Текст книги "Баня, сауна: все о строительстве, оборудовании, материалах"

Ондулин: особенности монтажа

Монтаж ондулина принципиально не отличается от монтажа обычного шифера.

Прежде чем начать его укладывать, нужно позаботиться о гидро– и пароизоляции. Имеет смысл, к примеру, настелить паропроницаемую пленку поверх всей площади стропил. Она должна провисать между ними на 2 см. Настилается пленка перпендикулярно кровле. Верхний лист следует расположить внахлест над нижним. Рекомендуем также проклеить стыки алюминиевым скотчем.

Набиваем поверх пленки (по стропилам) бруски площадью 4 x 5 см. Это своего рода «контробрешетка». Именно на ней вам следует закрепить с помощью саморезов поперечную обрешетку (из таких же брусков). Шаг – примерно 60 см по осям. Кстати, именно саморезы удобны тем, что дают возможность исправлять неровности в плоскости, симметричные неровностям стропил. Лучше всего, если вам удастся расположить стыки бруска прямо на стропилах.

Натягиваем шпагат по нижнему краю кровли и по боковым краям ее скатов. Следует еще раз выверить диагонали плоскости крыши, ведь стропила не всегда удерживают предельно ровные и точные расстояния и углы.

Далее следует монтаж, напоминающий монтаж шифера. По каждой волне пробиваем нижний ряд листа ондулина. Точно так же делаем стык листов. Средние ряды будем пробивать через волну. Кстати, советуем вам размечать линии крепежа не набивкой по шпагату, а прямо на материале с помощью ровного деревянного бруска, прокладывая его вдоль намеченной линии.

Перекрывать ондулин следует на одну волну в месте маркировки, соблюдая нахлест между рядами в 17 см. Старайтесь не допускать большего свеса листа, нежели 7 см. Добравшись до конька, под него нужно набить дополнительный ряд брусков.

Семейство черепицы

Начнем с того, что черепичное покрытие – самое тяжелое из всех вариантов кровельного исполнения. Следовательно, основание под него должно быть более прочным, чем просто деревянная обрешетка. Кстати, не забываем и о том, что, укрепляя ее, одновременно необходимо расстилать рулонный парогидроизоляционный материал.

Смеем предположить, что площадь вашей черепичной кровли рассчитывалась исходя из известной длины и ширины одной черепичной плитки. Необходимо, чтобы на каждой грани ската крыши разместилось их целое число. Под общей длиной черепицы подразумевается кроющая длина (равна шагу между брусками плюс длина свеса и шипа), под чистой длиной (на ней основаны наши расчеты) – лишь кроющая длина. Важный нюанс, о котором нельзя забывать: черепички прикарнизного ряда непременно должны нависать над стропилами на 6–9 см.

К монтажным работам черепички нужно подготовить, то есть отложить в сторону треснутые, деформированные, некачественно окрашенные. (Качественная плитка издает чистый звук при постукивании по ней металлическим молотком.) Все черепички, в которых вы усомнились, откладываются для последующего выполнения карнизов, ребер и конька.

Половинки плиток тоже нужно подготовить заранее. Для этого материал необходимо вымочить и, сделав ножовкой надпил, перерубить фрагмент кирочкой.

Проверим элементы крепежа. У штампованной черепицы внутри обычно предусмотрено специальное ушко с прорезью для нанизывания на проволоку, то есть для прибивания плитки к обрешетке. Если черепица ленточная, то отверстие высверлено в верхней части каждого фрагмента. Плоская плитка будет прибиваться гвоздями либо крепиться клямерами, фиксирующими сразу две штуки. Металлическая черепица кладется с помощью шурупов-саморезов с антикоррозийным покрытием, которые не нуждаются в высверленных отверстиях.

Мягкая плитка (покрытая слоем каменной либо минеральной крошки и специальным битумом) защищена полиэтиленовой пленкой, которая в процессе монтажа снимается. Под воздействием солнечного света черепичка приклеивается к основанию крыши. Так выстилается сплошное покрытие.

Готовим заранее также и проволоку. Она должна быть окрашена масляными красками и хорошо высушена.

Опытные строители рекомендуют одновременно вести монтаж черепичной кровли на двух скатах (рис. 5–9) – Так нагрузка на несущую конструкцию крыши распределится более равномерно.

