Текст книги "Все о строительстве дома. Современные материалы и технологии"

Ковровое покрытие (ковролин). Ковровые покрытия отличаются долговечностью (10–15 лет), универсальностью (настилаются в различных помещениях, кроме влажных) и не вызывают затруднений при укладывании.

Производят ковролин из синтетических волокон – нейлона, акрила, полиэстера и полипропилена. Основой для него служит джут.

Ковролин на тканевой основе настилают на различные поверхности. Для повышения комфортности под него подкладывают подложку из войлока толщиной 5–10 мм, благодаря чему улучшаются тепло– и звукоизоляция.

Чтобы ковровое покрытие не образовало волны, его расстилают и выдерживают несколько дней. Для укладки ковролина применяют различные способы:

1) свободная укладка;

2) укладка с применение двустороннего скотча;

3) метод ровных краев (ковролин закрепляется двусторонним скотчем вплотную к плинтусам);

4) наклеивание;

5) стретчинг.

Выбор способа определяется основой покрытия, характером помещения, для которого оно предназначается, состоянием пола и свойствами клея.

Свободную укладку (то есть без наклеивания) применяют в том случае, если ковролин настилают поверх паркета, мрамора и т. п. Он раскатывается и разрезается с увеличенными допусками. Если ширины покрытия недостаточно, используют несколько полос, а места стыка фиксируют с помощью двусторонней клейкой ленты, то же самое выполняют у дверей и стен.

Чтобы наклеить ковролин, достаточно проклеить стыки и края. Для этого используется клей ПВА.

Стретчинг – способ укладки, основанный на таком свойстве ковролина, как эластичность. При этом ковролин укладывают на рейки, прибитые вдоль стен, в которые под небольшим углом вбиты гвозди. После этого ковролин натягивают на них, применяя специальные приспособления. Независимо от способа укладки следует учитывать направление ворса покрытия, его тип и даже направление света. При имеющемся рисунке нужно сохранить его геометрию. У дверных коробок укладывают порожки с 2 пазами, гладкие или односторонние.

До полного высыхания (3–4 дня) мебель устанавливать нельзя.

Наливные полы из полимерных материалов. Было разработано несколько их видов, которые базируются на эпоксидных, акриловых, полиэфирных и полиуретановых смолах. Для жилых помещений допустимы полиуретановые композиции, которые довольно прочные и износостойкие. Полы, выполненные по этой технологии, обладают также хорошими тепло– и звукоизоляционными характеристиками.

Толщина наливных полов не превышает 25–30 мм. Основание под них необходимо подготовить, чтобы не было ни углублений, ни выбоин, ни других дефектов. Кроме того, его следует зашпаклевать и загрунтовать.

Перед нанесением состав нужно тщательно перемешать, используя для этого дрель со специальной насадкой. Затем смесь выливают на подготовленную поверхность и распределяют по всей площади. Чтобы не допустить образования воздушных пузырьков, используют игольчатый валик, которым обрабатывают всю поверхность. На полностью просохший слой наносится чистовой слой, который должен высохнуть. Пол можно будет эксплуатировать примерно через 5 дней. Во время сушки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

На просохший слой наносят 2 слоя лака, причем во 2-й можно добавить декоративный наполнитель.

Инновация! Полы с подогревом – это новая технология, которая стала активно использоваться совсем недавно. Подогреваемые полы позволяют изменить в помещении конвекционные потоки, благодаря чему пол становится теплым. При этом можно на несколько градусов понизить температуру в доме, не ощутив никакого дискомфорта. Разработаны 2 способа устройства теплых полов – водоциркулярный и электрический.

Водоциркулярный способ заключается в прокладке в полу водяных регистров. Источником обогрева может быть, как центральное, так и индивидуальное отопление, установленное в частном доме. Циркулярный контур изготавливают из полипропиленовых или металлополимерных труб. Их соединяют между собой латунными муфтами с накидной гайкой. Существует несколько схем укладки труб:

– змейкой;

– улиткой (спиральный способ);

– многоконтурная укладка.

1-й вариант является самым распространенным, но имеет существенный недостаток: температура воды на выходе из контура будет ниже, в результате тепло распределяется по поверхности пола неравномерно. В связи с этим данную схему можно использовать в помещениях небольшой площади, например в туалете.

