Текст книги "Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум"

Плитка из керамогранита

Керамический гранит представляет собой материал, который в последнее время стал весьма популярным благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам. С его помощью можно совершенно изменить интерьер практически любого помещения. Сфера применения этого материала достаточно широка: им облицовывают пол в ванных и туалетных комнатах, прихожих и общественных зданиях, где нагрузка на пол высока. Все это объясняется несколькими объективными причинами.

Прежде всего необходимо сказать, что большая часть положительных качеств керамогранита обусловлена составом, из которого он изготовлен. Не углубляясь в технологию его производства, скажем, что сырье для него получают из особым образом разрабатываемых карьеров, в которых добывают белую глину. Кроме нее, в состав керамогранита входят окиси металлов, в частности ил-лит и коалинит, кварцевый песок и полевой шпат, прошедшие стадию тщательной очистки.

Узоры на нем образуются благодаря пигментам, которые добавляют в процессе изготовления. Указанные составляющие соединяют в определенной пропорции, затворяют водой и перемешивают до образования однородной массы в специальных центрифугах, после чего она оседает в особых цистернах, из которых переводится в формовочный цех. Там ей придают соответствующую форму с помощью пресса и отправляют для высокотемпературного (около 1300° С) обжига в печь. Вот так выглядит процесс изготовления этого материала.

Керамогранит отличается чрезвычайно высокой прочностью именно благодаря технологии его производства. Для него характерен низкий коэффициент влагопоглощения (наименьший среди подобных материалов) – 0,05%. Это значит, что его можно использовать в качестве облицовки помещений с повышенной влажностью, эксплуатирующихся при низкой температуре.

Плотность керамического гранита настолько высока, что он не подвержен воздействию агрессивных сред, поэтому он легко переносит чистку даже абразивными средствами.

Поскольку рисунок керамогранита формируется еще на стадии подготовки сырья, то он характерен не только для поверхностного слоя, а пронизывает материал на всю его глубину. Поэтому он используется в качестве напольного покрытия в помещениях с повышенной интенсивностью движения, которое не утратит блеска и рисунка даже через несколько десятков лет.

Наиболее распространен узор, называемый «соль-перец», который практичный и приемлемый по цене. Производится также керамогранит, имитирующий натуральный камень, например оникс. Разумеется, и характер производства, и его цена значительно отличаются.

В соответствии с степенью обработки керамогранит классифицируется на:

1) матовый. Является самым износоустойчивым, что объясняется тем, что после обжига материал не подвергается никаким видам обработки, которые могли бы нарушить его гомогенность, структуру и плотность. Для него характерно свойство, называемое антискольжением, он не теряет своих качеств при повышенной влажности и перепаде температур;

2) полированный. Эта разновидность менее выносливая, чем предыдущая, поэтому при чрезвычайно жестких условиях эксплуатации применяется реже. Это связано с тем, что полировка нарушает структуру его микропор, вследствие чего коэффициент влагопоглощения повышается. Кроме того, он менее ударостойкий. Но, несмотря на некоторые минусы, данный материал имеет достаточно высокие характеристики. Правда, для напольного покрытия он не подходит, поскольку при попадании воды становится чрезвычайно скользким;

3) структурированный. Отличительной особенностью этого керамогранита является то, что он успешно имитирует деревянное покрытие, в частности паркет и паркетную доску. Для его изготовления используются особые пресс-формы.

Таков керамогранит с эстетической точки зрения. Но не менее важна и практическая сторона дела. Самое главное его качество – экологичность. Сведения о его повышенной радиоактивности являются всего лишь слухами, поскольку карьеры и добываемое там сырье проходят жесткий контроль, как и другие компоненты, входящие в его состав. Поэтому наличие в нем радиоактивных веществ исключено.

Керамогранит – диэлектрик. Более того, он не поддерживает горение, не проводит электрический ток и не накапливает статическое электричество.

Разные производители изготавливают плитку со стороной от 200 мм до 2-3 м (фасадные плиты). Наиболее распространенной является плитка размером 300 х 300 мм и толщиной от 7 до 9 мм.

