Текст книги "Лучшие модели на любую фигуру без примерок и подгонок"

Разнообразие юбок с применением драпировок бесконечно. Только особенности телосложения могут наложить вето на применение драпировки в той или иной области фигуры. Больше ничто не может ограничить фантазию художника-модельера.

Выведенный нами закон красоты в применении к драпировкам будет выглядеть так:

Чем более плоский участок тела, тем больше (более выпукло) он может быть задрапирован.

И наоборот, наиболее выпуклые участки туловища подвергаются менее объемной драпировке.

Отсюда может быть выведено следствие: драпировка может быть выполнена на любой фигуре (от самой плоской до самой выпуклой), на любом участке фигуры, НО! Объемность драпировки должна быть выбрана в соответствии с выпуклостью данного участка. Тем самым мы реализовываем, соблюдаем закон красоты.

Для моделирования юбок с драпировками примем за основу юбку-«облипочку», построенную на Марью Ивановну. Вытачки юбки-основы будем называть основными.

Все бесконечное разнообразие драпировок, не только в юбках, но и в брюках, плечевых изделиях, осуществляется за счет двух приемов моделирования: параллельной драпировки и веерной драпировки. Каждый прием может применяться отдельно, на ограниченном участке изделия. Но также возможно сочетание обоих приемов в одном изделии одновременно, что и дает возможность создавать неповторимые рисунки рельефа изделия.

В учебных целях выделим и разберем приемы моделирования по отдельности.

Чертеж «Драпировка-1»

Прием параллельной драпировки является самым простым моделированием в получении драпировок. Простота заключается в стабильном получении приемлемого результата при использовании любой ткани даже у новичков.

Никаких хитростей, секретов, навыков и опыта в подборе тканей не требуется. При соблюдении аккуратности построений и последовательности моделирования вы получите 100-процентный результат. Здесь предлагается рассмотреть пример частичной драпировки бочка юбки. Но аналогично можно задрапировать любую другую часть изделия: низ рукава или брючины, спинку или полочку пиджака, корсетное изделие и т. д.

Последовательность моделирования

1. Нанесем на переднее полотнище юбки-основы линию подреза. Форма, длина и местоположение вашего подреза являются модельными особенностями юбки, которые зависят не только от вашего желания, но и от фигуры. (Закон красоты.)

2. Основную вытачку переместим в линию подреза, сохраняя при этом ее раствор РП, в соответствии с расчетами и длину ПУ.

3. Область подреза разобьем параллельными отрезками на несколько деталей, ширина деталей 2-3 см. Пронумеруем детали по порядку снизу вверх. Остальную часть юбки считаем основной деталью. При драпировании мелких деталей, воротников, манжет, деталей детских изделий надо выполнить более мелкое разбиение: 0,5-1 см.

Параллельная драпировка

Драпировка-1

4. Нанесем на область подреза контрольные линии. Контрольные линии являются двумя параллельными прямыми, пересекающими все детали подреза и оставляющими засечки на основной детали. Расстояние между контрольными линиями выбирается произвольно.

5. Разрезаем детали по намеченным линиям, получая основную деталь юбки и несколько мелких деталей подреза. В нашем случае их 10 штук.

6. Располагаем основную деталь юбки ближе к правому краю листа, оставляя сверху место для драпировки, из расчета в 1,5-2,5 раза больше, чем длина подреза.

Увеличение детали на драпировку зависит от закона красоты, то есть на какую величину целесообразно увеличить объем детали, и от применяемых материалов. Следует учитывать, что тонкие ткани даже при увеличении детали в 3 раза дают небольшой зрительный объем, а увеличение в 1,5 раза на плотных трикотажах может быть лишним. Все зависит от конкретно используемых тканей и поставленных задач.

7. Восстанавливаем по намеченным засечкам на основной детали контрольные линии.

8. От основной детали для образования драпировки откладываем расстояние в 1-2 раза шире деталей подреза, затем прикладываем первую деталь, строго совмещая линии на детали с контрольными линиями.

9. Так постепенно выкладываются все детали.