2-й вариант лишен данного недостатка, но при монтаже существенно увеличивается расход материалов (примерно в 2 раза). Кроме того, этот способ не подходит для обогрева больших площадей, так как скорость циркуляции воды будет достаточно медленной, и тогда возникнут потери тепла за счет обогрева обратной трубы.

3-й вариант представляет собой систему, при которой спирально укладывается несколько контуров обогрева. Подсоединение контуров к системе отопления осуществляется параллельно. Благодаря этому мы имеем высокую скорость циркуляции воды в системе, возможность регулирования степени обогрева за счет отключения или включения контура. Помимо этого, в случае повреждения можно произвести автономный ремонт, не отключая всей системы обогрева. Работа системы напольного подогрева будет эффективной при условии качественной теплоизоляции пола. На входе в отопительную систему следует установить регуляторы.

Электрический обогрев осуществляется с помощью нагревательного кабеля высокого сопротивления, термодатчика и системы регуляции. Электрические элементы данной системы устанавливают на поверхности бетонного пола, после чего заливают раствором (толщина слоя стяжки должна быть 3,5–5 см) или накрывают соответствующим покрытием. Кабель фиксируется монтажными лентами. Наружу выводятся только кабель и терморегулятор, что позволяет регулировать температуру в каждой комнате. Усиленная изоляция делает такую систему обогрева безопасной.

При установке кабеля в слой стяжки берут обычный одно– либо двужильный кабель. Если предполагается укладка напольной плитки, лучше взять так называемую мини-систему, представляющую собой сетку из стеклоткани с закрепленной на ней нагревательной секцией. Система заделывается непосредственно плиточным клеем. Начало эксплуатации данных систем обогрева различно: для систем, заливаемых бетонным раствором, оно наступит через 28 дней, когда стяжка наберет прочность, а для мини-системы достаточно 14 дней.

Вентиляция пола. Благодаря лагам, которые являются конструктивной основой пола, происходит воздухообмен, предотвращающий появление сырости, при наличии которой создается благоприятная среда для развития микроорганизмов и грибов.

Традиционным способом обеспечение вентиляции подпольного пространства является устройство пристенных решеток, которые размещают над вентиляционными отверстиями в полу.

Решетка должна вставляться в место стыка 2 досок, чтобы прочность половой доски не нарушилась. Располагая ее, следует учесть конвекцию воздушных потоков и их направление в зависимости от положения отопительных приборов в комнате.

Одновременно с описанным способом применяют установку вентиляционных плинтусов, которые имеют отверстия, позволяющие воздуху циркулировать. Диаметр отверстий варьируется в пределах 10–15 мм. Вентиляционные плинтусы устанавливаются по противоположным стенам.

Вентиляция стен. Чтобы система вентиляции кирпичных стен была наиболее эффективной, необходимо предусмотреть надежную систему гидроизоляции от влаги, которая поступает снизу. Качественная гидроизоляция не допустит проникновения влаги во внутреннее помещение и образования конденсата на стенах. Поскольку увлажнения не избежать вследствие выпадения атмосферных осадков, необходимо продумать и осуществить вентиляцию плоскости стен. Комплекс гидроизоляционных и утеплительных мероприятий позволит сделать систему вентиляции наиболее эффективной. После выполнения этого комплекса работ образующийся поток воздуха будет перемещаться снизу вверх между утеплителем и обшивкой, благодаря чему будет создаваться нормальный температурно-влажностный режим.

Движение конвективных потоков возможно и сверху вниз, так как теплый воздух будет концентрироваться в верхней части и определять направление воздухопотока.

Наружные двери бывают входными домовыми и квартирными. Согласно противопожарным нормам наружные двери жилого дома должны быть распашными. Конструкция состоит из дверной коробки, которая надежно фиксируется в дверном проеме, и 1 или 2 створок. Дверная коробка – это рама, составленная из брусков с фальцами, которые должны быть скреплены стальными накладками или распорными дюбелями.

Двери, через которые можно из помещения попасть на улицу, должны быть одновременно прочными, красивыми и защищенными от взлома. Для защиты от осадков (дождя или снега) их устанавливают со стороны, противоположной направлению преобладающих ветров. Эту же цель преследует сооружение тамбуров, навесов и козырьков всевозможных конструкций. При несоблюдении этих условий придется систематически заниматься ремонтом наружной двери.