Рис. 5.9. Укладка черепицы

Особое внимание понадобится в процессе оформления ребер и конька кровли. Лучше приобрести специальную коньковую желобчатую черепицу, оснащенную пазовым ободком для сцепки плиток друг с другом. Второе сложное место – воротник дымохода. Чтобы вокруг него со временем не образовалась течь, сделаем вокруг трубы (тоже из черепицы) так называемую выдру на цементно-песчаном растворе.

Заключительный этап: укладываем на черепичную кровлю дощатый настил – лесенки, протянутые от выхода на крышу до дымовой трубы, а также вдоль конька и карнизов. В противном случае со временем вы не сможете подступиться к дымовой трубе либо отремонтировать крышу.

Глава 6
От пола до потолка

Вот теперь и поговорим об устройстве в бане полов и потолков. Ясно, что особое внимание нужно уделить полу, по которому вы будете ходить босыми ногами. Если кратко, то в самой парилке при высоких температурах приятно будет ступать по дереву (чаще всего используется ольха), а вот в «помывочной» лучше положить нескользящую плитку, так как древесина, намокая и разбухая, станет склизкой, а со временем вообще сгниет и ее придется заменять.

Банный пол

Иногда вызывает удивление, какая грязная вода остается после того, как мы принимаем ванну, хотя и делаем это регулярно. На стенках остается странный серо-белый налет, о котором не хочется даже думать, что полчаса назад он был на нашей коже. Что-то подобное оседает и на банном полу, только в значительно большем количестве. Поэтому основное требование, которое предъявляется к полу, – это обеспечение быстрого оттока воды и возможность его тщательной уборки.

Земляной пол

Наши предки при сооружении бани над устройством пола особо не раздумывали, устраивали земляные полы. Они самые простые, но от воды превращаются в грязь. Поэтому со временем полы в бане стали делать на более высоком технологическом уровне. Правда, и до сих пор можно увидеть земляные полы в глухих местах российской глубинки. На них останавливаться не будем и сразу перейдем к полам, которые более подойдут человеку в 21 веке.

Глиняный пол

Глиняный пол, в принципе, тоже применяется редко. Он не пропускает воду совсем или пропускает, но довольно слабо. Доски, уложенные прямо на него, часто находятся ниже уровня сливаемой в процессе мытья влаги. Вода будет скапливаться, и запах, который установится в моечном отделении, вам явно не понравится.

Если уж вам так захотелось иметь баню, проект которой полностью «содран» у предков, то для улучшения качества земляных полов можно сделать следующее. Отступив от фундамента на 50 см, выберите грунт на глубину не менее 50 см или более и в образовавшуюся яму насыпьте песок или гравий. По гравию сделайте засыпку песком и уложите доски. Вода не будет задерживаться и станет стекать в яму, а затем впитается в грунт. Запахи от влаги в данном случае незначительны.

Ну а если вы захотели сделать пол на уровне понятий о гигиене нашего времени, то следует обратиться к соответствующим техническим решениям (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Бетонный пол: 1 – внутренняя обшивка каркасной стены;

2 – пароизоляция; 3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – щебеночно– гравийная подсыпка; 6 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7– цементная стяжка; 8 – покрытие из керамических плиток; 9 – водосливная труба; 10 – деревянная решетка; 11 – водосливная решетка; 12 – гидрозатвор; 13 – приямок

Еще в школе на уроках физики мы изучали, что тепло идет не вниз, а, наоборот, как бы поднимается вверх. Отсюда легко понять, почему даже в очень жаркой бане температура полов примерно 30°, не выше. И какими бы они ни были – бетонными, глиняными и даже земляными, – теплоизоляция как таковая на эксплуатации помещения особо не сказывается. Главное, чтобы вода отходила!

Технология настила банного пола

Наиболее оптимальный вариант для простейшего «помывочного» отделения — бетонные полы с необходимым уклоном и сливом в канализационную систему. При их устройстве не следует забывать про водяные замки и колена, которые предотвращают проникновение запаха из ямы в баню и которые не должны промерзать зимой.

Использованную воду отводят в специально сооруженную сливную яму, обустроенную по всем нормам канализационных систем, поскольку неочищенный сток с недавнего времени запрещен законодательством. Если бетонные полы обложить кафельной плиткой, то уход за ними станет еще проще.

