Текст книги "Сад, огород и цветник. Проверенные приемы"

Сколько купить удобрений?

На этот вопрос легко ответить: надо агронорму для каждой культуры умножить на количество метров, занятых под нее. Затем сложить данные для каждой группы растений. Каждую из трех полученных величин надо разделить на агронорму азофоски 36 и результат умножить на 100. Для Р-группы на каждый килограмм азофоски добавить 200 г двойного гранулированного суперфосфата и 100 г углекислого калия, а для К-группы на каждый килограмм азофоски добавить 250 г калия. Теперь сложить все данные по азофоске, фосфору и калию. Кроме того, надо купить «Унифлор-микро» из расчета 100 мл на каждый килограмм азофоски. Для шести соток достаточно 15 кг азофоски, 1 кг двойного гранулированного суперфосфата, 3 кг углекислого калия и 10 флаконов «Унифлор-микро». Все вместе это стоит около 450 рублей, то есть затраты на удобрения составят примерно 1,2 руб./м².

После появления в продаже уникального удобрения «AVA», созданного петербургским ученым Г. Карапетяном я отказалась на своем участке от применения других минеральных удобрений. И вот почему: это удобрение не вымывается из почв в нижние слои, так как оно не растворяется в воде, а медленно «тает» словно леденец в почвенном растворе, поэтому не расходуется зря и не попадает в колодец с питьевой водой. По этой же причине оно не может вызвать ожога корней или отравить растение излишком минералов. В нем нет вредных примесей в виде хлора, а также нет и балласта, как в азофоске: мельчайшая пылинка удобрения «AVA» содержит все указанные на упаковке входящие в его состав элементы. Удобрение прекращает «таяние» при понижении температуры почвы до 8 градусов тепла, потому в зимний период, когда растения, находясь в состоянии покоя, не используют минералы, оно не пропадает, а сохраняется в почве до весны. Расход удобрения минимален, а его использование растениями оптимально.

Существуют две фракции этого удобрения. Одна гранулированная, которая вносится в почву один раз в три года малыми дозами под многолетники, а другая порошковая. Ее используют под однолетние культуры. При посеве семян достаточно «посолить» порошком бороздки, и больше никаких дополнительных минеральных подкормок не потребуется, – удобрения хватит на весь сезон. При высадке рассады в каждую лунку достаточно внести половину чайной ложки под капусту, брюкву, свеклу, огурцы, кабачки, тыквы и по одной трети чайной ложки под остальные овощи. «AVA» является наиболее полным и сбалансированным минеральным удобрением, так как содержит фосфор, калий, кальций, серу, бор, кремний, железо, марганец, кобальт, молибден, цинк, медь, селен. И что особенно важно, оно стимулирует рост и развитие почвенных микроорганизмов, а не вносит их в почву на сезон извне, как это делают «Байкал ЭМ» или «Возрождение». Еще один плюс этого удобрения – его экономическая выгода. Ежегодно на свои 6 соток я расходую около 1,5 кг «AVA» стоимостью около 350 руб., то есть примерно столько же, сколько при использовании азофоски, но при этом половину «AVA» я вношу в гранулированной форме под многолетники один раз в три года, что дает мне экономию в 100 руб. ежегодно.

Когда нам на уши вешают лапшу

В торговле и раньше было достаточно недобросовестных продавцов, а теперь от них и вовсе некуда деваться. Многие фирмы отнюдь не заинтересованы в длительном стабильном существовании – им важно побыстрее сбыть свой товар и забыть про него, поэтому нам так часто и навешивают лапшу на уши. Иногда это делают не сами изготовители, а их недобросовестные дистрибьюторы, но нам от этого не легче.

