Текст книги "Сад, огород и цветник. Проверенные приемы"

Вот ведь что интересно: каждая химическая обработка не увеличивает, а сокращает урожай примерно на 100–200 г/м². Кроме того, вредители довольно быстро приспосабливаются к яду и дают устойчивое поколение, на которое этот яд уже не действует, к тому же число вредителей увеличивается – они начинают быстрее размножаться, нежели полезные насекомые.

На своем участке я за редким исключением стараюсь не применять химических препаратов. Хотя, конечно, гораздо труднее растить здоровые растения и хорошо ухаживать за ними, нежели просто взять и все опрыскать, как только покажется, что вредителей развелось слишком много. Всегда помните – если появились вредители, значит, вы не обеспечили растениям должный уход.

Как я защищаю свой сад

Следуя рекомендациям профессора Ф.К. Тетерева, я делаю опрыскивание концентрированным минеральным удобрением (обычно использую 500–700 г мочевины на 10 л воды) ранней весной до начала сокодвижения и поздней осенью в сухую погоду.

Если вредителей летом было немного, то весеннего опрыскивания на следующий год не делаю. Опрыскиваю не только растения, но и почву под деревьями и кустами. Это дает мне возможность не убирать листву из-под растений осенью.

Если же вредителей летом было предостаточно, то кроме осеннего опрыскивания делаю следующее: сразу же после весеннего опрыскивания пораженных вредителями растений и приствольных кругов или почвы под кустами еще по снегу раскладываю черную пленку или картон, чтобы не дать вредителям выйти из мест зимовки. Снимаю укрывной материал только в момент полного цветения растения, чтобы выпустить на поверхность полезных насекомых; к этому времени вредные насекомые, вылупившиеся из куколок и коконов и не сумевшие выйти на поверхность, уже погибают.

Если я не сделала ранневесеннее опрыскивание, то делаю два опрыскивания 0,7 % раствором мочевины (70 г на 10 л) по зеленому конусу и по розовому бутону. Если ранневесеннее опрыскивание сделала, то провожу только одно опрыскивание по розовому бутону.

А как только развернутся молодые листочки, опрыскиваю растения гомеопатическим препаратом «Экоберин» для адаптации растений к сильному потоку ультрафиолетовых лучей. Точно так же опрыскиваю этим препаратом рассаду, только что высаженную в грунт или пересаженную в теплицу. Затем регулярно опрыскиваю все посадки в саду, включая теплицы и цветники, гомеопатическим препаратом «Здоровый сад». Хотя это рекомендуется делать каждые две недели, я провожу всего четыре опрыскивания за сезон: в конце мая, конце июня, конце июля и конце августа для поддержания нормального баланса в клеточном соке растений между углеводами и белками, что уберегает сад от нападения вредителей.

Если вдруг возникает необходимость бороться с вредителями летом, то предпочитаю просто обобрать их вручную или делаю опрыскивание настоем сброженных сорняков через каждые 3–4 дня. Кроме того, широко пользуюсь советами относительно соседства разных культур и стараюсь не сажать рядом или вместе культуры с одинаковыми болезнями или вредителями и не выращиваю одну и ту же культуру на одном месте подряд несколько лет.

Но бывают ситуации, когда без химических средств защиты не обойтись, когда в считанные дни буквально вся листва оказывается съеденной многочисленными вредителями. Растениям приходится оказывать экстренную помощь, и вот тут химические препараты незаменимы. Не пользуйтесь первым попавшимся под руку, выбирайте только лучшие и никогда не покупайте химические препараты у случайных лиц.

Существует старинный дедовский способ для успешной борьбы со всеми видами вредителей на ягодных кустарниках. В начале июня следует бросить лопату свежего навоза прямо в центр куста. Вредители, дезориентированные запахом навоза, куст облетают стороной. Кстати, это весьма действенная мера и против мучнистой росы черной смородины.