Но представьте, как вы, распаренные и разомлевшие от пара, встаете на такой пол, скажем, в декабре! С вами случится настоящий тепловой удар. Его сила зависит от тепловой инерции материала, из которого выполнен пол. У бетона она очень велика. Поэтому для устройства полов в банях используют дерево, пробковое покрытие или обычные волокнистые циновки, материалы с малой тепловой инерцией. Если нет ничего другого, изготавливают деревянные решетки или щиты. Но такие передвижные конструкции за версту «пахнут» общественными банями, и не самыми лучшими. Поэтому наилучшее решение проблемы – капитальные деревянные полы.

Полы из дерева бывают протекающими (рис. 6.2) и непротекающими (рис. 6.3). В первом случае вода удаляется через щели в них, а во втором – доски уложены плотно и влага стекает поверх них в направлении сделанного склона.

Рис. 6.2. Деревянный протекающий пол: 1 – бревенчатая стена; 2 – плинтус;

3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – щебеночно-гравийная подсыпка; 6 – яма; 7 – протекающий пол; 8 – асбестоцементные трубы

Протекающие полы хороши тем, что доски не прибивают к лагам, а просто укладывают на них. Это дает возможность вынести доски во двор и проветрить, а также убрать и привести в порядок подпол. Конечно, постоянно так делать неудобно. Кроме того, если между лагами уложен утеплитель, то для уборки нужно разбирать и его. Непротекающие полы удобнее, поскольку если уж их заменяют, то полностью и только тогда, когда они придут в негодность от времени.

Рис. 6.3. Деревянный непротекающий пол: 1 – пароизоляция стены; 2 – внутренняя обшивка стены из арболита или кирпича; 3 – гидроизоляция; 4 – лаги; 5 – фундамент; 6 – лоток; 7 – лаги для желоба; 8 – непротекающий пол

Доску нужно укладывать обязательно половую с профилем шпунт– гребень. Она стелется плотно, со стандартной стяжкой клиньями или скобами. Делается общий уклон в сторону сливной ямы, а в полах – отверстие, подсоединяется сифон. Подпол при обустройстве непротекающих полов не обязательно заполнять утеплителем, но если уж вы решили это сделать, можно обойтись пенопластом или пенополистиролом (рис. 6.4). В этом качестве также неплохо служат перлит, керамзит и вспученный песок. Как правило, можно использовать любой утеплитель, поскольку данное место считается сухим.

Рис. 6.4. Утепление пола: 1 – половая доска; 2 – черновой пол; 3 – рубероид; 4 – утеплитель; 5 – балки; 6 – рейки

Толщина досок (после острожки) должна быть 2,7–3 см. Они настилаются на лаги, которые, в свою очередь, укладывают через 40–60 см по балкам (рис. 6.5).

Доски в настил укладываются сердцевинной стороной вверх. Первоначально их прибивают каждую пятую через одну лагу. Окончательно все доски крепятся к лагам после того, как высохнут, примерно через год. Шляпки гвоздей утапливаются в древесину на 0,2–0,3 см. Доски полового настила не должны доходить до стен или перегородок на 1–2 см. Эти зазоры после настилки пола перекрываются плинтусами (рис. 6.6).

Рис. 6.5. Цокольное перекрытие по балкам: 1 – половая доска; 2 – балка; 3 – рубероид; 4 – плинтус

Рис. 6.6. Цокольное перекрытие по лагам: 1 – половая доска; 2 – лага; 3 – прокладка; 4 – рубероид; 5 – плинтус; 6 – кирпичный столбик

Еще кое-что, о чем следует знать. При небольших размерах бани лаги удобно опирать непосредственно на стены, точнее, на нижнюю обвязку сруба, поскольку нагрузка на такие полы небольшая и дополнительная опора не нужна. Для лучшего сохранения тепла в парной уровень ее полов должен быть выше уровня полов моечного отделения на 15–20 см, для раздевалки достаточно всего 3–5 см.

Защита полов от гниения, то есть антисептическая обработка, сделает их долговечными. Чем качественнее вы обработаете подпольное пространство, лаги и низ досок, тем дольше они прослужат. Дерево лучше брать хвойных пород, потому что сравнительно невысокая температура полов не выдавливает смолу из древесины.

Полы из дерева довольно быстро затираются грязью, поры закрываются, а небольшое количество смолы, которое успеет появиться на поверхности, быстро исчезает.