10. Очертите по внешнему контуру всю деталь кроя, как показано на рисунке.

Веерная драпировка является, несомненно, более интересным, но и одновременно более сложным способом моделирования.

Чертеж «Драпировка-2»

Сложность ее заключается в неоднозначности. Получить хороший результат при веерном моделировании можно только при наличии опыта работы с различными тканями. Возможный угол разворота деталей зависит от свойств используемых тканей. Чем больше угол разворота, тем мягче, пластичнее должна быть ткань.

При моделировании веерной драпировки первые пять пунктов соответствуют моделированию параллельной драпировки. Затем разверните детали, как показано на рисунке.

Как правило, в чистом виде эти способы моделирования трудностей не вызывают. Сложности в понимании начинаются в конкретных моделях, где варианты получения драпировок сочетаются с другими способами моделирования.

Веерная драпировка

Драпировка-2

Чертеж «Драпировка-3»

При анализе технического рисунка прежде всего надо обратить внимание на наличие рельефных швов. В местах рельефов и подрезов членится основа юбки.

Для точного воспроизведения драпировки обратите внимание на направляющие лучи, идущие из-под частичной кокетки. В этом же направлении делаются подрезы.

Даже внешне кажущиеся очень сложными, как сейчас говорят, «навороченные» изделия можно разложить на элементарные составляющие.

Драпировка-3

Просмотрите несколько журналов с моделями. Подберите сложные, на ваш взгляд, модели, возможно вызывающие у вас затруднения или вопросы. Пришлите фотографии, мы рассмотрим эти построения.

Небольшая подсказка: поскольку модели, о которых мы говорим, действительно сложные, то есть рискованные для журналов, то искать их лучше не в журналах мод, а в каталогах авто-, теле– и прочей техники. Зачастую шикарные автомобили сопровождаются девушками модельной внешности в не менее шикарных нарядах. Поскольку эти каталоги не предполагают наличие выкроек на эти наряды, они их безбоязненно публикуют.

Нам будет над чем поломать голову.

А то, что печатают журналы мод, надеюсь, для вас уже детские шалости.

Определим задачу этой главы: построить на М.И. юбку-брюки, хорошо сидящую на ее нестандартной фигуре. Напомню, М.И. – Марья Ивановна, собирательный образ с индивидуальными особенностями фигуры. Индивидуальные особенности данной особы напрочь исключают приобретение готовой одежды.

Юбка-брюки – спортивная дамская юбка, появилась в моде около 1830 года и сохранилась до нашего времени. Брючный покрой под глубокими складками виден только при ходьбе.

Словарь моды

На мой взгляд, это изделие не просто сохранилось до наших дней, оно претерпело значительные изменения, обогатилось новыми находками в крое и на сегодняшний день процветает и радует разнообразием форм и фасонов. Доказательством служит обилие юбок-брюк среди подиумных моделей и моделей со страниц журналов прет-а-порте.

В учебных целях мы разделяем построение юбок-брюк и брюк. Однако в жизни все гораздо интереснее. Это плавный переход от одной конструкции к другой, настолько, что иногда затруднительно однозначно сказать, на какой основе построена та или иная модель. Поскольку начинающих любителей шитья озадачивает отсутствие границ и рамок, брюки и юбки-брюки мы рассмотрим в разных главах. Опытные же конструкторы и закройщики получат удовольствие, наблюдая за трансформацией конструкций.

До того как мы приступим к построению, давайте ответим на один вопрос: как должна выглядеть юбка-брюки и чем она отличается от брюк? Если мы говорим об исходной основе, а не о «навороченных» моделях, то ответ на этот вопрос прост.

Юбка-брюки облегает фигуру от талии до наиболее выпуклых точек живота, бедер и ягодиц, затем располагается вертикально вниз без заужения к линии сидения и линии низа. Это характерная черта классических прямых юбок. Вспомним, юбки также облегают фигуру в области талии и бедер без свободы облегания до наиболее выпуклых точек. Это облегание и хорошую посадку мы научились делать с помощью снятия дополнительных мерок иксов и игреков и индивидуального расчета вытачек. Ниже наиболее выпуклых точек ткань в юбках располагалась вертикально вниз до линии низа изделия.

