Текст книги "Лучшие модели на любую фигуру без примерок и подгонок"

Построение первого уровня сложности

Для своего первого опыта подберем терпеливого клиента с условно симметричной фигурой.

Фигура «ГАЛЯ»

Снимем необходимые мерки:

ПХ = 2,2; ПY = 7; ДП = 108; ОТ = 80;

БХ = 6,1; БY = 24; ДБ = 109,5; ОБ = 110;

ЗХ = 6; ЗY = 18,5; ДЗ = 109,5; ВС = 27;

D = 29,2; d = 21;

ВК = 53.

Последнее измерение для вас новое. ВК – высота колена. Измеряют по боку от середины коленной чашечки до пола. Процедура практически безболезненна, поэтому можно обойтись без наколенников.

И хотя вы уже опытные закройщики, произведите проверку мерок по формуле:

ПХ + d + ЗХ = D;

2,2 + 21 + 6 = 29,2 см.

Все в порядке, приступаем к расчетам. В настоящее время брюки радуют нас своим многообразием: и узкие, и широкие, повторяющие форму тела и те, в которых тело трудно отыскать, поэтому обговорим, какие брюки строим мы. Наша цель: построение классических брюк, облегающих фигуру в области талии и бедер и слегка зауженных к линии низа.

Научившись строить такую основу, в дальнейшем вы справитесь с любой моделью. Итак, наши брюки облегают талию и бедра, то есть почти совпадают с построением юбки до нижней точки гульфика. Помните советы из старых журналов «Работница»: как переделать старые джинсы в юбку?

Так что ничего не выбра-а-а-сывайте!

Расчеты:

Исходное построение выполним без прибавок по талии и бедрам.

1. Сумма вытачек по талии:

S = (ОБ – ОТ) : 2 = (110 – 80) : 2 = 15 см.

2. Рассчитаем растворы вытачек. Применим формулы, уже известные нам для расчета вытачек по юбкам, и, подставив конкретные цифры, получим растворы передней, боковой и задней вытачек.

РП = (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ) х S = 2,2 : (2,2 + 6,1 + 6) х 15 = 2,3;

РБ = (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ) х S = 6,1 : (2,2 + 6,1 + 6) х 15 = 6,4;

РЗ = (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ) х S = 6 : (2,2 + 6,1 + 6) х 15 = 6,3.

Проверим по сумме: 2,3 + 6,4 + 6,3 = 15 см.

3. Рассчитаем смещение вертикалей:

ОО1 = D : 2 – (d : 2 + ПХ) = 29,2 : 2 – (21 : 2 + 2,2) = 1,9 см.

4. Рассчитаем ширину полотнищ брюк.

Ширина передней детали равна ОБ : 4 – ОО1 = 110 : 4 – 1,9 = 25,6 см.

Ширина задней детали равна ОБ : 4 + ОО1 = 110 : 4 + 1,9 = 29,4 см.

5. Распределение боковой вытачки выполняется так же, как и для построения юбок:

РБ = 6,4 см.

ОТ : 4 = 80 : 4 = 20 см – длина дуги в стачанном виде.

20 + РП = 20 + 2,3 = 22,3 – длина дуги с вытачкой по талии.

25,6 – 22,3 = 3,3 – это часть боковой вытачки, которую надо убрать с переднего полотнища, тогда c заднего – 6,4 – 3,3 = 3,1 см.

6. Выполним проверку по заднему полотнищу:

20 + 6,3 = 26,3

29,4 – 26,3 = 3,1

3,1 = 3,1.

Проверка выполнена.

7. Рассчитаем клинья брюк. Это новая формула.

Сумма переднего и заднего клиньев равна обхвату бедер, взятому в пропорциях золотого сечения: ОБ х 0,38 х 0,38.

Сумма клиньев равна 110 х 0,38 х 0,38 = 15,9.

Представим сумму клиньев как некоторое целое, тогда передний и задний клинья относятся друг к другу в пропорциях золотого сечения.