Перекрытия и потолки

Потолок в бане – вещь немаловажная. Скажем для начала, что делать его на уровне сводов готического собора не стоит. Высоты должно хватать лишь для того, чтобы можно было сесть на полок.

Из чего состоит деревянный потолок в бане? Из балок, подшивки, наката и утеплителя. Балка перекрытия представляет собой брус или доску из хвойных пород древесины. Ее ширина должна быть не больше одной двадцать пятой части длины пролета, толщина может составлять 8-10 см.

Если крыша спроектирована с наклонными стропилами, длину балки определяют шириной бани по наружным стенам, если же стропила висячие – к ее длине добавляют удвоенную величину выноса. Балки должны быть врублены в верхний венец сруба или в верхнюю обвязку каркаса. Между их осями необходимо соблюсти расстояние в 6-10 см. Балки, которые расположены около дымохода, должны быть защищены от огня кирпичными разделками.

Подшивку делают из досок толщиной в 2–3 см (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Подшивной потолок: 1 – деревянная балка; 2 – доска; 3 – рубероид; 4 – утеплитель

Теплоизоляция чаще всего состоит из слоя минеральной ваты или слоя древесной щепы, которую нужно смочить цементно-водной эмульсией, или из других материалов, о которых говорилось ранее. Толщина засыпки зависит от температуры наружного воздуха и может колебаться от 5 до 22 см. При температуре до 30 °C толщина слоя из сухих листьев составит 5 см, из древесных опилок —10 см, стружек —15 см, котельного шлака – 22 см, сухой земли – 20 см.

Поверх утеплителя обычно делают известково-песчаную стяжку.

Чердак над баней должен хорошо проветриваться (рис. 6.8). Для этого в крыше или фронтонах прорезают слуховые окна. Для защиты от пожара чердачные конструкции необходимо обработать растворами, повышающими огнестойкость древесины, например раствором извести и поваренной соли.

Рис. 6.8. Чердачное перекрытие: 1 – балки; 2 – пошивка потолка; 3 – настил из необрезанных досок; 4 – пергамин; 5 – утеплитель; 6 – ходовая доска

Бетонные перекрытия для бань применяют значительно реже. Обычно их выполняют из легких армированных бетонов, где в качестве заполнителя применяют керамзит, шлак, пемзу и другие вспененные материалы. Арматурой может служить катаная проволока диаметром 0,5–1 см или арматурная сталь диаметром 1–1,2 см.

Перекрытие из железобетона опирается на стены и простенки бани. Поэтому арматуру в толще бетона размещают с нижней стороны перекрытия.

Опалубку делают по всей площади потолка бани или ее помещений. Чтобы он был ровным, на нее укладывают картон или ДВП. Просвет между опалубкой и арматурой должен составлять 3–5 см.

Чтобы во время бетонирования избежать деформации опалубки, снизу ставят подпорки. Снимают подпорки и опалубку только после схватывания бетона, толщина которого должна составлять не менее 20–25 см.

Перекрытие со стороны чердака закрывают толем или рубероидом, засыпают сухим шлаком или землей слоем не менее 20 см.

Глава 7
Самое главное – печь

В этой главе мы с вами будем говорить о самом важном в банной конструкции, о том, что, собственно, и заставляет баню функционировать, – о печи.

Русская баня в свое время начиналась с печи. Люди мылись в ней издавна, и, видимо, правильно будет сказать, что баня – это и есть печь.

Мало спроектировать и построить, нужно задать в ней такой температурно-влажностный режим, который будет вас удовлетворять.

Вопрос в том, что влажность в бане изменяется в очень широких пределах: от з до 100 %, а температура – от 30 до 150 °C. Стоградусную (и выше) жару можно переносить только при минимальной влажности, иначе просто «сваришься».

Имея такой режим, получаем сауну, а не классическую русскую баню, и печь для этого нужна соответствующая. Та, которая может давать наиболее высокую температуру без подачи воды для парообразования. Веник в такой парной не применяется, тело прогревается просто от горячего воздуха. Чем дольше находишься в парилке, тем больше прогрев. Камни в таких банях накаляются до максимальной температуры (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Такая сауна рассчитана на максимальный жар

Есть и еще два режима работы бани.