Особенности же брюк в том, что по достижении наиболее выпуклой точки они как бы описывают ее и затем заужаются к линии высоты сидения. Но об этом подробнее в главе «Брюки».

От брюк в юбке-брюках тоже есть наследственные черты, передний и задний клинья, или, как иногда говорят, брючный крой. Соединив в себе черты «мамы юбки» и «папы брюк», родилось интересное создание юбка-брюки, просто баловень судьбы.

Итак, мы строим юбку-брюки. Снимем с клиента необходимые мерки.

ПХ = 1,5; ПY = 9; ДП = 111; ОТ = 70;

БХ = 7; БY = 25; ДБ = 112; ОБ = 102;

ЗХ = 6; 3Y = 22; ДЗ = 110; ВС = 27;

D = 27; d = 19,5.

Единственной новой меркой для вас будет ВС – высота сидения. Несмотря на название, измерить ее придется стоя. Приложите измерительные линейки, обхватывая ногу своей модели настолько высоко, чтобы сохранить комфортное состояние, клиента разумеется, а не ваше. Одна линейка касается внутренней стороны бедра, другая – внешней. Теперь измерьте расстояние от резинового шнура на талии до линейки по внешней стороне бедра, следя при этом за параллельностью горизонтальной линейки поверхности пола. Это нелегко, поэтому часть работы поручите клиенту. Например, придержать линейки или хотя бы помолчать.

Измерение высоты сидения, таким образом, поможет начинающим избавиться от ошибок при обмере мужских и полных фигур. При небольшой тренировке вы сможете сразу закладывать к высоте сидения прибавку на свободное облегание. Прибавка к ВС может находиться в пределах от 0 до 5 см и более, в зависимости от модельных особенностей, пожелания заказчика и особенностей используемых материалов. Прибавка, близкая к 0, возможна в случае использования эластичных тканей, в моделях, плотно облегающих фигуру. Прибавку в районе 5 см используют при изготовлении изделий из тонких, сыпучих материалов и на полных фигурах. Однако нет правил без исключений.

Итак, вы можете получить мерку ВС в чистом виде, затем обдумать величину прибавки, как это делаю сейчас я. Прибавку к высоте сидения беру 2 см и получаю:

ВС = мерка + прибавка = 27 + 2 = 29 см.

Можно сразу при обмере комфортным считать измерение ВС вместе с воздушным зазором. При снятии мерок перед зеркалом и вы, и клиент могут реально видеть будущую прибавку на свободное облегание.

Мерку ВС необходимо измерять стоя, тогда никаких дополнительных занижений по клиньям делать не придется. В некоторых методиках (Мюллер) эту мерку снимают сидя и затем делают углубление заднего клина на 1,5-2 см. Если провести исследование и промерить на нескольких фигурах высоту сидения сидя и стоя, то можно увидеть, как в зависимости от фигуры разница между ними колеблется от 0 до 4 см. В положении сидя мягкие ткани поджимаются, и мы не можем точно сказать, на сколько сантиметров. Поэтому мерка ВС, измеренная сидя, бесполезна.

Прибавки к ОТ и ОБ мы обговорили в теме «Юбки».

ОТ = 70 + 2 = 72; ОБ = 102 + 2 = 104.

Мерки сняты, прибавки определены, можно перейти к расчетам.

1. Считаем сумму вытачек по талии:

S = (ОБ – ОТ) : 2 = (104 – 72) : 2 = 16.

2. Рассчитаем растворы вытачек. Применим формулы, уже известные нам, для расчета вытачек по юбкам.

РП = (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) х S;

РБ = (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) х S;

РЗ = (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) х S.

Подставим конкретные цифры и получим растворы передней, боковой и задней вытачек.

РП = (1,5 : (1,5 + 7 + 6)) х 16 = 1,65;

РБ = (7 : (1,5 + 7 + 6)) х 16 = 7,72;

РЗ = (6 : (1,5 + 7 + 6)) х 16 = 6,62.