Тамбур – это так называемое буферное помещение, основная задача которого заключается в том, чтобы не допускать попадания холодного воздуха с улицы внутрь дома, а теплого воздуха – на улицу. Следовательно, он служит теплоизоляции внутреннего пространства. Кроме того, он препятствует проникновению в дом грязи и снега.

Дверные блоки в основном изготавливаются из древесины, хотя в последние годы очень востребованы двери из стали, алюминия или их комбинации. Как остальные элементы в доме, дверь нуждается в тепло– и звукоизоляции, что осуществляется с помощью специальных материалов.

Чаще всего наружные двери имеют двойную обшивку, которая выполнена из 2 слоев склеенных или сбитых досок.

Филенчатая дверь (иначе ее называют дверью обвязочной конструкции) также может иметь двойную обшивку. Филенка может быть изготовлена из стекла и дерева. Их устанавливают в пазы обвязки, закрывая штапиком. Собственно элементы обвязки скрепляют в шип и паз, расклинивают и склеивают. Если толщина обвязки превышает 50 мм, устанавливают двойной шип.

Щитовая дверь (из брусков) бывает сплошной и решетчатой. Бруски склеивают, выравнивают лицевые стороны, оклеивают фанерой или листами ДВП.

Как установить наружную дверь. Надо сказать, что размеры дверного проема должны превышать размеры дверной коробки. При установке последней между ней и стеной необходимо оставить небольшой зазор (не менее 20 мм) для укладки теплоизоляционного слоя. Если полотна двери достаточно тяжелые, для установки дверной коробки следует использовать анкеры, которые заделываются в кладку еще на стадии возведения стен.

Дверная коробка может иметь порог, для которого используют 2 закладные детали. Если дверное полотно в ширину имеет более 1250 мм, коробку необходимо укрепить в середине верхнего горизонтального бруска с помощью шурупов. С боков она крепится нагелями, а порог и верх – шурупами.

Во избежание пустот и для того, чтобы дверь стояла строго вертикально, в местах крепления следует подложить планки. Чтобы она выглядела презентабельно, головки гвоздей и шурупов должны быть утоплены. Для этого используют специальный инструмент, который называется «зенкель» (сверло-копье, которое просверливает углубления), или треугольную лопаточку.

При установке наружной двери соблюдают определенную последовательность:

1) подготавливают дверной проем, тщательно зачистив его;

2) вставляют дверную коробку в проем;

3) проверяют горизонтальность размещения и прибивают порог;

4) устанавливают дверную коробку со стороны петель и прибивают ее сверху и снизу;

5) навешивают дверное полотно, чтобы проверить, насколько точно оно вошло (иногда оно задевает порог, в этом случае его нужно приподнять с помощью шайб, надетых на петли, или обстругать снизу);

6) определяют, насколько плотно закрывается дверь, и испытывают функционирование замка;

7) прикрепляют коробку со стороны замка и проверяют совместимость дверной коробки и полотна;

8) испытывают, насколько легко дверь открывается и закрывается;

9) окончательно прибивают дверную коробку со всех сторон;

10) закрепляют наличники;

11) зашпаклевывают утопленные шляпки крепежа.

По вертикали дверное полотно укрепляют обычно на расстоянии 50 см от верхнего бруска и 25 см от порога.

Чтобы прикрепить дверную коробку к стене, при возведении стен (это можно сделать и после того, как будут подняты стены) в них предусматривают закладные стальные детали. Далее коробку вставляют, выверяют, укрепляют с помощью клиньев, соединяют со стальной деталью. Чтобы не допустить выгибания вертикальных стоек дверной коробки, внутрь проема вставляют распорку или доску. После этого промежуток между дверной коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. Работают именно в такой последовательности, так как, если дверь под действием пены выгнется, придется начинать все сначала.

Полотна наружных дверей навешивают на петли, имеющие невынимающиеся стержни, проследив за тем, чтобы двери открывались наружу.

Вместе с деревянной дверью или вместо нее можно установить современную дверь из окрашенной стали, которая продается сразу с коробкой в виде рамы, которая после проделанной работы заливается бетоном. В результате стена и дверная коробка образуют монолит.

