Текст книги "Сад, огород и цветник. Проверенные приемы"

Глава пятая
Круговая оборона

Среднестатистические данные по началу сроков цветения различных садовых культур

Ниже приведены среднестатистические данные, и, естественно, температуры текущего года могут от них отличаться. Кроме того, они существенно различаются в разных регионах страны. Но вот последовательность этих явлений весьма устойчива, поэтому, взяв за исходную точку какое-то явление, например, время цветения мать-и-мачехи на своем участке, вы сможете весьма точно определить время цветения остальных культур. Ниже приведена таблица последовательности погодных изменений и связанных с ними сроков начала цветения разных культур для Северо-Западного региона. Как уже отмечалось выше, приведенные в ней сроки могут существенно отличаться от ваших, но последовательность событий и сроки между их наступлениями сохраняются повсюду. Подсчитайте по таблице число дней между цветением мать-и-мачехи и, например, смородины. Это составит 40 дней. Предположим, мать-и-мачеха зацвела у вас 20 апреля, значит, смородина зацветет через 40 дней, то есть 1 июня. Если в вашем регионе мать-и-мачеха зацвела 8 апреля, то можете быть уверены, что у вас смородина все равно зацветет через 40 дней после этого, то есть 18 мая. Так что на основании приведенной таблицы для Ленинградской области можно составить аналогичную для любого региона страны.

Среднестатистические данные начала сроков цветения растений для Ленинградской области.

А вдруг ночью будут заморозки?

Наиболее опасны внезапные предутренние заморозки после теплых дней. Примета наступления ночных заморозков – резкое похолодание в вечерние часы и ясное небо с яркими звездами. В такие вечера в 21–22 часа надо обязательно сверять показания двух термометров: одного сухого, а другого – обернутого влажной тряпочкой. Если показания сухого термометра вдвое выше показаний влажного, то ночью или в предутренние часы почти наверняка будет заморозок.

При заморозках у растений повреждается верхушечная точка роста, что в дальнейшем приводит, например, картофель и томаты к заболеванию фитофторой. У капусты при заморозках вместо одного здорового кочана образуется несколько мелких кочанчиков, тыквенные культуры погибают, у яблонь, вишен, земляники и даже смородины повреждаются цветы и молодые завязи. Повреждения сильнее в низинах, на сквозняках и в загущенных посадках. Перед заморозками и после него полезно опрыскать растения «Эпином-экстра» и гормоном гибберелин, который способствует нарастанию завязей. Если оплодотворение произошло и начинает расти семя, то оно само усиленно будет вырабатывать этот гормон. Но если во время заморозков были повреждены пестики и тычинки, то никакого оплодотворения произойти не может, и гибберелин, который всосут листья при опрыскивании, обманет растение, в результате чего оно начнет усиленно наращивать плоды, несмотря на отсутствие семян. Гормон гибберелин продается под названиями «Завязь», «Гипперсиб» или «Бутон».

Критические температуры воздуха для сада

Таблица 16. Критические температуры воздуха для сада

Как защитить сад во время заморозка?

Если в 21–22 часа показания сухого и влажного термометров окажутся примерно такими, как в таблице 17, берите шланг или опрыскиватель и хорошенько полейте сад методом дождевания, опрыскивая кроны деревьев не только снаружи, но и внутри. Также опрыскайте кусты, земляничник, огород, цветники и наружную часть теплиц.

Таблица 17. Показания сухого и влажного термометров, говорящие о предстоящих заморозках

При дождевании сада влажность воздуха вокруг растений увеличивается. Во время заморозка из капелек влаги образуется изморозь, процесс идет с выделением внутреннего тепла, и температура вокруг растений повышается на 1–2 градуса. Увлажненная почва хорошо пропускает тепло из нижних слоев, поэтому медленно остывает, что тоже немаловажно, так как заморозок идет по почве.

Другой вполне надежный способ избежать последствий заморозков – укрытие растений любым подручным материалом. Для того чтобы спасти растения от повреждений, достаточно лишь сверху прикрыть кусты. Огород можно накрыть лутрасилом или просто газетами.