Итак, керамогранит – это очень прочное напольное покрытие, но для его укладки необходимо соблюдать несколько условий. В первую очередь, основание, на которое укладывается керамогранитная плитка, должно быть идеально ровным, поскольку она не терпит пустот. В противном случае она может расколоться.

Она требует использования специального зубчатого инструмента – гребенки (при длине края плитки до 100 мм размер зубьев равен 4 мм, до 200 мм – 6 мм, более 200 мм – 8 мм) и специального цементно-полимерного клея. Разметка основания практические не отличается от той, которая осуществляется при укладке керамической плитки. Находят центральную осевую линию (она идет параллельно длинным стенам) в помещении, натягивают вдоль нее шнур, после чего по обе стороны от него укладывают плитку, причем осевая линия должна приходиться на стык между 2 соседними плитками либо на середину целой плитки. Но сам процесс имеет ряд отличий.

Основание под керамогранит не отличается от основания под керамическую плитку. Его выравнивают, очищают от загрязнений, устраняют трещины и другие дефекты, для чего используют цементный раствор с добавлением жидкого стекла. Влажность основания не должна превышать 3%. Плитку из керамогранита кладут на бетонную стяжку, которая уже набрала прочность (не менее 28 дней), иначе плитка держаться не будет.

В соответствии с инструкцией производителя подготавливают клеевой состав, который должен иметь жидкую консистенцию. Клей для керамогранита должен иметь высокий уровень адгезии, быть эластичным, морозо– и термоустойчивым. Если размеры плитки превышают 400 х 400 мм, следует использовать средство для крупноформатной плитки.

Клей наливают на основание, разравнивают гладкой стороной шпателя, после чего зубчатой стороной наносят гребенчатый рельеф. Плитку ставят на ребро, упирая в уже уложенную плитку, после чего кладут рядом и немного отодвигают от нее, сохраняя зазор (для его фиксации можно использовать крестики). Затем очищают паз от остатков используемого средства. При этом необходимо следить, чтобы вся поверхность плитки была покрыта клеящим составом.

По окончании работы, убедившись, что клеящий состав достаточно отвердел, швы между плиткой затирают, поскольку без их расшивки напольное покрытие смотрится немного неопрятным. Их затирают специальными заполнителями межплиточного пространства, состав которых должен совпадать с составом клея и содержать пигмент под цвет основного материала. Раствор подготавливают в соответствии с инструкцией, наливают на обрабатываемую поверхность и раклей (шпателем с наклеенной резиновой полоской). Заполнив зазоры между плитками, остатки удаляют. Затем, дав средству немного времени, чтобы он схватился, поверхность посыпают сухой затиркой и протирают раклей, перемещая ее наискось по поверхности плитки. Потом точно так же смывают остатки затирки и высушивают зазоры сухой тряпкой.

Промежутки между покрытием и стеной заполняют силиконовым герметиком.

Даже несмотря на особые прочностные характеристики этого материала, напольное покрытие из керамогранитной плитки требует соответствующего ухода. Прежде всего страдают промежутки между плитками, которые заполнены менее устойчивым материалом, чем керамогранит, поэтому нельзя медлить с уборкой, если это произошло.

При мытье полов не рекомендуется добавлять в воду средства на кислотной основе. Конечно, поверхность плиток они не повредят, но речь опять-таки идет о зазорах между ними. Например, если в их состав входит цемент, они могут изменить свой цвет. Желательно использовать обычные моющие средства.

Кроме того, не стоит использовать средства, содержащие абразивные частицы, поскольку многие из них имеют такую же твердость и могут оставлять на плитке царапины.

Необходимо соблюдать осторожность при ремонтных работах. Например, при оштукатуривании стен раствор может попасть на керамогранитный пол. Не следует дожидаться, пока он затвердеет, нужно сразу удалить его. Если это произошло, необходимо предварительно размочить штукатурку.