Не гонитесь за кажущейся дешевизной, – сначала поинтересуйтесь, что же вам все-таки продают. Приведу лишь несколько примеров. Например, в рекламе одного действительно хорошего органического удобрения утверждалось, что 40 кг этого удобрения заменяют тонну навоза. Но тонны навоза оно не заменит ни по количеству входящих в него минеральных удобрений, ни по массе органического вещества. Давайте заглянем в таблицу минерального состава навоза в следующей главе и увидим, что тонна коровьего навоза содержит примерно 14 кг минеральных элементов: 5,5 кг N + 2,6 кг P₂O₅ + 6 кг K₂O или, если пересчитать в чистом виде, то 5,5 кг N + 1,1 кг P + 5 кг K = 11, 6 кг. Кроме того, в навозе 5 % гумуса, то есть в тонне – 50 кг. Теперь посмотрим, какой состав у нашего удобрения: 5 % N +1,8 % P + 0,8 % K. Нетрудно подсчитать, что в 40 кг суммарного минерального удобрения содержится 3,4 кг, а в тонне навоза – 11,6 кг, то есть в три раза больше. Чтобы заменить тонну навоза лишь по минеральному составу, надо купить не 40, а 120 кг хваленого удобрения. Как возникло это сравнение с навозом? При внесении 40 кг данного удобрения и внесении тонны навоза на одном гектаре посевных площадей были получены эквивалентные урожаи, но ведь пахотные земли имеют высокий агрофон, так что он, вероятно, и сыграл основную роль в эквивалентности полученных урожаев, а вовсе не тонна навоза или 40 кг того органического удобрения, которые на площади в 100 × 100 м – просто капля в море. Но у нас-то с вами далеко не пахотные земли, а глина, песок или торфяное болото. Поэтому для нас, кроме минеральных удобрений и гумуса, неоценима именно большая органическая масса, содержащаяся в тонне навоза, которая значительно улучшает структуру наших почв. Это удобрение не заменяет навоза, а, в лучшем случае, лишь эквивалентен ему по урожайности, но только на пахотных почвах. К тому же обойдется вам гораздо дороже тонны навоза.

То же самое можно сказать и о жидких удобрениях, якобы заменяющих тонну навоза.

Еще один способ вводить нас в заблуждение – это создание подделок семян популярных сортов овощей. Берется гибрид, завоевавший у покупателей популярность благодаря своим отличным качествам, к примеру, широко известный огурец «Буран». У него меняют отцовский сорт на другой и получают совершенно другой гибрид, который, возможно, и обладает отличными качествами, но он – не «Буран». Чтобы не тратить времени и денег на сертификацию и рекламу, к названию просто прибавляются слова «плюс», «супер» и т. п. Получается «Буран-плюс» или «Супер-Буран». Вроде тот же самый «Буран», да еще и улучшенный, но на самом-то деле это бессовестная подделка, наносящая ущерб разработчикам гибрида, его популярности, и вводящая в заблуждение покупателей, поскольку вместо ожидаемого любимого огурца у них вырастает неизвестно что.

Есть и вовсе невероятные наглецы, обычно появляющиеся в каком-нибудь крупном городе на один сезон и продающие семена в пригородных поездах. Они выдают свой товар за разработки какого-нибудь НИИ. Так, пару лет назад в Санкт-Петербурге одни жулики выдавали себя за представителей Хабаровского НИИ имени никогда не существовавшего ученого и предлагали кусты земляники якобы ростом с куст черной смородины, на котором ягоды должны быть величиной с яблоко. И укроп в этом самом НИИ выведен многолетний, утверждали они, а огурец растет кустарником. Самое смешное, что народ всей этой ерунде поверил и расхватывал семена, как горячие пирожки! Садоводы! Будьте бдительными и не позволяйте «вешать себе на уши лапшу»!

Если денег нет

Если нет денег, чтобы купить минеральные удобрения или навоз, то это совсем не значит, что вы не можете получать хорошие урожаи, надо только проявить немного изобретательности. Конечно, в этом случае гораздо труднее добиться сбалансированного питания растений, но достичь этого все-таки можно, надо только знать хотя бы примерный минеральный состав различной органики и золы.

Таблица 13. Содержание питательных элементов в различных органических удобрениях, г/кг

Таблица 14. Макроэлементный состав золы различных видов, г/кг

Таблица 15. Содержание питательных элементов в навозе и помете, г/кг

Вместо навоза можно использовать компост, зеленую органику и сухое сено, опавшую листву, во-первых, для создания гумуса, во-вторых, для внесения в почву питательных веществ. Зеленую измельченную массу перекапываем вместе с почвой на глубину 8–10 см в любое время, как только представится такая возможность, а сено вносим весной перед посадкой в траншеи под слой почвы толщиной 25–30 см. Можно вносить в такие траншеи и пищевые отходы (кроме костей), ботву, овощные очистки. Листья лучше всего вносить осенью под неглубокую перекопку.

