Текст книги "Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум"

Рис. 48. Укладка плитки с фризом диагональными рядами: 1, 2 – фриз; 3 – треугольные плитки; 4 – шнур

Клей наносят на поверхность и размазывают зубчатым шпателем. Величина его зубьев прямо пропорциональна величине, глубине внутреннего профиля и размерам плитки: чем она крупнее и больше неровностей на ее поверхности, тем больше зубья. При этом не следует покрывать площадь более 1 м², поскольку через 30 минут клей утрачивает свои свойства.

Первую целую плитку можно положить в одном из углов, если это соответствует расчету. Если необходимо обрезать ее, то укладку начинают от первой целой плитки в предназначенном для нее месте.

Для обеспечения одинаковых промежутков между плитками вставляют крестики. Уложенную плитку прижимают рукой. Если используются крупноразмерные элементы, для этого применяют резиновый молоток. В том случае, если из-под плитки выступает излишек раствора, его сразу удаляют, не допуская отвердения.

Плитку можно класть на мастику, слой которой примерно равен ее толщине. Начинают от одной из меловых линий (их нельзя покрывать мастикой), идущих от центра к стене при параллельной укладке. Вдоль опорной линии кладут первый ряд, плотно прижимая элементы друг к другу и помня, что передвигать их нельзя, так как в этом случае мастика выдавится на поверхность плитки и испачкает ее.

Следующий ряд выполняют по перпендикулярной линии, после чего образовавшееся пространство заполняют плитками, перемещаясь от центра. После того как будет заполнена одна из четвертей помещения, поверхность прикатывают валиком весом не более 18 кг.

Чтобы выполнить диагональный рисунок, плитку кладут по линии, направленной перпендикулярно к стене, угол к углу, потом делают еще один ряд по диагонали, совмещая боковые кромки плиток с этой линией. Далее заполняют плитками пространство между уложенными рядами, перемещаясь от центра к стене.

Плитку можно класть и на раствор, предварительно увлажнив ее цементным молоком (1 часть портландцемента на 3 части воды) с помощью малярной кисти. Раствор кладут на основание, на него – плитку, хорошо прижимают и осаживают до необходимого уровня. Выступивший излишек раствора удаляют. Между плитками вставляют стальные штырьки, которые контролируют ширину шва (их можно извлечь только после выкладывания 15 плиток).

При облицовке пола плиткой нужно регулярно контролировать прямолинейность швов, с помощью угольника. Кроме того, нужно отслеживать и горизонтальность всей поверхности, прикладывая к ней время от времени двухметровую рейку или строительный уровень. При обнаружении отклонений их надо сразу же корректировать.

Очень интересно смотрится поверхность, облицованная шестиугольной плиткой (рис. 49).

Рис. 49. Облицовка пола шестиугольной плиткой: 1 – фриз; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестиугольные плитки; 6 – шнур; 7 – маячный ряд

На подготовленное основание укладывают фризовый ряд из квадратной или прямоугольной плитки. После него следует заделочный ряд. Для него используют плитку такой же формы, что и для фриза. Далее натягивают 2 шнура под углом в 90° к первым 2 рядам. Это нужно для того, чтобы выложить маячные ряды из шестиугольной плитки. В углах кладут половинки и четвертинки шестиугольных плиток. Вся дальнейшая работа осуществляется прямыми рядами.

Облицовка пола восьмиугольной плиткой практически ничем не отличается от уже описанной укладки шестиугольной плитки. После выполнения фризового и заделочного рядов натягивают 2 шнура и кладут 2 маячных ряда. Затем переставляют шнур и укладывают следующий ряд. Работа продолжается в такой последовательности, пока не будут уложены 2-3 ряда. После этого промежутки заполняют квадратными вкладышами, а вдоль фризового ряда укладывают треугольные вкладыши. Общая схема укладки показана на рис. 50.

Рис. 50. Облицовка пола восьмиугольной плиткой: 1 – фриз; 2 – заделочный ряд; 3 – шнуры; 4 – маячный ряд; 5 – восьмиугольная плитка; 6 – квадратные вкладыши; 7 – треугольные вкладыши

При выполнении облицовки не всегда можно обойтись только целыми плитками, поскольку часто нужны половинки, четвертинки и пр. Плитку часто разрезают стеклорезом, если она довольно толстая – плиткорезом (соблюдая при этом технику безопасности).

