Текст книги "Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы"

Особенности строительства в зимнее время

Строительство может осуществляться и в зимний период, поэтому необходимо знать о некоторых особенностях проведения различных работ в это время года.

Теплоизоляционные работы. Если для теплоизоляции используются сыпучие материалы, минусовая температура воздуха никак не отражается на них. Применение битумной мастики допустимо при температуре не ниже -20 °C. Однако работы, связанные с «мокрыми» процессами, проводят при температуре не ниже 5 °C.

Кроме того, предварительно необходимо очистить поверхность от снега и льда, а также защитить фронт работ от ветра и осадков.

Гидроизоляционные работы. Рулонный гидроизоляционный материал хранят в помещениях при температуре, как минимум, – 5° с. в противном случае он просто покроется трещинами и утратит пригодность.

Если материал хранился при более низкой температуре, то перед использованием его следует выдержать при температуре 15 °C в течение 1 суток. При этом его раскладывают в раскатанном виде и обрабатывают растворителем.

При гидроизоляционных работах отапливают помещение (если работают внутри) или сборно-разборную конструкцию (при проведении работ снаружи).

Кровельные работы. Условия, при которых проводят кровельные работы мягкими рулонными материалами, не отличаются от тех, которые обеспечиваются для гидроизоляционных работ.

Поскольку снег и наледь на обрешетке затрудняют применение листовых и штучных кровельных материалов, подготовительные работы осуществляют в помещении.

Кладочные работы. Кладку кирпича ведут, применяя растворы марки не ниже 50 с включением противоморозных добавок. При этом кирпич только очищают от снега и льда. кладку ведут на теплом растворе, температура которого различна и зависит от температуры окружающего воздуха:

1) до -10 °C она равна 5 °C;

2) до -20 °C – 10 °C;

3) ниже -20 °C – 15 °C.

Бетонные работы. Продолжительность твердения и прочностные характеристики бетона зависят от температуры, при которой его выдерживают. При ее повышении он твердеет быстрее, а при низкой температуре вода превращается в лед, поэтому реакция гидратации приостанавливается, а цемент не твердеет. После оттаивания гидратация возобновляется, но разрушенные структурные связи в бетоне прежними не становятся, что сказывается на его качестве.

Воду для затворения и заполнители (технологией запрещено подогревать цемент) подогревают до 35–45 °C, как и основание, которое будет бетонироваться. Все работы следует вести максимально быстро, чтобы уложенный слой был перекрыт до того, как упадет его температура.

Стекольные работы. Стекло должно быть отогретым, а оконные переплеты – просушенными. Работы можно вести при температуре не ниже 10 °C.

Профессионалы советуют

Если предстоит окрасить большую поверхность, слейте всю краску в одну емкость и перемешайте – только так вы избежите появления различающихся по цвету полос.

Малярные работы. Проведение отделочных работ возможно только в утепленных помещениях (при температуре не ниже 8 °C). Масляные составы подогревают в емкостях с двойными стенками, промежуток между которыми заполнен водой, а водные – в сосуде с горячей водой. Температура подогретого состава – 10–15 °C. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой во избежание образования замерзших мест, которые будут отличаться по цвету.

Наружные малярные работы, для которых используются краски на водной основе, не проводятся. При использовании масляных красок соблюдают следующие условия:

1. Поверхность должна быть тщательно очищенной.

2. Температура, при которой работы возможны, находится в пределах от -2-4 °C до 10–16 °C, за исключением периода, когда отрицательные или положительные температуры близки к 0° с.

3. следует использовать чисто масляные и лаковые составы, подогретые в емкости с горячей водой до 15° с.

4. Чтобы ускорить процесс высыхания, применение сиккативов повышают до 10 %.

5. Лучше использовать краски, которые твердеют за счет испарения растворителя (перхлорвиниловую краску и др.).

Штукатурные работы. Проведение штукатурных работ возможно при добавлении в раствор противоморозных добавок или его подогреве.