Если на камни, температура нагрева которых 500–700 °C, лить воду, то вы получаете сухой, или легкий, пар. Такой режим возможен только в закрытых каменках, а вода подается через специальную дверцу. Влажность в подобных парных средняя – 20–30 %, а температура не выше 70–80 °C.

А третий режим характерен именно для русской бани. Камни нагреваются до температуры 350–450 °C, влажность не поднимается выше 45–60 %. Пар в этом случае получается влажный, или тяжелый, называемый так потому, что частички воды быстро оседают. Температура в бане не поднимается выше 45–60 °C. В этом случае используется печь самой простой конструкции (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Печь в сауне можно запрограммировать на «легкий» пар

Есть еще печи, которые дают «мокрый» пар, когда, кроме парообразования на камнях, пар получают кипением воды в баке (рис. 7.3). Влажность 100 %-ная и температура соответствующая…

Такое выдержать не каждому под силу! Вот и решайте теперь, какой режим подходит вам и, следовательно, какого типа печь надлежит сооружать в построенной вами бане.

Рис. 7.3. Печь, дающая «мокрый» пар, рассчитана лишь на опытных любителей бани

Какую печь выбрать?

В любом случае банная печь – это печь-каменка, позволяющая отапливать помещение, нагревать воду для мытья и получать пар. Запас тепла она накапливает своими стенками и каменной засыпкой. Чем толще стенки печи, тем медленнее печь нагревается и дольше сохраняет тепло.

Для этого в больших общественных банях применяются отопительные, водогрейные, паровые печи, которые работают на газе, угле и т. д. Однако в обычной индивидуальной бане строят одну печь-каменку и используют дрова. Конечно, если это не электропечь в сауне.

Требования к банной печи-каменке предъявляются очень высокие и даже, надо заметить, несколько противоречивые.

Вполне понятно желание сделать ее компактной, дешевой, чтобы она быстро нагревалась и расходовала минимум топлива. Опять же, весьма желательно, чтобы одной печью можно было отапливать сразу парильню, моечную и предбанник, при этом иметь достаточно теплой воды и пара, которого бы хватило всей семье, друзьям, знакомым и соседям.

Скажем сразу, что, если конструкция и мощность печи будут соответствовать конструкции и размерам бани, всего этого можно добиться. Само собой, при неуклонном соблюдении правил пользования печью. Во избежание неприятностей никогда нельзя забывать, что она должна быть безопасной, в первую очередь с противопожарной точки зрения. Кроме того, нужно помнить, что в бане можно угореть, поэтому при проектировании и пользовании печью нужно избежать малейшей возможности отравления угарным газом. Да и случайный ожог – дело распространенное и весьма неприятное, поэтому и такой фактор необходимо учитывать.

Какие же бывают печи? По режиму работы печи-каменки делят на печи постоянного и периодического действия. Не имеет смысла подробно рассматривать первый вид, потому что они применяются в общественных банях и для индивидуальных застройщиков интереса не представляют. Зато печи периодического действия – это именно то, что нам нужно.

Печь периодического действия имеет немаленький объем камней и массивную кирпичную кладку. Она защищает наружную стенку от перегрева и сохраняет тепло, что дает возможность помыться и попариться достаточно большому количеству людей. Если печь топить «по максимуму», каменная засыпка в нижней части бывает нагрета до 1000–1100 °C, а в верхней части – до 500–600 °C (до малинового свечения). Таким образом, сажа полностью выгорает, и камни остаются чистыми, поэтому дым может быть пропущен через камни, чтобы использовать его теплоту.

Стоит сказать, что самые экономичные печи – это те, которые топятся «по-черному», когда дым выходит через саму баню, а не через дымовую трубу. Однако такой способ чреват пожаром и угаром, да и кому понравятся закопченные стены и потолок. Так что бани «по-черному» в последнее время почти не строят. В печах же «по-белому» камни закрывают металлической крышкой или дверкой, которые открывают лишь после того, как из поддувала убрали золу.

Лучшим топливом для печи-каменки служат дрова. Почему же не уголь? Потому что при этом виде топлива трудно регулировать процесс топки, да и температура поднимается такая, что в пору не париться, а сталь плавить. От угля печка будет разрушаться.

Единственный недостаток таких печей состоит в том, что нужно ждать, пока дрова не сгорят полностью, и только тогда можно париться, иначе попросту угоришь.