Шероховатые кромки зачищают плиточным напильником или карборундовым камнем. Обрезанные плитки укладывают в последнюю очередь, сохраняя шов соответствующей ширины.

Уложенную плитку оставляют на 24 часа, после чего приступают к оформлению швов, для чего используют затирки, подбирая их по цвету.

От того, насколько качественно выполнена затирка, зависит внешний вид напольного покрытия.

Сухую смесь для затирки смешивают с водой, тщательно растирая, после чего оставляют на 10 минут и повторяют всю процедуру. После этого резиновым шпателем заполняют швы, а излишек собирают теркой и используют повторно. Затирка подсыхает примерно за 15 минут, после чего пол моют, чтобы удалить остатки раствора и очистить плитку. Для этого очень удобно воспользоваться губкой.

Затем поверхность оставляют еще на 1 час, по истечении которого поверхность окончательно очищают фланелевой тряпкой.

Поскольку затирка представляет собой раствор, в котором в качестве вяжущего используется цемент, для приобретения необходимой прочности она должна увлажняться водой. Это требуется делать в течение 2-4 дней. После высыхания раствора будет виден настоящий цвет швов.

Для заделки швов можно использовать силиконовый герметик. Для этого на кончике тюбика делают надрез, размер которого должен соответствовать ширине шва. Потом герметик, равномерно надавливая на тюбик, наносят на шов. Не допуская его отвердения, излишек срезают ножом. Чтобы придать шву гладкую вогнутую форму, по нему проводят пальцем в резиновой перчатке.

Места сопряжения стен и пола заполняют специальным материалом для обеспечения герметичности.

По мере выполнения работы поверхность систематически очищают от загрязнений, клея, и т. д. Для этого предназначена особая жидкость, например ATLAS SZOP (она содержит неорганическую кислоту, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности). При этом нельзя допускать, чтобы она повредила швы или вымыла пигменты, поэтому при работе следует использовать чистую фланелевую тряпку.

Плиточный пол относится к холодным, зато он наилучшим образом подходит для устройства теплых полов (например, в ванной, туалете или на кухне).

Эта работа (кстати, нужно сказать, что вместо плитки могут укладываться паркет, ламинат, мрамор и др.) предполагает осуществление ряда предварительных мероприятий. В частности, необходимо подготовить полиэтиленовые бесшовные трубки, предназначенные для системы водяного подогрева диаметром 17, 18 или 20 мм (если предполагается подогревать пол с помощью горячей воды), или полимерный провод (если нужная температура будет поддерживаться благодаря электроподогреву).

Рис. 51. Конструкция теплого пола: 1 – керамическая плитка; 2 – слой теплоизоляции; 3 – электрический провод; 4 – слой гидроизоляции; 5 – слой пароизоляции; 6 – плита перекрытия

На плиту междуэтажного перекрытия настилают слой пароизоляционного материала, зафиксировав кромки. Далее следует слой теплоизоляции (минеральная вата, пенопласт, изовер и др.), чтобы избежать теплопотерь. Кроме того, он обеспечит и звукоизоляцию. По утеплителю выполняют цементно-песчаную стяжку слоем толщиной, как минимум, 3 см. Для предотвращения потерь тепла вниз, укладывают слой алюминиевой фольги, которая будет служить теплоотражающим экраном. На подготовленном основании (рис. 51) размещают провод с интервалом в 10 см (рис. 52) и фиксируют его скобами к основанию, а свободные концы припаивают параллельно с подключающими проводами с выходом на выключатель.

Рис. 52. Размещение электрических проводов: а – на кухне; б – в ванной и туалете

Проконтролировав правильность подключения и функционирование системы, укладывают слой цементного раствора толщиной 2 см. В помещениях типа ванной обязательно должно быть предусмотрено заземление. Им может служить металлическая монтажная сетка с размером ячеек меньше, чем расстояние между проводами.

По окончании работ поверхность пола облицовывают керамической плиткой обычным способом.

Облицевать полы можно не только отдельными плитками, но и картами ковровой мозаики (рис. 53), которые отличаются особой декоративностью.