Заканчивая краткий обзор, необходимо сказать, что автор ни в коем случае не претендует на абсолютную полноту освещения данных вопросов, поскольку количество строительных материалов настолько велико, а строительные работы имеют свою специфику, что каждый из них заслуживает рассмотрения в отдельном издании. Поэтому, когда по ходу дальнейшего изложения будет возникать необходимость, мы будет возвращаться к этой теме, стараясь по возможности еще больше расширить объем полезной информации.

Шаг 2. Балконы и лоджии

Увеличивать ли полезную площадь

Балконы и лоджии являются частью большинства современных квартир. но, прежде чем говорить об их сооружении и обустройстве, следует внести в ясность в вопрос: балкон и лоджия – это одно и то же?

Балкон – это открытая площадка, ограниченная по периметру ограждением (рис. 49).

Лоджия (рис. 50) представляет собой открытую с одной стороны нишу на фасаде здания, которая имеет капитальные стены, пол и потолок.

Профессионалы советуют

Окрашивая наружную облицовку, начинайте работу с верхнего угла и выполните слой шириной 60–90 см, пройдя до другого верхнего угла.

Таким образом, это разные конструкции, но их объединяет то, что они не входят в черту собственно квартиры, представляя собой как бы дополнительные структуры. Поэтому логично рассматривать вопрос об их обустройстве и переоборудовании совместно.

У жителей квартир, особенно не отличающихся большим размером, закономерно возникает желание увеличить жилплощадь за счет балкона или лоджии, превратив их из склада для старых вещей в полноценную комнату, зимний сад и даже баню. но об этом чуть позже.

Рациональное оборудование балкона и лоджии не только повысит уровень благоустройства квартиры. От этого зависит, насколько удобно будет пользоваться балконом или лоджией и даже всей квартирой. например, застекленные балкон или лоджия существенно уменьшат теплопотери в зимнее время, улучшат звуко-и шумоизоляцию, защитят от проникновения пыли, выхлопных газов и других «прелестей», которыми отличаются современные города и от которых особенно страдают жители квартир, выходящих на улицы с активным движением городского транспорта.

Рис. 49. Балкон

Рис. 50 Лоджия

Балкон или лоджия – это часть архитектуры здания, поэтому их переустройство и реконструкция не должны ухудшить внешний вид всего сооружения. конечно, все, что с этим связано, можно поручить специалистам, но многие стремятся обойтись своими силами, поскольку видят возможность приложения своих сил, умений и фантазии.

Увеличенная за счет балкона или лоджии полезная площадь квартиры – это хорошо. но это только одна сторона дела, поэтому, прежде чем начать действовать, следует взвесить все за и против.

Решение остеклить, утеплить, переоборудовать и вообще сделать с балконом или лоджией максимально возможное будет оправданным, если они имеют северную экспозицию, выходят на шумную улицу и т. п. но если балконное окно является единственным в комнате и через него проникают солнечные лучи, предварительно стоит подумать, так ли уж необходимо остекление. Конечно, застекленные балкон или лоджия становятся своеобразным барьером, позволяющим, с одной стороны, повысить комфортность жилья, а с другой (что не менее важно) – величина светового потока, проходящего через них, существенно снизится.

Объяснение этому простое, известное даже школьнику: лучи света, проходя через стекло (и не только) частично отражаются, частично преломляются и частично идут на его нагревание.

Даже обычное оконное стекло задерживает 12–15 % светового потока. Что можно сказать, если хозяину захочется остеклить балкон или лоджию стеклом с дополнительным покрытием? Только одно – потери света будут еще больше.

Профессионалы советуют

Если окрасить всю поверхность не представляется возможным, заканчивайте работу у естественного препятствия – у окна, угла и т. п.

Безусловно, балкон или лоджия, выходящие на южную сторону, даже после остекления не превратят комнату в темный подвал. Другое дело, если сторона, на которую они направлены, несолнечная. К потерям света за счет стекла необходимо прибавить плотность деревянных элементов рамы, и тогда естественная освещенность помещения станет еще ниже.

