Текст книги "Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум"

Укладка ламината

Отличительной особенностью укладки ламината является то, что для этого не предусматривается жесткое крепление пластин к основанию. Между ламинатом и ним прокладывают пароизолирующий и амортизирующий слои (например, листовую пробку, вспененный полиэтилен, гофрокартон и пр.)

Относительно способа крепления панелей необходимо сказать, что от его прочности и герметичности зависят качество и долговечность напольного покрытия. Различные фирмы, которые занимаются производством ламината, разрабатывают оригинальные способы крепления панелей. Например, существует способ, при котором они соединяются по принципу «паз – гребень» и дополнительно фиксируются клеем. Но нужно признать, что у этого варианта есть существенный недостаток: клей постепенно утрачивает свои качества, что в результате приводит к возникновению щелей. Кроме того, если потребуется провести частичный ремонт, вынуть забракованную панель, не разрушив всю конструкцию, будет невозможно.

Одной из последних разработок является соединение панелей без применения клея по системе Uniclic, когда шип и паз имеют особую конструкцию и просто защелкиваются. Такая система имеет немало плюсов, среди которых:

1) быстрая укладка;

2) отсутствие грязной работы;

3) настилка с любого угла помещения и в любом направлении;

4) незаметные стыки;

5) повышенная влагостойкость;

6) возможность исправления допущенных ошибок и повторной укладки.

Благодаря этой разработке появилось множество бесклеевых способов соединения панелей ламината, которые получили название сборных или замковых. Преимущества этого способа очевидны, поскольку зазоры между панелями отсутствуют, так как профиль-защелка надежно фиксирует их.

Следует признать, что «замковый» ламинат (рис. 59) стоит дороже, чем «клеевой», но его укладка обходится в 2 раза дешевле.

О том, каким должно быть основание под ламинат, мы говорили выше, поэтому перейдем непосредственно к его укладке.

Рис. 59. Замковая система крепления панелей ламината

Он используется в любых помещениях (за исключением тех, где повышенная влажность), достаточно просто правильно определить наиболее соответствующий имеющимся условиям класс материала.

Поскольку клеевой способ используется довольно часто, считаем необходимым уделить ему внимание. Сначала несколько общих замечаний:

1. Необходимо запомнить одно правило: ламинат нельзя приклеивать к полу, так как под влиянием температурных, влажностных колебаний и неравномерной нагрузки панели будут деформироваться, что неизбежно приведет к их вздутию либо образованию щелей. Поэтому применяют так называемый плавающий способ укладки, при котором панели стыкуются по принципу «паз – гребень» и образуют единую плоскость.

2. Монтаж ламината начинают от наиболее удаленной от двери стены.

3. Между стеной и покрытием обязательно оставляют компенсационный (технологический) зазор (до 8 мм), который потом маскируется плинтусом. Чтобы панели не смещались, по периметру стен укладывают клинья.

4. Очень важно, чтобы стыки панелей не совпадали.

5. Чтобы обеспечить «разбежку», каждый новый ряд начинают с укладки обрезка предыдущего.

6. Уложив первые 2 ряда, их временно скрепляют скотчем, чтобы швы не нарушились, а планки не сдвинулись, и оставляют на 1 час, чтобы клей схватился. Аналогичным образом поступают и в дальнейшем.

Для склеивания панелей используется специальный клей, который наносится на верхнюю планку панели. После этого ее сразу же вставляют в паз. Соединение должно быть плотным, поэтому панель простукивают резиновой киянкой по всей длине. Если выступает излишек клея, его немедленно удаляют влажной губкой, которая все время должна находиться под рукой.

В том случае, если в процессе укладки потребуется укоротить панель, ее размечают карандашом и отпиливают ножовкой. Бывает необходимо сделать фигурный вырез или вырез неправильной формы, например вокруг колонны. Для этого выполняют разметку, измерив длину и ширину отрезка, а затем выпиливают его ножовкой.

Закончив работу, покрытие оставляют на 2 дня для просушивания. При этом по нему не следует ходить и тем более расставлять тяжелые предметы, например мебель. По истечении указанного времени покрытие оформляют плинтусом, помня, что им нельзя прижимать ламинат. Плинтус прибивается только к стене!