Растворы боковой и задней вытачек вполне логично округлить в меньшую сторону: РБ = 7,7; РЗ = 6,6. А для уточнения, в какую сторону округлить переднюю вытачку, сделаем проверку по сумме:

РП + РБ + РЗ = S.

Сохраняем точность до сотых долей. Привычка к точности поможет вам при построении сложных цельнокроеных конструкций.

1,65 + 7,7 + 6,6 = 15,95,

следовательно, РП = 1,65, округляем до 1,7 см.

3. Рассчитываем смещение бокового шва:

ОО1 = D : 2 – (d : 2 + ПХ);

ОО1 = 13,5 – (9,75 + 1,5) = 2,25 см.

Как мы уже говорили ранее, если ОО1 больше 2 см, то имеет смысл разделить это значение пополам, принимая тем самым компромиссное решение и располагая реальный боковой шов между вертикалями, проведенными через сечение талии и бедер:

ОО1 : 2 = 1,12 см.

4. Рассчитаем ширины полотнищ.

Ширина передней детали равна ОБ : 4 – ОО1 : 2 = 26 – 1,12 = 24,87.

Ширина задней детали равна ОБ : 4 + ОО1 : 2 = 26 + 1,12 = 27,12.

Округлим полученные величины для удобства использования до десятых долей: 24,87 ≈ 24,9; 27,12 ≈ 27,1.

Проверим правильность расчетов: 24,9 + 27,1 = 52 см, 52 = ОБ : 2.

Выполняйте этапные проверки, не тащите за собой груз старых ошибок.

5. Рассчитаем ширину клиньев.

Ширина переднего клина равна d : 2 + ПХ = 9,75 + 1,5 = 11,25 ≈ 11,2 см.

Ширина заднего клина равна d : 2 + ЗХ = 9,75 + 6 = 15,75 ≈ 15,8 см.

А сумма переднего и заднего клиньев должна равняться поперечному диаметру бедер, проверим: 11,2 + 15,8 = 27 см, 27 = D.

6. Распределение боковой вытачки выполняется так же, как и для построения юбок: РБ = 7,7.

ОТ : 4 = 72 : 4 = 18 – длина дуги в стачанном виде.

18 + РП = 18 + 1,7 = 19,7 – длина дуги с вытачкой по талии;

24,9 – 19,7 = 5,2 – часть боковой вытачки, которую надо убрать с переднего полотнища, тогда c заднего 7,7 – 5,2 = 2,5 см.

7. Выполним проверку по заднему полотнищу.

Длина дуги по талии в стачанном виде 18 см плюс раствор задней вытачки, получим дугу на чертеже. 18 + 6,6 = 24,6 см.

Ширина заднего полотнища минус дуга по талии на чертеже, получим часть боковой вытачки, которую необходимо убрать с заднего полотнища.

27,1 – 24,6 = 2,5 см. Итак, 2,5 = 2,5, проверка выполнена.

Мы выполнили расчет для построения юбки-брюк. На практике при небольшом навыке этот этап занимает 10-15 минут. Затраченное на расчеты время окупается не только хорошей посадкой на фигуре, но и полным пониманием конструктором всех выполняемых операций. А теперь к построению.

Чертеж «Юбка-брюки»

1. Сетка чертежа. Отступив от верхнего края листа на величину равную длине будущего изделия плюс 5—10 см, проведем горизонталь, являющуюся линией низа юбки-брюк.

2. Визуально определите середину линии низа и поднимите вверх вертикаль на величину ДБ = 70 см, получая линию бокового шва.

3. По линии низа отложите влево и вправо ширины полотнищ, ШПД = 24,9 см и ШЗД = 27,1 см.

4. Со стороны передней детали поднимаем вертикаль середины переда ДП = 69 см. Со стороны задней детали соответственно откладываем величину ДЗ = 68 см.

5. По линии бокового шва сверху вниз откладываем величину ВС = 29 см, получая линию сидения.

6. Передний клин. От линии середины переда по линии сидения влево отложить ширину переднего клина ШПК = 11,2 см. Полученную точку обозначим ШПК.