Рис. 53. Фрагменты ковровой мозаики: а – продольные соединения; б – угловые соединения

Так называется керамическая плитка, наклеенная на плотную бумагу. Подготовительная работа осуществляется по описанной выше методике. Потом карты, приобретенные в готовом виде, сортируют и разрезают согласно инструкции, проделывая отверстия между стыками, чтобы через них выходил воздух во избежание образования пузырей.

Основание смачивают водой, а то место, на которое будет помещена карта, покрывают цементным раствором слоем 3-4 мм. Карты укладывают с угла бумагой вверх, размещая их продольными рядами. При этом контролируют горизонтальность покрытия. При необходимости карты осаживают резиновой киянкой. Швы фиксируют деревянными клиньями, стараясь, чтобы между ними было такое же расстояние, как и между плитками в составе карт.

Если покрытие имеет фриз, то работу начинают с укладки его по периметру помещения.

После того как раствор схватится и просохнет (примерно через 3 дня), бумагу смачивают водой и удаляют, а швы между картами затирают жидким цементным раствором.

Чтобы керамическое напольное покрытие максимально долго сохранило свой презентабельный вид, за ним необходимо ухаживать (впрочем, такую же рекомендацию можно дать независимо от вида материала, уложенного на пол):

1. Появления на полу пятен, наверное, невозможно избежать. Главное – сразу их вытирать, поскольку застарелые пятна гораздо труднее удалить. Чистящиеся средства использовать нежелательно, поскольку входящие в их состав абразивы могут испортить лицевую поверхность плитки. Лучше применять гелеобразные средства, которые наносят на пятно и через 5-7 минут смывают водой.

2. Керамическая плитка постепенно тускнеет. Чтобы не допустить этого 2 раза в месяц ее протирают водой с добавлением уксусной кислоты (1 ст. л. на 200 мл воды).

3. Там, где плитка соприкасается с металлическими деталями, могут появляться пятна ржавчины, которые не поддаются обычному мыльному раствору. Поэтому в него обязательно нужно добавить щавелевую или лимонную кислоту. Но хотим предупредить, что регулярно пользоваться такими средствами не стоит, поскольку под воздействием кислоты разрушается глазурь, покрывающая лицевую поверхность плитки.

Синтетическая плитка

Полимерные материалы производятся в виде не только рулонов, но и плитки. Такие покрытия относятся к полужестким материалам, представляющим собой единство наполнителей и связующих смол. Благодаря такому составу синтетическая плитка отличается устойчивостью к истиранию, долговечностью и декоративностью, поэтому широко применяется для облицовки пола как в жилых, так и в общественных помещениях. Кроме того, укладывать ее выгодно не только с экономической точки зрения, но и в связи с тем, что она дает минимальное количество отходов. Но ее положительные качества этим не исчерпываются, поскольку по сравнению с рулонными материалами она:

1) экономичная при облицовке помещений нестандартной формы;

2) позволяет реализовать различные дизайнерские решения, поскольку не ограничена в количестве возможных узоров;

3) более износостойкая;

4) легкая в транспортировке;

5) простая в укладке;

6) обеспечивает доступ к размещенным под ней коммуникациям;

7) легко заменяется при повреждении. Синтетические плиточные материалы классифицируются следующим образом: 1. По виду сырья:

а) ПВХ. Плитки из ПВХ производятся как одно-, так и многослойными, могут быть однотонными или имитировать мрамор. Все положительные качества этого материала сохраняют и плитки, то есть они эластичные, прочные, устойчивы к агрессивным веществам, минеральным маслам и воде. По своему составу плитка похожа на ПВХ-линолеум. Это гетерогенное покрытие, состоящее из 2 слоев подложки (ПВХ и смола), декоративного слоя (имитирует дерево, металл, камень и пр.) и защитного слоя из ПВХ или полиуретана толщиной 0,3-1 мм. Толщина плитки составляет 2-3 мм.

По размеру плитка может быть квадратной (30 х 30 см) или прямоугольной. Благодаря разнофактурности она имеет практически неограниченные дизайнерские возможности, в том числе позволяющие реализовывать различные комбинации, например «металла» с «камнем» и др.

