Текст книги "Баня, сауна: все о строительстве, оборудовании, материалах"

Вентиляция бани

Теперь поговорим о вентиляции. По мнению специалистов, в индивидуальных загородных банях непрерывная принудительная вентиляция не нужна. Однако должна быть возможность моментального проветривания, например, с помощью открытых дверей и форточек. Но совсем без вентиляции обойтись, само собой, нельзя.

Существует теория, в соответствии с которой в загородных банях, где нет опасных последствий увлажнения соседних помещений, вполне эффективна простейшая естественная вентиляция через щели шириной 1–2 см над и под дверью. Это не совсем так. Вентиляция бани нужна для обеспечения теплового режима, притока свежего воздуха, а также для просушивания помещения после «банного дня». Обычные щели справиться с такой задачей не смогут. Что же предпринять?

Сперва немного теории.

Проектировщики выделяют два принципиальных вида вентиляции. Первый – вентиляция через отдельные отверстия в стенах, например через воздухозаборы, отсосы, продухи, а попросту – через открывающиеся окна, форточки и двери. Второй – через продуваемые ограждающие конструкции больших площадей, то есть пористые или мелкощелевые стены.

Первый принцип соответствует смесительной схеме вентиляции, второй – вытеснительной. В смесительной схеме чистый воздух соединяется с внутренним загрязненным. Эта смесь поступает в вытяжку. Вытеснителъная схема заставляет приточный воздух выдавливать внутренний загрязненный в сторону вытяжки. Получается, что он движется от одной стены к другой без перемешивания. Таким образом, достаточно один раз «сменить воздух» – и цель достигнута.

В быту вытеснительная схема называется сквозняком. В бане это явление нежелательно, потому что, выдувая старый воздух, сквозняк иногда чрезмерно охлаждает кожу. Тут и до простуды недалеко.

Чаще всего в быту встречается комбинированная схема, сочетающая в одном и том же помещении смесительную и вытеснительную.

А сквозняки образуются потому, что одиночные вентиляционные отверстия имеют излишне большую площадь. Она не дает широкой струе сквозняка быстро перемешиваться в воздухе помещения. Избавиться от них можно, если правильно выбрать место для небольших по сечению вентиляционных отверстий и улучшить условия для смешивания воздуха.

А теперь скажу несколько слов о том, как все это выглядит на практике.

Для вентиляции бани посредством забора воздуха для топки используется печь-каменка. Моечная, парная и предбанник могут вентилироваться через двери, форточки, отдушину и специальные вентиляционные каналы. Для этого обязательно над верхним полком устраивают отдушину в стене диаметром 20 см. Регулирование вентиляции обеспечит скользящая заглушка – обитая мягким материалом заслонка с деревянной ручкой.

Для притока в баню свежего воздуха и дополнительной вентиляции на высоте полуметра от пола возле печи устраивают еще одно вентиляционное отверстие, тоже снабженное заслонкой. Воздух в него сможет проходить лишь при наличии тяги, которая создается специальной вентиляционной либо дымовой трубой каменки. Нелишним будет устроить дополнительное закрывающееся отверстие внизу двери.

Чердак бани проветривают через оконце, которое зимой перед топкой закрывают (рис. 9.1, 9.2).

Есть и еще один немаловажный нюанс. Если отверстие топки печи находится в предбаннике, необходимо отводить из-под пола сырой холодный воздух. В этом случае пол будет быстро нагреваться и сохнуть. Если же топочное отверстие расположено в парной, то поддувало обязательно должно находиться ниже уровня пола, что обеспечит хорошую вентиляцию.

А как же быть тем, кто решился соорудить сауну прямо в квартире?

Для саун, работающих во влажном режиме с подачей воды на раскаленные камни, нужно добиться высокой скорости вентиляции, чтобы не допустить мгновенных выделений в квартиру горячего сырого воздуха. Пар способен конденсироваться на любых предметах с температурой ниже 40 °C. Ваша квартира попросту может превратиться в склад очень мокрых вещей. Поэтому в таких домашних банях чаще всего используется принудительная вентиляция с высокой скоростью перемешивания воздуха.