Кроме того, всю первую половину лета можно делать подкормки настоем сброженных сорняков: заполняем емкость выполотыми сорняками на 3/ ее объема и заливаем водой до этого же уровня, чтобы осталось место для брожения, иначе жижа при брожении перельется через край. Накрываем пленкой и завязываем, чтобы из емкости не улетучивался азот и в нее не попадал кислород, ибо замечено, что лучший результат получается при метановом брожении, то есть без доступа кислорода. Примерно через две недели брожение завершится и появится запах конюшни – это знак того, что настой готов. Его разводят водой в пропорции 1:2 для подкормок под корень и 1:5 для внекорневых подкормок. Подкормки настоем сорняков дезориентируют вредителей своим запахом, и вредители облетают такие грядки стороной.

Подкормки настоем сорняков надо совмещать с поливками. Оставшуюся гущу можно положить в компост, можно ею замульчировать малину или тыквенные культуры, прикрыв сверху выполотыми сорняками, чтобы не портить запахом конюшни воздух. Запах можно значительно уменьшить, если добавить в емкость с сорняками валериану вместе с корнем. Добавлять в настой можно и пырей вместе с корнями, цветы мать-и-мачехи, одуванчика, а так же все другие сорняки. Но не следует класть в настой больные растения – их лучше сжигать.

В качестве емкости можно использовать прочные большие полиэтиленовые мешки, которые либо вкапывают в почву, либо ставят у ствола дерева и привязывают к нему. Мешки должны быть завязаны. Лучше, если емкости с сорняками стоят в тени и подальше от жилья. Металлические бочки надо обязательно красить изнутри масляной краской, иначе они быстро проржавеют.

Чтобы не возиться с гущей, сорняками можно плотно набить старые колготки, а затем опустить их в бочку, зацепив за край. Тогда настой не будет забивать ситечко у лейки; колготки же вместе с гущей надо просто закопать под яблонями по периметру кроны. Через пару лет останутся только пустые колготки, а вся начинка будет использована корнями яблони. На бочку емкостью 200 л потребуется 10 колготок.

При использовании золы надо иметь в виду, что входящие в ее состав минеральные элементы плохо растворяются в холодной воде и поэтому не вымываются в нижние слои почвы. Постепенно они растворяются почвенными кислотами и становятся доступными для растений, поэтому золу лучше вносить впрок. Но вот входящий в состав золы кальций хорошо растворяется в воде и может резко повысить рН почвы выше 6–7, при этом почвенный фосфор и калий вступят в химические реакции и станут для растений недоступными. Потребуется некоторое время, чтобы постепенно почва снова закислилась до уровня рН 5,5–6 и эти элементы в результате химических реакций снова перешли в форму, доступную для растений. Поэтому вносить сразу большие дозы золы не следует, особенно весной.

Однако если позволить кислотности почвы увеличиваться до уровня рН ниже 5, то фосфор перейдет в другие химические соединения и снова станет недоступным для растений. Поэтому крайне важно постоянно следить за кислотностью почвы, стараясь держать рН в границах от 5 до 6.

Признаки голодания и внекорневая подкормка растений

Недостаток азота – листья светлеют, мельчают, задерживается рост.

Избыток азота – листья имеют темно-зеленую окраску, идет бурный рост зеленой массы.

Недостаток калия – края листьев закручиваются и имеют желтоватую кайму, которая затем становится коричневой и подсыхает (краевой ожог).

Недостаток фосфора – листья приобретают красноватый или фиолетовый оттенок и отходят от стебля под острым углом, а при засыхании не желтеют, а чернеют.

Недостаток магния (обычно на песчаных почвах) – на листьях появляются светло-зеленые пятна.

Недостаток кальция – отмирают верхушечные почки и корни.