Все плюсы ПВХ-линолеума имеет и плитка, поэтому в последнее время она широко используется для облицовки пола как в жилых помещениях, так и в общественных зданиях класса «люкс»;

б) фенолитовая. Плитка производится однослойной и однотонной. Поскольку она отличается высокой кислото-, гидро-, морозо– и термоустойчивостью, ею облицовывают полы в лабораториях и других подобных учреждениях;

в) резиновая. Налажено производство как одно-, так и двухслойной плитки. Выпускают и мраморовидную разновидность. Укладывается в помещениях с повышенными требованиями к гидроизоляции. Отличается кислото-, гидро-и термоустойчивостью. Кроме того, можно назвать такие ее полезные свойства, как упругость, эластичность и износоустойчивость;

г) кумароновая и кумаронополивинилхлоридная. Производятся однослойные, однотонные и мраморовидные варианты. Характеризуются такими качествами, как долговечность, прочность и устойчивость к непродолжительному воздействию агрессивных веществ. Однако в связи с тем, что в состав плитки входит асбест, на Западе она не производится;

д) кварц-виниловая. Плитка наполовину состоит из кварцевого песка, благодаря чему она не дает усадки (то есть не образует щелей), огнестойкая, выдерживает нагрузки, равные бетону, на котором они уложены. Она представляет собой гомогенное покрытие, изготовленное путем прессования при высокой температуре. В качестве сырья, помимо кварцевого песка (который придает прочность, устойчивость к воздействию агрессивных веществ и высокой и низкой температуры), используют винил, пигменты, пластификаторы (благодаря им плитка отличается пластичностью и прочностью к механическим повреждениям) и др.

Последней разработкой является виниловая плитка с включениями гранул корунда (при ходьбе они проступают на поверхность, вследствие чего она становится менее скользой) и кварцевого песка. Обычно она изготавливается размерами 30 х 30 и 60 х 60 см при толщине 2-2,6 мм. Производится также плитка, имитирующая мрамор, но она может быть и однотонной (при этом ее цветовая палитра довольно широка).

2. В зависимости от цвета:

а) одноцветные;

б) многоцветные.

3. По форме:

а) квадратные;

б) прямоугольные;

в) фигурные.

4. По фактуре:

а) гладкие;

б) рифленые.

На примере ПВХ-плитки расскажем, как должна укладываться синтетическая плитка вообще. Предварительно ее выдерживают в теплом помещении, потом разбирают по цвету и оттенкам. Как и при укладке керамической плитки, сначала осуществляют разметку и разбивку пола, пробивают шнуры, вдоль которых насухо выкладывают узор, подгоняя плитки, примыкающие к стенам. Их кладут рядами как параллельно (прямоугольный рисунок) стенам помещения, так и по диагонали.

Если укладка выполняется прямоугольным рисунком, после того как проложены и отбиты поперечный и продольный шнуры, вдоль них насухо размещают плитку. При этом кромки элементов должны касаться шнуров. Бывает так, что не удается уложить целое число плиток. В этом случае шнуры передвигают или обрезают крайние плитки (для этого используют острый сапожный нож, которым проводят надрез по металлическому угольнику, неполномерные плитки лучше укладывать вдоль стен, чтобы они не нарушили общий рисунок). Далее по мастике выполняют 2 маячных ряда, которые размещают с обеих сторон шнура. После этого приступают к укладке остальной плитки, причем работу можно вести как на себя, так и от себя (рис. 54). Чтобы не допустить ошибок, полезно сверяться с разработанным заранее рисунком – так называемой картой раскроя.

Рис. 54. Способы укладки синтетической плитки: а – от себя; б – на себя

ПВХ-плитку укладывают на кумарононейритовую мастику (КН-2, КН-3), которую заранее немного размягчают, подогрев в горячей воде до 60° С. При ее отсутствии используют, например, перхлорвиниловый клей.

Мастику наносят малярной кистью на подготовленное соответствующим образом основание (полоса обработанного основания должна превышать ширину выполняемого ряда) и на нижнюю сторону плитки толщиной до 1 мм, равномерно распределяя ее по поверхности зубчатым шпателем. При укладке отдельные элементы плотно прижимают друг к другу, стараясь сделать стыки между ними максимально незаметными (выступившую мастику или клей вытирают). Уложенную плитку слегка прокатывают валиком с резиновой шубкой. Процесс наглядно показан на рис. 55.