Внутренние двери. Они предназначены не только для разграничения дома на зоны. Они являются элементом интерьера, поэтому их следует подбирать, учитывая размеры двери и рисунок самого полотна, так как двери могут визуально расширить или сузить внутреннее пространство. Немаловажно значение и места расположения. Здесь возможны варианты:

1) однодольная дверь может располагаться по оси или быть смещена от нее;

2) двудольная дверь чаще всего устанавливается по оси, чем подчеркивает свое значение;

3) роль складчатых и откатных дверей двояка, они трансформируют пространство, расширяя или ограничивая его. Это особенно актуально в том случае, если помещение совмещает несколько функций, например является кабинетом и гостиной, столовой и кухней и т. д.

Стандартная внутренняя дверь в высоту имеет 1981 мм, а ширина может быть различной (это зависит от страны-изготовителя или желания заказчика). Это же касается и толщины брусьев, из которых изготовлена дверная коробка. Для кирпичной перегородки (75 мм) подходят брусья толщиной 108 мм, для более толстых стен (100 мм) их толщина должна составлять 120 мм.

Внутренние двери могут быть распашными и трансформирующимися. Абрис контура первых может быть выполнен в виде прямоугольника или арки. Внутреннее заполнение бывает щитовым, филеночным или стеклянным, причем глухим, частично или полностью застекленным.

Внутренняя дверь может и открываться по-разному, это зависит от навески петель – левой или правой. Также бывают двери с так называемым качающимся полотном, позволяющим открывать двери в обе стороны.

Кроме того, внутренние двери могут быть одно– и двустворчатыми.

Обычную дверь можно установить и самостоятельно в описанной ниже последовательности. Приобретя элитную дверь, лучше воспользоваться услугами специалиста. В настоящее время двери продаются полностью укомплектованными – с дверной коробкой, петлями, упором, стопорной планкой и наличниками.

Двери должны быть установлены после того, как высохнет штукатурка или выбранным способом (например, гипсокартоном) будут отделаны внутренние стены, но обязательно до того, как будет настелен пол и укреплен плинтус.

В зависимости от желания или в силу необходимости двери могут открываться в любую сторону, но все-таки предпочтительно, чтобы они открывались в сторону входной двери. Таким же образом крепится дверь, ведущая на балкон или лоджию. Распашную внутреннюю деревянную дверь устанавливают в следующем порядке:

1) собирают верхнюю и боковые обвязки;

2) вставляют дверную коробку в проем, для чего укладывают 3 части дверной коробки на пол, а затем устанавливают, совместив соосно упор двери и схваченные вполупотай верхнюю и правую боковую обвязки, скрепив их гвоздями длиной 75 мм. Точно так же устанавливают левую и верхнюю обвязки. Чтобы боковые части в нижней части дверной коробки оставались параллельными, между ними прибивают планку размером 50 × 25 мм;

3) коробку поднимают и устанавливают в проеме;

4) центруют ее строго посередине;

5) с помощью линейки, угольника и уровня контролируют вертикальность и горизонтальность обвязки;

6) если понадобится, конструкцию уплотняют;

7) под дверную коробку подкладывают фанерные планки в тех местах, где она будет касаться стены, после чего проверяют вертикальность боковых элементов;

8) прибивают коробку гвоздями длиной 65 мм без шляпок (в доме с кирпичными стенами – шурупами длиной 65 мм).

В комплекте с дверями поставляются и петли. Чтобы навесить дверь, части петель разъединяют, вынимают оси и привинчивают их на подготовленные места. Соответствующие части петель привинчивают в углубления, которые вырезаны в двери. Чтобы навесить дверь, под нее подкладывают подкладку, соосно направляют части петель на коробке и полотне и вкладывают оси.

После этого прибивают наличники вокруг дверной коробки. Начинать следует с верхнего элемента, установив его над дверью. Затем проверяют его горизонтальность и прибивают овальными гвоздями длиной 37 мм, отступив от угла 75 мм. Аналогично обрабатывают противоположный конец. Потом продолжают вбивать гвозди на расстоянии 150 мм друг от друга. Затем прикладывают боковые части к каркасу, проверяют правильность стыковки (угол должен быть равен строго 45°) и прибивают, постепенно перемещаясь сверху вниз. То же самое делают с другой стороны.