15,9 х 0,38 = 6,0 – передний клин

15,9 – 6,0 = 9,9 – задний клин.

Расчеты выполнены.

Построение чертежа брюк. Передняя деталь

Чертеж «Брюки. Передняя деталь»

1. Сетка чертежа. Отступив от нижнего края листа, проведем горизонталь, являющуюся линией низа брюк.

2. Все длины уменьшим на величину каблука, пусть в нашем случае это будет 10 см. Через косую линию запишем истинную длину изделия: ДП = 108/98, ДБ = 109,5/99,5, ДЗ = 109,5/99,5 и ВК = 53/43.

Отступив от правого края листа 20-25 масштабных сантиметров (для тех, кто строит масштабной линейкой на листе А4), поднимем вверх вертикаль на величину ДБ = 99,5 см, получая линию бокового шва. Точка ДБ.

3. По линии низа отложим влево от бокового шва ширину переднего полотнища ШПД = 25,6 см.

4. Из полученной точки поднимем вертикаль линии середины переда ДП = 98 см. Точка ДП.

5. По линии бокового шва от точки ДБ вниз откладываем величину ВС = 27 см, получая линию сидения.

6. От линии низа вверх отложим значение ВК = 43 см, получая линию колена.

7. Передний клин. От линии середины переда по линии сидения влево отложить ширину переднего клина равную 6 см, полученную точку обозначим ШПК.

При построении мужских брюк от линии сидения вверх по линии середины переда отложить значение ШПК = 6 см. Выполнить сопряжение полученной точки с точкой ШПК. Ножки циркуля ставятся в точки, которые надо сопрягать. Радиусом 6 см сделаем засечки. r1 = 6 см, r2 = 6 см.

Получив пересечение двух дуг, поставим в него ножку циркуля и r3 = 6 см соединим точки. Сопряжение получено.

Итак, r1 = r2 = r3 = 6 см.

Для построения женских брюк фактическое расстояние от линии талии до линии ВС разбить в пропорциях золотого сечения, то есть 25,5 х 0,38 = 9,7 см. Полученную точку сопрягают с точкой ШПК. Радиус сопряжения 9,7 см. Передний клин построен.

8. Боковая вытачка. По линии бокового шва сверху вниз отложить значение БY = 24 см. В полученную точку поставить ножку циркуля и радиусом равным БY = 24 см провести влево дугу.

Брюки. Передняя деталь

На переднем полотнище отложить по дуге влево рассчитанную ширину боковой вытачки 3,3 см. Полученную точку соединить с точкой BY, получая контур боковой вытачки, общий раствор которой составляет 6,4 см.

9. Положение стрелки. Для нахождения положения стрелки необходимо расстояние от точки ШПК до бокового шва измерить и разделить пополам.

10. Линия талии. Для нахождения линии талии от точки ДП провести горизонталь до пересечения со стрелкой, затем точку пересечения соединить с точкой конца боковой вытачки на переднем полотнище.

11. Передняя вытачка. Поскольку данное построение выполняется не на конкретную модель, а для основы, вытачку можно заменить защипом и ее местоположение оставить на ваше усмотрение. РП = 2,3 см. В дальнейшем при оформлении именно вытачки ее длину задаст значение ПY

12. Шаговый шов. От линии высоты сидения к линии колена заузить деталь брюк на половину ширины переднего клина, то есть на 3 см.

От линии колена опустить вертикали до пересечения с линией низа. Передняя деталь построена.

Задняя деталь

Чертеж «Брюки. Задняя деталь»

13. Сетка чертежа. Целесообразно построение задней детали выполнить на контуре передней. В этом случае вы уже имеете построенную линию низа, линию колена и линию высоты сидения.

Заднюю деталь располагаем таким образом, чтобы линия середины сзади (среднего заднего шва) совпала с линией середины переда на чертеже. Для этого от линии низа вверх по линии середины переда отложим значение ДЗ = 99,5 см.