Рис. 9.1. Схема движения воздуха в бане

Рис. 9.2. Устройство вентиляции в бане: 1 – фундамент; 2 – топка; 3 – защитный экран; 4 – теплоизоляция стен от трубы (листовой базальт, лист нержавейки) 5– сэндвич; 6 – зонт; 7 – форточка; 8 – приток воздуха с улицы; 9 – задвижка

Честно говоря, большинство обычных строителей и пользователей бани скорость вентиляции с точностью до метра в секунду не измеряют и контролируют ее не приборами, а собственными ртом, носом и кожей. На практике важен лишь сам факт возможности быстро проветрить и хорошо высушить баню.

Канализация

Канализация представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений, оборудования и санитарных мероприятий, которые обеспечивают утилизацию и очистку сточных вод. Способ отвода сточных вод выбирают на стадии проектирования бани и инженерных коммуникаций к ней.

Правильная система канализации в бане избавит вас от многих неудобств, связанных с отводом воды.

Как вы знаете, полы в бане бывают бетонными и деревянными. Среди последних выделяют протекающие и непротекающие.

Перед тем как настилать полы, нужно решить, каким образом у вас будет удаляться «отработанная» вода. Через щели протекающего пола она уходит прямо под него, где необходимо предусмотреть слой дренажа. Правда, зимой такой способ не годится: дренаж замерзает. Поэтому в бане, которая используется в холодное время года, лучше настелить непротекающий пол. Обычно в моечной и парилке его делают с наклоном в сторону канализационной решетки или отверстия в нем, из которого вода уходит в желоб из асбеста или оцинкованного железа, а оттуда – через канализационную трубу (преимущественно чугунную) в дренажный колодец.

Как же он должен быть устроен?

Колодец, представляющий собой яму 1 х 1 м, как правило, вырывают недалеко от бани. Если вы используете ее интенсивно, он может быть и больше.

Глубину колодца рассчитывают в зависимости от уровня промерзания грунта. Он должен быть глубже на 60–80 см. На дно колодца, чуть выше уровня промерзания грунта, укладывают дренажный материал, например щебень. Потом колодец засыпают землей и трамбуют. Главное, чтобы в морозы дренаж не замерз, в противном случае вода останется в канализационной трубе, под полом образуется лед, из-за чего пол быстро сгниет. Да и трубы ваши, скорее всего, разорвет, так как вода при замерзании расширяется.

В случае если грунт, на котором стоит баня, плохо впитывает влагу, вместо колодца нужно сделать приямок. В нем будет собираться сточная вода, которая впоследствии выводится через трубу далеко за пределы бани. Приямок должен быть герметичным и не пропускать воду.

Выводной конец сливной трубы отстоит на 10–12 см от дна. Под наклоном к нему устанавливается герметичная пластина, закрепленная со всех, кроме нижней кромки, сторон. Она не даст неприятному запаху попасть в баню.

При проектировании канализации нельзя забывать и о таком необходимом элементе, как вентиляционный стояк. Его делают на сливе из трубы, на верхний конец надевают дефлектор.

Диаметр стояка должен быть равен диаметру самой большей из присоединенных к нему отводных труб, однако не меньше 50 мм. Трубы для стояков изготавливаются из чугуна или пластика (ПВП).

Обратите внимание на то, что сливное отверстие в полу, особенно зимой, лучше всего закрывать герметичной пластиковой заглушкой. Она входит в комплект канализационной арматуры. Открывать заглушку нужно только для выпуска воды. Тогда холодному воздуху не будет доступа в баню, а пол в этом месте останется ровным.

Материалами для отводных труб чаще всего служат пластик (ПВП) и чугун. При прокладке канализации чугунными трубами вам понадобится заделать стыки между их раструбами. Для этого зачастую применяется техническая сера, которую предварительно измельчают и нагревают до плавления.