Рис. 55. Укладка ПВХ-плитки прямоугольным рисунком: а – нанесение клеящего состава на плитку; б – укладка плитки; в – прикатывание плитки валиком

Укладывая плитку, следует помнить о том, что расстояние между покрытием и стеной не должно превышать 10 мм.

Если предпочтение отдается диагональному рисунку, то процесс укладки осуществляется следующим образом (рис. 56).

Как и при диагональной укладке керамической плитки, находят продольную и поперечные оси, по которым натягивают продольные и поперечные шнуры. Через точку их пересечения натягивают диагональный шнур (он будет основным). Вдоль него выполняют маячные ряды, после чего проводят облицовку центральной части пола. Закончив эту работу, переходят к укладке фриза, для чего может понадобиться неполномерная плитка, которую раскраивают непосредственно на месте. Расстояние между покрытием и стеной должно составлять 10 мм. Как и в предыдущем случае, используют мастику или клей.

Рис. 56. Укладка ПВХ-плитки диагональным рисунком: 1 – продольная ось; 2 – поперечная ось; 3 – диагональный шнур; 4 – маячные ряды; 5 – поперечный и продольный шнуры

По окончании облицовки поверхность прессуют ручным катком весом 65 кг. Температура в помещении как во время работы, так и в течение суток после нее должна поддерживаться на отметке 18° С. После этого пол отделывают плинтусами. Готовую облицовку протирают тряпкой, предварительно увлажненной нейтральным очистителем. После этого пол покрывают 2-3 слоями металлизированной акриловой полироли.

В течение 1 недели не рекомендуется мыть пол, достаточно протирать его влажной тряпкой.

Уход на полом из синтетической плитки не сопряжен с большими трудностями. Обычно его подметают или пылесосят. Иногда его можно протирать специальной жидкостью по уходу за таким покрытием. Если в местах с интенсивным движением заметно утратился блеск, глянец можно восстановить, нанеся несколько добавочных слоев полироли. Через 9-12 месяцев, если возникнет необходимость снять слои полироли для нанесения свежих, можно воспользоваться предназначенной для этого жидкостью. После этого наносят полироль, восстанавливая блестящую поверхность из синтетической плитки.

Плитка из натурального камня

Пол, облицованный природным камнем, смотрится очень красиво и стильно. Из него можно выполнить мозаичное панно, получив при этом не только необычное произведение искусства, но и чрезвычайно прочное и практичное напольное покрытие.

Каменный пол в жилом помещении – это не изобретение последних лет. Он известен уже не один десяток веков, но не потерял своей актуальности в современном интерьере. Если в древности чаще всего использовали мрамор в силу ограниченности выбора материалов для отделки полов и отсутствия необходимых технологий, в настоящее время даже при наличии всевозможных видов напольных покрытий немало людей отдает предпочтение именно натуральному камню. Помимо указанных выше причин, можно назвать и такие: напольное покрытие из камня сообщает помещению индивидуальность и создает в нем уникальную атмосферу. Немаловажно и то, что камень прекрасно сочетается с другими материалами (тканями, металлом, деревом) и позволяет разрабатывать и воплотить в реальность изысканный интерьер.

К положительным качествам природного камня можно отнести следующие:

1) высокая прочность;

2) долговечность (особенно при соответствующем уходе);

3) отличные декоративные качества, поэтому камень пригоден для покрытия полов как в общественных зданиях, так и в жилых помещениях;

4) разнообразие цвета и фактуры, благодаря чему из него можно выложить великолепный орнамент.

Но особая декоративность не единственное, на что необходимо обратить внимание при выборе материала для полов. Важно учесть и его объемный вес, поскольку на основании этого рассчитывают нагрузку на междуэтажные перекрытия, если все-таки собираются делать пол из натурального камня на втором и других этажах. Наиболее просто такое покрытие укладывается на первом этаже многоэтажного или вообще одноэтажного дома.