Если участок большой, то хорошим средством защиты от заморозков является дымление. В магазинах для садоводов продаются дымовые шашки, но можно обойтись и без них, разложив дымовые кучи на расстоянии 10–15 м друг от друга. В кучи пойдет все, что есть под рукой: хворост, ветки, особенно влажные, мусор. В верхней части должен находиться плохо сгораемый материал, например опилки, влажная хвоя или мокрые тряпки. Горение должно продолжаться не менее 3–4-х часов. Дымление начинают, когда температура воздуха опустится до нуля, обычно это бывает в 2–3 часа ночи. В теплицах растения нужно дополнительно укрыть либо лутрасилом, либо газетами или поставить дуги и сделать дополнительное укрытие пленкой. Такое двойное пленочное укрытие создаст эффект термоса: слой воздуха между двумя пленками сохранит температуру более или менее постоянной, и в жару растения не перегреются, и в холод не замерзнут. В ночное время многие садоводы зажигают в теплицах электрические (100 ватт/час на 10 м²) или керосиновые лампочки либо ставят на ночь слабо горящие керосинки. Лампы надо обязательно прикрыть колпаком, чтобы от капели не лопнули стекла. Сейчас в продаже есть ленточные электрообогреватели, которые держат в теплице довольно высокую температуру, поскольку нагреваются до 60 градусов. Используя их, необходимо следить, чтобы они не касались почвы, металла и пленки. При снижении температуры до нуля в теплицу на ночь можно поставить и просто два ведра с очень горячей водой, но не на почву, а на деревянную подставку, чтобы вода не остыла слишком быстро. Если под слой почвы вносилось биотопливо, то корням заморозки не страшны – тепло перегорающего биотоплива поступает из почвы, и надо лишь сделать дополнительное укрытие надземной части растений. Биотопливо надо вносить в траншеи, выкопанные посередине грядки на глубину и ширину лопаты весной. В качестве биотоплива можно использовать сено, солому, листья, опилки, хорошо промоченные мочевиной (10 ст. ложек на 10 л воды) либо мочой, разведенной в соотношении 1:10. В крайнем случае можно внести скомканные газеты. Пройдитесь по траншее туда-сюда, чтобы примять биотопливо, затем верните выкопанную почву на траншею поверх биотоплива, положите доску и пройдитесь по ней разок, чтобы уплотнить почву, но не ходите прямо по грядке, – так вы слишком уплотните землю. Теперь накройте подготовленную грядку остатками старой пленки. Через 3–5 дней почва хорошо разогреется, вот тогда можете смело высаживать рассаду или сеять семена.

И еще: народная примета – заморозков больше не будет, если регулярно кукует кукушка, расцвела красная рябина, а на воде появился лист белой лилии.

Как сделать для огорода простейшие укрытия, если нет теплиц?

1. Самый простой способ – накрыть грядки одним из нетканых укрывных материалов – лутрасилом или спанбондом. Ширина материала должна быть больше, чем ширина грядки, на две высоты будущих растений плюс две высоты грядки. Длина материала должна быть также больше длины грядки на две высоты растений плюс две высоты грядки.

Ткань нужно пришпилить к основанию грядки П-образными скобками из тонкой проволоки, которые необходимо воткнуть в почву прямо через материал, а излишки материала равномерно разложить по всей ширине грядки, чтобы дать возможность посадкам под укрытием свободно расти.

Но если в вашей местности часто идут дожди или выпадают ночные росы, то этот способ укрытия использовать не следует: на растениях все время лежит тяжелая и влажная ткань, при испарении влаги с тяжелой и влажной ткани, которая лежит на грядках, температура вблизи растений понижается на 2–3 градуса, и плюс к этому ухудшается и их освещенность. Дождливая погода в нашем регионе связана, как правило, с похолоданием, вследствие чего растения под лутрасилом оказываются в неблагоприятных условиях. Поэтому лучше натягивать лутрасил на каркас или дуги из проволоки либо из ивовых прутьев, с которых предварительно надо снять кору. В этом случае они прослужат несколько лет. Материал прикрепляют к дугам бельевыми прищепками. Если же он протрется, его можно будет заштопать.

А вот в сухую и жаркую погоду лутрасил может лежать прямо на растениях, особенно на капустных культурах, которые плохо переносят жару и сухость. Чтобы понизить температуру и увлажнить воздух около посадок такие накрытые грядки необходимо несколько раз на день увлажнять.

2. Еще одно простое укрытие создается с помощью земли и пленки. По краям грядки делают гребни высотой 25–30 см, по центру образуется впадина шириной 60–70 см, в которую высаживают рассаду или высевают семена. Грядку накрывают пленкой, которую с одной стороны закапывают, а с другой прижимают доской. Еще удобнее намотать пленку на жердь, которую укладывают вдоль грядки за гребнем. Это позволит менять натяжение пленки. На торцах пленку можно закопать или прижать камнями.