Несмотря на всю осторожность, с которой следует обращаться с напольным покрытием из керамогранитной плитки, бывают ситуации, из которых необходимо правильно выходить. Никто не застрахован от появления на полу пятен, для устранения которых нужно применять соответствующие средства. В частности, пятна от вина, жира, крови, кофе, чая или мороженого смывают раствором питьевой соды (если загрязнения застарелые, придется использовать раствор едкого натра). Жевательная резинка, клей, смола и краска устраняются растворителями (бензином, ацетоном и др.), а известь и цемент – кислотосодержащими составами (но следует помнить о межплиточных швах).

Плитка из керамогранита хорошо сочетается с другими материалами, например с паркетом. Но есть один нюанс: между разными видами покрытия обязательно делают вставку – так называемый пробковый компенсатор, который не позволит одному покрытию «наехать» на другое. Помимо этого, необходимо помнить, что средства ухода в этом случае не могут быть одинаковыми.

Плитка из пробки

Пробка представляет собой натуральный материал, который производится из коры пробкового дуба. Поскольку он не произрастает в нашей стране, такое покрытие достаточно дорогое, но тем не менее пользуется спросом, так как отличается высокими эксплуатационными характеристиками, в частности:

1) хорошими тепло– и звукоизоляционными свойствами и низкой теплопроводностью;

2) эластичностью;

3) прочностью;

4) долговечностью (практически не стареет);

5) устойчивостью к истиранию;

6) химической инертностью;

7) отсутствием запаха;

8) бактерицидностью (на ней не размножаются грибы и другие микроорганизмы);

9) экологичностью;

10) особой декоративностью, широким спектром фактуры и цвета;

11) упругостью, благодаря которой имеет высокую устойчивость к ударам;

12) антиаллергенностью;

13) антистатичностью;

14) легкостью в эксплуатации;

15) не поддерживает горение.

Пробковая плитка, использующаяся в качестве напольного покрытия, в зависимости от производителя может иметь разные размеры, но одинаковую плотность – 500-550 кг/м³. Наиболее типична плитка с параметрами 300 х 300 мм (при толщине 4 мм) и 305 х 305 (при толщине 3,2, 4,8 или 6,4 мм). В основе такого материала лежит прессованная (агломерированная) пробка, с лицевой стороны покрытая пробковым или деревянным шпоном, поверх которого нанесен слой поливинила (бывает матовым и блестящим).

Производится и однослойный пробковый паркет размером 280 х 280, 290 х 290 или 600 х 300 мм при толщине 4 мм. Его поверхность покрыта лаком, который не только придает ей особый глянец, но и заполняет поры, что предохраняет плитку от влаги и загрязнений, а также облегчает уход за таким напольным покрытием.

Данный материал предназначен для так называемого клеящегося пола.

Существует и другой способ укладки пробкового покрытия, который называют «плавающие полы». Для этого применяют пробковые плиты размерами 185 х 900 мм при толщине 9, 10 или 12 мм, по структуре не отличающиеся от пробковой плитки. Их не фиксируют к основанию, а применяют способ соединения «паз – шип». Стыки между плитами промазывают водостойким герметиком.

Для укладки пробкового покрытия необходимы следующие инструменты: зубчатый шпатель (треугольные зубья высотой 1,5 мм, расстояние между ними равно 2 мм), рулетка, валик, емкость для клея, разметочная линейка, угольник, резиновая киянка, нож.

О том, как подготовить основание под пробковое покрытие, мы говорили выше, напомним только, что оно должно быть чистым, сухим и идеально ровным. Кроме того, в помещении не должно быть пыли. При несоблюдении этих условий клей схватится плохо, а следовательно, покрытие получится некачественным.

Плитку можно укладывать в шахматном порядке или одну за другой. Если целая плитка не помещается, ее легко разрезают ножом. Чтобы при этом она не сломалась по линии разреза, на нее накладывают маскирующую ленту, а рабочую поверхность защищают картоном.