Для отделки полов наиболее часто применяют гранит (в эту группу входят габбро, сиениты, лабрадориты и др.), мрамор, известняк, песчаник, сланец и пр. На чаще всего из декоративно-облицовочных пород используют мрамор и гранит. Мрамор хорошо обрабатывается и полируется. Кроме того, количество его оттенков и сортов настолько велико, что может удовлетворить самый взыскательный вкус. Популярность мрамора как отделочного материала дошла до нас со времен Античности. Мраморные полы были обязательным атрибутом жилищ в Древней Греции и Древнем Риме, о чем свидетельствуют сохранившиеся до наших дней практически в первозданном виде мозаичные полы.

Цветовых вариантов мрамора известно немало. Это и розовый, и желтый, и голубой, и черный, и зеленый, и коричневый, и красный оттенки. Особую декоративность этому материалу придают покрывающие его прожилки, складывающиеся в своеобразный рисунок. Но такой узор можно получить и искусственно – просто правильно распилив камень в соответствующем направлении. Мрамор приобретает окончательный цвет и рисунок в результате полировки. Такая плитка долговечная, но она подвержена коррозии и недостаточно морозостойкая, что ограничивает ее применение в качестве напольного покрытия. Например, для облицовки открытых террас ее не следует использовать. Для мрамора светлого цвета необходимо подбирать такой же клеевой состав, поскольку он может проступить на поверхность плитки и исказить ее цвет.

Гранит представляет собой застывшую в недрах земли магму. Он занимает первое место в списке горных пород по твердости. Этот материал отличается долговечностью и устойчивостью к истиранию. Хотя он труднее в обработке, чем мрамор, но зато более длительное время сохраняет полировку, не боится влаги и загрязнений, поэтому его можно считать идеальным покрытием для интенсивно эксплуатируемых помещений – от прихожих и кухонь до залов ожидания в аэропортах и вокзалах. Цветовая палитра гранитов весьма широка, начиная от белого и заканчивая черным (в промежутке – светло-серый, розовый, красный, голубой и др.).

Природный камень по способу обработки бывает:

1) полированным. Как следует из названия, его поверхность гладкая и блестящая. Благодаря этому, во-первых, фактура и цвет камня проявляются особенно отчетливо, во-вторых, сокращается влагопоглощение. Но следует знать, что во влажном помещении полированная поверхность из натурального камня становится скользкой. Однако современные технологии позволяют избежать данного недостатка. Для этого на поверхности создают бучарди-рованную полосу, благодаря которой пол перестает быть скользким;

2) лощеным. Отличительными особенностями такой поверхности являются бархатистость, матовость, гладкость и фактурность (рисунок камня проявляется особенно четко);

3) шлифованным. Поверхность, облицованная таким камнем, несколько шероховатая (неровности составляют до 0,5 мм), вследствие чего рисунок немного сглаживается. Для гранита это не лучший способ обработки, поскольку цвет практически не выявляется. Но такая поверхность нескользкая, что очень хорошо для облицовки пола;

4) пиленым. Такой камень более грубый, чем шлифованный, так как после распила он не обрабатывается;

5) искусственно состаренным. Такая обработка больше всего подходит для пористых и мягких мраморов. Благодаря этому поверхность полов выглядит более фактурной. Из такого камня выкладывают бордюры, розетки и «ковры»;

6) с пескоструйной обработкой. Это делает фактуру камня необычной и интересной. Кроме того, мелкие царапины на ней не видны. Такой материал рекомендуется для помещений с повышенной влажностью;

7) бучардированным. Это оригинальная поверхность, которая образуется в результате мелкого (1 мм) или глубокого (4 мм) бучардирования. Поскольку на ней образуются углубления, для облицовки полов обработанный таким способом камень не подходит, зато он хорош для отделки фасадов.

Полы из мрамора могут быть полированными, шлифованными и искусственно состаренными, а из гранита – полированными, лощеными, шлифованными, пилеными или бучардированными.

Плитка из натурального камня изготавливается разных размеров – 300 х 300, 305 х 306, 400 х 400 или 600 х 300 мм. Кроме того, они подразделяются на категории в зависимости от толщины: плитка толщиной 20 мм предназначены для помещений с высокой степенью эксплуатации, 10-15 мм – для жилых.

Природный камень устойчив к температурным перепадам. Но все-таки это холодное покрытие, хотя и пригодное для создания теплых полов.