14. По линии низа от линии середины переда отложим вправо ширину заднего полотнища ШЗД = 29,4 см.

15. Из полученной точки поднимем вертикаль бокового шва сзади ДБ = 99,5 см.

16. Линия сидения задней детали совпадает с линией сидения передней детали. ВС = 27 см.

17. Задний клин. От линии ДЗ влево по линии сидения провести дугу величиной равной ширине заднего клина, ШЗК = 9,9 см.

Брюки. Задняя деталь

Брюки. Задняя деталь-2

Измерить циркулем расстояние от линии колена на передней детали до точки ШПК по шаговому шву и, отступив по линии колена от шагового шва передней детали на 1,5 см, поставить в полученную точку ножку циркуля, провести вторую дугу. На пересечении получим точку ШЗК.

Измерить расстояние от линии сидения вверх до конечной точки отрезка ДЗ и разбить в пропорциях золотого сечения, 27 х 0,38 = 10,3 см.

Соединить точку 10,3 с точкой ШЗК, как показано на чертеже. Примерно одну третью часть ширины заднего клина провести по горизонтали, оставшуюся часть вывести параллельно лекальной линии переда, но глубже на 0,7 – 1 см.

18. Боковая вытачка. По линии бокового шва задней детали сверху вниз отложить значение BY = 24 см, получим точку BY задняя. В полученную точку поставить ножку циркуля и радиусом равным BY = 24 см провести влево дугу. На заднем полотнище отложить по дуге влево рассчитанную ширину боковой вытачки для заднего полотнища 3,1 см. Полученную точку соединить с точкой BY задняя.

19. Линия талии. Для получения предварительной линии талии соедините точки ДЗ и точку конца боковой вытачки сзади.

20. Прибавка на шаг. От точки 10,3 провести вправо горизонтальную линию до пересечения с боковым швом задней детали, получая точку О. Полученную трапецию (заштрихованная деталь на чертеже) повернуть по часовой стрелке вокруг точки О на величину прибавки на шаг.

Прибавка на шаг выбирается в интервале от 0 до 3,5 см, в зависимости от назначения брюк, структуры ткани и модели. Слишком маленькая прибавка создаст дискомфорт при движении, слишком большая образует мешочек в области ягодиц, как говорят, эффект ОМОНа.

В нашем случае прибавка выбрана 3 см. Выполняя построение на кальке, можно разрезать выкройку по намеченной линии и повернуть деталь. Осуществляя масштабное построение, поворот можно сделать с помощью циркуля.

В некоторых случаях необходимо сгладить угол в области BY, в боковом шве.

21. Задняя вытачка. По расчетам величина задней вытачки составляет 6,3 см. Две трети этой величины, то есть 4,2 см, оформим в виде вытачки на заднем полотнище брюк, а одну треть, 2,1 см, уберем в среднем заднем шве.

От крайней левой точки на талии отложим вправо 2,1 см и из полученной точки проведем касательную к лекальной линии заднего клина, получая форму среднего заднего среза. Соединим конец вытачки с концом боковой вытачки на задней детали, получая окончательное положение линии талии на заднем полотнище брюк.

Для определения местоположения оставшейся части задней вытачки можно поступить следующим образом. Измерить фактическое расстояние по линии талии задней детали, то есть расстояние от бокового среза до среднего заднего среза, разделить полученное значение пополам. Найденная точка будет серединой вытачки. Отложить от нее влево и вправо по 2,1 см. Вытачку на основе оформлять перпендикулярно линии талии. Вершина вытачки на основе находится на расстоянии ЗY = 18,5 см, однако, ввиду того что была сделана прибавка на шаг, длину вытачки можно уменьшить до приемлемой.