Следует иметь в арсенале и эпоксидную смолу или клей на ее основе. Она является главным компонентом различных клеев для соединения труб, склеивания керамики и т. п., потому что обладает высокой надежностью и герметичностью. Часто для замазки стыков и зачеканки раструбных соединений чугунных канализационных труб применяют портландцемент, преимущественно в виде асбестоцементной смеси.

Глава 10
Бассейн, гидромассаж, купель, душ

Подлинное наслаждение банной процедурой немыслимо без возможности окунуться в прохладную воду. Или ледяную, кто как любит. Конечно, иногда бассейн можно получить в подарок от матушки-природы, если дача или загородный дом находятся на берегу озера либо пруда, расстояние до которого вполне преодолимо нагишом (в том числе сточки зрения приличий). Но так бывает нечасто. Во всех иных случаях нужно возводить бассейн с чистой водой и с возможностью регулировать температуру в любое время года по своему желанию (см. рис. ю на цветной вклейке). Или хотя бы устанавливать купель. При этом помните, что такое «водоснабжение» начинается с установки устройств, контролирующих состояние очистки воды. Речь идет о фильтрах механической очистки, контроллерах рН и хлора, а также об обеззараживателях.

Строительство бассейна

Каким будет бассейн (и будет ли он вообще), зависит прежде всего от ваших материальных возможностей, а также от площади участка (иногда, когда баня подразумевается небольшой, бассейн выносится за постройку на прилегающую к ней лужайку).

Теоретически бассейн может быть устроен в бетонном котловане либо в пластиковой конструкции. Он бывает наземным либо заглубленным. Наиболее полезное для всего организма и одновременно релаксационное воздействие оказывает каскад маленьких бассейнов, в которых последовательно понижается температура воды. Но это пик роскоши. Мы же рассмотрим обычные бассейны, доступные практически каждому индивидуальному застройщику. Минимальная его глубина должна дать вам возможность присесть в нем либо полежать после парилки. Если бассейн побольше (см. рис. 11 на цветной вклейке), для него, соответственно, понадобятся совершенно иные объемы воды, а для них – высокая степень очистки.

Естественно, оптимальный вариант устройства бассейна – когда для него предусмотрено отдельное помещение, смежное с моечным отсеком и парилкой. Температура там не должна опускаться ниже 26–30 °C (рекомендуемая температура воды – 22 °C для взрослых, 28 °C для детей), то есть хотя бы на несколько градусов быть выше температуры воды. В противном случае испаряющаяся с поверхности вашей кожи влага будет давать неприятное ощущение холода. Выше температуры воды должна быть и температура стен. Понятно, что необходимо утеплить и пол, по которому мы проходим босыми ногами. Нельзя также допускать высокой влажности воздуха: в бассейной комнате возникнет ощущение духоты.

Самая простая в исполнении конструкция бассейна — заглубленный бассейн с отвесными стенами. Его преимущество: невысокие, не скрадывающие объем стенки (всего полметра).

Выбор формы заглубленного бассейна зависит от вас. Это может быть и прямоугольник, и овал, и круг, и сложная ажурная фигура. Но практически для каждого бассейна понадобятся металлические (стальные либо алюминиевые) составляющие, как-то: балки, уголки, швеллеры, а также необходимая для армирования бетонных стен металлическая сетка. Приобретая их, вы должны быть уверены в наличии у них антикоррозийного покрытия. Кроме того, чем легче все эти детали, тем лучше. Мы рекомендуем вам использовать метизы – изделия из цветных металлов.

Бассейн, даже крохотный, немыслим без трубопровода (иначе это не бассейн, а купель). Диаметр труб подбирается соответственно объему всего бассейна. С материалом же все однозначно: лучше всего использовать полихлорвиниловые трубы, а если такой возможности нет – пластмассовые, стальные (из нержавейки), а также трубы из цветных металлов. Материал сопоставляется с планируемой на них нагрузкой. Там, где она будет выше, лучше использовать металл, там, где ниже, – полихлорвинил и пластмассу.

Диаметром труб определяется скорость, с которой бассейн будет наполняться, а также опорожняться во время смены воды и постоянного обновления (см. рис. 12 на цветной вклейке). Трубы с диаметром менее 4 см для домашнего бассейна не подходят вообще, тем более для системы слива-перелива, которая всегда рискует засориться.