Достоинством замкового способа (его также называют «клик-клик» или «щелк-щелк») является то, что изношенную панель можно заменить, сохранив все остальное покрытие нетронутым. Конечно, осуществлять это можно ограниченное количество раз – не более 2-3. Укладку ламината проводят по инструкции, которая прилагается к материалу. К ней мы перейдем ниже, а пока общая информация:

1. Укладку начинают с того, что панели размечают по длине и настилают первый ряд, отступив от стены не менее чем на 8 мм и направив его шпунтом к стене.

2. Потом в место стыковки стены и плиты перекрытия вбивают гвоздь, аналогичным образом поступают у противоположной стены. Затем по ним натягивают нить, которая станет ориентиром, сохраняющим прямолинейность первого ряда. После этого разметку и примерку можно считать законченной.

3. Ряд снимают, на основание настилают полиэтиленовую пленку, вспененный полиэтилен, листовую пробку и пр. Благодаря такой подложке улучшится звуко– и пароизоляция, а также будет обеспечена амортизация покрытия при ходьбе. Под каждый ряд подложку настилают отдельно, чтобы не пришлось постоянно поправлять ее. Полотнища накладывают друг на друга внахлест (не менее чем на 10 см), причем желательно точечно прихватить их клеем, чтобы они не смещались в процессе работы.

Рис. 60. Последовательность укладки ламината

Итак, один из способов укладки ламината замковым способом подробно показан на рис. 60 и осуществляется следующим образом.

1. Чтобы пол не получился монотонным, разные вариации рисунка и оттенка постоянно чередуют. Это важно и в том плане, чтобы после укладки не осталось большого количества одинаковых панелей, а также чтобы напольное покрытие сложилось в гармоничную картину. Работы проводят при дневном освещении, поскольку при искусственном свете возможно искажение цвета панелей.

2. Минеральное основание должно быть соответствующим образом подготовлено и застелено пароизоляционной пленкой, которую настилают внахлест на 20 см и закрепляют скотчем. В случае деревянного основания выполнение данного пункта не требуется.

3. Работу начинают с левого угла комнаты, уложив первую панель торцом к стене. Расстояние между ними фиксируют распорными клиньями.

4. Короткие стороны соединяют под углом в 30°, для чего панели смещают вниз и одновременно направляют, нажимая, вперед. Стык обязательно должен получиться плотным. Затем укладывают остальные панели в этом ряду и придавливают их грузом.

5. Если последняя панель не входит в ряд целиком, ее нужно отпилить. Для этого ее кладут параллельно уже уложенным элементам тыльной стороной вверх, торцом – к стене и размечают карандашом.

6. Отпиливают панель по разметке, положив ее вверх нижней стороной вверх, если используется дисковая пила, или лицевой стороной при работе ручной ножовкой.

7. Отрезанный кусок панели укладывают в начало следующего ряда, если его длина составляет не менее 30 см, поскольку таким должно быть смещение одного ряда относительно другого.

8. Шпунт длинной кромки 1-й панели 2-го ряда вставляют под углом в паз длинной кромки панели 1-го ряда.

9. Придав наклонное положение, шпунт короткой кромки 2-й панели вставляют в паз короткой кромки 1-й панели, нажимают и складывают, после чего проверяют, что панели легли правильно и ровно.

10. Приподняв 1-ю и 2-ю панели, вставляют шпунт длинной кромки 2-й панели в паз длинной кромки панелей предыдущего ряда. Аналогичным образом продолжают укладывать ламинат, состыковывая в первую очередь короткие, а затем длинные стороны панелей. Каждый раз контролируют правильность укладки.

11. Дойдя до последнего ряда, панель кладут длинной стороной на предыдущий ряд длинной стороной к стене и размечают нужную ширину, помня о технологическом зазоре в 10 мм. Отпилив лишнюю часть, соединяют последнюю панель с панелями предыдущего ряда.

12. Под трубы отопления в панелях просверливают отверстия, на 20 мм превышающие диаметр самих труб. Для этого панель распиливают на 2 части вдоль диаметров необходимых отверстий, обрабатывают кромки клеем, укладывают панель и, закрепив, оставляют до тех пор, пока он не затвердеет.

13. При укладке панелей в дверной проем деревянную раму двери укорачивают таким образом, чтобы панель легко легла на соответствующее место вместе с подложкой. Здесь также следует оставить технологический (компенсационный) зазор с одной стороны поверхности. Это же необходимо соблюдать при укладке ламината на стыках с другим напольным покрытием, а также в том случае, если длина помещения превышает 8 м.