Лучше быть здоровым, чем больным

Болезни растений могут быть вызваны вирусами, бактериями и грибами. Голодание растения, вызванное недостатком какого-либо элемента питания, условно тоже можно отнести к заболеванию, но об этом уже говорилось.

Чем же растения болеют и как их вылечить?

Вирусные и микоплазменные болезни неизлечимы и заразны. Они передаются от больного растения к здоровому через слюну насекомых, паразитирующих на данной культуре. Например, крошечный комарик-галлица переносит возбудителя махровости черной смородины, клещи – возбудителя виртициллезного увядания (вилта) и так далее. Поскольку вирусные и микоплазменные болезни неизлечимы, то единственное средство борьбы с ними – уничтожение зараженного растения.

Такие растения нельзя класть в компост или еще каким-либо способом использовать на участке. Нельзя их также выносить за территорию садоводства Единственное, что с ними нужно сделать – это сжечь. Зола от таких растений не заразна и ее можно использовать. На месте заболевших растений нельзя сажать растения того же вида в течение 3–4 лет, растения же других видов сажать можно.

Больные виртициллезным заболеванием растения увядают, несмотря на обильные поливки, засыхают и погибают, поскольку проводящие сосуды забиты пробкой из-за чрезмерно разросшихся колоний грибов. Во влажном и холодном климате, в частности, на Северо-Западе, заболеванию вилтом больше других подвержены облепиха, розы, тюльпаны, огурцы, кабачки, реже перец. Гибель растений может наступить и из-за отравления их токсинами, выделяемыми бактериями и грибами, заселившими растения, но эта гибель не связана с вирусными болезнями.

Опасное вирусное заболевание желтуха у земляники, астр и клевера проявляется в позеленении лепестков цветов, укорачивании цветоносов и черешков листьев, которые желтеют. Болезнь переносится цикадками, тлями и с посадочным материалом.

Довольно часто на садовых участках встречается микоплазменное заболевание – махровость смородины. Больные кусты черной смородины легко обнаружить во время цветения: цветки вырождаются, становятся узкими, лепестки срастаются и становятся грязно-розового или лилового цвета. Обрыв цветов или срезание ветки с такими цветками проблемы не решит, ибо болен весь куст, и рано или поздно это проявится, надо немедленно его выкопать и сжечь, пока галлицы и клещи не перенесли инфекцию дальше.

Вирусные заболевания малины проявляются в виде курчавости и израстания листьев, кроме того, есть еще другое заболевание малины – ведьмина метла. Оно проявляется в нарастании большого количества молодых побегов, которые не растут вверх, создавая вокруг куста сплошную низкорослую поросль.

Мозаика листьев – вирусное заболевание, которое легко спутать с хлорозом, вызванным недостатком какого-либо микроэлемента. Листья становятся двухцветными, желто-зелеными. У яблони есть дополнительный признак: на стволе начинают пучками нарастать тонкие, растущие вверх маленькие веточки. Кроме того, обычно маленькие прилистники у основания черенка листа начинают сильно разрастаться, образуя настоящие листочки, каждый лист оказывается состоящим из трех листков. На Северо-Западе больше других сортов яблонь мозаике подвержены сорта Осеннее полосатое, Винное и Белый налив.

При мозаике листьев зеленые плоды не растут и засыхают, у груши плоды становятся уродливыми, бугорчатыми, кожица и мякоть имеют коричневые пятна. У вишни молодые листочки превращаются в узкие ленточки.

Столь же опасны и неизлечимы вирусные болезни овощей: мозаика капусты, салата, сельдерея, огурцов (не путать с мозаикой листьев, вызванной недостатком магния), томатов, перца, лука. Пестролепестковость тюльпанов – тоже опасная неизлечимая вирусная болезнь, которая проявляется в появлении на лепестках цветков единичных пятен неправильной формы обычно желтого цвета (не путайте с пестроокрашенными сортами). Все больные растения подлежат немедленному уничтожению.