Помимо металлических составляющих, вам следует запастись также поливинилхлоридной либо полиэтиленовой пленкой (для выполнения гидроизоляции), цементом и просеянным песком (нам понадобится цементный раствор, приготовленный в соотношении одна часть цемента к двум частям песка), листовой луженой либо оцинкованной сталью (для формирования стен бассейна; некоторые мастера советуют заменить ее алюминием).

Рассмотрим алгоритм устройства бассейнов разных форм.

Как показывает практика, самая популярная конструкция бассейна – овальная. Наверное, причина в том, что плавные обтекаемые формы наиболее соответствуют настроениям банной релаксации.

Хорошо подумав, кто будет пользоваться бассейном, высокие мужчины либо маленькие дети, роем котлован. Если баня и для членов семьи, и для ваших друзей, самый оптимальный вариант – возвести бассейн с двухступенчатым дном. Одна ступень будет находиться на глубине 50 см, вторая – на глубине 145 см.

Котлован нужно рыть на глубине из расчета: «наша» глубина плюс еще 10–12 см, ведь сначала в процессе его устройства мы насыплем на дно слой гравия толщиной 5 см. Ему отводится роль дренажного зазора.

Следующий шаг: тщательно разравниваем гравий и заливаем его слоем бетона. Не дожидаясь, пока он затвердеет, закладываем в него стальную армирующую сетку и снова заливаем бетонный слой. Общая толщина «слоеного пирога» должна составить примерно 10 см.

Теперь подготовим стены. Устанавливая опалубку, соблюдем между ней и стеной котлована зазор в 4 см. Сюда будет засыпан гравий. Когда опалубку снимут, зазор увеличится еще на 2–3 см. Этого достаточно, чтобы получился дренажный зазор.

Мы рассматриваем вариант возведения бассейна с отвесными стенами, выложенными из кирпича. Непосредственно емкость для воды будем отделывать стальными либо алюминиевыми листами (их максимальная толщина – 1 мм).

К разметке будущей кирпичной кладки приступаем еще в процессе заливки на дно котлована второго слоя бетона. Пока он окончательно не застыл, следует вставить в его массу стальные штыри (длиной 10 см) с шагом 20 см. Оказавшись внутри кирпичной кладки, они обеспечат прочную стыковку стен с «фундаментом» бассейна.

Застывать бетонный пол будет примерно три дня. Далее можно собирать стенной каркас из алюминиевых либо стальных листов, скрепляя их друг с другом с помощью профилей. Делается это так: вставляем край листа в профиль, а затем уплотняем место соединения резиновой прокладкой так, чтобы штыри располагались на внешней стороне каркаса. Затем нам нужно зафиксировать листы временными распорками, не забыв перед этим обработать их поверхность ацетоном (то есть обезжирить).

Начинаем выполнять кладку, ведя ее так, чтобы кирпичи ложились перпендикулярно будущим стенам бассейна. Обязательно срубаем либо скалываем молотком острые кромки кирпичей, выступающие внутрь емкости. Намечаем и не закладываем «амбразуры», в которые будут проведены под пол подающая воду, а также переливная труба.

Сама по себе кладка предельно проста. Обратите особое внимание лишь на передний ряд: кирпичины обязательно должны перекрыть верхние кромки металлических листов.

Теперь кладке понадобится 2–3 дня на то, чтобы «схватиться». Засыпаем гравий в дренажный зазор между ней и будущими стенами котлована. Только после этого можно убирать распорки.

Симметрично оставленным в кладке «амбразурам» сверлим в металлических листах отверстия для подающей воду трубы, а также для переливной трубы. Края готовых отверстий нужно зачистить надфилем и наждачной бумагой.

Заключительный этап: «облицовка» бассейной чаши поливинилхлоридной либо полиэтиленовой пленкой. Самое главное здесь – тщательно ее разровнять. Для этого начинаем распрямлять и крепить пленку от центра бассейна, прижимая к стенам с помощью деревянных брусков. Основательно закрепляем ее сначала на верхнем кирпичном ряду, потом – по всему сооружению.