14. Непременным условием правильной укладки ламината является недопущение совпадения торцов панелей смежных рядов. Стыки обязательно должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 15 см.

Завершая разговор о способах укладки ламината, нельзя не упомянуть последнюю разработку одной из немецких фирм, названную системой Megaloc. Отличительной ее особенностью является то, что с ее помощью с укладкой справится 1 человек, тогда как другие способы предполагают участие 2 людей. Суть этого способа состоит в использовании торцового замка (рис. 61).

Рис. 61. Устройство торцевого замка на панели

Благодаря инновационной разработке облегчается процесс укладки ламината, что и представлено на рис. 62.

1. Очередную панель 1 вставляют в паз панели предыдущего ряда 3 и опускают ее, чтобы соединить с торцом предыдущей панелью 2 нового ряда.

2. Большим пальцем нажимают на торцовое соединение и панели 1 и 2 замыкаются, о чем свидетельствует щелчок.

Рис. 62. Сборка панелей с торцовым замком

Инновации касаются не только технологии укладки ламината. Например, появились материалы ярких цветов, панели с бордюрами и декоративными вставками, что, безусловно, делает такое покрытие привлекательным не только с технологической или экономической, но и с эстетической точки зрения, а также расширяет спектр его применения. Изменения коснулись и качества самой поверхности панелей. Если первоначально она была матовой, то теперь разработан ламинат с глянцевой лицевой стороной.

Говоря о паркетной доске, мы упоминали о том, что сейчас налажено производство материала меньшего размера. Это же касается и ламината. С 2005 года выпускается ламинат для бесклеевой укладки, причем если раньше рисунок на панелях только имитировал классический способ укладки «елочкой» (это объясняется тем, что свет от настоящей «елочки» отражается несколько иначе, чем от нарисованной), то теперь мелкогабаритные панели (505 х 101 х 8 мм) очень напоминают настоящий штучный паркет. Напольное покрытие с кликовыми замками по простоте укладки похоже детскую игру. Немаловажно и то, что оптимальные размеры панелей позволяют укладывать их «елочкой» практически без отходов. Весь процесс осуществляется в последовательности (о подготовке основания, разметке и прочем мы не говорим, чтобы не повторяться), которая показана на рис. 63.

1. Соединяют первые 2 панели, при этом 3-я панель контролирует правильное их положение.

2. Очередную панель соединяют замком с уже уложенными.

3. Одновременно выполняют несколько рядов, благодаря чему образуется жесткий, фиксированный блок.

4. Собранные панели размещают с учетом технологического зазора со стеной (10 мм) под углом в 45°. У противоположной стены их обрезают. Желательно сделать это так, чтобы не нарушить симметрию. Завершают работу оформлением пола плинтусом, который фиксируют к стене.

Рис. 63. Укладка мелкогабаритных панелей «елочкой»

Помимо «елочки», панели можно уложить «шашечками», «корзинкой» и т. д.

Уход за ламинатом

Ламинат (помимо уже перечисленных достоинств) хорош еще и тем, что не требует какого-либо специального ухода. Его достаточно пылесосить или подметать. Систематически полы протирают сначала влажной тряпкой (не моют!), а потом обязательно сухой, чтобы не допустить попадания влаги в стыки между панелями. Необходимо помнить, что ламинат примерно на 90% состоит из древесины, поэтому не переносит повышенной влажности, под воздействием которой он разбухает, деформируется и уже не подлежит ремонту. С этой же целью 1-2 раза в год его покрывают полиролью.

Если на поверхности пола появились пятна, их удаляют чистящим средством, рекомендованным именно для данного покрытия.

Несмотря на то что ламинат похож на паркет, средства для последнего категорически не рекомендуются для ухода за данным покрытием.

Чтобы не допускать изнашивания поверхности пола, на ножки мебели приклеивают войлочные подложки, а места интенсивной эксплуатации прикрывают ковриками. Кстати, он уместен и у порога.

По напольному покрытию нельзя передвигать тяжелые предметы и мебель, их обязательно следует приподнимать.

В заключение напомним об оптимальном температурно-влажностном режиме, который необходимо поддерживать в помещении с ламинатом в качестве напольного покрытия.

