. 4–8), выполненного, например, из минеральной ваты либо пенопласта. Толщина таких стен может быть всего лишь 15 см.

Рис. 4.8. Каркас стен из бруса: 1 – стойка; 2 – раскос; 3 – балка верхней обвязки; 4 – дополнительная стойка для дверной коробки; 5 – продольный брус; 6 – балка нижней обвязки; 7 – фундамент

Каркасные стены относительно долго противостоят деформациям. Под такую баню достаточно будет заложить столбчатый фундамент.

Именно использование каркасных секций дает наибольшую свободу выбора внутренней планировки бани. И самое главное, уже спустя месяц после окончания строительства, не дожидаясь усадки сруба, вы можете приступать к отделочным работам.

Понятно, что обладающие малой способностью противостоять огню каркасные стены нужно будет облицовывать, например, обшивать вагонкой (здесь обратим ваше внимание на то, что вагонка в течение ближайших двух лет будет подсыхать, потому вполне объяснимым образом в ваших стенах появятся не слишком заметные, но все же щели). Ниже вы познакомитесь со способами облицовки бань с помощью разных строительных материалов, однако прямо сейчас исключим из этого спектра сайдинг. Это газонепроницаемый материал, то есть он не сможет пропускать водяной пар!

Последний нюанс: каркасные секции не настолько прочные, чтобы из них можно было возводить очень большие здания. Поэтому, отдав предпочтение именно данному материалу, вам придется отказаться от идеи значительной по объему бани.

Самое главное правило установки каркаса – расстояние между его основными стойками должно быть выверенным. Обычно оно варьируется от 90 до 120 см. Крепятся стойки к нижней и верхней обвязке с помощью потайных шипов, а также металлических скоб. Дополнительные стойки должны быть установлены в местах будущих оконных и дверных проемов. Для их устройства понадобятся также поперечные бруски, чтобы закрепить оконные и дверные коробки. Выполняются дополнительные стойки из досок параметрами 5 х 8 см либо 5 х 12 см.

Чтобы весь каркас в целом был устойчивее, на каждой из его сторон нужно установить по паре раскосов между угловой и первой основной стойками так, чтобы они располагались в противоположных направлениях. Лучше всего монтировать их на лобовые врубки, закрепляя затем с помощью гвоздей.

Рассмотрим алгоритм возведения каркасных стен подробнее. Наилучший материал – хорошо высушенные липовые, осиновые доски толщиной 2–3 см. У них низкая теплопроводность, они долго хранят изначальную форму. Для внешней обшивки подойдут доски из лиственницы либо сосны (расположенные исключительно горизонтально), для внутренней – из любых пород. В этом случае их устанавливают строго вертикально, подгоняя друг к другу посредством выборки в четверть либо в паз.

Итак, ваши стены будут представлять собой жесткий деревянный каркас, возведенный на банном фундаменте и обшитый с обеих сторон досками. Каждую из них вы будете собирать как отдельную раму, используя стойки, обвязки и ригели.

Первый этап монтажа стен – выполнение цокольной обвязки, сделанной из досок сечением 5 х 10 см (обработанных антисептическим раствором). Разметив стены, укладываем доски наружной стороной по наружному же контуру, скрепляя их в углах гвоздями. Соединения обвязки обязательно выполняем на опорах.

С помощью уровня выверяем горизонтальность укладываемых досок. Если есть искажения, используем прокладки из их небольших обрезков.

Прежде чем собрать очередную раму, удостоверимся, что расстояние между осями стоек составляет примерно 0,6 м. Особое внимание требуется к местам будущих дверных и оконных проемов. Здесь их размерами должен определяться шаг стоек. Возможно, что придется даже использовать дополнительные подоконные и надпроемные стойки. Кстати, понадобится дополнительная стойка и там, где рама будет прилегать к другим стенам.

Собирая каркас, сначала выстраиваем один угол. Монтируем стену на цокольной обвязке. Убедившись, что вертикальность соблюдена, закрепляем раму с помощью временных подкосов. Вторую раму устанавливаем под прямым углом к первой. Снова используем временные подкосы, крепя нижние и верхние обвязки с помощью досок в местах стыков.

Установив все рамы, выверяем вертикальность, убеждаемся в том, что верхняя обвязка выполнена горизонтально. Затем закрепляем их друг к другу и к цокольной обвязке с помощью гвоздей.