Иногда садоводы неверно относят к заболеваниям вершинную гниль плодов томата и перца. Это скорее не болезнь, так как она на передается другим растениям, а физиологическое нарушение, вызванное высокой температурой при низкой влажности воздуха – в условиях интенсивного испарения происходит оттягивание влаги из тканей плода, что приводит к разрушению белка и гибели протоплазмы, особенно при недостатке в тканях растения кальция (ниже 0,2 %). Чтобы этого избежать, рекомендуется равномерно и своевременно поливать теплицы, не допуская пересыхания почвы, и в период интенсивного роста плодов делать их еженедельное опрыскивание 0,5–1 % раствором кальциевой селитры или хлористого кальция (последний продается в аптеках в виде 10 % раствора).

Растрескивание клубней картофеля так же происходит из-за неравномерного поступления влаги, когда засушливый период резко сменяется дождливым.

Некоторые садоводы ошибочно относят к вирусным или бактериальным заболеваниям стекловидность плодов яблони. Но это не болезнь, а нарушение обмена веществ, и связано оно скорее всего с излишним поступлением воды в момент плодоношения. Не торопитесь такую яблоню выкорчевывать, обеспечьте ей хороший уход и питание – в большинстве случаев стекловидность плодов прекращается.

Существуют и бактериальные болезни растений: рак и бактериоз. Рак корней яблони, малины, клематисов чаще всего перносится вместе с посадочным материалом: внимательно осматривайте корни саженцев и ни в коем случае не сажайте те, у которых вы заметили на корнях вздутия, утолщения, наросты. Против корневого рака помогают поливы водой вместе с очистками, оставшимися после чистки съедобных грибов. Вообще замечено, что поливка водой с грибными очистками (кроме очисток осеннего опенка) способствует уничтожению патогенной микрофлоры.

В борьбе с бактериозом, чаще всего поражающим огурцы и кабачки, помогают препараты, содержащие медь, в частности, бордоская смесь или готовый препарат «Купроксат». Но после их применения должно пройти не менее 3 недель для их полного разложения, так что для использования в теплице в самый разгар плодоношения огурцов эти препараты не годятся. Для опрыскивания томатов применять «Купроксат» можно лишь за 3 недели до созревания плодов. Я рекомендую пользоваться биопрепаратом «Фитоспорин» или «Циркон». Как определить, больны ли огурцы бактериозом?

Обычно бактериоз возникает в огуречной теплице в середине июня – начале июля одновременно с появлением цветочных стрелок у чеснока и лука. На листьях огурцов появляются коричневые выкрашивающиеся пятна, с нижней стороны листьев видны капельки мутной жидкости. Затем болезнь переходит на плоды: на них появляются водянистые язвочки или пятна. Против бактериоза в теплицах можно делать опрыскивание настоем луковых и чесночных стрелок: 400 г свежих стрелок нарезать, залить 10 л воды, накрыть, настоять 3–4 часа, процедить и сразу опрыскать, стараясь попадать на нижнюю сторону листа. Одновременно надо усилить калийную подкормку. Можно дать ее по листьям: 1 столовая ложка любого безхлорного калийного удобрения на 10 л воды. То же самое относится к бактериальному раку перца и томата, который проявляется в усыхании и повисании листьев и загнивании плодов в месте их прикрепления. А вот против сосудистого бактериоза капусты, который проявляется на листьях в виде больших коричневых выкрашивающихся пятен, можно применять и бордоскую жидкость, и «Купроксат», поскольку до ее уборки еще далеко.

Растения поражают и грибные болезни: мучнистая роса, в том числе и ложная, разные гнили, в том числе корневые, стеблевые, плодовые, фузариоз, фитофтороз, кила, черная ножка, различные пятнистости листьев, в том числе антракноз, ржавчина, молиниоз, коккомикоз и многие другие. Грибные болезни – самые распространенные у нас заболевания, чему немало способствует наш влажный и прохладный климат.