В завершение устанавливают дверные ручки.

Инновация! Помимо того что двери бывают деревянными, они выполняются из прессованной древесины мелкодисперсных фракций (МДФ). Их отличают прочность, долговечность и эстетичность. Лицевая часть таких дверей изготавливается из ламината или ценных пород древесины.

Пластиковые двери – это результат технического прогресса. Они легки, прочны, разнообразны по цвету и неплохо смотрятся в интерьере современного дома.

По своей функции окна отличаются от дверей. Если последние являются ограждающими конструкциями, то окна, помимо этого, предназначены для проветривания жилых помещений и регуляции количества солнечного света, который проникает внутрь комнат. Кроме того, они обеспечивают шумоизоляцию. Это зависит от толщины стекол, промежутка между ними и качества уплотнения не только притворов створок, но и стыков между оконными рамами, стенами, ставнями и подоконниками.

При несовершенстве конструкций через них могут происходить значительные потери тепла. Теплопотери и затраты на поддержание комфортной температуры в доме зависят от выбора конструкции остекления, материала обвязки переплетов и различных дополнительных элементов (например, жалюзи, занавесок и др.).

Одинарное остекление, в отличие от окон с двойным остеклением, недостаточно хорошо защищает от теплопотерь в зимнее время года. При установке последних между ними создается воздушная прослойка, которая препятствует утечке тепла, причем расстояние между переплетами должно составлять 40 мм. При несоблюдении необходимого расстояния между оконными переплетами зимой на них скапливается конденсат, который постепенно приводит к разрушению оконной рамы, выполненной из дерева.

Оконный блок состоит из стекла и рамы (обрамляющей конструкции), которые могут значительно различаться в зависимости от материала, из которого они выполнены, и применяемой технологии изготовления. Как и двери, окна классифицируются по различным признакам:

1) по характеру конструкции (могут быть одинарными, спаренными, раздельными);

2) по материалу (изготовленными из дерева, пластика, металлопластика, металла, комбинированные);

3) по особенностям остекления (одинарные, двойные, тройные, со спаренными и раздельными переплетами, обычное остекление или стеклопакет);

4) по форме (прямоугольными, арочными и др.);

5) по способу открывания.

Деревянные окна. Прогрессивные технологии дают возможность выбрать между традиционными окнами из древесины и пластиковыми.

Выбор в пользу деревянных окон объясняется следующими причинами:

1) экологичность исходного материала;

2) привлекательный внешний вид;

3) высокая прочность;

4) легкость в обработке;

5) неплохие тепло– и звукоизоляционные свойства.

Однако, помимо достоинств, деревянные окна имеют и недостатки, к которым можно отнести подверженность биологическому разрушению (гниению), поражение микроорганизмами, горючесть, гигроскопичность и необходимость систематического ухода.

Современный рынок насыщен оконными блоками отечественного и импортного производства. Они выполняются как из ценных пород древесины (бука, дуба и др.), так и из сосны с покрытием под дуб, орех и др.

Гарантией высокого качества является применение современных технологий при их изготовлении.

Инновация! Чтобы улучшить качество деревянных элементов окон, их подвергают вакуумной пропитке, после которой склеивают в отдельные бруски. Благодаря этому оконный брус становится многослойным, устойчивым к деформации и намного более прочным. Кроме того, их выдерживают для достижения необходимого уровня влажности, который контролируется специальными приборами.

При этом влажность древесины для коробок должна быть не более 12 %, для створок и фрамуг – 9 %, а для нагелей влажность древесины может быть на 2–3 % ниже, чем у основных элементов.

После этих мероприятий древесина проходит отбор, в процессе которого отсортировываются участки, не соответствующие ряду необходимых параметров, что в конечном итоге позволяет получить древесину улучшенного качества, а следовательно, и высококачественные изделия из нее. Технология склеивания бруса позволяет добиваться определенной текстуры деревянной поверхности. Весь процесс проходит под контролем специального компьютерного оборудования, благодаря которому не соответствующие стандарту участки удаляются, а качественные ламели сращиваются и спрессовываются с применением клея, в результате чего получают трехслойный брус. На завершающем этапе заготовки обрабатываются с применением оборудования, которое обеспечивает особую точность и чистоту полученных поверхностей.