Кирпичные стены

В кирпичных банях стены кладутся в четверть либо в полкирпича, затем выполняются утепление и система пароизоляции. У них есть свои сторонники и противники. Я же рекомендую вам сооружать такую баню лишь в том случае, когда она будет пристраиваться к жилому либо хозяйственному сооружению. Дело в том, что из-за высокой теплопроводности кирпичные стены, особенно в сравнении с деревянными, действительно хуже сохраняют тепло и спасти ситуацию может лишь продуманная и массивная теплоизоляция.

Сразу перечислим достоинства кирпичных стен. Они крайне прочные, им не страшен огонь, равно как и гниение и подтачивание насекомыми. Самое главное, на такие стены можно уложить железобетонные перекрытия, что важно для оригиналов, которые намерены расположить над пристроенной к основному массиву баней летнюю комнату, бильярдную либо зимний сад.

Работая с кирпичом, банные стены можно сделать красивыми. Поскольку этот материал маленького размера, из него выкладывают различные конфигурации стен, в том числе разнообразят облик бани ажурными декоративными элементами.

Используя огнеупорный кирпич, можно не опасаться печи-каменки, кроме того, внутри такой стены несложно устроить вентиляционный канал либо дымоход. Однако есть и очень существенный с точки зрения банного строительства недостаток. Теплопроводность кирпича крайне низка. Такую баню сначала сложно разогреть, а затем охладить. Именно высокой теплоемкостью кирпича объясняется его ощутимая тепловая инерция.

Не всегда хорош он в качестве материала для возведения бани еще и потому, что, отсыревая, быстро разрушается, особенно зимой, когда на него увеличиваются температурные нагрузки (и это при том, что кирпичные стены и без того нуждаются в капитальном ремонте каждые 25 лет).

Кирпич – тяжелый материал, следовательно, чтобы избежать скорой деформации стен, вам придется очень серьезно отнестись к устройству фундамента, делая его мощным. Необходимо также хорошо просчитать максимальную глубину промерзания грунта. Кроме того, в случае бани кирпичные стены должны быть как можно более толстыми. Например, в Подмосковье – не менее 52 см.

Следует помнить и о том, что к отделке кирпичных стен можно приступать не ранее чем спустя год по окончании строительства. За более короткий промежуток времени они не успеют осесть.

Скорее всего, для кладки стен банного сооружения вы приобретете самый распространенный кирпич – глиняный красный. Хотя подойдет и белый силикатный, правда, для фундамента и печи– каменки его применять нельзя. Сразу оговорим, что вам могут предложить и желтый, выдав его за пригодный для оформления стен, но помните, что он сугубо облицовочный.

Еще одна градация кирпичей – по пустотелости. Полнотелый кирпич – это сплошной массив. Пустотелый – с круглыми либо прямоугольными сквозными дырочками. Именно благодаря им показатели последнего по теплоемкости выше, нежели у полнотелого. Кирпичи имеют два размера: 25 х 12 х 6,5 см и 25 х 12 х 8,8 см.

Дальше будут разбираться несколько видов кирпичной кладки, однако сначала нужно освоить терминологию каменного дела (рис. 4.9). Нижняя и верхняя постель — это широкие грани кирпича. Ложок — длинная боковая грань, тынок — короткая боковая грань. Соответственно, когда говорят о ложковом ряде, имеют в виду ряд кирпичей, выложенных вдоль стены длинной стороной, а когда о тычковом – выложенных поперек стены. Верста — наружный ряд кладки, забутка — внутренний (как правило, он выкладывается из бракованных кирпичей, битых и со сколами).

Рис. 4.9. Основные части кирпича: 1 – постель; 2 – тычок; 3 – ложок; а – в четверть кирпича; б – в полкирпича; в – в кирпич

Кстати, еще есть такая разновидность кирпича, как керамический камень. Это большой пустотелый кирпич объемом 25 х 12 х 3,8 см.

Запомните: в целях повышения прочности кладки крайне желательно предварительно увлажнить кирпич. Поскольку обычно строительство ведется в теплое время года, его достаточно полить из лейки либо положить на какое-то время в ведро с водой. Если вы возводите баню все-таки зимой, смачивать кирпич не нужно, иначе кладка будет очень долго сохнуть.