3. Можно сделать один гребень по центру грядки, а с двух сторон от него впадины, в которые и высадить растения. Пленку закрепить так же, как в первом случае.

4. Можно согнуть дуги из толстой проволоки длиной 150–170 см или сделать их из ивовых прутьев. Воткните их в землю на расстоянии 50–60 см друг от друга и накройте пленкой. Края закрепляют так же, как в первом случае, а по торцам вбивают колья, к которым привязывают собранную в пучок пленку.

Чтобы пленка не прогибалась под тяжестью дождевой воды, между дугами натягивают веревку; в этом случае дуги можно ставить реже. Пленку можно заранее армировать металлической проволокой. Для этого поперек пленки складывают неширокие складочки на расстоянии 60 см друг от друга и проваривают их специальным паяльником. В получившиеся тоннели вставляют прутья и сгибают конструкцию в виде арочного укрытия.

5. Вместо дуг можно сделать треугольные торцы из штакетника и прибить к ним три узких доски на всю длину грядки: две по почве, одну сверху, после чего накрыть конструкцию либо пленкой, либо спанбондом.

6. Если есть старые доски или штакетник, можно сделать небольшой заборчик высотой 70 см с северной стороны грядки. Штакетник вбивают в землю на расстоянии 30 см друг от друга и прибивают к нему полосу рубероида либо ставят старый шифер, закрепив его, чтобы не упал. Один край пленки перекидывают через ограду и закапывают в землю, второй натягивают и, намотав на трубу или жердь, укладывают на землю (с этой целью можно использовать и камни). По краям пленку закапывают в землю. Такую грядку располагают в направлении восток-запад, в то время как обычно грядки располагают в направлении север-юг.

Во всех этих укрытиях пленка должна быть длиннее грядки на 2 м.

Наш арсенал

Что же есть в нашем арсенале для защиты от вредителей? Вот несколько методов.

1. Контактный метод уничтожения вредителей с помощью искореняющего препарата нитрафен или концентрированного раствора минеральных удобрений. Последний, конечно, как и нитрафен, ядовит, но его применение не приносит столь сильного вреда. Кстати, нитрафен всегда был запрещен для применения в частном секторе, поскольку его разрешено использовать только на расстоянии 300–400 м от жилья! Концентрированное минеральное удобрение можно применять для защиты сада только в период покоя растений, то есть с поздней осени до начала сокодвижения, иначе вы сожжете свои посадки.

Итак, растворяем в 10 л воды 700 г любого минерального удобрения. Процеживаем и опрыскиваем все многолетние посадки и почву под ними. Хлористый калий лучше не применять, особенно при опрыскивании косточковых культур и крыжовника. Дешевле и проще всего применять для такого опрыскивания мочевину (карбамид), поскольку мочевина легко разводится в холодной воде, не давая осадка. Если же под рукой нет минерального удобрения, растворите в 10 л воды 1 кг поваренной соли.

2. Отравление вредителей через кишечный тракт с помощью химических средств, настоев и отваров трав. Не следует думать, что отвары трав нетоксичны, они тоже ядовиты, и при их использовании надо соблюдать все меры предосторожности, как и при использовании химических препаратов.

3. Дезориентация вредителей. Все насекомые летят на запах своего растения-кормильца. Но если этот запах перебить другим, то, сбитые с толку присутствием постороннего запаха, насекомые облетают посадки, не делая кладки, чтобы уберечь свое потомство от голодной смерти. Здесь есть два пути: либо делать опрыскивание настоем трав с сильным запахом, либо сажать среди садовых и огородных растений такие, которые своим запахом отвадят вредителей от вашего сада.

4. Биологический метод защиты заключается в том, что против вредителей используются насекомые-хищники, питающиеся вредителями либо их яйцами, личинками или гусеницами. Другой способ – это заразить вредителей болезнетворными бактериями, вызывающими их массовую гибель. Привлечение в сад насекомоядных птиц – также один из биологических методов защиты сада.

5. Механический способ уничтожения вредителей состоит в том, чтобы собирать вредителей вручную, уничтожать их яйцекладки, делать осенние перекопки почвы и не применять никаких препаратов.