Перед укладкой плитки посередине проводят осевую линию, а затем еще одну перпендикулярно к ней. Вдоль них укладывают плитку, чтобы установить параметры плитки у стены (они должны быть более 5 см после того, как будут подрезаны). Кроме того, важно удостовериться, что плитка ложится в соответствии с узором. Ее нельзя размещать вплотную к стенам. Необходимо обязательно оставлять технологический зазор (как минимум, 3-4 см).

Укладывать плитку следует на клей, предназначенный именно для этого покрытия. Его готовят в соответствии с инструкцией производителя. Клеем покрывают как само основание, так и нижнюю сторону плитки, для чего используют шпатель или валик. После этого оставляют все на 10-20 минут (это зависит от внешних условий, толщины слоя клея и особенностей соединяемых поверхностей). Не рекомендуется покрывать клеем участки площадью более 3-4 м². Нужно сразу же вытирать излишек клея, который попал на лицевую поверхность плитки. Плитку укладывают, двигаясь от центра вдоль одной из прочерченных линий. При этом ее плотно прижимают к основанию и простукивают киянкой по периметру. Между плитками зазор не оставляют. Поскольку клей тут же схватывается, уложенный элемент в случае ошибки передвинуть невозможно. Если все-таки допущена ошибка, плитку отрывают, очищают от клея и повторяют всю процедуру, после чего двигаются дальше. По покрытию можно ходить сразу же, в отличие от пробкового паркета, который оставляют не менее чем на 24 часа.

Примерно через 2 суток, когда покрытие достаточно окрепнет, с него удаляют излишек клея, вступивший на поверхность. Например, это можно сделать с помощью средства Ik remover, которое разводится водой в соотношении 1 : 2-1 : 10 ( в зависимости от степени загрязнения). Тряпку смачивают в этом составе, выжимают и протирают напольное покрытие, после чего оставляют на 3 минуты, а затем все повторяют, но используют только чистую воду. Затем покрытие оставляют, пока оно не просохнет.

Регулярно, примерно 1 раз в неделю, проводят влажную уборку с применением мягкого моющего средства. Кроме того, на покрытие можно наносить жидкий воск.

Есть некоторые действия, которые противопоказаны, например для удаления загрязнений не рекомендуются ацетон, абразивные чистящие средства, металлические щетки. Кроме того, нельзя стелить коврики на латексной или прорезиненной основе. В противном случае на плитке появятся пятна, которые практически невозможно удалить. Чтобы ножки мебели не повредили покрытие, на них наклеивают войлочные подложки.

В том случае, если лаковое покрытие плитки нуждается в реставрации, его удаляют наждачной бумагой, после чего покрывают новым слоем лака.

Мармолеум

Мармолеум изготавливается из коры пробкового дерева, растительных смол и джута. Это многослойное покрытие представляет собой пластину из пробки, на которой крепится дополнительный слой с замковым соединением (поэтому его укладка похожа на собирание пазлов). Лицевое покрытие – это джутовая ткань, пропитанная натуральными смолами и маслами, которые при застывании превращаются в прочную и гладкую поверхность. Единственным недостатком мармолеума можно считать его хрупкость.

Благодаря наличию природных компонентов данное покрытие отличается бактерицидностью. Кроме того, оно нетоксичное и не вызывает аллергии.

Этот материал не боится пятен, даже масляную краску можно стереть с него обычной тряпкой, что выгодно отличает его от других видов напольного покрытия.

Следующие весьма важные качества нового материала – пожаробезопасность и износоустойчивость. Поскольку это гомогенное покрытие, рисунок выполнен на всю толщину материала, что и объясняет его устойчивость к истиранию. В этом плане с ним может сравниться только очень дорогой ламинат.

Данный материал декоративен и разнообразен по цвету: насчитывается более 100 только основных оттенков, а дополнительных – более 2000.

Мармолеум отличается особой прочностью (выдерживает нагрузку до 160 кг/см²). Под него не требуется какого-то особенное основание – подойдет такое же, как и для линолеума, идеально выровненное цементно-песчаной стяжкой (3 : 1). Материалом для наклеивания служат клеи и мастики, предназначенные для линолеума.