Теперь собственно о видах кладки. Правило для кладки любого вида: прочность стены зависит от того, насколько тщательно вы соблюли однорядную либо многорядную перевязку. Под однорядной кладкой подразумевается последовательное чередование ложковых рядов с тычковыми либо их комбинации (рис. 4.10). Скажем сразу, что это будет сложно для человека, выполняющего такие работы впервые. Кроме того, придется запастись большим количеством кирпичей-трехчетвертинок для выкладывания углов.

Рис. 4.10. Кладка с однорядной перевязкой: 1 – ложковой; 2 – тычковой;

3 – цепной; 4 – крестовой; 5 – готической; 6 – голландской

Иное дело многорядная перевязка (рис. 4.11). Ее смысл заключается в следующем: от трех до пяти ложковых рядов приходится на один тычковый, а сам по себе «рисунок» шва становится элементом декора. Если вы хотите усилить эффект декоративности, можно выполнить кладку лицевых поверхностей по трех-пятирядной системе, причем так, чтобы швы были сквозными и направлялись вертикально. Здесь пригодится и облицовочный желтый кирпич. Из него можно выполнить версту. (Еще один секрет мастерства: если делать ложковые и тычковые ряды из кирпичей разных цветов, получится симметричная кладка в полосочку.)

Рис. 4.11. Кладка с многорядной перевязкой: 1 —трехрядной; 2 – четырехрядной; 3 – пятирядной

Какую бы кладку вы ни выполняли, есть общие правила. Прежде всего, ширина швов не должна превышать 1 см. Каждые два-три ряда кладки непременно проверяем ее горизонтальность. Если нужно что-то подправить, делаем это за счет утолщения либо заужения шва, постепенно распределяя раствор на нескольких рядах. Кроме того, важно, чтобы швы заполнялись полностью. Расшивать их, то есть придавать им выпуклую, вогнутую либо треугольную форму, нужно немедленно, пока раствор не высох. И в любом случае кладка всегда ведется от угла дома с первого тычкового ряда лицевой версты.

Выполняя порядовку кладки в полтора кирпича (с простенками, углами и четвертями проемов), обязательно используйте не полнотелый, а пустотелый кирпич, заложив по краям оконных и дверных проемов (с каждой стороны) по две деревянные пробки величиной с полкирпича и обернув их слоем рубероида. Это понадобится для последующей установки дверных и оконных коробок. Их перед установкой в проем также изолируют рубероидом.

Поверьте, вы ничего не потеряете в теплоизоляционных показателях. От тридцатиградусного мороза вас защитит либо кирпичная кладка с воздушным промежутком (толщина стены примерно 56 см), либо кладка с внутренним утеплением (толщина примерно 37 см), либо колодцевая кладка с засыпкой (толщина от 52 до 58 см) (рис. 4.12-4.14). Для сравнения: толщина стены, выполненной сплошной кладкой из пустотелого кирпича, получится 51 см.

Рис. 4.12. Облегченная кирпичная кладка с воздушным промежутком

Рис. 4.13. Облегченная кирпичная кладка с плитным утеплителем

Рис. 4.14. Колодцевая кладка с засыпкой или заполнением легким бетоном

Кладка с воздушными пустотами предполагает наружный ряд толщиной в полкирпича, воздушные пустоты, основной кирпичный массив толщиной в один либо полтора кирпича (рис. 4-!5) – Особенность кладки состоит в том, что через каждые 5–6 рядов необходимо перевязывать обе кладки тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Можно вместо кирпичных связей армировать кладку через каждые 50 см с помощью стальных прутьев диаметром 7 мм, согнув их концы для более качественного сцепления с раствором и следя при этом, чтобы концы прутков не доходили до наружных граней стены на 5 см.

Кладка с вкраплением утепляющих плит. В обычной сплошной кладке устраиваем маяки из раствора с зазором в 2–4 см. К ним и будут крепиться утепляющие плиты. Можно в швах установить пробки и, прибив к ним деревянные рейки, «нашить» поверх утепляющие плиты из арболита, фибролита, минеральной ваты либо легкого бетона. В таком случае толщина кладки будет в полтора кирпича при использовании полнотелого и в один кирпич при использовании пустотелого кирпича.