6. Еще один способ борьбы с вредителями – это хороший уход за растениями: сбалансированное питание, освобождение их от сорняков, своевременный полив. В этом случае растения будут здоровыми, в их клеточном соке будут преобладать белки, а не углеводы, и насекомые их трогать не будут. Еще один способ поддержания у растений нужного баланса между белками и углеводами – это использование гомеопатического препарата «Здоровый сад».

7. Ну, и последний метод – вообще ничего не делать: будь что будет и пусть, как это происходит в природе, слабый погибнет, а сильный выживет.

Четыре фронта защиты сада

Насекомых-вредителей великое множество, – только у яблони и черной смородины их более 200, но бороться нужно лишь с теми, которые действительно наносят существенный урон. В южных районах России вредителей несоизмеримо больше, чем в северных, так что не было бы счастья, да несчастье помогло: Северо-Запад является зоной рискованного земледелия, неуверенно себя в нашем климате чувствуют не только растения, но и их вредители.

Прежде всего давайте разберемся, с какими вредителями какими методами бороться и, главное, когда это надо делать. По способу питания и устройству ротового аппарата вредители делятся на две основные группы: листососущие и листогрызущие. К листососущим относятся тли, медяницы, клопы, трипсы, щитовки, белокрылка, а так же клещи, которые не являются насекомыми. Эти вредители прокалывают листовую пластину или кору и через прокол высасывают сок. Поэтому их нельзя погубить иначе как контактным способом, препарат должен разрушить покровы тельца, вследствие чего вредители погибают, или должен вызвать паралич дыхательных систем, что тоже приводит их к гибели. Но в арсенале современных средств защиты появились препараты нового поколения, которые проникают в клеточный сок растения и становятся губительными для листососущих вредителей, но при этом не накапливаются в самом растении, поскольку через 2–3 недели полностью разлагаются на безвредные элементы. Один из таких препаратов – химический яд «Фосбецид». Обработанные им растения нельзя употреблять в пищу в течение 20 дней. Но есть и биопрепараты «Искра-био» («Агравертин») и «Фитоверм», после обработки которыми плоды и зелень можно употреблять в пищу уже спустя 48 часов.

К листогрызущим насекомым относятся жуки и их личинки, гусеницы бабочек. Кроме насекомых есть еще моллюски: слизни, улитки, рачки. Все они питаются непосредственно листьями, поэтому их легко отравить через желудочный тракт, – достаточно только смочить ядовитым для них препаратом надземную часть растения-хозяина.

Важно знать, в какое именно время все эти насекомые и клещи наиболее уязвимы для препаратов, потому что тогда обработка принесет наименьший вред для остального сообщества в вашем саду.

Как правило, все сосущие насекомые зимуют на ветвях кустарников и деревьев, располагаясь вблизи почек. И наиболее уязвимы эти насекомые перед началом сокодвижения, когда среднесуточная температура близка к нулю, поскольку в этот момент их хитиновые покровы начинают разрушаться, чтобы позволить личинкам выбраться из них наружу. Есть еще один момент, когда вредители уязвимы – поздняя осень, поскольку в это время у них еще не окрепли хитиновые покровы.

Остальные же зимуют частично в развилках ветвей или в щелях коры, но в основном – под слоем листвы или в верхнем слое почвы тут же под посадками, и выходят на поверхность лишь при появлении зеленого конуса листочков, когда раздвигаются чешуйки почек, то есть уже после начала сокодвижения. Большинство из этих насекомых сначала повреждают эти раскрывающиеся молодые листочки, а затем переходят в бутоны в момент их выдвижения (обособления), следовательно, с ними надо бороться именно в эти моменты. Но ни в коем случае нельзя проводить обработку химическими препаратами в момент цветения сада, поскольку в это время из земли выходят полезные насекомые. А вот их уничтожение может привести к экологическому дисбалансу на участке, ибо их численность восстанавливается гораздо медленнее, нежели численность насекомых-вредителей.

Есть еще целая группа вредителей, зимующих внутри растений: галлицы, стеклянница, почковый смородиновый клещ, личинки малинной мухи. С ними особенно трудно бороться, поскольку с помощью химических средств до них практически не добраться. Остается лишь вручную собирать зараженные клещами почки, вырезать стебли смородины и малины с утолщениями-галлами, засыхающие стебли черной смородины и поникающие молодые побеги малины, после чего все это необходимо сразу же сжигать, пока вредители не вышли наружу и не распространились по всему саду. Кусты, сильно заселенные вредителями, в частности, почковым клещом, надо выкопать и сжечь, пока вредители не заселили соседние кусты.

