Текст книги "Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум"

Ковровое напольное покрытие

В последние десятилетия весьма популярным стало ковровое покрытие (ковролин). Оно представляет собой полотно, которое настилают и фиксируют плинтусами. Этот материал отличается не только привлекательными с эстетической точки зрения качествами, но и высокими эксплуатационными характеристиками. Например, при соблюдении технологии укладки и при соответствующем уходе такое покрытие прослужит не менее 10-15 лет. Кроме того, оно универсально, то есть может быть настелено практически в любом помещении (за исключением тех, где влажность повышенная), а выполнить работы по его укладке можно самостоятельно без особого труда. Ковролин удерживает пыль на поверхности, поэтому ходьба по нему не сопровождается облаком пыли. Хорош он и тем, что на нем нельзя поскользнуться.

Структура коврового покрытия достаточно проста. Если внимательно рассмотреть его, можно заметить, что оно состоит из ворса, основы (или первичной подкладки) и вторичной подкладки, которая имеет сложную структуру, куда входят закрепляющий слой и собственно подкладка, изготовленная из вспененной резины (латекса).

Ковровый ворс изготавливают из натуральных или искусственных волокон. Первые делятся на волокна растительного (лен, джут, сизаль, кокосовые волокна и хлопок) и животного происхождения (козий пух, шелк и шерсть). Достоинствами натурального ковролина являются презентабельный внешний вид и пожаробезопасность. К его недостаткам относятся способность накапливать статическое электричество, неустойчивость к загрязнениям, образованию плесени, воздействию насекомых и менее длительный срок эксплуатации. Но современные производители, добавив к натуральному сырью 20% нейлона, изменили его качества в лучшую сторону – повысили износоустойчивость. Кроме того, благодаря обработке грязеотталкивающими, антистатическими и молеотпугивающими средствами они улучшили материал и по этим параметрам.

Однако основную часть рынка ковровых покрытий все же занимают синтетические материалы. К искусственным волокнам, используемым для изготовления ковролина, относятся полиамид (нейлон), полиакрил, полипропилен (олефин) и полиэстер. Основу составляет синтетический джут.

Самым распространенным материалом остается полипропилен, который отличают дешевизна (в 4 раза дешевле полиамида), устойчивость к УФ-излучению, влаге и пятнам. Помимо этого он не накапливает статическое электричество. Однако можно отметить, что полипропилен пожароопасен и имеет слабую износоустойчивость (при длительной эксплуатации ворс может сминаться). Последнее следует учитывать при укладке покрытия в местах с интенсивным перемещением людей.

Одним из лучших считается ковролин из полиамида, поскольку он износоустойчивый (длительно сохраняет цвет и текстуру), не подвержен деформации (при эксплуатации покрытия ворс на нем не сминается), негорючий (нейлон не поддерживает горение), прочный, эластичный и легкий в уходе (достаточно чистки пылесосом). Однако он стоит достаточно дорого и несколько подвержен воздействию УФ-излучения, хотя сейчас его светостойкость повышается благодаря обработке особыми средствами.

Рисунок придается ковролину либо на стадии производства самого волокна, либо при окрашивании готового волокна (хотя возможны и смешанные способы). В первом случае цвет покрытия более устойчив и практически не меняется в течение всего срока службы, а во втором он более подвержен выцветанию.

Узор наносят на ковролин разными способами. На тканых материалах рисунок образуется при комбинировании в узор в процессе изготовления покрытия нитей разного цвета. При этом на тафтинговом покрытии может быть только простой геометрический узор, поскольку его производство не предусматривает других вариантов. Более сложный рисунок наносится печатным способом.

Производят следующие виды синтетических ковровых покрытий:

1) синтетический ворсовый материал на вспененной латексной основе. Он может состоять из 2 и более слоев – ворсового полиамидного или капронового покрытия, представляющих собой верхний слой, и вспененного латекса в качестве нижнего слоя;

2) ворсолин БП, состоящий из беспетлевой ворсовой пряжи, зафиксированной ПВХ-полимером. В продаже этот материал реализуется в виде рулонов длиной не менее 12 м, шириной 150 см ±30 мм и толщиной 3 мм ±0,5 мм;

3) ворсолин П, представляющий собой двухслойное ворсовое покрытие из петельного ворса (верхний слой) высотой 4 мм ±1 мм и основы из ПВХ-полимера (нижний слой) толщиной, как минимум, 1 мм. Реализуется в виде рулонов длиной не менее 6 м и шириной 70 см, масса 1 м² – 4,3 кг;

4) ворсолит, являющийся покрытием, изготовленным иглопробивным способом из смеси химических волокон с добавлением отходов химических и натуральных волокон и последующей пропиткой полимерным связующим. Производится в рулонах длиной 12-20 м, шириной 130-170 мм и толщиной 5 мм. Стандартный рулон весит не более 50 кг;

5) ковроплен. Это ковровое ПВХ-покрытие, состоящее из двухслойной нетканой подосновы, на которую нанесен рисунок, и ПВХ-пленки. Материал реализуется в рулонах длиной от 15 м, шириной 120 и 150 мм, толщиной 4,5 мм.

Представленные материалы хранят в рулонах в вертикальном положении. Если при перевозке они подвергались воздействию отрицательных температур, то они должны пройти акклиматизацию, то есть их следует выдержать в помещении при температуре 15° С не менее 2 дней.

В зависимости от материала, из которого произведено ковровое покрытие, различают капроновые, шерстяные и иные разновидности, то на основании технологии изготовления выделяют тканые и нетканые (клеевые). Последние, в свою очередь, бывают иглопрошивными (тафтинговыми) или иглопробивными (войлочными).

Тканые покрытия отличаются долговечностью и особой красотой. Они изготавливаются из шелка и шерсти или из шерсти с добавлением определенного процента синтетических материалов, что увеличивает срок их службы. От нетканых покрытий их легко отличить по изнаночной стороне, на которой видны как нити основы, так и рисунок.

Иглопробивные покрытия являются наиболее дешевыми. Суть технологии их изготовления заключается в том, что синтетические волокна, размещенные на специальной площадке, взбиваются с помощью огромного количества игл до тех пор, пока вся масса не становится похожей на войлок (отсюда их второе название). После этого переплетенные волокна фиксируют латексом и наносят рисунок. В результате образуется плотный гибкий однородный материал, поверхность которого имеет своеобразный рельеф. Поскольку покрытие лишено ворса, оно очень износоустойчиво и допускает даже мытье и чистку различными способами.

Большинство ковровых покрытий, реализуемых в специализированных магазинах, относится к тафтинговым, которые производятся путем прошивки ворсовыми нитями тканой основы.

По структуре ворса ковролины неоднородны. Среди них различаются следующие разновидности:

1. Ковролины с петельным ворсом, которые могут иметь:

• одинаковый уровень петель, которые при этом не разрезаны;

• вид многоуровневого покрытия, петли которого, будучи разными по высоте, складываются в своеобразный объемный рисунок на поверхности покрытия.

2. Ковролины со стриженым ворсом, которые дифференцируются в зависимости от длины ворса на:

• коротковорсовые (2-3 мм), например «стронг»;

• средневорсовые (3-5 мм), например «бербер»;

• высоковорсовые (более 5 мм).

Наиболее известными разновидностями такого ковролина являются «велюр» (его короткий петельчатый ворс разрезается, после чего ему придается одинаковая длина по всей поверхности), «фризе» (отличается более высоким ворсом, чем предыдущий тип, сохраняющим свою вертикальность и после стрижки), «саксони» (является модификацией «фризе» и имеет особенно высокий ворс, вследствие чего он кажется недостаточно плотным) и «махровый» (среди стриженых материалов обладает самым высоким ворсом).

3. Комбинированные ковролины:

• с ворсом с выстриженными верхушками;

• с комбинированными секциями, одни из которых имеют неразрезанные петли, а на других они разрезаны простегивающей машиной;

• с постоянным уровнем разрезанной и неразрезанной петли, что достигается использованием специального крючка, который образует петли и разрезает их, одновременно вытягивая те петли, которые не будут разрезаться. Технология допускает различные комбинации, благодаря которым это покрытие весьма разнообразно;

• с дополнительным простегиванием. Суть процесса состоит в том, что незаконченное ковровое покрытие обрабатывается машиной с более грубым лекалом, чем то, которое использовалось первоначально. В результате основа прошивается пряжей дополнительных оттенков, благодаря которым возможно изготовление покрытий с разнообразными цветовыми эффектами.

Некоторые из описанных выше разновидностей представлены на рис. 80.

Одним из основных преимуществ ковровых покрытий является их звукопоглощающая способность. Кроме того, они хорошо сохраняют тепло, а синтетический материал, из которого они произведены, делает покрытие не подверженным воздействию вредных насекомых.

Современный рынок отделочных материалов предлагает широкий ассортимент ковровых покрытий, но выбор следует делать с учетом экономических факторов, эстетических и технических характеристик (устойчивость к истиранию, огне– и ударостойкость).

Рис. 80. Разновидности плетения ворса на ковровом покрытии:

а – петельно-разрезной ворс; б – «велюр»; в – «стронг»; г – «бербер»; д – «фризе» (разрезной); е – «фризе» (петлевой); ж – «плюш»

Различные махровые ковровые покрытия больше всего подходят для спален, поскольку быстро загрязняются и отличаются меньшей прочностью. Велюровые покрытия и «фризе» в большей степени предназначаются для гостиных и детских, так как они достаточно износоустойчивы и могут легко поддерживаться в чистом состоянии.

Для помещений с большим потоком людей, в том числе для прихожих и кухонь, лучше подобрать петлевые ковровые покрытия с плотным невысоким ворсом, который не пропускает грязь и пыль внутрь, легко чистится и достаточно долговечен.

Понятно, что цвет ковролина зависит от характера помещения: светлый материал в помещениях с большой проходимостью очень быстро утратит привлекательный внешний вид. В связи с этим, поэтому здесь более уместно ковровое покрытие приглушенных оттенков и смешанных расцветок, на которых загрязнения будут не столь заметны.

Качество уложенного покрытия во многом определяется и тем, насколько хорошо и правильно подготовлено основание под него. Как и линолеум, ковролин постепенно повторяет все дефекты основания, потому основание под него готовят очень тщательно (об этом уже было рассказано выше). Кроме того, его покрывают оргалитом или фанерой.

Чтобы ковровое покрытие как можно дольше сохраняло свой внешний вид, под него настилают подложку, которая не только делает его более эластичным, но и улучшает его звуко– и теплоизоляционные свойства. Ее изготавливают из войлока, пенополиэтилена, пенополиуретановой пены, плоской или рифленой резины и др. Главное, чтобы она было плотной, упругой, а ее толщина должна составлять 5-10 мм.

Ковролин укладывают разными способами, что определяется основой покрытия, функциями помещения, в котором он будет укладываться, характером эксплуатации и состоянием основания. В соответствии с этим различаются:

1) свободная укладка;

2) укладка на двусторонний скотч;

3) метод ровных краев;

4) наклеивание;

5) стретчинг.

Свободную укладку осуществляют в том случае, если площадь помещения не превышает 20 м². Ковролин раскатывают и раскраивают. Фиксируют только плинтуса, поэтому при раскрое необходимо предусмотреть припуск в 10 см. Покрытие прокатывают валиком в направлении от центра к краям, после чего закрепляют плинтусами.

Если пол будет выложен несколькими полотнищами, то стыки закрепляются двусторонним строительным скотчем (методика такая же, как и при укладке линолеума). Покрытие фиксируется им по периметру. Это не только надежно удерживает его на основании, но и позволяет при необходимости легко снять его. Но следует признать, что данный способ не очень долговечный.

Закрепление ковролина двусторонним скотчем вплотную к плинтусам, называется методом ровных краев.

Ковролин можно также наклеить на основание. Для этого достаточно уложить раскроенное полотнище, отвернуть его наполовину, смазать соответствующим клеем и опустить (кстати, необязательно фиксировать покрытие полностью, вполне можно смазать клеем только участки по периметру и на стыках, если предполагается зафиксировать его плинтусами), после чего повторить то же самое со второй половиной. Ковролин укладывают внахлест, а после приклеивания одновременно по линейке прорезают оба полотнища.

В зависимости от типа покрытия подбирают и клей, что обычно решается еще на стадии покупки материала. Но следует обратить внимание на дозировку клея: ковролин на джутовой основе не терпит большого количества клеящего состава, поскольку тот может проступить на лицевую сторону и испортить внешний вид.

Профессионалы предпочитают использовать технологию под названием «стрейчинг», которая основана на таком качестве коврового покрытия, как его эластичность. Суть данного метода заключается в том, что вдоль стен прикрепляют рейки, в которые под углом вбиты 2 ряда гвоздей (грипперов). На них ковролин и натягивают, используя специальные инструменты (киккеры). Под него обязательно укладывают подложку, которая делает покрытие более упругим, а также выполняет шумопоглощающую и теплоизолирующую функции.

Независимо от способа укладки ковролина, следует учитывать тип и направление ворса, наличие рисунка, структуру поверхности, источники света и их расположение. Чтобы покрытие смотрелось красиво, ворс должен быть ориентирован в одну сторону. Важно предусмотреть и совпадение рисунка, если таковой имеется.

Сказать, что покрытие уложено качественно можно только в том случае, если:

1) на нем нет пузырей, основной причиной появления которых является чрезмерное количество клея или неправильное его нанесение;

2) швы не видны;

3) рисунок правильно подогнан;

4) стык полотнищ направлен перпендикулярно окну и параллельно солнечным лучам, благодаря чему он менее заметен;

5) через покрытие не заметны мелкие дефекты основания, хотя их все-таки следует своевременно устранять.

Как и любое напольное покрытие, ковролин требует соблюдения определенных правил по уходу за ним. Прежде всего его нужно предохранять от загрязнений, а при их появлении сразу удалять. Для этого достаточно постелить у входа коврик. Такой пол нужно систематически пылесосить, но следует помнить, что моющие устройства надо использовать с осторожностью. Для покрытия с высоким ворсом и для шерстяного ковролина это вообще противопоказано. В этом случае применяют сухую порошковую чистку. Можно воспользоваться, например, следующими средствами: раствор моющего средства для посуды (1 чайная ложка на 1 стакан теплой воды), аммиачный раствор (2 столовые ложки сухого бытового аммиака на 1 л воды), пятновыводитель для сухой чистки и др.

Поскольку постепенно в ворсе накапливается жирная грязь, его необходимо периодически отдавать в чистку, так как качество работы будет высоким только тогда, когда будут учтены материал, структура ворса и пр., что требует специальных знаний и умения подбирать соответствующие средства.

Помимо ковролина, существует модульная ковровая плитка размером 500 x 500 мм, которая представляет собой основание с покрытием из битума или ПВХ, армированное стекловолокном (рис. 81).

Рис. 81. Конструкция модульной ковровой плитки: 1 – битум; 2 – стекловолокно

Как другие виды плиточного покрытия, модульная ковровая плитка легко заменяется при возникновении такой необходимости, легко транспортируется и не ограничивает доступ к коммуникациям, которые могут под ним размещаться. Кроме того, она укладывается без затруднений, поскольку не требует приклеивания и практически не имеет отходов. Материал настолько хорошо стыкуется, что швы между отдельными элементами незаметны, а благодаря твердой основе он не деформируется в течение всего срока эксплуатации. Поскольку плитка выпускается разной по цвету и рисунку, из нее можно выкладывать интересные напольные покрытия.

Мастичное напольное покрытие

Мастичное покрытие (наливные бесшовные полы) представляет собой монолитную пленку отвердевшего полимерного состава. Его отличительной особенностью является то, что по мере эксплуатации его декоративные и технические характеристики не ухудшаются, а напротив, только улучшаются. Первое особенно заметно, если покрыть его лаком, а второе объясняется тем, что вследствие потери покрытием влаги повышается его устойчивость к истиранию. Мастичные полы рекомендуются для балконов, лоджий и домашних мастерских.

Наливные бесшовные полы делятся на 2 группы:

1) цементно-полимерные, выполняющиеся из самовыравнивающихся смесей цемента, фракционного кварцевого песка, полимеров, поверхностно-активных веществ и пигментов. Толщина слоя составляет 6-8 мм;

2) полимерные, которые отличаются высокой износоустойчивостью, гигиеничностью, возможностью эксплуатироваться в условиях от -30 до 50° С, устойчивостью к агрессивным средам и долговечностью (10-15 лет). В соответствии толщиной покрытия различаются:

а) тонкослойные (до 0,5 мм). Полы такого типа встречаются довольно часто, а по цене они вполне доступны. Тонкость покрытия диктует и некоторые особенности эксплуатации, в частности не предполагаются большие нагрузки, поскольку малейшие повреждения приведут к разрушению поверхности под воздействием агрессивной среды;

б) самонивелирующиеся (до 4 мм). Характерная особенность полов такого типа – высокие грязеотталкивающие характеристики, они не только гигиеничны, но и легко очищаются. Поверхность бывает как матовой, так и глянцевой. Поскольку толщина слоя все-таки не очень большая, нежелательно использовать такое покрытие в помещениях, подвергающихся увлажнению, поскольку оно тогда становится скользким;

в) высоконаполненные (до 8 мм), предназначенные для помещений, для которых повышенные нагрузки являются обычными. По своим свойствам такое покрытие приближается к полимербетонам и полимеррастворам.

Мастичные полы могут быть как холодными (при выполнении предварительной цементно-песчаной стяжки), так и теплыми (если в состав стяжки входят керамзит или доменный шлак). В соответствии с характером связующего мастичные полы бывают полиэфирными, полиуретановыми, поливинилацетатными, эпоксидными и др.

Полиэфирные покрытия долговечны, экологичны, гигиеничны, декоративны и готовы к эксплуатации в максимально короткие сроки – уже через 24 часов. Кроме того, они не подвержены деформации при перепаде влажности и температур, поэтому могут быть рекомендованы для ванных, санузлов и кухонь. Годовой износ такого пола составляет 0,15-0,2 мм.

Поливинилацетатные покрытия требовательны к температурно-влажностному режиму, поэтому непригодны для помещений с повышенной влажностью. Но они тоже декоративные, прочные, устойчивые к истиранию и разнообразные по цвету, поскольку состоят из поливинилацетатной дисперсии, наполнителей и пигментов. Но необходимо признать, что такое покрытие сейчас используется редко.

Полиуретановые покрытия бактерицидные, не скользят, не боятся химического и механического воздействия, не имеют специфического запаха. Обычно представляют собой 2-3-компонентные системы на основе реакционноспособных олигомеров, модификаторов и отвердителей. Годовой износ покрытия не превышает 0,05-0,1 мм.

Эпоксидные покрытия относятся к наиболее прочным из представленных разновидностей, причем они устойчивы не только к высокой температуре или влажности, но и к воздействию агрессивных сред. Для них типичны минимальная усадка и высокая адгезия к основанию. В состав такого покрытия входят эпоксидные и мочевинофор-мальдегидные смолы с отвердителем, наполнителем и пигментами. Годовой износ составляет 0,15-0,2 мм.

Под мастичные покрытия необходимо подготовить основание, которое обязательно должно быть чистым, выровненным, прочным и сухим. Поэтому его освобождают от строительного мусора (иначе он всплывет наверх) и выравнивают, то есть устраняют неровности и заполняют цементным раствором углубления. После этого выполняют цементно-песчаную стяжку (1 : 3). Ее толщина должна быть не менее 30 мм. Кроме того, для нее следует использовать портландцемент марки не менее М150. Из такого же раствора, но с добавлением дисперсии ПВА (1 часть клея на 3 части воды) делают и своеобразные плинтусы, которые будут ограничивать напольное покрытие.

После того как стяжка высохнет, необходимо удостовериться в ее хорошем качестве. С этой целью ее простукивают. Появление глухого звука свидетельствует о наличии дефекта. Такой участок разрушают, очищают и грунтуют цементным молоком, в состав которого входят 1 часть цемента и 4 части воды, после чего заливают полимерцементным раствором и выравнивают (шов не должен быть виден).

Основание оставляют до полного высыхания (его повышенная влажность плохо скажется на покрытии, так как ухудшится его адгезия, следовательно, снизится прочность и возрастет время отвердения), после чего самым тщательным образом очищают от пыли, поскольку она может сделать покрытие шероховатым.

Готовое основание после проверки горизонтальности с помощью двухметровой рейки грунтуют 10%-ным раствором дисперсии ПВА (можно использовать эмульсию ATLAS UNI-GRUNT). Грунтовку наносят валиком или кистью, следя за тем, чтобы не образовывались лужи. Затем оставляют для высыхания и шпатлюют. Благодаря грунтовке основание стабилизируется, а адгезия возрастает. На впитывающие основания грунтовку наносят в 2 слоя.

Для последней процедуры используют шпатлевку из 1 части портландцемента М400, 1 части мелкозернистого песка (размер зерна – 0,25 мм) и 0,25 части щелочестойкого пигмента. Смешанные компоненты после затворения их 30%-ным водным раствором дисперсии ПВА должны иметь сметанообразную консистенцию.

Нанесенную шпатлевку оставляют для высыхания на 2 суток, после чего поверхность слегка увлажняют (во избежание пыли) и обрабатывают мозаично-шлифовальной машиной с карборундовым камнем.

Далее основание покрывают выравнивающим слоем мастики, толщина которого не должна быть более 20 мм. Чтобы предохранить стены от брызг, их защищают полиэтиленовой пленкой.

В качестве связующего в мастику входит пластифицированная поливинилацетатная дисперсия ПВА (это белая сметанообразная масса со специфическим острым запахом). Наполнителем выступает молотый песок белого цвета. В этом качестве могут также использоваться тонко измельченные мрамор, гранит и другие горные породы. Из пигментов применяют охру, железный сурик и оксид хрома. Все составляющие мастики перемешиваются и должны быть израсходованы в течение 2-3 дней. Чтобы мастика не отвердела, ее хранят в герметичной таре. Если же это случилось, ее можно разбавить водой и хорошо перемешать.

Температура в помещении, где происходят работы, не должна опускаться ниже 10° С.

Основание тщательно очищают от пыли и наносят мастику механизированным способом. Первый слой (выравнивающий) должен иметь толщину 2-2,5 мм. При этом работу ведут по направлению к входу, то есть начинают с наиболее удаленной стены. Промежутки между нанесением отдельных порций мастики не должны превышать 10 минут. По истечении 6-8 часов покрытие отвердевает. Если обнаруживаются какие-либо мелкие дефекты, их либо срезают ножом, либо заполняют мастикой.

Следующий слой имеет толщину не более 1,2-1,3 мм. Мастика для него содержит меньшее количество наполнителя. Ее наносят круговыми движениями, при этом слои должны заходить друг на друга на 15-20 см.

При обеспечении соответствующей вентиляции покрытие высыхает за 1 неделю, в противном случае на это уходит примерно 10 дней.

Окончательная отделка мастичного покрытия заключается в нанесении на него лака, что осуществляют в 2 приема через 3 суток после нанесения последнего слоя мастики. Благодаря этому на поверхности мастичного пола образуется водостойкая пленка, предохраняющая его от проникновения влаги и вдавливания мелкого мусора.

Для покрытия используют пентафталевый лак ПФ-170 (можно смешать его с масляно-смоляным лаком 4-С в соотношении 3 : 2), в который при необходимости вводят пигменты (краситель разводят скипидаром и процеживают). Для нанесения используют обычный малярный инструмент – кисти или валики. По прошествии 1 суток наносят еще один слой лака с декоративным наполнителем – так называемыми чипсами. Кроме того, лакирование повторяют в процессе эксплуатации.

При устройстве мастичных полов могут допускаться различные ошибки, в результате чего образуются дефекты, среди которых можно выделить:

1) отслаивание, основной причиной которого является плохая подготовка основания, которое не было достаточно тщательно очищено от масла, влаги или пыли. Для его устранения пленку приподнимают, зачищают и приклеивают;

2) шелушение пленки. Возникновение такой погрешности – следствие того, что мастикой покрывали влажное или пыльное основание либо слой наносимого средства был слишком толстым. Чтобы ликвидировать дефект, пленку снимают, участок шпатлюют и наносят новый слой покрытия;

3) разница в цвете;

4) побеление в результате того, что мастика была слишком жидкой и поэтому расслоилась. Необходимо применить материал соответствующей вязкости;

5) шероховатости типа гусиной кожи. Они возникают в результате того, что мастика была слишком вязкой, поэтому плохо растекалась по поверхности, либо из-за того, что ее слой был чересчур тонким. Необходимо разбавить мастику и увеличить толщину слоя;

6) крупинки постороннего вещества на поверхности, могущие появиться, если использовались грязные инструменты. Для ликвидации дефекта поверхность заглаживают шлифовальным кругом и покрывают слоем мастики;

7) длительное нетвердение верхнего слоя, что объясняется тем, что не соблюдены пропорции, в помещении низкая температура или отсутствует вентиляция.

Уход за мастичными полами не отличается особой сложностью. Частота и интенсивность, с которой будет осуществляться уборка, зависят от того, насколько быстро покрытие будет загрязняться (это может происходить каждый день или 1 раз в неделю, при этом возможно применение как ручного труда, так и механизированного способа очистки). От механических повреждений полы предохранит тонкая защитная пленка, которая при достижении определенной степени изношенности восстанавливается. Капитальную чистку рекомендуют проводить 1 раз в 3-6 месяцев, для чего применяют раствор специального очистителя. Если не разбавлять его водой, можно замаскировать и мелкие повреждения типа следы от каблуков или пятен.