Рис. 4.15. Облегченная кладка: 1 – внутренняя стенка; 2 – наружная стенка;

3 – диафрагма

Колодцевая кладка с засыпкой подразумевает следующее: по всей длине стены через каждые три кирпича будем устраивать поперечную стенку, выкладывая наружные углы тычком. В качестве засыпки можно использовать мелкий шлак, керамзит (об этом материале будет сказано чуть ниже) либо другие легкие заполнители слоями по 10–15 см по мере прироста стены. Через каждые два-три слоя нужно поливать засыпку известковым раствором. Последний такой ряд армируется металлической сеткой. Однако верхние три– четыре ряда колодцевой кладки должны быть сплошными.

Еще один вариант — облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами. Она представляет собой две связанные тычковыми рядами (диафрагмами) стенки, выложенные в полкирпича. Между ними должен быть утеплитель. Диафрагмы выполняются с промежутками в четыре-пять рядов.

Стены из камня

Их рекомендуемая толщина – 25 см. Настоятельно советуем вам придерживаться этого показателя. Под камнем подразумевают природные валуны-булыги, бутовые плиты либо тесаный камень, отшлифованный до нужной формы.

Именно каменные стены наиболее желательны для бань, построенных на «кривом» ландшафте, то есть на холмах и косогорах, когда нет возможности сделать так, чтобы камни не соприкасались с грунтом.

Основное правило ведения каменной кладки: промежутки между камнями должны быть как можно меньше, а швы – как можно тоньше (максимально – 10–15 мм). Если они будут толще, со временем камни осядут и в кладке образуются прогалины.

Прежде чем приступить к кладке, проведем подготовительные работы. Сначала расколем большие камни, иначе крайне тяжело будет их поднимать, кроме того, сложнее положить так, как вам захочется. Затем нужно тщательно разровнять площадку под укладку первого ряда.

Кладка первого ряда начинается с выполнения углов, а также мест, где стены будут пересекаться. Положив камень, переверните его несколько раз, тогда он ляжет устойчивее. И уже только потом можно заливать швы раствором.

Кладка всех последующих рядов, начиная от второго, выполняется из камней, толщина которых не превышает 30 см. Раствор наносим «под лопатку», то есть каждый последующий камень должен лечь на свое место как можно плотнее при минимальном количестве раствора. Самое главное – не забывать перекрывать все вертикальные швы (выполнять их перевязку).

Стены из пенобетона

Бетон (иначе – облегченный бетон) – это очень огнестойкий материал. Он долговечный, ему не страшны гниль и насекомые, к тому же на практике прекрасно сочетается с кирпичом. По сравнению с последним теплоемкость и теплопроводность бетона значительно ниже. Следовательно, выстроенное из него банное помещение протапливается и прогревается достаточно быстро. Преимущество бетонных стен в том, что их можно не делать толстыми (вдвое меньше кирпичных). А если еще и облицевать снаружи декоративным кирпичом, они станут прочнее и долговечнее, однако не в ущерб легкости всей конструкции.

Ширина стен из легкого бетона зависит от того, будут они монолитными либо мелкоблочными. В регионах с мягким климатом допустима толщина 35^_40 см, там же, где зимы бывают суровыми, – не менее 60 см.

Монолитные стены могут сооружаться из шлакобетона, керамзито– бетона, опилкобетона (последний из материалов для возведения бани наименее желателен). В любом случае «банный» бетон будет облицовываться. Особенно важно в процессе возведения таких стен качественно выполнить и закрепить опалубку. Лучше всего, если она будет сделана сразу по всему периметру из тщательно оструганных досок толщиной 4–5 см, которые следует максимально плотно пригнать друг к другу и скрепить брусками-стойками (сечением 8x8 см) с шагом в полтора метра.

У вас должны получиться щиты длиной примерно 3 м и высотой 60–80 см. Снизу их следует подстраховать от распирания металлическими стяжками, скрепленными на концах болтами. Когда опалубка снимется, стяжки будут выбиты. Сверху зафиксируем стойки с помощью деревянных накладок с вырезами – и можно заливать бетон (слоями по 15–25 см). Но сначала каждый слой нужно проткнуть металлическим прутом (особенно возле щитов), а затем тщательно утрамбовать. В течение трех дней (пока не снята опалубка) бетон должен находиться под покрытием из рубероида.