Недостаток меди (обычно на торфяниках) – суховершинность, побеление кончиков листьев.

Недостаток бора – отмирают верхушечные почки и корни, опадают цветки и завязи.

Недостаток других микроэлементов зрительно определить очень трудно, поэтому сведения об этом здесь и не приводятся. Еще раз напоминаю, что избыток микроэлементов гораздо хуже их недостатка, так что, пожалуйста, не перебарщивайте при их внесении в почву – растениям они чрезвычайно нужны, но в очень малой дозе.

Внекорневую подкормку растений делают в экстренных случаях. Обычно она дается при неблагоприятных погодных условиях, причем в очень малых дозах, чтобы не вызвать ожога листьев и гибели растений: дозу корневой подкормки надо уменьшить в 10 раз и опрыскивать растения по листьям в вечернее время или в пасмурную, но не дождливую погоду. Чтобы усвоить подкормку через листья, растениям потребуется не менее суток. Для подкормки микроудобрениями 10 мл «Унифлор-микро» надо растворить в 10 л воды и опрыскать растения по листьям, расходуя 1 л/10 м² посадок. При появлении признаков азотного голодания дают внекорневую подкормку мочевиной из расчета 5 г/10 л воды, при калийном голодании дают подкормку сульфатом калия или углекислым калием, тоже из расчета 5 г/10 л воды, и расходуют эти растворы на 10 м² посадок. Фосфор плохо растворяется в воде, поэтому сначала надо сделать из него вытяжку: залить кипятком и дать настояться сутки, затем развести водой, процедить и опрыскивать из расчета 10 г двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды, расходуя по одному литру раствора на квадратный метр посадок.

Большие любители выпить

Все овощные культуры можно разделить на четыре группы.

Первая группа – это те растения, которые плохо добывают воду и много ее расходуют: капуста, огурец, салат, редис. Это самые большие любители выпить.

Вторая группа – плохо добывают, но экономно расходуют: лук, чеснок.

Третья – хорошо добывают, но неэкономно тратят: свекла, брюква.

Четвертая – хорошо добывают и экономно расходуют: томат, перец, морковь, петрушка, кабачок, тыква, арбуз.

Отсюда и нормы для поливок: больше всего в регулярных и обильных поливках нуждаются растения первой группы, затем – третьей. А вот растения из второй и особенно четвертой группы в поливках нуждаются мало, так что не заливайте их сверх меры. Обычно садоводы под кабачки и тыквы льют столько же воды, сколько под огурцы, а у них разные требования к содержанию влаги в почве. При избытке воды в клеточном соке плоды этих культур плохо хранятся и быстро загнивают.

Садовые растения можно тоже разделить на группы. К первой относятся культуры, корневая система которых поверхностная. Это малина, земляника, облепиха, черная смородина. В сухую погоду они нуждаются в поливе, особенно малина – самая влаголюбивая культура. Ко второй относятся культуры с глубокой корневой системой: яблоня, груша, вишня, слива, крыжовник, красная смородина, ирга, жимолость. Их достаточно полить всего три раза: в момент разворачивания листа, в момент образования завязей и сразу после плодоношения.

Если же стоит сухая осень, то потребуется еще одна поливка всех садовых культур в октябре – недопустимо, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными, т. к. в этом случае существует опасность их высыхания в сильные морозы.

Нужны ли поливы, и если да, то сколько и когда? Давайте познакомимся с разумными рассуждениями садовода В.А. Шошмина. Северо-Запад – это зона избыточного увлажнения, где за год выпадает 600–700 мм осадков, то есть 60–70 ведер воды на квадратный метр поверхности, и из них примерно половина приходится на лето. Почвы на наших участках содержат примерно 2–2,5 % гумуса. Это означает, что квадратный метр пахотного слоя толщиной 25–30 см, который весит около 300 кг, содержит около 5–7 кг гумуса. Известно, что 1 г гумуса способен впитать и удерживать в себе 6–8 г воды.