Ремонт напольного покрытия из ламината

Основной причиной появления каких-либо дефектов на ламинате является нарушение технологии его укладки. Рассмотрим некоторые из возможных дефектов и способы их устранения:

1. Ламинат может отставать от основания по следующим причинам:

1) неправильное прикрепление панелей;

2) применение клея, срок годности которого истек;

3) невыровненная цементно-песчаная стяжка;

4) излишнее увлажнение только что уложенного покрытия;

5) нарушение технологии укладки панелей.

Чтобы исправить дефект, покрытие разбирают, основание очищают (при необходимости выравнивают) и укладывают новую панель.

2. По ряду причин покрытие становится зыбким. К этому приводят:

1) погрешности, допущенные при выполнении цементно-песчаной связки;

2) теплоизоляционный слой, лежащий недостаточно ровно.

Для устранения дефекта разбирают часть покрытия и устраняют дефекты основания.

3. Коробление ламинированного покрытия может быть вызвано тем, что:

1) образовались зазоры между панелями покрытия;

2) основание подготавливалось в помещении, в котором не поддерживались необходимые температурно-влажностные условия;

3) допущено переувлажнение покрытия. Поврежденный участок разбирают, устраняют дефекты основания и настилают новые панели.

4. В результате разрушения основания отдельные участки покрытия проседают. Для этого такой участок разбирают, удаляют стяжку и выполняют ее заново, затем укладывают утеплитель, а поверх него – панели ламината.

5. Ламинат скрипит. При соблюдении технологии укладки никакого скрипа быть не должно. Еще одной вероятной причиной его возникновения может быть использование некачественного материала, то есть с нарушенной геометрией.

6. При ходьбе по ламинату слышен звук, напоминающий цоканье. Причиной этого является то, что для помещения со значительной площадью выбран материал небольшой толщины, поэтому беззвучным он будет только при хождении по нему босиком или в мягкой комнатной обуви. Есть следующая закономерность: чем толще ламинат, тем более он беззвучен. Предполагая укладывать его, например, в спальне, следует приобретать более тяжелое по весу покрытие. Кроме того, в этом случае следует обязательно постелить звукопоглощающую подложку.

Глава 5.
Линолеум

Линолеум только кажется одним из новых материалов. На самом деле его предшественницей была клеенка (промасленное полотно), на производство которой в 1627 году был выдан патент. Примерно через 100 лет ее стали использовать как напольное покрытие, производство которого была запатентовано в 1763 году Н. Смитом. В патенте было подробно изложено изготовление этого материала, которое с тех пор практически не изменилось. В частности, там было записано, что «на ткани находится покрывающая ее масса из смеси смолы, живицы, коричневого испанского красителя, пчелиного воска и льняного масла, которая наносится в горячем состоянии». В 1843 году в состав линолеума впервые ввели молотую пробку. В результате получился материал, который был назван «камптуликон», что в переводе с греческого языка означает «я сгибаюсь».

В течение последующего времени основная деятельность была связана со стремлением удешевить материал, что в итоге привело к замене дорогих компонентов сначала льняной олифой, а потом оксидированным льняным маслом. Патент на него получил в 1860 году Ф. Уолтон, которого и принято считать изобретателем как самого материала для напольного покрытия, так и слова «линолеум» (от лат. oleum line).

Материалы и инструменты

Самым известным из группы рулонных материалов является линолеум – название традиционное и применяющееся к различным полимерным напольным покрытиям. Если первоначально так называли натуральный материал, изготовленный из льняного масла, древесной пробковой муки, известкового порошка, пигментов и джута, то теперь так обозначают напольное покрытие, произведенное из такого сырья, которое ничем не напоминает первоначальный список. Их объединяют такие качества, как достаточная однородность, небольшая толщина, особая эластичность и широта применения.

Тем не менее каждый из них имеет отличительные признаки. Например, по характеру связующего материалы, относимые к линолеуму, классифицируются следующим образом:

1) натуральный линолеум;

2) поливинилхлоридный линолеум;

3) алкидный (глифталевый);

4) коллоксилиновый;

5) резиновый (релин).

Но, прежде чем мы перейдем к характеристике каждого из них, скажем, что производство линолеума включает в себя подготовку линолеумной муки, нанесение ее на крупноячеистую джутовую ткань, которая выступает в качестве основы, обработку ее каландром (прессом, состоящим из 2-20 валов, расположенных горизонтально; между ними пропускают ткань, резину, бумагу и другой материал для увеличения плотности и гладкости; таким же образом наносится рисунок, осуществляется тиснение), созревании и облагораживании.