Измерить расстояние от линии сидения вверх до конечной точки линии середины переда и умножить на коэффициент золотого сечения, 28 х 0,38 = 10,6 см. Выполнить сопряжение полученной точки с точкой ШПК. От точки ШПК опустите вниз перпендикуляр до пересечения с линией низа изделия.

7. Задний клин. От линии ДЗ вправо по линии сидения отложим посчитанную ширину заднего клина, ШЗК = 15,8 см.

Измерить расстояние от линии сидения вверх до конечной точки отрезка ДЗ и разбить в пропорциях золотого сечения, 27 х 0,38 = 10,3 см. Выполнить сопряжение полученной точки с точкой ШЗК. От точки ШЗК опустить вниз перпендикуляр до пересечения с линией низа юбки-брюк.

8. Боковая вытачка. По линии бокового шва сверху вниз отложить значение БY = 25 см. В полученную точку поставить ножку циркуля и раствором БY = 25 см провести влево и вправо дуги.

На переднем полотнище отложить по дуге влево рассчитанную ширину боковой вытачки 5,2 см. На заднем полотнище отложить по дуге вправо рассчитанную ширину боковой вытачки для заднего полотнища 2,5 см. Полученные точки соединить с точкой r, получая контур боковой вытачки общим раствором 7,7 см.

9. Передняя вытачка. Поскольку данное построение выполняется не на конкретную модель, а для основы, вытачку можно заменить защипом и ее местоположение оставить на ваше усмотрение. РП = 1,7 см. Соединить точку ДП с концом боковой вытачки на переднем полотнище, получая линию талии на передней детали юбки-брюк. В дальнейшем при оформлении именно вытачки ее длину задаст значение ПY.

10. Задняя вытачка. По расчетам величина задней вытачки составляет 6,6 см. Две трети этой величины, то есть 4,4 см, оформим в виде вытачки на заднем полотнище юбки, а одну треть уберем в среднем заднем шве – 2,2 см.

Юбка-брюки

От точки ДЗ отложить влево 2,2 см и из полученной точки провести касательную к лекальной линии заднего клина, получая форму среднего заднего среза. Соединить конец вытачки с концом боковой вытачки на задней детали, получая линию талии на заднем полотнище юбки-брюк.

Для определения местоположения оставшейся части задней вытачки можно поступить следующим образом. Измерить фактическое расстояние по линии талии задней детали, то есть расстояние от бокового среза до среднего заднего среза, разделить полученное значение пополам. Полученная точка будет серединой вытачки. Отложить от нее влево и вправо по 2,2 см. Вытачку на основе оформлять перпендикулярно линии талии. Вершина вытачки находится на расстоянии ЗY = 22 см.

Вы построили основу юбки-брюк. Не правда ли, просто? Можно кроить сразу по ткани, и даже по очень дорогой. Но не торопитесь! Знакома ли вам поговорка: «Ее одну не едят, но без нее ничего не едят»?

Вообще, это – соль, хотя некоторые мои ученики говорят—ложка. Вдумайтесь в смысл этой поговорки. Ее вполне можно применить по отношению к конструкции юбки-брюк. Что я имею в виду? Построение конструкции очень просто, легко запоминается, хорошо сидит на фигуре, но… примененное в чистом виде выглядит очень примитивно. Эту основу надо обязательно моделировать.

Само моделирование может быть очень простым или сложным, это не важно. Внутри любого моделирования всегда будет присутствовать основа конструкции – ее «соль». Владея знанием построения основы, вы выполните любое самое сложное моделирование изделия, сохранив хорошую посадку на фигуре.

Юбка-брюки «солнце». Фигура «Лариса»

Фигура «ЛАРИСА»

Мерки для данной модели:

ДП = 106,5/37,5; ОТ = 65;

ДБ = 109/40; ОБ = 88;

ДЗ = 108,5/39,5; ВС = 26 + 1 = 27.

Расчет радиуса для построения линии талии:

r = k х (ОТ + прибавка) : 6,666

k = 1 для построения юбки «солнце»

r = (65 + 2) : 6,666 = 10,1 см.