22. Ширина задней детали относительно передней больше на 1-2 см, в зависимости от фигуры и свободы облегания модели. В нашем случае на 1,5 см. Поэтому по линии колена от контуров передней детали отложим влево и вправо по 1,5 см и получим окончательный вид бокового и шагового шва. От линии колена опустим вертикали до пересечения с линией низа.

В области бокового шва в районе BY сгладить боковые швы передней и задней деталей («ушки»).

Таким образом строится исходная основа брюк.

Часто встречающиеся вопросы наших учеников

Вопрос. Я хочу пошить сыну пижамные штаны на широкой резинке. Сколько нужно добавить к ОТ в таком случае? Я промерила уже готовые, получается, что ОТ<ОБ на 15 см. Нужно ли в такой модели убирать по центру спинки, и если да, то сколько?

Ответ. По крою пижамные брюки будут зависеть от того, предусматривается ли только резинка, или будет и застежка, а резинка частичная. Если брюки только на резинке, то ОТ должен быть равен или больше ОБ, так как фигура должна пролезать в обхват талии бедрами. Обычно к ОБ делают в таких брюках достаточно большую прибавку, около 10 см, можно и более, чтобы изделие было комфортным.

При маленькой разнице по обхватам талии и бедер, какая обычно бывает у мужчин, детей и подростков, можно взять прибавку к ОБ, а по талии ничего не рассчитывать и не убирать вообще. Как говорят про такие изделия, излишки под резинку. Это часто встречается в изделиях массового производства. Прибавка на шаг в этом случае берется как обычно.

В том случае, когда разница между ОТ и ОБ большая, по талии возникают очень большие излишки при прибавке к ОБ, поэтому можно поступить так: убрать по талии примерно половину (или одну треть) суммы вытачек, но таким образом, чтобы оставшийся ОТ на изделии был не менее, чем истинный ОБ без прибавки.

Если в изделии планируется застежка, а резинка частичная, то построение ничем не отличается от основного. Вытачки не застрачиваются, а убираются под резинку.

Вопрос. Хочу пошить себе классические брюки на широкой резинке и с подкройными карманами. Как смоделировать карман, чтобы не получалось слишком толсто из-за сборки резинкой?

Ответ. Классические на широкой резинке не бывают. Но вопрос ваш понятен. Как правило, у женщин достаточно выпуклые бедра и наличие резинки в области бокового шва еще более увеличивает выпуклость. Поэтому я посоветовала бы сделать частичную резинку, только на задней детали. А переднюю выполнить на поясе, так не будет увеличиваться выпуклость живота и оттопыриваться карман.

Вопрос. Как смоделировать карман, чтобы и красиво, и не оттопыривалось?

Где-то читала, что при какой-то определенной глубине вытачки по боку косой карман делать не рекомендуется, так как он не будет лежать, а будет всегда оттопыриваться.

Так ли это? Вопрос назрел как раз накануне изучения брюк.

Юбки мы все делали без карманов, а в брюках карман нужен, я так думаю.

Ответ. Положение кармана зависит от выпуклости на фигуре. Карман не должен располагаться на самой выпуклой точке. Смещайте карман на 3 см и более в сторону на переднем полотнище, если выпирают тазовые кости.

Боковой карман располагайте выше наиболее выпуклой точки, если бедра расположены низко, и ниже наиболее выпуклой точки бедра, если бедра расположены высоко. В том случае, когда рельеф бедра описывается двумя выпуклостями (галифе), располагайте линию кармана между ними, в ямочке.

Вопрос. Меня интересует, при построении брюк стрелку мы проводим до того, как добавили к полученной мерке седла по построению разницу (между измеренной с фигуры и полученной по чертежу), или после прибавления? Полученную линию высоты сидения делим пополам на этом уровне.

Ответ. Линию ВС делим пополам после того, как добавили к клиньям половину разницы.

Вопрос. Сколько надо брать поворот на шаг для облегающих брюк в джинсовом стиле? Ткань – вельвет 2 процента эластана.

Также хотелось узнать: какие повороты на шаг используются по вашей методике?

Ответ. Я рекомендую брать на шаг 2,5-3 см, на эластичной ткани можно сократить прибавку до 1-1,5 см. Чем меньше прибавка, тем меньше комфортность в брюках при движении.

Вопрос. По какой стороне мерить ВС при асимметрии бедер или брать среднее арифметическое?

Ответ. Среднее значение брать нельзя. Можно мерить по любому боку, но тогда и строить, откладывать именно по этому боку. Можно для уверенности измерить ВС с обеих сторон, и они должны различаться у вас на величину разницы ДБП – ДБЛ.

Построение основы мужских брюк

Фигура «ЛЕОНИД»

Построение мужских брюк несколько отличается от женских. Как-никак сильный пол имеет несколько отличительных анатомических особенностей, которые требуют своего изучения, описания и внесения изменений в конструкцию.

Мужская часть населения слишком велика, чтобы ее игнорировать, и если мы присмотримся к этой части, то можем увидеть огромное разнообразие фигур. Казалось бы, надо учесть все возможные индивидуальные особенности этих фигур, но это справедливо лишь отчасти. Как правило, мужская одежда изготавливается с большей свободой облегания, большими прибавками, чем женская. Наверное, для того, чтобы им было комфортнее на «охоту» ходить или на диване лежать. Но как бы то ни было, мужчина нормальной ориентации носит брюки с прибавками к обхвату бедер 6—10 см. А остальные могут использовать мужскую основу с нулевой прибавкой и получать «облипочку» на мужскую фигуру.

Итак, берем терпеливого мужчину и снимаем мерки.

Мерки и прибавки:

ОТ = 77 + 2 = 79 см, 2 см прибавки достаточно. Если строить брюки на вырост, для детей или на всякий «пожарный», можно взять больше.

ОБ = 90 + 6 = 96 см,

ПХ = 0 см, ну нет живота, у многих мужчин эта мерка равна нулю,

ПУ = 0 см,

БХ = 3 см, есть бедра, хотя у многих и эта мерка равна нулю,

БУ = 12 см, есть бедра, но высокие,

ЗХ = 5,5 см,

ЗУ = 14 см, заметьте, какие высокие ягодицы,

ДП = 102/98 см, сразу убираю на каблук 4 см,

ДБ = 105/101 см,

ДЗ = 107/103 см.

Обратите внимание на разницу длин ДП и ДЗ, отличаются на 5 см. Это часто встречающаяся особенность мужских фигур.

ВК = 55/51 см,

ОК = 36, новая мерка – обхват колена, используется для контроля,

ВС = 26 + 1 = 27 см. На этой мерке остановимся подробнее.

Измеряется высота сидения в целом, так же как и у женщин, но есть одна особенность. Если вы снимаете эту мерку с особи в плавках, то надо взять прибавку на свободу облегания 1-2 см, поскольку облегающие плавки упаковывают и приподнимают «анатомию». Если ваш клиент стоит перед вами в изделии «семейной модели», то прибавку на свободу брать не надо.

Наличие резиночки на талии и обуви при снятии мерок так же необходимо, как и на женских фигурах. Более того, на мужской фигуре талия еще более неопределенна, чем на женской. Место, на котором мужчины носят брюки, далеко от талии, и не всегда это самое узкое место. А просто что-то такое, где ему удобно. И спорить с этим, во-первых, бессмысленно, во-вторых, бесполезно. Нам надо угодить клиенту, поэтому попросите расположить резиновый шнур на привычно-удобное место. И все мерки снимайте отсюда. Как правило, мужчины занижают талию спереди, отсюда малое значение ДП. В этом случае изделие на фигуре выглядит нормально и привычно. И наоборот, режет глаз, когда мужские брюки сидят именно на талии, как на самом узком месте, и линия талии спереди на одном уровне или выше, чем талия сбоку. Хотя клиент имеет право на любые капризы.

Расчеты:

Формулы для расчетов остаются такие же, как при построении женских брюк. Значения ОТ и ОБ подставляются в формулы с прибавками.

РП = 0;

РБ = 3 (распределяем как 2,8 спереди и 0,2 см сзади);

РЗ = 5,5 см, случайное совпадение мерки равно растворам, бывают же чудеса!

ШПД = 22,6 см;

ШЗД = 25,4 см;

Сумма клиньев равна 13,9 см;

ШПК = 5,3 см;

ШЗК = 8,6 см.

Обсудим прибавку на шаг. Как я уже говорила, величина этой прибавки зависит не от фигуры, а от динамики изделия. Почему-то некоторые продолжают увязывать ее с выпуклостью ягодиц, это неверно. Ягодицы уже учтены с помощью ЗХ, ЗY и ДЗ. И даже если мы откажемся от прибавки на шаг, сидеть наше изделие будет хорошо, а вот двигаться в нем будет некомфортно. Поэтому вам надо определиться с назначением изделия. Какие это будут брюки, «представительские» или «по делу». «Представительские» – это если выглядеть будут супер, сзади ни складочки, ни заломчика, только на фото снимать и на выставках показывать. В общем, «представляться» он будет в них. Прибавка на шаг в таких брюках равна нулю.

А «по делу» – это если мужчина в брюках будет делом заниматься, пахать, копать, скакать, в общем, ра-бо-тать. Чем больше работать будет, тем больше прибавка на шаг делается, но не более 3 см. Выбирайте прибавку по степени активности вашего клиента от 0 до 3 см.

При прибавке в 3 см в положении стоя сзади будут видны эти 3 см в виде небольшого «набега» под ягодицами. Иногда этот набег называют эффектом ОМОНа, запас тканевый такой, что позволяет ногу поднять выше и двинуть дальше. По расчетам все особенности обсудили.

Основа мужских брюк. Фигура «Леонид»

Основа мужских брюк. Фигура «Леонид»

Построение чертежа

Построение чертежа основы мужских брюк в главном совпадает с построением основы женских брюк, поэтому остановимся только на различиях в построении.

Чертеж передней детали отличается построением клина брюк. Отложив по горизонтали на уровне ВС ширину переднего клина (точка ШПК), по вертикали по линии середины переда отложите также ШПК = 5 см. Вычертите сопряжение полученных точек, радиус сопряжения 5 см.

Чертеж задней детали также отличается построением клина. Точку ШЗК найдите так же, как в основе женских брюк. ШЗК = 8 см. Для построения следующей точки клина расстояние от линии высоты сидения до линии талии измерим и разобьем в золотом сечении.

29 х 0,38 = 11 см.

Точки ШЗК и 11 соединим сопряжением. Радиус сопряжения 11 см. Мы получим задний клин в мужских брюках. Как видно по чертежу, он более пологий, чем клин женских брюк. Это совершенно естественно, так как форма мужских ягодиц в нижней части более пологая, а сами ягодицы более высокие.

В остальном построение совпадает с женской основой брюк.

Получив качественную основу брюк, можно подвергнуть ее моделированию. Несмотря на то что основная часть мужчин довольно консервативна и их фантазии по моделированию ограничиваются количеством и глубиной защипов, поэкспериментировать есть над чем.

Брюки на подростка

Чертеж «Построение брюк на подростка»

Мерки:

ОТ = 69,5; ОБ = 91;

ПХ = 0,5; БХ = 4,5; ЗХ = 5,7;

ПY = 7; BY = 20; ЗY = 20;

ДП = 112; ДБ = 115; ДЗ = 114;

ВС = 27; ВК = 53

Расчеты:

РП = 0,6; РБ = 2,3 передняя + 2,5 задняя; РЗ = 6,1;

ШПД = 20,15; ШЗД = 25,37;

ШПК = 5,3; ШЗК = 8,6.

Построение брюк на подростка