«Топаз» и «Вектра» – целенаправленные препараты против мучнистой росы. Вместо опрыскивания этими средствами можно воспользоваться советом О.П.Смирнова и отшлепать веником кусты смородины раствором йода (10 мл 5 % йода на 10 л воды), как только заметили белый налет на краях новых молодых листочков в июле. Через 3 дня повторить. Почему именно отшлепать, а не полить или опрыскать? Листья черной смородины плохо смачиваются, раствор с них просто скатывается, а нам необходимо, чтобы он налип на листья.

Против фитофтороза обычно используются бордоская жидкость, «Дитан М-45», «Арцерид», «Оксихом», «Полихом», «Ридомил МЦ», «Купроксат», «Хом» и просто медный купорос – препараты, содержащие медь. Как известно, фитофтороз распространяется там, где растения испытывают недостаток меди. Эти же препараты используют против бурой пятнистости листьев, антракноза, бактериоза.

«Скор» и «Вектра» – препараты против парши.

«Топаз» и «Вектра» – против мучнистой росы.

Кальциевую селитру эффективно применять для борьбы с килой капустных культур. Ее вносят в лунку при высадке рассады по одной десертной ложке. Но еще два-три раза за сезон вы должны полить капусту или другие культуры под корень раствором кальциевой селитры 3 столовых ложки на 10 л воды. Кила развивается только на кислых почвах, и если вы будете постоянно поддерживать нейтральную реакцию почвы, то есть своевременно и правильно ее раскислять, то от килы избавитесь. Растения, зараженные килой, в полдень обычно поникают, но к вечеру поднимаются; еще одна их характерная черта – отставание в росте и развитии и наличие плохой листвы голубоватого оттенка. Больные растения следует выкопать и сжечь. Класть в компост корни с наростами килы или даже с небольшими утолщениями на корнях ни в коем случае нельзя, поскольку споры этого гриба не погибают в компосте и разносятся затем вместе с ним по всему участку. Споры килы могут жить в почве 4–5 лет, поэтому в течение четырех лет не следует сажать крестоцветные культуры на том месте, где была обнаружена кила.

Возбудитель килы не любит хрен, поэтому вы можете посадить его на этом месте или просто поливать землю настоем листьев хрена (400 г зеленых измельченных листьев хрена на 10 л воды, накрыть, настоять 4 часа, процедить, отжать и поливать по почве).

Как только обнаружили растение с килой, сразу его уберите, а остальные полейте известковым молочком: стакан извести на десять литров воды. Выливайте по литровой банке молочка под корень каждого растения. Через две недели повторите. Полезно вносить в лунки при посадке биогумусы, о которых было рассказано в главе 2.

«Оксихом» и «Купроксат» можно использовать против ложной мучнистой росы огурцов (на верхней стороне листа вдоль жилок появляются маслянистые желтоватые пятна, на нижней – серо-фиолетовый налет, пятна буреют, листья быстро засыхают и выглядят как осенью). Но еще лучше прекратить полив на неделю, сделать хорошее проветривание теплиц, немедленно убрать все пораженные листья, а остальные листья опрыскать с нижней стороны ярко-розовым раствором марганцевокислого калия и опылить по мокрой поверхности просеянной золой. Почву надо подсушить, посыпав ее золой или слоем песка. То же самое следует сделать при заболевании белой пятнистостью листьев томатов (септориозе), когда на нижней стороне листьев появляется беловато-желтоватый пачкающий налет. Обе эти болезни развиваются при повышенной влажности почвы и воздуха довольно стремительно и могут погубить все растения в теплице буквально за неделю.

«Серу» используют против мучнистой росы на всех культурах кроме крыжовника и вишни, которые при обработке серой сбрасывают листья.