По наличию или отсутствию основы линолеум бывает основным и безосновным. Основу образуют натуральные и искусственные ткани или нетканые материалы.

Безосновный линолеум производят из смол, масел, наполнителей, пластификаторов и пигментов, которые смешиваются в соответствующих пропорциях, а затем им придается форма полотнища на прессах. В результате изготавливаются однослойные линолеумы. Так как по всей толщине они сохраняют свою однородность, а рисунок проходит через весь материал, такое напольное покрытие называется гомогенным.

Выпускают и двухслойный линолеум (кстати, его производство более экономично, чего не скажешь об эксплуатации), который состоит из 2 полотнищ, соединяющихся после того, как они будут пропущены через пресс. На поверхностный слой нанесен рисунок (именно от этого полотнища зависят эксплуатационные характеристики данного материала), а второй слой – это подложка, не содержащая красящих веществ и имеющая более низкие механические свойства.

Выпускается также линолеум на вспененной основе. Это полугибкое покрытие состоит из 4 слоев:

1) вспененный винил, являющийся его основой;

2) армированный стекловолокном слой, благодаря которому покрытие становится устойчивым к деформации;

3) слой ПВХ, на который нанесен рисунок;

4) слой ПВХ-пленки толщиной 0,1-0,15 мм, обеспечивающий износоустойчивость напольного покрытия, в том числе к механическим повреждениям (царапинам, вмятинам и т. п.).

Для такой разновидности линолеума характерны долговечность и легкость в уходе: его пылесосят, протирают влажной тряпкой, а несложные загрязнения удаляют моющими средствами. Он реализуется в рулонах шириной 2, 3 или 4 м и толщиной 2-3,5 мм.

Производится линолеум и на джутовой основе, благодаря которой этот материал отличается повышенными теплоизоляционными характеристиками. Он состоит из 2 слоев:

1) нижний утолщенный слой-основа из натурального или синтетического джута или войлока. Выступает как хороший теплоизолятор, но срок службы такого покрытия не слишком высокий;

2) верхний слой из ПВХ, который имитирует (чаще всего) дерево.

Толщина такого материала составляет 5 мм.

Натуральный линолеум изготавливают из льняного масла, живицы, пробковой и древесной муки, известковой муки и пигментов (белых и цветных). Его можно сразу узнать по характерному запаху леса, который, однако, быстро исчезает после укладки. Отличительной особенностью натурального линолеума является его экологичность, поскольку он не выделяет паров таких вредных веществ, как хлор, формальдегид и различные пластификаторы.

Он антистатичен, поэтому не притягивает пыль и не накапливает статическое электричество, а также устойчив к средствам бытовой химии, агрессивным средам.

Очень важным свойством является его трудновоспла-меняемость.

Натуральный линолеум эластичный, но при этом не растягивается. Он весьма износоустойчив, поэтому при правильной укладке и соответствующем уходе может не терять своих качеств годами.

На нем не размножаются микроорганизмы, так как льняное масло, входящее в его состав, обладает бактерицидным свойством.

Утилизация натурального линолеума не превращается в проблему, потому что его натуральные составляющие перерабатываются традиционным биологическим путем.

На современном рынке строительных материалов предлагают линолеум 3 видов дизайна:

1) однотонный материал, покрытый легкими мраморными разводами, напоминающий природный камень;

2) «мраморный» линолеум, образующийся благодаря разноцветным вкраплениям;

3) однотонный линолеум.

Новинкой является рельефный линолеум. Помимо этого, представлены различные декоративные элементы – вставки, панно, бордюры.

Натуральный линолеум может иметь разную толщину, которая обычно составляет 2-2,5 мм. Такой материал настилается в жилых помещениях и местах с небольшой интенсивностью движения.

Линолеум толщиной 3,2 мм предназначен для общественных мест с большой нагрузкой.

Экстремальные нагрузки выдерживает спецлинолеум толщиной 4 мм.

На натуральный линолеум после укладки наносят специальный грязеотталкивающий состав, после чего полируют. Такие мероприятия проводят 1-2 раза в год. Поскольку натуральный линолеум стоит очень дорого, не рекомендуется укладывать его самостоятельно, не имея необходимых для этого навыков. Предпочтительнее доверить осуществление этой работы профессионалам.