Если вы когда-нибудь настилали синтетическую плитку, то у вас не будет проблем с укладкой мармолеума. Но даже отсутствие опыта не отразится пагубным образом на процессе работы. Единственная трудность состоит в том, что сложно выбрать рисунок, так как каждая его грань отличается своим оттенком.

Итак, на подготовленное основание насухо укладывают плитки мармолеума, осуществляя работу в направлении от себя и двигаясь от наиболее удаленного от двери угла. Плитку покрывают бустилатом или какой-либо мастикой и прижимают к основанию. Примерно через 24 часа напольное покрытие оформляют плинтусами.

Ремонт плиточного пола

В процессе эксплуатации плиточного напольного покрытия вполне могут обнаружиться различные дефекты, которые могут быть явными, бросающимися в глаза, или скрытыми. Чтобы обнаружить последние, необходимо простучать кажущиеся подозрительными места. Независимо от этого дефекты следует сразу исправлять, в противном случае участок с поврежденным покрытием будет постепенно увеличиваться, и тогда уже обычным ремонтом не обойтись. Возможно, придется заменить все напольное покрытие. Чтобы не допустить этого, рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся погрешностей:

1. Плитка отделилась от раствора.

Причины:

1) плитка с нижней стороны была пыльной или слишком влажной от цементного молока;

2) количество вяжущего в растворе превысило указанные пропорции. Устранение:

1) снимают плитку:

2) удаляют с нижней ее стороны старый раствор;

3) заново укладывают плитку, руководствуясь описанной выше технологией.

2. Вспучивание облицовки.

Причина: неустойчивость (зыбкость) покрытия. Устранение:

1) снимают плитку;

2) осматривают и ремонтируют основание;

3) укладывают плитку, соблюдая технологию.

3. Образование трещин.

Причина: неравномерная осадка здания вследствие разнообразных причин. Устранение:

1) путем осмотра и простукивания находят места с дефектным покрытием;

2) аккуратно вынимают плитку и удаляют старый раствор;

3) укладывают новую плитку с соблюдением описанной выше технологии.

4. Расколовшаяся плитка. Причина: падение тяжелого предмета. Устранение:

1) поврежденную плитку выбивают, действуя узким лезвием стамески в направлении от краев к центру. При этом нельзя допустить, чтобы пострадали окружающие элементы;

2) с плитки счищают старый раствор;

3) основание освобождают от растворной прослойки, промывают водой и просушивают;

4) заменяют дефектные плитки новыми, укладывая их в соответствии с представленной выше технологией. Если используется цементно-песчаный раствор, то плитку кладут таким образом, чтобы она не возвышалась над остальными. После этого в течение 3 дней ее увлажняют, чтобы обеспечить постепенное высыхание раствора. По окончании ремонта нельзя ходить по этому месту или нагружать его каким-либо другим способом в течение не менее 7 дней.

Глава 4.
Ламинат

С тех пор как химическая промышленность добилась огромных успехов в своем развитии, на новый уровень вышли и другие отрасли производства, в частности строительство, куда пришли не только новые материалы (композитные, клеящие, лакокрасочные и пр.), но и новые технологии. Результатом этого прорыва стало и такое изобретение XX века, как ламинат. Принято считать, что в современном виде он был разработан шведской компанией Perstorp Flooring AB, а в начале 1980-х годов его производство было поставлено на поток.

Материалы и инструменты

В конце прошлого века в продаже появился совершенно новый материал, который назывался ламинированным напольным покрытием, ламинированным паркетом или ламинатом. Само его наименование диктует необходимость сравнить его с настоящим паркетом. По этому поводу можно сказать, что он отличается прочностью и экологичностью, а его покрытие имитирует древесину (видимо, по этой причине его и стали называть паркетом). На этом сходство заканчивается. Но ламинат, в отличие от паркета, легко монтируется, а при необходимости просто разбирается, не нуждается в специальном уходе, так как не требует окраски, шлифовки или лакирования, не боится пятен и грязи, сочетается с любым интерьером и достаточно дешев.