Нетрудно подсчитать, что в пахотном слое гумус удерживает 30–50 л, то есть 3–5 ведер на каждом квадратном метре. Эту влагу гумус отдает растениям в засушливую погоду, а в дождливую – снова ее запасает. Так что в нашем регионе поливки, вообще говоря, не требуются. Исключение составляет ранняя весна, когда у нас стоит сухая солнечная и, главное, ветреная погода, при которой быстро иссушается верхний слой почвы, что опасно для всходов зеленных и овощных культур, следовательно, всходы зеленных и овощных культур необходимо систематически увлажнять. Особенно важно это для корнеплодов. Если в этот период допустить пересыхание верхнего слоя почвы – хорошего урожая корнеплодов не получить. Но в остальное время – избыток влаги хуже, чем ее недостаток.

Во-первых, при недостатке влаги в верхнем слое корни в поисках влаги интенсивно развиваются и уходят на большую глубину, где влага есть практически всегда, тем самым растения будут подстрахованы на случай засухи. Если же растения все время поливать – они становятся иждивенцами, вся корневая система располагается у них в верхнем слое почвы, и в случае засухи они могут погибнуть.

Во-вторых, воздух для корневой системы не менее важен, чем влага. В переувлажненной почве корни могут задохнуться, а растения зачахнуть. Поливки должны быть разумными, а также производиться вовремя. Кстати, привядание здоровых растений днем – их естественный способ защиты от полуденной жары.

В теплице, где растения изолированы от естественных осадков, конечно же, требуются систематические поливки, но и здесь лучше не долить, чем перелить, ибо излишняя влажность почвы приводит к заболеванию корневыми гнилями, а повышенная влажность воздуха – к заболеванию стеблевыми и плодовыми гнилями и, что гораздо опаснее, к ложной мучнистой росе огурцов и листовой плесени листьев томатов, которые развиваются очень быстро и могут погубить все растения в теплице буквально в считанные дни. Вполне достаточно поливать огурцы один-два раза в неделю по 15 л/м² в зависимости от погоды и не более 15 л/м² один раз в неделю – пасленовые культуры.

Лучше дождевой воды для поливок нет, поэтому собирайте дождевую воду. Холодной водой из колодца можно поливать капустные, зеленные культуры и корнеплоды. А вот изнеженные тепличные растения холодной водой поливать нельзя, вода должна нагреться до 20 градусов, поэтому ее сначала надо накачать из колодца в бочки, а уж потом использовать для поливки.

Огурцы предпочитают влажный воздух, поэтому их поливают перед закрытием теплиц. Грядки, деревья, кусты и цветы тоже поливают под вечер, а вот пасленовые культуры, в том числе и уличные томаты, поливают в первую половину дня, чтобы излишек влаги успел испариться и воздух не был переувлажнен. Поливки в дневную жару – дело совершенно бессмысленное, их можно рассматривать разве что как физзарядку: вода быстро испаряется с поверхности почвы, не успев даже впитаться. Мгновенно она проходит только через песок. На всех других видах почвы воде, чтобы просочиться в почву, требуется время. Так, для просачивания воды на глубину 40 см на суглинках нужно двое суток.

И еще, никогда не выливайте всю воду сразу. Сначала смочите поверхность грядки, и лишь затем полейте как следует, тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, а будет впитываться в почву. Хорошо политая почва через день после полива будет умеренно влажной на ощупь на глубине 10–12 см.

Сохранение почвенной влаги

Не столь важны поливки, как сохранение почвенной влаги. Этого можно добиться двумя путями: рыхлением почвы и ее мульчированием.

При рыхлении почвы разрушаются каналы, которые проделали дожди и поливы водой в пахотном слое почвы. По этим каналам при испарении влаги с поверхности почвы идет подсос влаги из нижних слоев на поверхность. Если их разрушить, подсос влаги снизу прекращается и влага остается в почве. Недаром рыхление называют сухим поливом. Согласитесь – рыхлить гораздо легче, чем поливать.