Убедительными аргументами в пользу остекления балкона или лоджии можно назвать неблагоприятную экологическую ситуацию (достаточно упомянуть кислотные дожди), губительно воздействующую на внутреннее покрытие балкона или лоджии и вызывающую коррозию металлических элементов и деталей, и потребность защитить жилье от пыли, шума и теплопотерь.

Таким образом, перед нами имеется перечень достаточно противоречивых факторов, поэтому каждому придется выбрать те из них, которые окажутся наиболее весомыми.

Автор ни в коем случае не ставит перед собой задачу отговорить, разубедить, заставить сомневаться нашего читателя. Мы хотим, чтобы, перед тем как сделать этот достаточно серьезный шаг (учитывая, что и финансовых вложений он потребует немало), вы задумались, объективно взглянули на ситуацию и только потом принимали решение. Если оно будет положительным, мы поможем вам воплотить его в жизнь, по крайней мере на теоретическом уровне, предостережем от ошибок, дадим советы и предвосхитим возможные вопросы.

Типовые балконы и лоджии

Современные жилые дома имеют балконы, изготовленные из бетонных плит. При этом необходимо сказать, что часто они далеки от симметричности, что показано на рис. 51.

Размеры типовой лоджии – 120 х 600 см, поскольку их основа определяется параметрами стандартной плиты междуэтажного перекрытия.

В типовом жилищном строительстве предусмотрено ограждение балконов и лоджий из круглых или квадратных стальных прутьев длиной 90-110 см, размещенных с шагом 10–12 см, на которых лежит деревянный поручень.

По периметру ограждения часто устанавливают экран из асбестоцементной плиты, конструкция которого одинакова для всех балконов дома.

Рис. 51. Балкон и его типовые размеры:

1 – железобетонная плита вышележащего балкона; 2 – поручень ограждения; 3 – железобетонная плита данного балкона

По всему периметру балконной плиты размещают сливы и капельники из оцинкованной стали, выводя их за пределы балконного основания на 10–15 см.

Эксплуатация и атмосферные осадки разрушительным образом сказываются как на всем здании, так и на отдельных его конструкциях, в частности на балконах. В связи с этим, приступая к переоборудованию балкона или лоджии, необходимо убедиться в их прочности и надежности. Это особенно важно, если вы собираетесь расширить имеющийся балкон (в последние годы замечена и такая практика) или пристроить его, имея квартиру на первом этаже. Следует сказать, что такие нововведения проектами не предусматриваются и требуют принятия дополнительных мер.

Кроме перечисленных выше факторов, разрушительно влияющих на балконы, можно назвать еще несколько:

1. нарушения технологии при монтаже конструкции может привести к тому, что балкон будет иметь обратный уклон (рис. 52).

В результате такого дефекта на балконе собирается дождевая и снеговая влага, которая по мере проникновения в микроскопические трещины в бетонном основании разрушает его.

Рис. 52. Технология монтажа балконной плиты:

а – правильная; б – неправильная; 1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – осевая линия; 4 – угол уклона

2. отсутствие сливов, капельников и защитных экранов также приводит в аккумуляции влаги, влекущей разрушение балконного основания.

Профессионалы советуют

Чтобы определить, насколько бутовый камень пригоден для строительства, по нему следует ударить молотком: если звук чистый и камень не рассыпался, его можно использовать.

Трещины, появившиеся на балконной плите, свидетельствуют о наличии скрытых дефектов. кроме того, они возникают в том случае, если плита испытывает нагрузки, превышающие расчетные. Наибольшую опасность представляют трещины, которые перпендикулярны арматуре, вложенной в бетонную плиту. В этом случае балкон нуждается в замене или, по крайней мере, в усилении.