Поливинилхлоридный (ПВХ) линолеум производится на тканой и нетканой теплозвукоизоляционной основе. Он бывает одно– и многослойным безосновным. Главным минусом последней разновидности линолеума является то, что этот материал подвержен усадке (иногда довольно значительной). Кроме того, он утрачивает гибкость и эластичность при пониженной температуре, а также коробится на кромках.

В соответствии с составом и особенностями производства поливинилхлоридный линолеум бывает гомо– и гетерогенным.

Гомогенный ПВХ-линолеум представляет собой однородное полотнище толщиной 1,5-3 мм. По характеру рисунка он может быть однотонным, «мраморным», гранулированным и пр.

Благодаря особой технологии производства гомогенный линолеум отличается особой износостойкостью, поэтому настилается в местах, подверженных интенсивной эксплуатации.

Для удешевления производства (ПВХ стоит достаточно дорого) в него вводят различные добавки типа измельченного известняка, каолина, талька. Такой линолеум отличают своеобразные грязевые дорожки, которыми он покрывается в процессе эксплуатации. Материал с увеличенным содержанием наполнителя можно узнать, во-первых, по отсутствию маркировки, во-вторых, по более значительному удельному весу. Поэтому, покупая напольное покрытие, следует обращать внимание на такие особенности.

Гетерогенный линолеум, в отличие от гомогенного, имеет несколько слоев, а его общая толщина составляет 2-6 мм. При его изготовлении используется армирующий холст шириной 1,5-4 м, который покрывают ПВХ-пастой. После того как он хорошо пропитается, на него наносят лицевой слой из ПВХ-массы, который затем покрывается рисунком (выбор отличается большим разнообразием) или слоем однотонного пигмента. Поверх представленных слоев наносят прозрачную пленку толщиной 0,15-0,8 мм, прочность которой и определяет долговечность материала и его устойчивость к истиранию.

Подкладочный слой современного ПВХ-линолеума может состоять из натуральных или синтетических тканей, войлока либо коры пробкового дуба. Обычно это пенополимеры.

В соответствии со сферой применения ПВХ-линолеумы делятся на 3 вида:

1) бытовой. Линолеум предназначен для жилых помещений, где не очень большая нагрузка. Обычно это гетерогенное основное покрытие с разнообразным рисунком. Стоимость такого материала не слишком высока;

2) коммерческий. Такой материал настилают в помещениях, для которых интенсивное движение является обычным. Он бывает гомо– и гетерогенным, может быть с подложкой или без нее. Защитный слой коммерческих линолеумов более толстый (до 0,8 мм) и прочный, чем у бытовых. Кроме того, в его состав вводят антистатики, изоляторы и корундовая крошка;

3) полукоммерческий. Это напольное покрытие можно отнести к среднему классу, которое настилают в помещениях со средней интенсивностью движения. Оно обладает повышенными звуко-, гидро– и электроизоляционными свойствами, отличаются термоустойчивостью, для него также характерна невосприимчивость к агрессивным средам. Защитный слой содержит особые добавки (например, графитовую или карбокорундовую крошку), которые делают это покрытие нескользким.

ПВХ-линолеум имеет ряд таких качеств, которые делают невозможным его использование в определенных условиях. Например, можно указать на его небольшую температуру плавления, нестойкость к некоторым растворителям (ацетон, растворитель 646 и др.). В связи с этим для помещений с температурой воздуха выше 60° С или в том случае, если воздух насыщен парами названных веществ, ПВХ-линолеум не подходит.

Линолеум не рекомендуется настилать в помещениях, для которых характерна повышенная влажность, а также на основаниях, лишенных гидроизоляции. Поэтому натуральный линолеум или покрытие на тканевой основе нежелательно укладывать в ванных комнатах, подвалах, гаражах и т. п.

Глифталевый (алкидный) линолеум производится на основе алкидной смолы и относится к тканевым покрытиям. От ПВХ-линолеума его выгодно отличают повышенные звуко– и теплоизоляционные свойства. Однако он не лишен и недостатков, к которым можно отнести хрупкость и склонность к трещинообразованию.

Алкидный линолеум производится и реализуется в виде рулонов длиной 15-30 м, шириной 2 м (допустимое отклонение составляет ±5%) и толщиной 2,5, 3, 4 или 5 мм (допуск – ±0,2 мм). Он может быть одно– или многоцветным, а также иметь печатный рисунок. Его выпускают на основе из льно-джутово-кенафной ткани, пропитанной антисептиками.