Некоторые мастера используют не деревянную опалубку, а кладку в полкирпича. Она затем становится фрагментом стенной облицовки. Чтобы кирпичи лучше сцеплялись с бетоном, каждые 4–6 рядов по высоте и каждые 2–3 кирпича по длине вводим в стену кирпичные тычки.

Для банных стен лучше всего использовать бетон, приготовленный из цемента марки М 300 и каменноугольного шлака, взятых в соотношении 1:10. Шлак нужно предварительно просеять и разделить на две фракции: крупную (зерна от 6 до 40 мм) и мелкую (зерна до 5 мм). Крупного должно быть в полтора раза больше. Воду можно вливать после того, как обе фракции шлака перемешаны между собой, а затем и с цементом. Не забывайте, что стены должны быть залиты в течение часа, иначе бетон придет в негодность.

Банные стены можно выполнять и из керамзитобетона, то есть заливать в них керамзит. Он не только повышает их теплозащитные качества, но и делает легче. На практике использование керамзита дает возможность уменьшить толщину стен примерно на 5-10 см. Благодаря своей структуре этот материал позволяет поддерживать в бане необходимый тепловлажностный режим.

Вместо традиционного щебня в нем в качестве наполнителя используется керамзит, добавленный в раствор и интенсивно размешанный и уплотненный. Для бани керамзитобетон подходит еще и потому, что это неячеистый материал. В сравнении с традиционными бетонами он дешевле, а работа с ним продвигается быстрее. Плюс экономия на растворе: для изготовления керамзитобетона его понадобится вдвое меньше.

Мелкоблочные стены состоят из мелких легкобетонных блоков, изготавливаемых непосредственно на строительной площадке. Материалом для них является каменноугольный шлак либо керамзит, с которыми вы уже знакомы. По сути, выполнение кладки из блоков ничем не отличается от кирпичной. Для них требуются те же растворы. Единственная особенность: если вы решили, что потом облицуете бетонную кладку кирпичом (с воздушным промежутком либо без него), между бетоном и кирпичом необходимо устроить связки из арматуры примерно через каждые пять рядов кладки.

Итак, вы уже догадались, что, возводя стены из бетонов, можно сэкономить на стоимости материала не в ущерб его количеству.

Однако у бетона есть и свои недостатки. Его структура такова, что влагу он впитывает весьма интенсивно. Отсырев, пенобетонные блоки ощутимо промерзают в зимнее время года. Понятно, что прочности таким конструкциям это не добавляет. Забегая вперед, скажу, что этот же недостаток присущ и керамзитобетону.

Кроме того, стены из легкого бетона деформируются быстрее кирпичных. Поэтому изначально под них требуется более мощный фундамент. А период усадки стен (около года) чреват тем, что в них могут образоваться трещины. Именно поэтому приступать к облицовке стены из легкого бетона можно лишь через год после окончания строительства.

Выбирая бетоны для строительства бани, в первую очередь нужно руководствоваться их плотностью: самые плотные практически ни в чем не уступают кирпичу.

Сегодня ведутся интенсивные споры о том, стоит ли сооружать бани из бетона в принципе. У каждого строителя на этот счет есть свое собственное мнение, передать которое можно категорическим «да» и не менее категорическим «нет» (что встречается чаще, в отличие от взглядов многих продавцов стройматериалов).

Основной аргумент противников возведения бани из легких бетонов зиждется на особенностях структуры этого материала. Все его качества обусловлены порами, которые формируются так: в цементно-песчаную смесь вводится уже готовая пена либо поверхностно-активные вещества, которые затем формируют ее в процессе «взбивания» раствора. Величина пор получается разной. Именно поэтому их распределение по всему объему отливки нельзя спрогнозировать. У фрагментов этого материала могут быть разные свойства, даже если они не только из одной партии, но и из одного пеноблока.

Итак, из-за высокой влажности в банном помещении бетон, имеющий большое количество ячеек, начинает активно водонасыщаться. Безусловно, вы устроили и внутреннюю гидроизоляцию, однако сплошной структуры у стен нет, и из любой ячейки может выходить влага. Ведь бетон впитывает ее на манер губки. Со стороны же улицы штукатурка либо краска также затормаживает отток влаги из стен.