Облицовывая полы камнем, необходимо знать о некоторых его особенностях, в частности о том, что некоторые из них, особенно мрамор, активно впитывают влагу, содержащуюся в растворе. В результате этого поверхность камня покрывается пятнами, которые портят общее впечатление. Поэтому для укладки такого материала предусмотрено использование специальных безводных растворов.

Для укладки натурального камня применяют 2 способа. Первый заключается в том, что полы облицовывают отполированным в заводских условиях камнем (у нас именно к такому чаще всего и прибегают). Второй предполагает сначала облицовку, а потом шлифовку поверхности, для чего необходимо иметь шлифовально-полировальную машину (видимо, это и есть причина того, что данный способ менее популярен).

Рассмотрим облицовку пола натуральным камнем на примере укладки гранитных плит. Прежде всего следует подобрать необходимый материал. Таковым являются плиты, которым при распиле придана форма прямоугольников или квадратов, отполированных только с одной стороны. Чтобы не ошибиться при укладке, их раскладывают насухо, стараясь придерживаться определенного порядка или рисунка. Поскольку сделать это непросто, потребуется некоторый запас терпения, но результат того стоит.

Гранитный пол предполагает устройство двухслойной керамзитобетонной стяжки. Второй слой можно выполнять только после того, как схватится первый. В общей сложности толщина стяжки составляет 150 мм.

Несмотря на то камень имеет репутацию прочного материала, обращение с ним предполагает определенную осторожность как на стадии сортировки, так и на стадии укладки, поскольку появившаяся от случайного удара трещина может впоследствии расшириться и испортить все покрытие.

Располагать плиты следует вплотную друг к другу, поэтому необходимо постоянно контролировать параллельность боковых граней смежных элементов.

Плиты кладут на цементно-песчаный раствор (1 : 3), причем песок и цемент должны быть высокого качества и чистоты (цемент – без комочков, песок – мелкозернистый). Сухие компоненты затворяют теплой водой и хорошо перемешивают. Раствор должен иметь сметанообразную консистенцию.

Укладку обычно ведут от одного из углов, куда и наливают первую порцию раствора, причем между стеной и плитой не должно оставаться зазора. Затем то же самое проделывают во втором углу, после чего между ними натягивают шнур, который должен лежать на поверхности плит. Его используют как ориентир для выполнения всего ряда. Уложенные плиты постукивают, стараясь, чтобы они не проваливались и не возвышались друг над другом. Горизонтальность поверхности, помимо шнура, контролируют строительным уровнем. Для первого ряда характерно то, что обычно он состоит из плит, которые одинаковы как по форме, так и по цвету. Но в последующих рядах их обязательно чередуют, чтобы облицовка не была хаотичной, а выполнялась в определенной последовательности, то есть была каким-либо образом организована.

Следующие ряды укладывают так же. Но при размещении плит большого размера бывает трудно выдержать горизонтальность покрытия, поэтому натягивают шнур, образуя 2-3 параллельных ряда.

Закончив работу, покрытие оставляют на 2-4 дня, чтобы раствор окончательно отвердел. После этого заполняют швы, для чего готовят такой же по составу раствор, но более жидкий. Им заполняют зазоры между плитами. Когда он отвердеет, покрытие посыпают смоченными в воде опилками, с помощью которых его и очищают.

Если используются нешлифованные плиты, то процесс облицовки отличается лишь последней стадией, которая состоит в том, что очищенную от опилок поверхность обрабатывают особой машиной, оснащенной мелкозернистым полировальным камнем.

Полы из натурального камня требуют особого ухода, поскольку при его отсутствии покрытие повреждается. Для этого предназначаются специальные средства для чистки, защиты, восстановления полировки и устранения повреждений. Как правило, они изготовлены для конкретных типов и сортов природного камня. Для обычного ухода в домашних условиях эти средства добавляют в воду для мытья полов.

Для реставрации природного камня имеется немало специальных средств. Сам процесс восстановления включает в себя очистку от грязи (цемента, ржавчины, жира и пр.), пропитывание средствами для усиления цвета, кристаллизацию для повышения прочностных характеристик покрытия (это особенно важно для мрамора, известняка), пломбировку, которая состоит в обработке камня глянцевым или матовым покрытием, и систематический уход за облицовкой путем покрытия ее воско– или силиконо-содержащими составами. После реставрации плитка из натурального камня внешне не отличается от новой.