Первый фронт защиты сада. Эта обработка проводится ранней весной до начала сокодвижения, в конце марта – самом начале апреля. Личинки и яйца насекомых гибнут от контакта с препаратом. Поэтому надо очень тщательно опрыскать все дерево (весь куст) по всем веткам и приствольному кругу, чтобы смочить вредителей. При этом на взрослое дерево расходуется не менее 10 л раствора, на молодое 5–6 л, на каждый куст – не менее 1,5–2 л. Как уже говорилось выше, лучше всего применять для опрыскивания концентрированный раствор любого минерального удобрения, рекомендованный ленинградским ученым профессором Ф.К. Тетеревым много лет назад. Можно использовать любое из перечисленных ниже удобрений: 500–600 г нитроаммофоски или 600–700 г азофоски, либо 400 г хлористого калия, 500 г углекислого калия, 600–700 г мочевины либо просто 1 кг поваренной соли на 10 л воды. Необходимо обязательно хорошо опрыскать концы веток, на которых отложены яйца тли, скелетные ветви, в развилках которых зимует часть вредителей и почву в приствольных кругах. Не поливать, а именно опрыскивать, чтобы не «засолить» почву. При таком опрыскивании происходит нарушение солевого обмена в клетках вредителей, что и вызывает их гибель. Если такой обработки не сделать, то в самом начале сокодвижения из яиц и личинок родятся насекомые-вредители, но в это время наши помощники – полезные насекомые, которые питаются вредителями, – еще спят и выйдут на поверхность лишь во время цветения, так что защитить сад от вредителей кроме нас некому.

Второй фронт защиты сада. Если вы не провели обработку и не уничтожили кладки вредителей, то потребуется вторая обработка сада. Ее часто рекомендуют проводить с использованием одного из следующих препаратов. Это «Инта-вир», «Децис», «Каратэ», «Фьюри», карбофос или его аналог «Фуфанон», а так же другие препараты. Четыре первых препарата относятся к одной и той же группе, они высокотоксичны, поэтому очень эффективны, но при этом убивают полезных насекомых, пчел и дождевых червей, поскольку разлагаются около трех недель и губят выходящих из своих укрытий полезных насекомых, которые гибнут от воздействия остатков ядохимикатов. И уж совсем их нельзя применять с момента цветения не только сада, но и мать-и-мачехи, так как в это время появляются шмели и выползают черви. Карбофос и «Фуфанон» предпочтительнее этих препаратов прежде всего потому, что они быстро, в течение 5–7 дней, разлагаются еще до появления полезных насекомых, но являются менее эффективными, поэтому при большой численности вредителей их применять не следует. Еще раз подчеркиваю, все эти химические яды можно применять в саду только до начала цветения!

Все перечисленные препараты губят вредителей, попадая к ним в кишечник вместе с пищей и вызывая отравление. Поэтому бессмысленно пользоваться ими для опрыскивания яйцекладок или куколок вредителей. Питаться часть вредителей начнет в момент раскрытия почек (зеленый конус), другая же – в момент бутонизации (обособление и выдвижение бутонов). Вот в эти моменты и надо успеть обработать сад.

В это время уже есть ранние зеленные культуры. При обработке сада их обязательно надо накрыть пленкой.

Вместо описанных выше химических средств можно использовать те же минеральные удобрения, но только их концентрация должна быть в 7–10 раз ниже, иначе можно вызвать сильный ожог раскрывающихся почек и бутонов. Можно рекомендовать опрыскивание по зеленому конусу 0,7 %-ным раствором мочевины – это 70 г (3 ст. ложки) мочевины на 10 л воды.

Эффективны опрыскивания настоями и отварами табачной пыли, цитрусовых корок, луковой шелухи или сухой пижмы, семян бархатцев, чеснока, хвойных иголок.

1. Табачная пыль. Для приготовления раствора 400 г табачной пыли настаивают в 10 л воды в течение суток, затем полчаса кипятят, после чего охлаждают и процеживают. Для опрыскивания на каждые 10 л воды надо брать 100 г раствора, добавив в него 40 г мыла для лучшего прилипания. Однако надо помнить, что табачная пыль содержит никотин. А, как известно, капля никотина убивает лошадь, так что слишком ею не увлекайтесь.