Но нельзя умолчать пусть и о немногочисленных, но тем не менее имеющихся недостатках этого напольного покрытия. Основной минус ламината – низкая водостойкость (длительный контакт с водой негативно отражается на нем). Кроме того, поскольку основу используемые панели чаще всего состоят из ДВП (или ДСП), как и этот материал, ламинат отличается гулкостью, то есть шаги или падение предметов будут сопровождаться громким звуком (отсюда только один вывод: не стоит экономить на подложке).

К недостаткам ламината относится и то, что это искусственный материал. Однако при этом он экологический, следовательно, его можно укладывать в любых помещениях, в том числе и в детских комнатах. К тому же натуральное дерево покрывается далеко не всегда безопасными веществами, потому что при отсутствии такой обработки оно загрязняется или может быть заражено грибами, насекомыми и пр.).

И последнее: дешевый ламинат отличается однообразием рисунка, что понятно, поскольку имитационный рисунок – это всего лишь фотография, поэтому материал из одной партии одинаков по рисунку, а покрытие из него будет больше напоминать линолеум, чем паркет.

В связи с разработкой новых технологий ламинат может имитировать не только древесину, но и камень, а также обычную гладко окрашенную поверхность. Иными словами, он стал самодостаточным видом напольного покрытия.

Ламинат представляет собой панель-основу длиной 120-170 см, шириной 20 см и толщиной 6-14 мм, которая изготовлена из ДВП, иногда из ДСП. Одна из боковых сторон имеет паз, а другая – шпунт. Они образуют замки, которые при соединении образуют сплошное покрытие. Ламинат состоит из 4 слоев – защитного, декоративного, основного, стабилизирующего (рис. 57).

Верхний слой производится из меламиновой или акрилатной смолы, благодаря чему отличается целым рядом положительных характеристик, а именно устойчивостью к истиранию, пятнам, УФ-лучам, воздействию химикатов и механическим повреждениям.

Рис. 57. Ламинат: 1 – защитный слой; 2 – декоративный слой; 3 – основа; 4 – стабилизирующий слой

Это покрытие, в свою очередь, также может быть одно-и многослойным.

Декоративный слой внешне напоминает текстуру природных материалов (дерева, камня) и не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей.

Основу ламината составляет древесно-волокнистая плита высокой плотности (Hard density fiberboard, HDF), толщина которой равна 6-8 мм. Она может быть и средней плотности (MDF). Плотность MDF – 650-850 кг/м³, плотность HDF – от 850 кг/м³.Основа отличается также механической прочностью и влагостойкостью.

Нижний слой предназначен для того, чтобы сделать покрытие невосприимчивым к температурно-влажностному режиму в помещении, в котором уложен ламинат, то есть он служит для выполнения стабилизирующих функций, придает материалу жесткость и предохраняет его от деформации.

Кроме того, ламинат имеет дополнительные (стабилизирующие) слои, которые улучшают некоторые его характеристики. Их толщина колеблется в пределах 0,1-0,2 мм. Обычно это особая пленка (из бумаги, пропитанной меламиновой смолой, или пластика), проложенная между основой и декоративным слоем и обеспечивающая устойчивость материала к ударам.

Благодаря использованию при производстве прессования все слои образуют единую панель, которая в зависимости от способа может называться ламинатом высокого или низкого давления.

Кроме того, этот материал различается по влагостойкости, типу использующихся смол, полимеров, внутреннего слоя, подложки (войлок, пробка и др.) и износостойкости основного слоя.

Импортный ламинат сертифицирован и должен соответствовать международному стандарту EN 13329. Он на 80% состоит из древесины, которую могут заменять ее компоненты. В таком случае в состав ламината входят формальдегиды, но их количество не должно быть более 1,2 мг/м³, что соответствует экологическим и гигиеническим требованиям.