Расчет суммы клиньев выполняем как в брюках:

ОБ х 0,38 х 0,38 = 12,7 см.

Ввиду большой степени клешения можно взять ширину переднего клина равной ширине заднего. ШПК = ШЗК = 12,7 : 2 = 6,4 см.

Юбка-брюки «полусолнце». Фигура «Лариса»

Фигура «ЛАРИСА»

Мерки для данной модели:

ДП = 106,5/37,5; ОТ = 65;

ДБ = 109/40; ОБ = 88;

ДЗ = 108,5/39,5; ВС = 26 + 1 = 27.

Расчет радиуса для построения линии талии:

r = k х (ОТ + прибавка) : 6,666

k = 2 для построения юбки «полусолнце»

r = 2 х (65 + 2) : 6,666 = 20,1 см.

Расчет суммы клиньев выполняем как в брюках:

ОБ х 0,38 х 0,38 = 12,7 см.

Ввиду большой степени клешения можно взять ширину переднего клина равной ширине заднего. ШПК = ШЗК = 12,7 : 2 = 6,4 см.

Юбка-брюки. Моделирование. Фигура «Лариса»

Юбка-брюки «четвертьсолнце». Фигура «Лена»

Фигура «ЛЕНА»

Мерки для данной модели:

ДП = 97; ОТ = 68 + 2 = 70;

ДБ = 97; ОБ = 88 + 0 = 88;

ДЗ = 99; ВС = 25 + 1 = 26.

Расчет радиуса для построения линии талии:

r = k х (ОТ + прибавка) : 6,666

k = 4 для построения юбки «четвертьсолнце»

r = 4 х (68 + 2) : 6,666 = 42 см.

Расчет суммы клиньев выполняем как в брюках:

ОБ х 0,38 х 0,38 = 12,7 см.

Так как степень клешения небольшая, то:

ШПК равна сумме клиньев х 0,38 = 4,8 см;

ШЗК = 12,7-4,8 = 7,9 см.

По наиболее выпуклым точкам БY и ЗY произвести контрольное измерение, которое должно быть больше обхвата бедер.

Глава 3
Брюки

Современная женщина не мыслит свой гардероб без брюк. Брюки носят женщины всех возрастов и социальных групп. Попробуйте представить свой гардероб без брюк, и вы сразу почувствуете себя раздетой. Один раз, отняв их у мужчин, мы не отдадим их никогда.

«Женщина в брюках – это вульгарно и неприлично» – подобных мыслей мы не потерпим.

Сложно ли сконструировать брюки, хорошо сидящие на фигуре? Если делать это по методикам столетней давности, то вряд ли это занятие будет продуктивным. Возможно, вы их построите, но облегать драгоценные формы они не будут. Мы пойдем другим путем!

Вспомним тему «Юбки». При ее изучении я неоднократно подчеркивала мысль, что юбка – это на 90 процентов брюки, то есть намекала на тщательное изучение. Вот сейчас все ваши знания и пригодятся.

Часто при крое брюк делают ошибку при снятии мерки ВС. Поэтому уточню еще раз. Мерку ВС необходимо измерять стоя, тогда никаких дополнительных занижений по клиньям делать не придется. В некоторых методиках (Мюллер) эту мерку снимают сидя и затем делают углубление заднего клина на 1,5-2 см. Если провести исследование и промерить на нескольких фигурах высоту сидения сидя и стоя, то можно увидеть, как в зависимости от фигуры разница между ними колеблется от 0 до 4 см. В положении сидя мягкие ткани поджимаются, и мы не можем точно сказать, на сколько сантиметров. Поэтому мерка ВС, измеренная сидя, бесполезна.

Приложите измерительные линейки, обхватывая ногу своей модели настолько высоко, чтобы сохранить комфортное состояние клиента. Одна линейка касается внутренней стороны бедра, другая внешней. Теперь измерьте расстояние от резинового шнура на талии до линейки по внешней стороне бедра, следя при этом за параллельностью горизонтальной линейки поверхности пола.