Как правило, овальный либо полукруглый бассейн получается менее объемным, нежели прямоугольный. Такая конструкция может сочетать в себе дерево (чаша) и сталь (четыре швеллера и десять опор, необходимых для прочности бассейных стен). Технология возведения подобного бассейна несложная: вставляем деревянные брусья в пазы стальных опор и прибиваем к ним щиты, из которых будет состоять каркас чаши. Материалы, за вычетом кирпича, те же, что в предыдущей модели: бетон для устройства дна, дерево для стен, пленка для «облицовки» чаши. Подающие воду трубы и трубы перелива закрепим на торцевых стенах симметрично друг другу, а общее поступление воды будет осуществляться из водопроводной сети (не забудьте о фильтрах).

Если вы хотите сделать прямоугольный бассейн более глубоким (до 1 м 80 см), придется усилить жесткость стен за счет использования стабилизирующих листов и анкерных треугольников.

Все написанное выше относится не только к бассейну, устроенному в моечном отсеке либо в отдельном помещении бани, но и к «наружному», располагающемуся на приусадебном участке подле бани.

Если позволяют средства (и не жаль усилий), рекомендуем вам устроить каскад небольших бассейнов. В основе их целебного воздействия на человеческий организм – разница температур воды. Этим бассейнам незачем быть объемными. Их задача – стать поочередными «купелями» на несколько минут после выхода из парилки.

Еще важный нюанс. Если вы не слишком часто пользуетесь бассейном, вам незачем устанавливать дезинфицирующие системы и фильтры. Достаточно будет обеспечить мощную циркуляцию воды в чаше.

Гидромассаж

В домашнем бассейне можно установить гидромассажер. В основе его конструкции – насос, извергающий воду через симметрично расположенные сопла. Система обеспечивает циркуляцию воды из нижней части бассейна в верхнюю.

Принимать «водный» массаж вы будете, подставляя поочередно под плотные струи разные части тела.

Для устройства гидромассажера в нижней части бассейна нужно проделать отверстие для забора воды. В стене бассейна следует сделать несколько сопел на расстоянии 15–25 см от верхнего уровня воды. Желательный диаметр сопел – 5 мм. Мы рекомендуем вам установить три сопла так, чтобы они являли собой вершины треугольника с катетами по 7 см.

Центробежный насос должен быть подключен из расчета, чтобы вода из нижнего яруса бассейна через заборное отверстие под давлением поступала через сопла обратно в бассейн, подаваясь на форсунки. Они должны находиться «в треугольнике»: две – на одинаковом уровне на расстоянии от 30 до 50 см друг от друга (глубина расположения форсунок – 10 см от верхнего уровня воды), третья форсунка – на центре расстояния между ними на глубине 30 см от верхнего уровня воды.

Купель

Если нет возможности установить полноценный объемный бассейн – это не повод отказываться от возможности окунуться после парки в прохладную воду. Купель тоже, как и емкость для бассейна, может быть сделана из пластика либо дуба, лиственницы и т. д.

Чтобы она была долговечнее, всякий раз после купания в ней имеет смысл сливать воду и чистить емкость изнутри, в противном случае ее стены очень быстро покроются слизью.

Мы рекомендуем вам не пластиковую, а деревянную купель, это более экологично, а также более естественно для всего «комплекса» банно-парильных наслаждений. Однако со временем она все равно рассохнется и даст течи. Следовательно, преимущество пластиковой купели состоит в том, что ее можно регулярно выносить из банного помещения на просушку.

Остановимся теперь на устройстве купели подробнее. Удобнее (и проще всего) устроить купель (деревянную) в моечном отсеке. Что хорошо, вам не понадобится тратить уйму сил и времени, чтобы слить воду после очередного купания. Ведь купель – это всего лишь большая деревянная бочка, по сути, обычная овальная ванная, которая наполняется водой и в которую вы затем погружаетесь (см. рис. 13 на цветной вклейке).