2. Луковая шелуха. Полведра луковой шелухи залить ведром горячей воды, накрыть, настоять двое суток, процедить и опрыскивать.

3. Сухая пижма. 1 кг собранной во время цветения и высушенной пижмы залить 10 л воды и кипятить на слабом огне 15 минут, остудить, процедить. Для опрыскивания на каждые 10 л воды взять 100 г раствора, добавить 40 г мыла и опрыскать.

4. Настой чеснока. 100 г чеснока измельчить, залить на сутки 10 л воды, процедить и опрыскивать.

5. Настой хвойных игл. 2,5 кг иголок любых хвойных пород залить 10 л воды, помешивая время от времени, настоять неделю, процедить, добавить еще 20 л воды и опрыскивать.

6. Настой из корок цитрусовых. 1 кг цитрусовых корок замочить, пропустить через мясорубку, залить 3 л воды, плотно закрыть и настоять 5 суток в темноте, процедить, отжать, разлить по бутылкам, закупорить. Употреблять по мере надобности по 100 г раствора на 10 л воды.

Все эти растворы должны хорошо смочить растения, поэтому расходовать надо по 10 л раствора на взрослое дерево, по 2 л – на куст и 1,5 л/м² поверхности почвы на грядках, в теплицах и под растениями в саду. Стремитесь попадать на нижнюю сторону раскрывшихся листьев, поскольку вредители, как правило, находятся именно там. Это касается и красногалловой тли, повреждающей красную смородину, что вызывает на листьях малиновые вздутия. Против нее помогает опрыскивание нижней части листьев либо питьевой, либо кальцинированной содой (3 столовые ложки на 10 л воды) в самом начале отрастания молодых листьев. Но если вздутия появились на больших листьях, то тля находится уже внутри листа, и наружное опрыскивание против нее проводить бесполезно, поэтому опрыскать смородину надо всасывающимся биопрепаратом, например, «Искрой-био» или «Фитовермом».

Полезно поставить на яблони и груши ловчие пояса из гофрированного картона, в которые заползают гусеницы, двигаясь по стволу вверх. Верхний край картона надо отогнуть наподобие крыши, гусеницы через такой край не переползают. Ловчие пояса меняют пару раз за сезон и сжигают вместе с притаившимися там вредителями. Ловчий пояс можно сделать из полиэтиленовой пленки. Нижний край подвязывают вокруг ствола наподобие юбки, а верхний край отгибают наподобие зонта. Такой пояс можно не снимать все лето. Вредители не смогут переползти через отогнутый верхний край.

Третий фронт борьбы – это обработка растений в момент начала роста молодых завязей, на которые откладывают яйца многие вредители: плодожорка и яблонный пилильщик на завязи яблонь, пилильщики и огневка на смородину и крыжовник. С этого времени опрыскивание по завязям, а затем и по плодам яблонь против плодожорки придется проводить каждые две недели, поскольку бабочки плодожорки летают все лето.

Использовать можно только препараты растительного происхождения (ботву томатов и картофеля, одуванчик, пижму, тысячелистник, полынь, лопух, конский щавель). Применять химические препараты в это время просто опасно. Чтобы приготовить настой любого из этих растений, надо взять 400–500 г измельченной зелени, залить 10 л воды, накрыть, настоять 3–4 часа, процедить и тут же опрыскать. Травяные настои впрок не делают. Препарат такой слабой концентрации служит лишь для дезориентации вредителей, для их гибели потребуется более концентрированный настой: 1 кг измельченной зелени на 10 л воды надо настоять сутки под крышкой. Но вы должны понимать, что раствор такой высокой концентрации уже ядовит, и принять такие же меры по безопасности при опрыскивании, как при использовании химических препаратов: защитить лицо и руки от попадания на них раствора, если это произойдет – сразу же смыть препарат водой, и не делать опрыскивания в ветреную погоду.

Многие вредители сада летят во время массового цветения малины в середине июня. Это смородинная почковая моль, повреждающая красную смородину, галлица, повреждающая черную смородину, малинная стеблевая галлица, малинный жук. В этот же момент землянично-малинный долгоносик переходит с земляники на малину. Долгоносиков и малинных жуков надо периодически стряхивать на подстилку и уничтожать их. Делать это лучше по утрам, пока насекомые малоподвижны. Хорошо помогают дезориентирующие опрыскивания настоями трав или посадки пахучих растений и цветов среди ягодных кустов и плодовых деревьев. Существует и очень эффективный дедовский метод. В начале июня в середину куста надо забросить лопату свежего навоза. Вредители не трогают такой куст. Кроме того, навозные миазмы подавляют споры гриба сферотеки (американской мучнистой росы).