Против антракноза, столбчатой и бокальчатой ржавчин обычно используют бордоскую жидкость, но в теплицах против антракноза огурцов (округлые коричневые пятна на листьях, язвочки с твердыми краями, напоминающими поклев птиц на плодах) лучше использовать марганцевокислый калий с последующим опылением сухой горчицей.

С гнилями лучше всего бороться, используя подсушивающие вещества: мел, золу. Но прежде надо тряпочкой, смоченной в крепком растворе марганцевокислого калия, смыть налет на стеблях и черешках листьев, а затем опылить золой или замазать кашицей из мела. Даже простое обтирание сухой тряпочкой помогает избавиться от стеблевой гнили. С корневыми гнилями дело обстоит хуже. Надо сначала осторожно отгрести почву от основания стебля, полить крепким раствором марганцевокислого калия, присыпать золой. Затем нужно снять растение со шпалеры, осторожно, чтобы не обломать, уложить часть стебля на землю и присыпать влажной почвой, чтобы образовались дополнительные корешки, после чего снова подвязать растение к шпалере.

Самым безвредным и универсальным средством против грибных заболеваний является препарат «Фитоспорин», в котором, кроме того, полезно перед посадкой замачивать на два часа клубни картофеля и лук, чтобы уберечь их от гнили. Луковичные цветы против гнилей можно замачивать в препарате «Максим». Его аналогом является и очень эффективный препарат «Циркон».

При появлении первых признаков любого заболевания надо усиливать калийную и кальциевую подкормку, и лучше всего для этого подойдут калийная и кальциевая селитры.

Как избежать болезней

Чтобы не бороться с болезнями огурцов в теплице, надо проводить несложную профилактику. Вот что рекомендует садовод Л.Н. Климцева: перед высадкой рассады в теплицу опрыскайте ее препаратом «Экоберин», помогающим растениям адаптироваться к новым условиям. Затем, как только рассада прижилась (появились новые молодые листочки), опрыскайте посадки препаратом «Здоровый сад». Если длительное время идут дожди или стоит холодная погода, то снова примените этот препарат. А через пару дней облейте растения по листьям и почву под посадками из лейки слабым настоем навозной жижи. Можно приготовить настой травы, либо такой настой: ¹/₃ ведра сена залить горячей водой и подержать на небольшом огне 15 мин, затем процедить, долить ведро доверху водой и облить растения из лейки. Повторите обливание растений, когда они достигнут высоты один метр.

Хотя считается, что огурцы боятся сквозняков, Л.Н. Климцева рекомендует открывать теплицы с двух сторон, ибо заметила, что еще больше, чем сквозняков, огурцы бояться гнилей, которые обязательно появляются в плохо проветриваемой теплице, особенно при загущенных посадках. После последних заморозков двери на ночь она закрывает примерно в 18–19 часов вечера, а вот фронтоны, наоборот полностью открывает и не закрывает их ни днем, ни ночью вплоть до первого августа. Как известно, для томатов особенно важны сквозняки, поскольку это ветроопыляемые растения. Садовод А.В. Платун не только не закрывает фронтоны после окончания заморозков, но с наступлением лета вообще снимает крышу с теплицы. Урожай от этого повышается и существенно снижается заболеваемость фитофторой, причинами появления которой являются, в частности, плохая проветриваемость растений, плохая освещенность и недостаток меди в почве.

Для профилактики фитофторы рассаду томатов надо раз в две-три недели опрыскивать 0,1 %-ным (1 чайная ложка на 5 л воды) раствором медного купороса; перед высадкой рассады полить почву в теплице 3 %-ным (1 ст. ложка на 3 л воды) раствором медного купороса или бордоской жидкости. А в конце июня нужно сделать профилактическое опрыскивание настоем грибатрутовика по рецепту садовода Н.А. Бохан: 100 г измельченного гриба залить 1 л кипятка, остудить, процедить и опрыскать томаты и картофель. Через две недели повторить. Чтобы фитофтора не перешла с листьев на плоды, защитите их раствором хлористого кальция, которым надо полить плодоножки и плоды, поскольку фитофтора переходит в плод именно по плодоножке. Раствор можно приготовить из готового, продающегося в аптеках 10 % раствора хлористого кальция, который надо растворить в 2 л воды.