Характер и объем ремонтных работ зависит от степени разрушения бетонной плиты. Незначительные дефекты вполне устранимы цементной стяжкой. для этого используют цементно-песчаный раствор (на 1 часть цемента 3 части песка), которым выравнивают плиту, выполняя небольшой уклон (1–1,5°) кнаружи (рис. 53).

Перед нанесением стяжки балконную плиту очищают, смачивают, выполняют насечки, после чего по маякам укладывают раствор. стяжка получится более качественной, если поверхность раствора посыпать сухим цементом и разровнять (этот способ называется железнением), не оставляя при этом следов от инструмента. Стяжка затвердеет примерно через 48 ч.

Если разрушения более серьезные, потребуется восстановить несущую способность плиты, для чего на очищенную поверхность укладывают арматурную сетку из стальной проволоки (диаметр ячеек, как минимум, 5 мм), причем на каждый погонный метр плиты должно приходиться 3 поперечных и 3 продольных стержня, места пересечения которых нужно связать мягкой стальной проволокой либо приварить.

Рис. 53. Ремонт балконной плиты: 1 – бетонное основание; 2 – стена здания; 3 – слой стяжки; 4 – угол уклона

Сетка не должна плотно лежать на основании, между ними следует оставить небольшой зазор, который будет заполнен бетонным раствором, слой которого должен быть в 2 раза толще, чем толщина сетки. Затем забетонированную поверхность железнят.

Профессионалы советуют

При выборе заполнителя для бетонного раствора остановитесь на щебне, поскольку он содержит меньше примесей и имеет более высокую адгезию с цементом, чем гравий.

Разрушению может подвергнуться не только бетонное покрытие плиты, но и ее арматурный каркас. Если он имеет явные следы коррозионного поражения, тогда конструкцию балкона необходимо усилить.

Это можно выполнить, подведя по обеим сторонам балкона стальные прокатные балки, консольно закрепив их в стене (рис. 54).

Рис. 54. Усиление балконной плиты: 1 – стальные балки; 2 – обрамляющий уголок; 3 – арматурная сетка; 4 – стена здания; 5 – отверстия в стене

В стене пробивают отверстия на две трети толщины (не менее!). Подходящим материалом для несущих балок является швеллер, который предварительно очищают и покрывают слоем масляной краски. Балки временно прикрепляют к балкону и бетонируют в стене, после чего к ним приваривают арматурную сетку и бетонируют плиту.

Подобным же способом балкон можно удлинить и расширить. Но при этом концы балок, выступающие вперед, соединяют уголком.

Арматурная сетка, используемая в этом случае, должна иметь ячейки 15 х 15 см и покрывать новую площадь балкона в том числе. Под ней делают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона устанавливают новое ограждение. Хочется предостеречь тех, кто намерен увеличить площадь балкона в 2 раза. консольная часть балкона при расширении более чем на 40 см имеет большой опрокидывающий момент, рассчитать и устранить который может только специалист. Кроме того, такие работы проводятся только после согласования с соответствующими организациями.

Но вернемся к усилению балконной конструкции. Это можно выполнить, применив профили усиления жесткости (подкосы), в которых проделаны отверстия для крепежных болтов, которые вкручиваются в стену так, как изображено на рис. 55.

Рис. 55. Добавочное усиление балконной плиты: 1 – плита; 2 – подкос; 3 – болты; 4 – стена здания

Если стена, относительно которой предполагается усиливать балконную конструкцию, деревянная, в стене просверливают сквозные отверстия под крепежные болты. с внутренней стороны стены под головки болтов выполняют углубления, маскирующие места крепления (рис. 56). Подкосы могут быть деревянными, металлическими или бетонными.

В усилении нуждаются не только балконные конструкции. Лоджии тоже могут потребовать проведения таких мероприятий, хотя в этом случае дело облегчается наличием боковых стенок, к которым основание лоджии можно прикрепить с помощью накладок (рис. 57).