В это же время надо внимательно осмотреть кусты крыжовника и смородины: если появились преждевременно созревшие ягоды, нужно собрать и уничтожить их, так как в них живут личинки пилильщика и крыжовниковой огневки. Если этот момент упустить, каждая личинка, перебираясь из одной завязи в другую, уничтожит 6–7 ягод крыжовника или 12–15 смородины, а затем личинки уйдут на зимовку в почву под кустами и станут недоступными для уничтожения.

В начале лета также внимательно следите, чтобы гусеницы крыжовниковой пяденицы не объели листья крыжовника и красной смородины. Если вы их прозеваете, то обязательно обратите внимание на кусты в середине лета: на них появляются паутинные коконы с куколками пяденицы и огневки. Они хорошо видны. Надо собрать их и уничтожить, защитив тем самым урожай будущего года. Иначе они упадут вместе с листьями на почву и перезимуют под кустами, а ранней весной из куколок вылетят бабочки и отложат яйца: пяденица на нижнюю сторону листьев, а огневка прямо в цветки смородины и крыжовника. Самый простой способ уничтожить огневку – это осенью окучить кусты крыжовника на высоту 10–12 см, а ранней весной разокучить. Зимующие под кустом куколки погибнут.

Четвертый фронт защиты сада – осеннее опрыскивание в конце вегетации (конец октября – начало ноября) прямо по неопавшей листве. Особенно тщательно следует опрыскивать концы молодых веток, на которых отложила яйца тля, развилки ветвей и приствольные круги по опавшей листве. В этом случае можно не убирать листья из-под кустов и деревьев. Опрыскивание лучше всего делать концентрированным раствором минеральных удобрений, как и ранней весной.

Но самое главное – растениям нужно быть здоровыми. Здоровые растения вредители не трогают. Напоминаю еще раз о том, что в клеточном соке ослабленных растений преимущественно вырабатываются углеводы, которые как раз и привлекают насекомых, в здоровых же – белки, которые насекомых не привлекают.

Существует гомеопатический препарат «Здоровый сад», который, являясь универсальным регулятором биохимических и физических процессов в клетках, в частности, способствует образованию хлорофилла в листьях. Обработанные им растения имеют сочную, яркую, здоровую зелень, которая радует глаз. «Здоровый сад», как уже говорилось выше, восстанавливает и поддерживает нормальный баланс в клеточном соке, в том числе между углеводами и белками, тем самым защищая растения от вредителей, улучшает сопротивляемость растений болезням, повышает их жизнеспособность. Между прочим, опрысканные препаратом срезанные цветы стоят в вазе существенно дольше.

В состав препарата входит сбалансированный набор природных микроэлементов в сверхмалых дозах (золото, калий, магний, натрий). Препарат абсолютно не токсичен, а потому безвреден и безопасен даже в очень больших дозах, не вызывает никаких аллергических или других нежелательных побочных реакций.

Интересные результаты получены в Агрофизическом институте г. Санкт-Петербурга: препарат может повышать засухоустойчивость растений, что совсем немаловажно для южных районов России.

Для ухода за садовыми растениями и комнатными цветами 1–2 крупинки препарата энергично встряхивают до полного растворения в 100 г воды. Для увеличения объема допустимо разведение водой из расчета 1 объем раствора препарата «Здоровый сад» на 9 объемов воды. То есть расход препарата – 1–2 крупинка на 10 л воды. Раствор надо энергично перемешать. Препаратом следует опрыскивать весь сад, огород и теплицы каждые две-три недели. Как уже говорилось, «Здоровый сад» не токсичен для насекомых, дождевых червей, птиц, домашних животных и человека. При опрыскивании сада препаратом «Здоровый сад» не надо принимать никаких мер по собственной защите, наоборот, при попадании раствора на кожу рук и лица происходит ее омоложение. Можно специально замораживать кубики льда из раствора и вместо умывания утром протирать этими кубиками лицо, шею, руки. На сегодняшний день это самый экологически безопасный препарат для защиты сада против вредителей.