Чаще всего в теплицах с огурцами наблюдается корневая или стеблевая гнили. Причина в загущении посадок, плохой проветриваемости, поливке холодной водой, особенно в жаркую погоду или излишней поливке при длительном похолодании. Поэтому не загущайте посадки, для этого прежде всего не сажайте слишком много растений и не допускайте образования в теплицах непроходимых джунглей: надо оставлять на боковых побегах не больше двух листков, все остальные отщипывать, как можно раньше, чтобы растения не расходовали энергию впустую. Не допускайте, чтобы растения закрыли потолок, перекрыв поток света. Огурцы, достигшие верхней шпалеры, направьте вниз, перекинув стебель через шпалеру, а у томатов просто срезайте верхушки. Кроме того, с момента плодоношения регулярно делайте осветление – у всех тепличных растений убирайте излишки листьев, создающих затенение.

Теплицы надо открывать рано утром, не позднее 7–7.30 утра, чтобы температура в теплице утром не поднималась слишком быстро, поскольку растения реагируют на градиент температур, то есть на скорость изменения температуры в теплице: если температура меняется слишком быстро, приостанавливается фотосинтез, причем на довольно длительный срок, и после стабилизации температуры пройдет по меньшей мере еще два часа, пока фотосинтез не включится на полную мощность. При позднем открытии теплиц, около 10 утра, температура окружающей среды еще невысокая, а в теплицах уже больше 25 градусов. С открытием теплицы начинается выравнивание поля температур, и в самой теплице температура начинает быстро падать, пока не выровняется с температурой воздуха. Фотозинтез снова приостанавливается. Таким образом, растения испытывают шоковое состояние дважды за одно утро, и их развитие приостанавливается в самые ценные утренние часы. Есть еще один немаловажный момент: при слишком высокой температуре в теплицах (выше 35 градусов) стерилизуется пыльца и оплодотворения не происходит, что ведет к потере урожая.

Как я защищаю свой сад от болезней

Весной, как только оттает почва, я поливаю землю в теплицах, на грядках и под всеми садовыми растениями раствором «Фитоспорина» совместно с «Гуми». «Фитоспорин» помогает избавиться от возбудителей грибных и бактериальных болезней, которые обитают в почве, а «Гуми» насыщает почву органическим веществом. Когда разворачиваются молодые листочки, я опрыскиваю все посадки раствором «Циркона», «Эпина-экстра» и «Цитовита». Для приготовления раствора беру по 2 капли каждого из этих препаратов и все вместе растворяю в 1 л воды. «Циркон» усиливает сопротивляемость к заболеваниям, «Эпин» повышает стойкость к заморозкам или другим неблагоприятным условиям, а «Цитовит» дает внекорневую подкормку всеми необходимыми элементами питания, в том числе и микроэлементами, в период, когда корневая система еще не вступила в работу полностью. При появлении молодых завязей (примерно через две недели после окончания цветения) это опрыскивание можно повторить или ограничится только одним «Цирконом». Повторное опрыскивание цветов полезно сделать в момент появления первых бутонов. Последнее опрыскивание «Цирконом» я обычно делаю после уборки урожая, а цветы опрыскиваю после окончания цветения. Это дает мне возможность не убирать листву из-под растений осенью, так как на ней практически нет возбудителей болезней. Оставленная под растениями листва будет хорошим укрытием для корневой системы в зимний период, а к весне станет источником органической подкормки. Черви сами затащат остатки листьев в свои норы как раз в зону сосущей части корней. Там, не без помощи микроорганизмов почвы, растительные остатки превратятся в гумус.