Рис. 56. Дополнительное усиление балкона к деревянной стене: 1 – плита; 2 – подкос; 3 – болты

Рис. 57. Дополнительное усиление основания лоджии: 1 – торцевые выступы; 2 – плита; 3 – верхнее перекрытие лоджии; 4 – балконная дверь с окном; 5 – ограждение лоджии; 6 – наружная стена здания; 7 – накладки

Расширение индивидуального строительства в последние годы стимулировало проектирование балконных конструкций, которые часто совмещают с другими элементами дома, например с крыльцом (рис. 58, 59), при этом балконы могут быть крытыми или открытыми.

Рис. 58. Симбиоз крыльца и крытого балкона

Рис. 59. Совмещение крыльца и открытого балкона

Исправляем ошибки: строим балкон на первом этаже

Типовые проекты часто не предусматривают сооружения балкона на первом этаже, что стали делать застройщики самостоятельно после получения соответствующего разрешения. Балконы на первых этажах устраивают в виде застекленной террасы (веранды) и строят на отдельном фундаменте, глубина заложения которого должна превышать глубину промерзания грунта. Если грунтовые воды залегают на глубине 1,5 м, вполне достаточно выполнения мелкозаглубленного фундамента в траншее глубиной 50 см.

Профессионалы советуют

Чистоту строительного песка можно очень легко проверить. Для этого достаточно намочить его и сжать в кулаке. Если песок чистый, он не слипнется и не испачкает руки.

В соответствии с тем, что балкон будет находиться под окнами квартиры, выполняют разбивку фундамента. Поскольку далее мы подробно будем говорить о выполнении разбивки фундамента и всех с этим связанных работах, сейчас приведем только некоторые замечания, тем более что рисунки практически не нуждаются в комментариях.

Размеры пристроенного балкона могут превышать стандартные, при этом он может захватывать окна нескольких комнат или комнаты и кухни, которые выходят на одну сторону. Кроме того, необходимо учесть, что фундамент вновь построенного балкона должен вплотную примыкать к фундаменту основного строения (рис. 60).

Если соседи уже построили такой балкон, новая пристройка должна примыкать к имеющейся пристройке (рис. 61).

Если речь идет о лоджии, тогда фундамент будет ограничен ее боковыми стенками (рис. 62).

После выполнения обноски переходят к земляным работам. Грунт из котлована или траншеи лучше вывозить сразу, чтобы не загромождать подъезд или подход к стройплощадке. Если выполняется пристройка к уже заселенному дому, во избежание несчастных случаев необходимо выставить соответствующее ограждение.

Рис. 60. Обноска пристройки: 1 – столбики; 2 – доски; 3 – шнур; 4 – стена здания; 5 – окно; 6 – будущая дверь

Рис. 61. Обноска фундамента при уже имеющейся пристройке слева: 1 – колышки; 2 – доски; 3 – шпагат; 4 – стена здания; 5 – окно; 6 – стена соседней пристройки

Для фундамента оптимально использование стандартных бетонных блоков сечением 2400 х 60 х 30 см, поскольку нагрузки на него не будут слишком значительными. Высота фундамента должна совпадать с высотой фундамента основного строения, как и наружная его отделка.

Рис. 62. Обноска фундамента при наличии лоджии:

1 – колышки; 2 – контуры фундамента; 3 – шнур;

4 – балконная плита второго этажа; 5 – окно первого этажа;

6 – уровень будущей кирпичной кладки; 7 – контуры будущей балконной двери

Для гидроизоляции на фундамент кладут два слоя рубероида. При этом необходимо учесть возможность сооружения подвала в пристройке. Если это предполагается, тогда гидроизоляцию выполняют в 2 этапа: первый раз ее кладут на высоте 15–20 см от земли, а второй раз – перед перекрытием. Если в пристроенном балконе будет настелен деревянный пол, верхняя гидроизоляция не должна доходить до деревянного настила примерно 20 см.

Стены пристройки выполняют в один кирпич. Оптимальный вариант – цепная кладка, при которой соблюдается горизонтальная и вертикальная перевязка швов. Боковые стены можно поднять на всю высоту пристройки. Переднюю поднимают на высоту подоконной плиты дома, оставляя место под остекление. Пристроенный балкон по конструкции напоминает лоджию (рис. 63).

Рис. 63. Пристройка балкона-лоджии на первом этаже:

1 – фундамент; 2 – кирпичная кладка; 3 – балконная плита второго этажа

В качестве верхнего и нижнего перекрытий можно использовать стандартную железобетонную плиту длиной 3–6 м и шириной 120–180 см. При этом нижняя плита одновременно будет и полом.

Профессионалы советуют

Если для приготовления бетона лучше подходит крупно– и среднезернистый песок, то для кладочного используйте только мелкий.

Возможен и другой вариант, когда боковые стенки также оставляются под остекление. Тогда для нижнего перекрытия можно будет использовать железобетонную плиту, а для верхнего – древесину, из которой выполняют каркас и обрешетку, а затем все накрывают любым кровельным материалом (рис. 64).

Рис. 64. Балконная пристройка с деревянным каркасом

Если для верхнего перекрытия использовали железобетонную плиту, в качестве кровли можно настелить на горячую мастику 2 слоя рубероида. При этом предварительно нужно выполнить уклон из керамзитобетона, направленный к наружной стороне, что обеспечит хороший отток воды с кровли. Места ее примыкания к стене основного строения нужно обработать особенно тщательно, для чего изоляционный ковер должен заходить на стену не менее чем на 10 см.

Для кровли можно использовать и листовой материал (шифер, оцинкованную сталь, металлочерепицу, проф-настил и др.), под который надо устроить деревянный каркас, соблюдая уклон кнаружи. В местах примыкания кровли к стене дома укладывают предохранительный пояс из оцинкованной стали и загибают его не менее чем на 5–7 см на стену.

Профессионалы советуют

Для кладки стен, которые будут находиться в условиях воздействия высокой температуры (печи, дымоходы) и повышенной влажности (фундаменты), категорически не подходят силикатные материалы.

Крышу можно утеплить, если в промежутки между стропилами положить минераловатные плиты или другой теплоизоляционный материал.

После того как закончено основное строительство вместо оконного блока устанавливают узел «окно – дверь» (рис. 65).

Работу по установке балконного блока начинают с демонтажа окна и разборки части стены от подоконника до пола, чтобы ширина образовавшегося проема была равна ширине балконного блока, который должен плотно вставляться в проем. Места стыковки заполняют монтажной пеной и прикрывают нащельником. Дверь должна открываться внутрь помещения.

Рис. 65. Балконный блок «окно – дверь»: 1 – дверной блок; 2 – нащельник; 3 – доска, обработанная антисептиком; 4 – монтажная пена; 5 – рубероид; 6 – дверной слив

Со стороны комнаты укладывают подоконную доску (если старая находится в хорошем состоянии, ее можно просто укоротить, если она пришла в негодность, ее заменяют новой), а снаружи – слив, изготовленный из оцинкованной стали (рис. 66).

Новый подоконник изготавливают из доски толщиной 40–50 мм, которую строгают, выбирают калевки и слезник. до установки нижнюю его сторону обрабатывают антисептиком. В грань доски, обращенную к окну, на треть длины вбивают длинные гвозди, заостренные с обоих концов. Подоконную доску заводят под четверть нижнего бруска оконной коробки и прибивают, нанося удары молотком через деревянную прокладку. Уклон доски внутрь не должен быть более 1°.

Рис. 66. Установка подоконной доски: 1 – гвоздь; 2 – подоконная доска; 3 – слезник

Подоконник можно установить на известковом растворе, заделав обработанный антисептиком конец в штукатурку.

Внизу коробки балконного блока с обеих сторон устанавливают пороги.

В завершение строительства балкон можно остеклить, предварительно установив раму балконного окна.