Ламинат отечественного производства стандартизируется по ГОСТу 4598-8 как ДВП и по ТУ, в которых указывается предел прочности на изгиб и растяжение. Наличие гигиенического и экологического сертификатов подтверждает, что токсичность материала не превышает допустимые нормы. К перечисленным выше положительным свойствам ламината можно добавить следующие:

1) твердость и устойчивость к истиранию;

2) высокая сопротивляемость длительному давлению;

3) ударо-, свето-, термо– и огнестойкость;

4) гигиеничность;

5) теплопроводность;

6) антистатичность;

7) пригодность для монтажа теплого пола.

Не вдаваясь глубоко в область химических и физических явлений, скажем, что ламинат представляет собой композитный материал (то есть созданный путем объединения неоднородных систем, при котором все составляющие сохраняют свои свойства и качества), своеобразный слоеный пирог, причем достаточно тонкий. Но при покупке этого напольного покрытия советуем выбирать более толстый ламинат, поскольку у него звукоизолирующие характеристики выше, а монтируется он легче.

Для различных условий эксплуатации предназначены определенные разновидности ламината. В зависимости от износостойкости он подразделяется на 2 группы по 3 класса:

1. Для жилых помещений:

а) с невысокой степенью нагрузки (спальня, кабинет) – класс 21;

б) с нагрузкой средней интенсивности (детская комната, гостиная)– класс 22;

в) с высокой степенью нагрузки (кухня, коридоры, прихожая) – класс 23.

2. Так называемый коммерческий ламинат, рассчитанный на нагрузки, типичные для общественных зданий:

а) в небольших офисных и гостиничных помещениях – класс 31;

б) в небольших магазинах – класс 32;

в) в ресторанах, аэропортах – класс 33.

Специалисты советуют и в жилых помещениях настилать ламинат коммерческих классов, поскольку срок его службы может быть увеличен в 2-3 раза. В частности для квартиры предлагается ламинат класса 31 (срок эксплуатации – 10-12 лет), но если в доме есть животные, тогда оптимальным считается ламинат класса 32 (срок эксплуатации – 12-15 лет). Если настелить ламинат класса 33, то заменять его придется только по прошествии 15-20 лет.

Согласно европейской классификации выделяют 3 типа ламината для помещений:

1) рассчитанный на пребывание небольшого количества людей;

2) предназначенный для невысоких нагрузок. Такой ламинат имеет высокопрочный верхний декоративный слой, пропитанный меламиновой смолой, несущую плиту из ДВП высокой плотности, нижнюю сторону из пропитанной водоотталкивающими составами крафт-бумаги;

3) выдерживающий высокую степень нагрузки. Такое покрытие состоит из следующих слоев: первые 2 совпадают с ламинатом предыдущего типа, далее следуют 4 слоя крафт-бумаги, пропитанной меламиновой смолой, основа из ДВП высокой прочности и нижняя сторона из 4 слоев крафт-бумаги, обработанной водоотталкивающим составом.

Завершая разговор о свойствах ламината, нельзя не сказать о том, что срок его службы гарантируется в пределах 2-6 лет для общественных зданий и 5-15 лет – для жилых помещений, после чего требуется полная замена покрытия. Основное проблемное место ламината – стыковочные швы и зазоры между ним и стеной.

Этот материал хранят в упаковках в сухом отапливаемом помещении. Перед укладкой его, не распаковывая, размещают на полу в ряд и выдерживают 2 дня при температуре около 18° С и влажности не более 75%.

Таким образом, ламинат – это довольно привлекательное напольное покрытие, причем как с эстетической, так и с технической точки зрения, прост в монтаже и доступнее, чем, например, паркет. Главное – выбрать качественный материал (следует помнить, что скупой платит дважды) и уложить его с соблюдением всех правил и технологий.

Для работы с ламинатом необходимо иметь набор инструментов, которые представлены на рис. 58.

Кроме того, потребуются металлическая линейка, угольник, киянка, рулетка и электролобзик.

Отдельно следует сказать о клее. Поскольку для каждого вида ламината предназначена определенная его разновидность, следует приобретать то средство, которое рекомендует производитель.

Рис. 58. Инструменты для укладки ламината: а – молоток; б – деревянный брусок; в – ножовка; г – клей; д – клинья