Если во время вегетации появляются признаки какого-то заболевания, я сразу же делаю дополнительное обливание растений «Фитоспорином», увеличив дозу раствора вдвое (2 ложки на 10 л воды) или опрыскиваю растение «Цирконом», увеличив его концентрацию в 10 раз (2 капли препарата на 100 г воды). После окончания осенних работ всю почву на участке поливаю «Фитоспорином» совместно с «Гуми».

Как бороться с муравьями, сорняками, лишайниками и грибами

Муравьи на садовом участке, как, впрочем, и в молодом лесу, являются не санитарами, а злостными вредителями. Прежде всего, они разводят и разносят тлю, которая способна высасывать соки только из самых молодых листочков, поэтому они всегда повреждают точку роста. Кроме того, муравьи выедают завязи у ягодников, что часто является причиной низких урожаев, в частности черной смородины. Они опасны и для деревянных построек, так как распиливают в труху даже бревна. С ними безусловно надо бороться и не допускать их в свой сад, а тем более в дом.

Если у вас есть муравейник, не пытайтесь вынести его в ближайший лес. Муравьи упорно будут возвращаться обратно, даже с расстояния в четыре километра. Муравейник они строят так, что вода скатывается с крыши, не попадая внутрь муравейника. Чтобы уничтожить его, не надо жечь или поливать его кипятком. Достаточно доской снести ему верхушку и вылить туда раствор препарата «Муравьед». Если же муравьи у вас расселились по всему участку, и где не копнешь, что не перевернешь, непременно увидишь яйцекладку, лучше всего воспользоваться препаратами «Муравьин» или «Фенаксин», тонким слоем которых опыляют яйцекладки. Если муравьи залезли в дом, эффективнее и безопаснее всего бороться с ними гелями «Великий воин» (кстати, он хорошо справляется и с осами), «Двукомпонентный гель», «Абсолют». Гели выдавливают каплями. Чтобы не допустить муравьев на бутоны роз, пионов, на яблони или кусты черной смородины, надо вблизи от поверхности земли капнуть любым из этих гелей на каждый стебель кустов и несколько капель выдавить на ствол яблони. Лично я пользуюсь «Фенаксином» и гелем «Великий воин». Компоненты этих препаратов относятся к 4 классу опасности, то есть малотоксичны и разрешены к использованию не только на участке, но и в доме.

Что же касается сорняков, то самый радикальный способ борьбы с ними – это поголовное их уничтожение препаратом «Раундап». Принцип действия этого препарата, как уже говорилось выше, – в блокировании одной из аминокислот в ядре хлорофилла. В растении возникают необратимые функциональные изменения, и оно постепенно погибает: сначала листья из-за нарушения процесса фотосинтеза, затем стебли и корни. Не торопитесь убирать пожелтевшие после обработки листья, процесс гибели растения еще только начался, он должен дойти до корней, в этом весь смысл – погубить корневую систему многолетних корневищных сорняков, с которыми особенно трудно бороться. Когда растения погибнут, они полностью почернеют, а затем перегниют. Ни через почву, ни через стебли препарат не действует, он обязательно должен попасть через зеленый лист в ядро хлорофилла, поэтому «Раундапом» опрыскивают или смазывают кисточкой зеленые листья сорняка, тщательно закрывая от попадания препарата культурные растения, иначе их постигнет та же участь. Лучше всего воспользоваться препаратом ранней весной, когда сорняки уже взошли, а культурные растения еще не распустились, или поздней осенью, когда культурные растения уже сбросили листву, а сорняки еще зеленые.