Отличительной особенностью этого линолеума является его повышенная устойчивость к истиранию. Но, поскольку для него требуются дефицитные материалы (льняного масла, пробковой муки, фталевого ангидрида), производство данного вида линолеума ограничено.

При всех положительных качествах он не лишен недостатков, среди которых достаточно высокое влагопоглощение и низкие показатели упругости (при перегибе он трескается и ломается). Кроме того, такое покрытие с нанесенным рисунком не стоит настилать в местах с большой проходимостью.

Алкидный линолеум наклеивается на мастики – битумную, битумно-каучуковую, казеиновую и др.

Коллоксилиновый линолеум производится на основе нитроцеллюлозы, бывает безосновным однослойным. Отличается своеобразным блеском. Положительные качества – влагостойкость и эластичность. К отрицательным качествам относятся низкая пожаробезопасность и высокий коэффициент теплоусвоения, вследствие чего его применение противопоказано для детских и общественных учреждений.

Данное покрытие различается марками Н-Л и НЛГ. В состав линолеума включены нитроклетчатка (коллоксилин), которая выполняет роль связующего, пластификаторы, наполнители вазелиновое масло, глинозем и другие компоненты.

Линолеум производят в виде рулонов шириной 1-1,2 м, длиной 12 м и толщиной 2-4 мм. Поверхность гладкая, красновато-коричневого цвета. В процессе эксплуатации и при низкой температуре он становится хрупким, покрывается трещинами на изгибе и ломается.

Линолеум наклеивают на мастику, которая реализуется вместе с ним. Кроме того, ее можно приготовить из смеси ацетона и обрезков этого материала.

Резиновый линолеум (релин) изготавливается двухслойным. Подкладочный слой производится из смеси дробленой резины (бывшей в использовании) и битума. Лицевой слой представляет собой смесь каучука с наполнителем и пигментами. Отличительные особенности релина – эластичность и водостойкость. Кроме того, он не подвержен усадке.

Есть 3 вида такого линолеума:

1) А (для жилых и общественных зданий);

2) Б (для общественных и производственных зданий, оснащенных принудительной вентиляцией);

3) В (для спецпомещений (лабораторий, операционных и пр.), антистатический).

Рулоны релина имеют ширину 1, 1,2, 1,4 или 1,6 м при возможном допуске ±30 мм, длину – от 12 м и толщину – 3 мм (±0,3 мм). Толщина вспененной основы составляет 4-6 мм.

Лицевая сторона бывает разного цвета, может имитировать яшму или мрамор. Поверхность тисненая или гладкая.

Для приклеивания релина предназначены кумароно-найритовая (КН-2, КН-3), битумная и битумно-резиновая мастики, причем ими покрывают не только основание, но и нижнюю сторону линолеума.

Помимо представленных выше, производят линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, который состоит из 2 слоев – нижнего из неткановолокнистого материала (он и является тепло– и звукоизолирующей основой) и верхнего, представляющего собой одно– или многослойную пленку из ПВХ, наполнителей, пигментов, пластификаторов и пр.

Линолеум выпускают в рулонах длиной от 12 м, шириной 1,4, 1,5 или 1,6 м и толщиной 4 мм.

Для укладки этого вида материала используют мастику КН-2. Поскольку данный линолеум подвержен продавливанию, его не настилают в местах с высокой интенсивностью движения.

Из всех перечисленных видов на отечественном рынке преобладает ПВХ-линолеум, поэтому логично, что далее речь пойдет именно о нем.

Для его укладки могут понадобиться инструменты, которые изображены на рис. 64.

Рис. 64. Инструменты, необходимые для настилки линолеума: а – металлический молоток; б – стальной шпатель; в – валик; г – линолеумный нож; д – линолеумный нож со сменными лезвиями; е – приспособление для прирезки кромок; ж – большой зубчатый шпатель; з – малый зубчатый шпатель; и – резиновый молоток

Кроме того, могут понадобиться линейка длиной 3 м, жидкость для сварки швов и двусторонний скотч. Все режущие инструменты должны быть остро заточенными. Зубчатый шпатель легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется металлическая пластина размером 200 x 100 мм. Верхнюю часть снабжают ручкой, а на нижней выполняют зубцы глубиной 1,5 мм с шагом в 3 мм. Его можно сделать даже из обычной фанеры (рис. 65).