Чтобы пользоваться купелью было удобнее, а также для большей эстетики, к ней можно приделать лесенку либо пристроить приставной подиум. Некоторые из расчета находиться там подольше делают и специальное сиденье.

В случае если купель – настоящее бондарное изделие, то есть бочка, в ее массиве присутствуют рейки, заклепки, а также стальные обручи, которые выполняют в ней роль стяжек. Понятно ведь, что никакого клея либо гвоздей в изготовлении не допускается. Заказывая себе такую бочку, обратите внимание на древесину, из которой вам ее будут делать. Желательно, чтобы это были дуб, кедр либо лиственница – породы, изделия из которых считаются у бондарей не только самыми долговечными и прочными, но и наиболее влагоустойчивыми. Кроме того, у них очень характерная текстура, поэтому купель получается очень красивой.

Кстати, у пользования такой купелью есть нюанс – она не должна «пересыхать», то есть слишком долго оставаться неиспользуемой. Иначе древесина, из которой она изготовлена, очень скоро ссохнется. Когда же вы снова наполните ее водой, древесина разбухнет и ваша бочка примет свои прежние объемы, но не сразу, а после пятого либо шестого омовения. Лучше такого не допускать, а, обзаведясь купелью, пользоваться ею регулярно.

Конечно, вы не можете заставить себя идти париться только потому, что давно не пользовались купелью. На этот случай есть небольшая хитрость. Оставим на дне купели некоторое количество воды, а сверху натянем на нее плотный полиэтиленовый мешок. Такой чехол не позволяет ей рассохнуться. Однако вода должна находиться в купели не постоянно, а лишь в том случае, если вы действительно давно не купались.

Рекомендую приобрести проклеенную купель, изготовленную с использованием шпунтованных клепок и стянутую обручами (рис. 10.1). И снаружи, и изнутри обработайте ее специальным раствором, предохраняющим древесину от появления плесени и грибка.

В моечном отсеке купель должна находиться как можно дальше от печи и нагревательных приборов, иначе она очень скоро рассохнется.

Кстати, не обязательно устанавливать купель, рассчитанную на одного человека. Они бывают не просто «семейные», то есть большие, а даже и с подогревом воды прямо от печи. Выглядит такая купель следующим образом: специальной решеткой огораживается место для небольшой железной печки, погруженной прямо в воду. Печь топится дровами и функционирует по принципу самовара. Но эта купель не для моечного отсека.

Рис. 10.1. Схема купели

Она устанавливается во дворе, в закрытом простенке возле бани. Ее суть заключается в том, чтобы принимать прохладные ванны можно было и зимой, и летом, невзирая на то что возле дома нет водоема. Особенно приятные ощущения такая «купель-печь» подарит вам зимой, когда вокруг поскрипывает мороз, а вы погружаете распаренное тело в теплую воду, над которой вьется легкий дымок.

Возможно, у вас сложилось впечатление, что купель – это ванна цилиндрической формы, установленная на подиум. Отнюдь. Купель может быть и «вкопанной», подобно бассейну, опущенной ниже уровня пола. Отличие от него состоит лишь в частой смене воды, а также в отсутствии системы автоматического подогрева и фильтрации воды.

Для устройства такой купели понадобится выкопать котлован, гидроизолировать его стены и тщательно их облицевать. Самый простой вариант облицовки – пластиковая пленка для облицовки бассейнов. Это долговечный материал, который нетрудно смонтировать самостоятельно; кроме того, соблюден момент эстетики: ярко-голубой цвет пленки очень приятно «подсвечивает» воду. Единственная сложность при ее настиле – это необходимость сделать так, чтобы стенки котлована не «грешили» в геометрии, иначе пленка, которую следует раскроить соответственно площади стен, соберется в морщины, а это уже не так красиво. На стыках (углах) пленка фиксируется с помощью строительного фена.

Для устройства заглубленной купели можно приобрести готовую «чашу» из стекловолокна либо из пластика, в том числе угловую.

На строительных рынках представлены купели со встроенным гидромассажером (либо аэратором).