Можно воспользоваться «Раундапом» и для искоренения всходов однолетних сорняков на грядках, перед тем как делать на них посевы или высаживать рассаду культурных растений. Но можно обойтись и без «Раундапа», тем более что этот препарат отнюдь не дешев. Надо всего лишь предварительно вырастить сорняки на грядке, заранее накрыв ее старой пленкой. Как только сорняки взойдут, пленку надо снять, почву прорыхлить и оставить сорняки на сутки без укрытия. В стадии волоска сорняки наиболее уязвимы – они погибнут или от ночного заморозка или от дневной жары. Затем грядку надо снова накрыть, чтобы взошли сорняки из следующего слоя почвы, и тут же после появления всходов повторить операцию. После этого можно прорыхлить или неглубоко перекопать (на 10–12 см) почву и высевать культурные растения. Если после выращивания сорняков сделать перекопку почвы на глубину штыка лопаты, то из более глубоких слоев в верхний слой можно вынести семена сорняков, которые тут же и начнут прорастать, мешая культурным посевам.

С помощью «Раундапа» можно также не допустить появления молодой поросли после того, как вы спилили ненужные вам деревья. Надо просто хорошо смочить им пень по зеленому кольцу камбия на спиле.

Но помните! «Раундап» губителен для всех растений! Важно также и то, что «Раундап» легко смывается водой, поэтому им не пользуются в дождливую погоду. Помнить надо и о том, что для того, чтобы он проник в хлорофилл требуется не менее суток.

Существуют препараты избирательного действия, которые, уничтожая растения одного вида, не повреждают другие. В частности, это препараты «Фюзилат» и «Фуроре». Они уничтожают злаковый сорняк пырей, не повреждая двудольные культуры: землянику, малину, смородину, картофель, морковь и другие. Поэтому препаратом «Фюзилат» можно опрыскивать посадки земляники, крыжовника и смородины, заросшие пыреем.

Также с сорняками можно бороться простым, но регулярным их скашиванием. Если сорнякам не давать отрастать выше 5–7 см и систематически скашивать их, заглубляясь в почву на 2–3 см, то после 3–4 таких скашиваний корневая система погибнет, так как не может долго обходиться без надземной части. Но стоит лишь допустить, чтобы сорняки вымахали до полуметра, как корни сорняков снова обретут силу и они пойдут в рост. Кому не по душе такое сбривание сорняков, тот может просто укрывать почву любым светонепроницаемым материалом. Не обязательно всю сразу, можно и частями. В течение одного сезона сорняки, лишенные света, как правило, погибают. Для укрытия почвы можно использовать черную пленку, черный лутрасил или спанбонд, куски картона и даже обычные газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные в ленты скотчем.

Лишайники – еще одни своеобразные вредители для садовых растений. Очень часто причиной плохого плодоношения яблони является заселение ее лишайниками, которые являются прекрасным убежищем для вредителей, высасывают из коры дерева соки и задерживают на поверхности коры влагу, что приводит к загниванию коры. Лишайники довольно трудно счищать с деревьев, особенно с большой высоты, но если предварительно опрыскать стволы деревьев, покрытые ими, 10 % раствором железного купороса, то уже через несколько дней они буквально сваливаются с деревьев при прикосновении металлической щеткой. После этого стволы необходимо обмазать известкой.

Эти работы можно делать только в период покоя: ранней весной или поздней осенью.

Грибы. Некоторые грибы селятся не на живых деревьях, а только на мертвой древесине, например вешенки или летние опята, поэтому для сада опасности они не представляют. Но есть и такие, как опенок осенний или трутовик, которые заселяют именно живую древесину и, разрушая ее, приводят дерево к гибели. К сожалению, зараженные деревья придется вырубить и сжечь, а здоровые окопать канавками глубиной 80 см и шириной 40 см, чтобы не допустить перехода грибов на здоровые деревья и кустарники. Иногда опенок заселяет землянику – в этом случае ее тоже придется сжечь. Не высыпайте очистки осеннего опенка под деревья или в компост – их надо тоже сжигать! Замазывайте и обрабатывайте раны, трещины, морозобоины и другие повреждения коры, потому что гриб проникает в древесину именно через эти повреждения.