Установка деревянных окон. В процессе кладки стен из кирпича или камня осуществляют установку деревянных оконных коробок.

Происходит это следующим способом: как только кладка достигает уровня окон, устанавливают раму, проверяют ее горизонтальность и вертикальность и укрепляют подпорками. Установление горизонтальных и вертикальных распорок предотвратит сдавливание коробки во время кладки.

Продолжая выкладывать стены, через 2–3 ряда контролируют возможное смещение стены. Чтобы уберечь раму от атмосферных осадков, ее заглубляют внутрь как минимум на половину кирпича. Для теплоизоляции под раму предварительно прокладывают слой войлока, обработанного антисептиком. Им же заполняют и промежутки между рамой и стеной. Для закрепления в раму до половины вбивают гвоздь, а вторую часть закладывают между рядами кирпичей.

По верху устанавливают железобетонную или металлическую перемычку либо в соответствии с проектом выкладывают арочную перемычку.

Вставив коробку в готовый проем, нижнюю перекладину выравнивают по уровню, а при необходимости используют клинья. Боковые стороны контролируют по отвесу. Убедившись в абсолютной правильности установки, коробку закрепляют ершами или цангами. Последние дают возможность прочно закрепить оконную конструкцию. Цангу вставляют в подготовленное отверстие в стене. Когда вкручивают болт, она разжимается и расклинивается в отверстии, действуя на распор.

Промежутки между коробкой и стеной можно заполнить традиционным способом (ветошью, пропитанной гипсовым раствором) или современным (легко и быстро выполнимым, надежным) – пенным заполнителем. Установленные ранее распорки должны оставаться в оконной коробке до полного застывания монтажной пены, чтобы не допустить прогиба брусков. Следующий этап – оштукатуривание и установка подоконников. Установка окон в рубленые стены несколько отличается от описанного выше процесса. В деревянных стенах по периметру предварительно вырубают паз или гребень, в который войдет паз или гребень оконной конструкции, образовавшиеся промежутки конопатят или забивают нащельниками.

Современные оконные рамы – это блоки с одинарным, двойным, тройным и даже четверным остеклением.

Каждая из этих конструкций имеет специальное предназначение. Например, для дачного дома, не предназначенного для постоянного проживания, вполне достаточно одинарного остекления. Наиболее часто применимыми являются окна с двойным остеклением, установленным в спаренном или двойном переплете. Окна с тройным остеклением устанавливаются в северных районах. Безусловно, наиболее высокими теплоизоляционными качествами обладают окна с четверным остеклением, но они достаточно тяжелые и дорогие, что ограничивает их использование.

Стекла в стеклопакетах соединяются различными способами, в соответствии с которыми они бывают клееными, паяными и сварными. Первые являются наиболее долговечными и экономичными. Между стеклом и переплетом имеется промежуток, так называемый температурный зазор, который заполняется специальной нетвердеющей мастикой. Его наличие необходимо для того, чтобы температурные колебания воздуха не отразились на прочностных качествах всей оконной конструкции. Воздушные прослойки в стеклопакетах разделены специальными распорными рамками, которые выполнены из алюминиевого профиля, толщина прослоек колеблется от 12 до 20 мм. Теплоизоляционные качества стеклопакетов высокие, что обеспечивается их герметичностью. Герметичность же препятствует проникновению в воздушную прослойку пылевых частиц и влаги. При этом она никак не влияет на степень освещенности помещения.

Инновация! Для предотвращения деформации стекол в стеклопакетах под действием солнечной радиации разработали особое солнцезащитное остекление, в качестве которого используют теплопоглощающие, тепло-отражающие и нейтрально окрашенные стекла. При двойном остеклении теплопоглощающее стекло устанавливают в наружный ряд, а в качестве внутреннего применяют теплоотражающее стекло. Такое использование стекол отличается наибольшей эффективностью, так как в холодное время года потери тепла уменьшаются, а температура на внутренней поверхности остекления повышается.

Для остекления деревянных окон используют листовое оконное стекло толщиной 2–6 мм. Стекла могут быть различными:

1) простыми;

2) полированными;

3) витражными;

4) декоративными.