Что же касается мульчирования, то есть укрытия почвы сверху каким-либо укрывающим материалом, то многие недооценивают его роль. Но мульча, во-первых, экономит нам силы, препятствуя испарению влаги с поверхности почвы, то есть дает возможность уменьшить поливы в два-три раза. Во-вторых, хорошо известно, что семена сорняков не могут прорасти с глубины больше 7–8 см, так что при слое мульчи более 10–12 см рост однолетних сорняков из семян практически заблокирован, к тому же мульча задерживает свет, необходимый для прорастания многих сорняков. В третьих, мульча является дополнительным укрытием для корневой системы: весной она сохраняет тепло, под ней температура почвы на 2–3 градуса выше, чем в том же слое почвы без мульчирования, что при весенних заморозках играет очень существенную роль. Но надо знать, что летом под слоем мульчи температура почвы, наоборот, понижается на 2–3 градуса, особенно это относится к мульче из мха-сфагнума, и это хорошо для капусты и корнеплодов в жаркую погоду, но очень плохо для теплолюбивых растений в теплице. Так что пользуйтесь такой мульчей разумно. В четвертых, постепенно перегнивая, мульча становится частью органического удобрения.

Что можно использовать в качестве мульчирующего материала? Обычно используют верховой торф. Это хороший укрывной материал, он не слеживается, пропускает влагу и воздух, имея темный цвет, способствует лучшему прогреванию почвы на большую глубину, но он подкисляет почву, поэтому при последующем раскислении почвы дозу раскислителей надо увеличить примерно на 10 %.

Очень хорошим мульчирующим материалом является измельченная зеленая растительная масса. Если это сидераты, то ко всему прочему они оздоровляют почву и вносят в нее лучшую органику, но это могут быть и просто выполотые сорняки, даже не измельченные, если мульча вносится под деревья и кустарники. Росту многолетних сорняков она помешать не может, но задержать их рост может вполне.

Американские фермеры в основном используют для мульчирования измельченную древесную кору – по всем показателям она является лучшим мульчирующим материалом и продается в США в готовом виде. Неплохо было бы и нашим деревообрабатывающим предприятиям наладить выпуск такого материала.

А пока мы можем использовать опилки, стружки, хвойные иголки, мох-сфагнум и самые обыкновенные газеты. Кстати, американские фермеры тоже используют для мульчирования измельченные и смешанные с почвой газеты. Используют газеты и питерские садоводы-любители: из сложенных в несколько слоев газет они делают «слюнявчики» наподобие тех, которые подвязывают вокруг шейки грудным детишкам, и подкладывают их под растения. А вот при внесении свежих опилок и стружек надо постоянно добавлять в рацион подкормок по столовой ложке мочевины на ведро раствора, иначе не избежать азотного голодания растений на замульчированной опилками почве.

Можно укрывать почву каким-либо укрывным материалом: черной пленкой или черным лутрасилом, что желательнее, поскольку этот материал пропускает воздух и влагу сверху, но препятствует испарению влаги из почвы. Пленка же не пропускает ни того, ни другого, в жаркую погоду температура под ней может превышать 50 градусов, что вредно для корней большинства овощных культур. Кроме того, под пленкой скапливается огромное количество слизней, которые выходят ночью на кормежку через отверстия для растений. Санкт-Петербургской фирмой «Шар» разработана весьма и весьма перспективная светоотражающая пленка, почва под которой не перегревается, кроме того, пленка «подсвечивает» растения снизу, что усиливает процесс фотосинтеза в недостаточно освещенном нижнем ярусе листьев.

Посадку рассады можно делать не только на черной пленке, но и на так называемой шведской грядке – специальном картоне, изготовленном из торфа с добавлением минеральных элементов. Этот картон служит одновременно укрывным материалом и подкормкой и полностью исчезает к концу сезона, причем поливки делают прямо по картону – он пропускает влагу, но препятствует прорастанию сорняков в первую половину лета, когда они особенно досаждают, забивая культурные растения. Кроме того, на такую грядку не могут сделать кладку овощные мухи. Мои эксперименты показали, что шведскую грядку можно сделать и самим, используя для укрытия почвы обычные газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой скотчем, в результате чего получается длинная полоса. Газеты надо присыпать почвой по краям, чтобы их не унес ветер и сделать отверстия для высадки рассады. Что же касается хлора и свинца, то современные газетные краски их не содержат, а потому безопасны.