Новинкой являются стекла, обработанные специальными способами, благодаря которым повышаются их тепло– и звукоизоляционные свойства, а также прочностные качества. Кроме того, появились стекла ламинированные, армированные и др.

Вентиляция помещения осуществляется благодаря открывающимся створкам и вентиляционным решеткам. С целью недопущения потерь тепла используют специальные ограничители, которые устанавливаются на створках, форточках окон любых конструкций и независимо от используемого материала. В качестве примера можно привести вентиляционный клапан, который поддерживает вентиляционный режим при закрытых окнах (рис. 135).

Он встраивается в оконный блок, но может устанавливаться и рядом с ним. При этом его наружная сторона отделывается решетками и противомоскитной сеткой. Предусматриваются также специальные фильтры, которые защищают помещение от пыли.

Окна из алюминиевого профиля и полимерных материалов. Переплеты, которые предусматриваются в оконной конструкции из алюминия, бывают:

1) одинарными;

2) спаренными;

3) раздельными.

Рис. 135. Вентиляционный клапан в конструкции оконной коробки: 1 – вентиляционный клапан; 2 – оконная коробка; 3 – оконные стекла

Профили из алюминия конструируются по 2– и 3-камерному принципу, благодаря чему повышаются прочностные, теплоизоляционные и механические свойства. Представленные на рынке конструкции профилей в основном различаются своими размерами: одни из них имеют стандартные размеры фурнитурного и пазового профиля (эта разновидность конструкций представлена 2 видами – с шириной рамного паза 12–14 мм и 9,7–11,5 мм), другие – нестандартные.

Алюминиевые профили делятся на:

1) дверные;

2) оконные;

3) витражные;

4) специального предназначения.

Как известно, алюминий отличается высокой теплопроводностью, поэтому в зависимости от применения производятся «холодный» профиль, который устанавливается в неотапливаемых или внутри отапливаемых зданий, и «теплый», который снабжен термоизоляционной вставкой. Существуют различные варианты таких профилей, например системы для оконного, дверного и фасадного профиля. В российских климатических условиях чаще устанавливаются «теплые» профили. В них обе оболочки (внутренняя и наружная) соединяются термовставкой из политермида, которая улучшает теплоизоляцию.

Для уменьшения конвективного теплообмена внутри профиля его заполняют вспенивающимися составами или жесткими заполнителями (это зависит от производителя). Толщина вставки составляет 18–34 мм.

Уровень данной технологии таков, что позволяет выбрать форму внутреннего и внешнего профилей (функциональный, эллипсовидный профиль, ренессанс-профиль и др.)

Окна из алюминиевого профиля нуждаются в уплотнителе, который многократно улучшает ветро-, тепло– и водоизоляционные характеристики. Фурнитура на такие окна крепится винтами или зажимными клеммами. Алюминиевый профиль может также иметь различное цветовое решение. Помимо алюминиевого профиля, применяются окна из поливинилхлорида (ПВХ), который относится к группе термопластов. Этой технологии насчитывается примерно 40 лет, но на отечественном рынке изделия из ПВХ появились сравнительно недавно. Оконные профили производят путем добавления в порошкообразный ПВХ различных компонентов – модификаторов, стабилизаторов, пигментов и других веществ, от которых зависят свето– и влагоустойчивость, цвет, характер поверхности полученного изделия и т. д. Роль стабилизатора играет свинец. Поскольку он находится в биологически неактивном состоянии, то его добавки безвредны. Однако некоторые изготовители вместо него используют соединения кальция и цинка.

В состав исходного сырья могут вводиться модификаторы, которые делают окна из него более прочными, трудновоспламеняющимися и самогасящимися (не горят без источника огня), щелоче-, кислото– и влагоустойчивыми. Высокое качество окон обеспечивается качеством составляющих элементов (профилей, фурнитуры, уплотнителей, стекол и стеклопакетов), сборки и монтажа. Западные производители учитывают климатические условия России и разрабатывают конструкции и монтажные узлы с улучшенными показателями тепло– и звукоизоляции. Конструктивно окна из ПВХ идентичны деревянным. Единственное различие заключается в том, что для отдельных элементов изготавливаются полые многокамерные пластиковые профили, которые заполнены воздухом. Чаще всего применяются 3-камерные профили со стенками толщиной 3±0,2 мм. Камеры выполняют различные функции: